Го осакати населението. Патување низ руска и финска Северна Карелија. Калевала - село и еп

Калевала (карелска Калевала, до 1963 година Ухта, Карелија Ухтуа) е населба од урбан тип во Карелија, административен центарКалевалски националното подрачје.
Население - 5274 жители (2010), 3902 (2016).
www.all-karelia.ru/regions/settlement_3396.html
Првото спомнување на населби во областа Калевала датира од 1552-53 година. Во Калевала, познатиот фински фолклорист Елиас Лонрот во 19 век. запиша многу руни вклучени во светски познатата карелиско-финска епода „Калевала“. Водич за Карелија: karelia-guide.ru/goroda-karelii/kalevala/2886-kalevala-... Се состоеше од два дела, од кои најстариот, на источен брегустието на реката Ухта - во
дел од дворот на црквата Илински Панозеро, а подоцна, на западниот брег на устата,
црковниот двор на Пречистински Реболски. Во 19 век делови обединети во село во Кемски
округот.
За прв пат, селото Панозеро Волостка на езерото Куито на реката Ухт е снимено во
1597 година, но неговиот жител „Кјутоузерец“ сведочеше за продажната сметка уште во 1572 година.
како и селото на езерото Кујто на реката Ухта (1678), Ухтома (1707), Ухти на Ку-
те-езерото (1726) на црквата Панозеро; потоа стана дел од Јушкозеро волост
Дворот на црквата Ругозеро (види: Jyskyjärvi / Yushkozero): Ухта на езерото Ухто (1748); до четврток
Првата ревизија повторно се врати во дворот на црквата Панозеро: селото Ухта (1797).
Првично, дворот на црквата Панозеро беше дел од областа Лопски црковен двор во Новгород-
округ, од 1649 година - округот Олонец, од 1720-тите. – провинција и округ Олонец
Провинцијата Петербург (1726), до 1748 година неговите села се споиле во Ругозеро
Округ ГОСТ Олонецки во провинцијата Новгород; од крајот на 18 век Се издига дворот на црквата Панозеро
почина и влезе во областа Кемски во провинцијата Архангелск.
Селото Ребол Ухта првпат било забележано со пописот од 1678 година како дел од Вокнаво-
Лоцки волост на дворот на црквата Реболски во областа Кола (види: Rebol'a / Rebols и
Вуоккиниеми / Вокнаволок); од 1720-тите - заедно со дворот на црквата Реболски се преселиле во Оло-
Нетски округ: Ухта на езерото Куто како дел од волостот Вокваволотскаја третина од областа Реболски
Госта од округот Лопски црковни дворови на провинцијата Олонец и округот Санкт Петербург гу-
Бернија (1726), познат и како Ухта на езерото Кујто на третата Волост Вокнаволотскаја
Реболскиот црковен двор на црковните дворови Лопски во областа Олонец во провинцијата Новгород
(1748); од крајот на 18 век стана дел од областа Кемски во провинцијата Архангелск како де-
селото Охта е центар на Охта волост Влегувањето на две соседни села во едно административен регион(Област Кемски, види:
Градот Кем) доведе до обединување на Панозеро и поранешна реболса на Ухта во едно село.
Обединетото село Ухта според „Списокот на населени места на провинцијата Архангелск
1861" (Санкт Петербург, 1861) за 1859 година: провинција Архангелск, Кемски
округ, 2-ри камп (види: Jyskyjärvi / Yushkozero) - село Ухта (Ухтуа), кај реката. Ухта: од
окружниот град Кем 218 верса, од центарот на кампот 80 верса; Во 95 дворови живееле 420 луѓе.
сопруг. n и 401 лице. женски П.
По граѓанска војна, во 1920 година, волостот Ухта стана дел од областа Кемски
CPC; во 1921 година Ухта - волост центар на волостот Ухта од областа Кемски на Карелија
работна комуна во рамките на РСФСР; во 1922 година, областа Ухта беше формирана како дел од 7 воени области
загуби: Вокнаволокскаја, Кестенга, Кондокскаја, Олангскаја, Тихтозерскаја, Ухтин-
и Јушкозерскаја, од 1922 година селото Ухта е округ и центар на округот Ухта
и Ухта волост КТК, од 1923 година - АКССР како дел од РСФСР (види: Лина, Петроској /
градот Петрозаводск); за административната реформа 1926–28 Село Ухта - центарот на Ух-
Тински округ и селски совет Ухтински на АКССР (од 1936 година - КАССР); во 1935 година Ухтин-
небесната област беше преименувана во областа Калевалски на КАССР; од 1940 година - центарот на Ухтински
селски совет на областа Калевалски на К-ФССР, по Велики Патриотска војна, во 1945 година
- Исто така; од 1956 година - КАССР, во 1958 година и до 1960 година. - центарот на селскиот совет и округот Ухтински
Калевала; во 1960 година селските совети на Ухтински и Тихтозерски беа споени во еден Ухтински
селски совет, со центар во село Ухта; во 1966 година - населба од градски тип (ПГТ) Калевала и
селото Калевала, област Кемски, од 1968 година, населбата од урбан тип Калевала е окружен центар на Калевал-
област на КАССР, од 1991 година - Република Карелија; во 1996 година, населбата од урбан тип Калевала е центар на Ка-
Администрацијата на населбата Левалски и регионалниот центар на националниот Калевалски
област; од 2005 година - урбана населба Калевала - административен центар на градот Калевала
населби од националниот регион Калевалски на Република Казахстан.

До 1963 година Калевала се викала Ухта. Најмногу од сè, селото е познато по тоа што на овие места финскиот фолклорист Елиас Лонрот снимил руни (народни песни) на овие места во 19 век, кои биле вклучени во карелиско-финскиот еп Калевала.
Сега овде живеат околу 4.000 луѓе.

1. На влезот во областа, како и во местата на живеење на Вепсијанците, имињата на знаците почнуваат да се дуплираат

2. Општо земено, „Калевала“ е името на земјата во која живеат карелиските народни херои. „ла“ само значи место на живеење. Излегува дека „Калевала“ е местото на живеење на Калев, митолошкиот предок на хероите Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen.

Самиот Лонрот го нарекол епот Калевала

5. Низ селото висат цитати од Калевала со илустрации

7. Можете да пешачите од една до друга точка на градот и да го прочитате целиот еп) (само се шегувам)

8. Ниту куќа со таков незабележлив изглед не била заборавена

9. Вистинските цитати би можеле да направат со мало ажурирање, но целата идеја со нив е прекрасна

10. Од другата страна на куќата превод на фински (или карелиски)

11. Зборот „Сампо“ може да го сретнете повеќе од еднаш во Карелија. Ова не е кратенка, туку магичен предмет од карелијанско-финската митологија. Има голема магична моќ и е извор на среќа, просперитет и изобилство. Во принцип, сонот на многумина)

Во Калевала, Сампо е мелница која меле доволно леб, сол и злато за да купи храна, залихи и гозби. Финска има машко имеСампо, како и име на банка, осигурителна компанија, лед дрифт, одбојкарски клуб и куклен театар. И, исто така, кога Виборг беше Финец, тоа беше името на една од нејзините улици

12. Во селото Калевала, продавницата Сампо стои на улица со најмалку убаво име. Повторувам, „руните“ се епски песни на балтичко-финските народи. Ќе зборуваме малку повеќе за нив кога ќе одиме во локалниот музеј на пејачи на руни.

13. За жал, не сите улици на Калевала имаат пријатни имиња. Но, некои од нив се дуплираат. Делот „кату“ од зборот е познат на секој што обрнал внимание на имињата на улиците во Финска.
Ми се допаднаа и фонтот и регистарските таблички

15. Еве повторно. Во соседната област Калевала, како што јас разбирам, преводот е поретко

16. Дури и карта на селото на Карелија. Има и превод на руски

17. Калевала - тивко место

19. За жал, затворено. Но, успеав да влезам во музејот на пејачи на руни, што е подобро и поинформативно

21. Музејот е прилично мал, но многу интересен. Пристигна кога е затворено? Јави се, ќе ти дојдат и ќе ти отворат. Одделно, вреди да се заблагодариме на женскиот водич, експерт во својата област и историјата на Калевала. Таа ни кажа многу и одговори на сите наши прашања. И што е најважно - во музејот можете да допрете сè со вашите раце! И нема да те караат за тоа, туку напротив, ќе ти го дадат и самиот со фразата „Како можеш да зборуваш за нешто без да дозволиш да се допре? Каква перцепција ќе биде тоа? Што ќе остане во сеќавање?"

Прекрасно место! Јас ќе кажам за тоа одделно. Потоа ќе зборуваме за руни, пејачи на руни и карелијски традиции

22. Улиците на Калевала не се многу светли, но генерално Калевала е многу поубава од многу други градови во Карелија. Соседниот Беломорск, иако поголем, изгледа понепријателски и мрачен

24. Црквата Петар и Павле

26. „Lönnrot Pine“.
Според легендата, во 1834-36 година, истражувачот ги запишал руните на пејачите на карелијските руни. Точно, борот не беше тука и ова е само дел од него. Останатото го премести овде откако дрвото умре.

28. Повторно храм. Преработка, но пријатна и нималку претенциозна

30. Интересен уличен дизајн. Сакале или не, но ќе допрете мал дел од локалната култура

31. Така се вика една околија на селото. Штандот раскажува за пејачите на руни и ги прикажува куќите во кои живееле. Повторно, ќе зборуваме за нив подетално во објавата за музејот. Ќе дознаеме и дали постои традиција сега да се изведуваат руни

32. На таблата на куќата пишува дека тука живеела раскажувачот Татјана Алексеевна Пертунен (1881-1963).

33. „Јаманенова штала“. Елијас Лонрот останал таму во 1836 година

Од каде идејата за ова патување? Во 2013 година имав можност да направам изложба во Хелсинки посветена на следниот датум на издавање на карелиско-финскиот еп Калевала. Составувачот на епот, Елијас Ленрот, ја пропатувал речиси цела Карелија, каде што собирал информации малку по малку и ги запишувал руните. Во тоа време имав доволно материјал, но го немав најважното, фотографии од селото именувано по епот и центарот за пеење на руни (Вокнаволок). Откако чекав да стане навистина студено во текот на ноќта во регионот Калевала и есента почна интензивно да го пребојува зеленилото, морав само да почекам дождливо времеи брзаат кон „таа степа“. Кога сè се среди, заминав од Санкт Петербург за Сортавала, ја поминав ноќта таму. И рано наутро, јас и мојот пријател Алексеј се движевме кон границата во регионот Варцила.

Од Варцила до Нурмес

Фински патишта

Границата ја минавме речиси веднаш. Без застанување, најпрвин стигнавме до Јоенсуу, а потоа возевме кон градот Нурмес. Застанавме неколку пати за да ја овековечиме убавината на есента во Финска.

студено езеро

Поврзување на островите

Севернокарелиски мочуришта

И повторно езера

Имаше многу наоколу убави места, но честите застанувања би значеле и излез од распоредот.

Нурмес

шумски град

Значи, првата значајна станица беше Нурмес. Градот се наоѓа на северниот врв на езерото Пилинен. Официјално, тој е признат како град на божиќните песни. Секоја година има фестивал на Божиќна музика. Градот е запаметен по станбените згради лоцирани на стрмни ридови. Во зима, ако патиштата не се навреме покриени со песок или, како во Финска, со ситни камења, автомобилите ќе се тркалаат до насипите како санки.

Катедрала

Внатре во црквата

Од архитектонските знаменитости, вреди да се истакне црквата, направена во неоготски стил, сосема типична за просечната големина на финските градови. Многу е чудно да се слават непристојно огромни цркви во мали, а понекогаш дури и во многу мали градови. Но, очигледно, тие се направени во случај сите жители на градот да сакаат да се соберат и да се помолат.

Откако малку повеќе го обиколивме градот, отидовме во понатаму. Нашата рута лежеше во правец на Суомусалми.

Зимски воен музеј

Пред да стигнете до Суомусалми, 20 километри, во областа на езерото Кокојави има музеј на зимската војна Раатин Портти. Нема да поминеш. Огромен куп камења, како надгробни споменици, ќе ви бидат водич. Се разбира, застанавме, погледнавме наоколу, но не го погледнавме внатрешното изложување, бидејќи ни побараа 25 евра за влез. Подоцна дознавме дека цената е 8 копејки. Тотален „спојлер“.

„Шумски обичаи“ и „златен бензин“

Понатамошното патување доби малку хумористичен тон, бидејќи решив да му верувам на навигаторот. Оваа бездушна машина брзо фати онаму каде што ни требаше и исто толку брзо изгради рута. Воопшто не се сомневајќи во исправноста на насоката, тргнавме на патот. Нашиот навигатор не поведе кон границата во областа Јунтусранта. Какво ни беше изненадувањето кога наместо поплочена царина, налетавме на бариера и шума зад неа. Најлошото не беше ни тоа, факт е дека последниве половина час, како што велат, се возевме на пареа, надевајќи се дека ќе наполниме гориво со мајчин и евтин бензин веќе во Русија. Накратко, воопшто не се подготвивме за патувањето.

Камерите висеа наоколу и без двапати размислување решивме да се повлечеме. По 2 минути кон нас веќе возат цариници. Не знам дали ни е на срце или не, но не дознавме. Осврнувајќи се на истиот навигатор, дознавме дека најблиската бензинска пумпа е оддалечена 18 километри. Безбедно стигнавме до бензинската пумпа. Отпрвин мислевме дека сме во музеј, бензинската пумпа е од 50-тите. Сопствениците на бензинската пумпа, древните баби и дедовци, можеби сè уште се сеќаваат на деновите кога Финска стекна независност и, очигледно, толку добро се сеќаваат што виделе Руски броевисо автомобил, тие ги заборавија сите јазици одеднаш, дури и својот. Бензинот не е евтин во Финска, но на оваа бензинска пумпа ги срушија сите рекорди. Цената е скоро 2 евра. Откако и дадов на баба 15 евра и го прашав Алексеј да види како ќе се точи бензинот, отидов да го проучувам локалниот тоалет. Кога се вратив, со жалење открив дека бензинот сè уште весело се слева во резервоарот. Овде нема да опишам се што им кажав на присутните, но бев многу лут. Штетата изнесуваше илјада рубли. Бев толку лут што дури заборавив да ја сликам оваа бензинска пумпа, но имам нешто слично во архивата ...

Вака изгледаше бензинската пумпа.

Малку, откако се вразумив, го замолив навигаторот да зацрта маршрута во правец на Куусамо. Планиравме да се вратиме преку Костомукша, затоа, за да не патуваме по истата рута, беше решено да одиме на север.

На Куусамо

Почнаа земјите на сточарите на ирваси

По пат сретнавме огромен број фински ловци во портокалови наметки. Насекаде се слушаа звуци од истрели од пиштоли. Очигледно, сите фински мажи се согласија да ја напуштат куќата во исто време под веродостојниот изговор за општ, национален лов. Нашиот пат периодично го пресекуваа капакот, црната тетреб, еребиците, зајаците, лисиците и другите животни. Успеавме да го фотографираме само еленот, кој прилично бавно го премина патот.

Смири се (саамо)

Секој може да ги фотографира. Некои елени се движеле толку бавно што успеале да водат љубов за време на оваа транзиција. Да бидам искрен, не очекував таква дрскост од нив и затоа немав време да фотографирам што се случува.

Куусамо

Конечно стигнавме до градот Куусамо. По ужина отидовме до продавница да купиме нешто за патот. Таму се сретнавме со Русите кои дојдоа да се складираат и дознавме дека навистина има граничен премин. Точно, таму страшен пати не води до никаде, но требаше да одиме никаде. Инаку, царината е отворена до 9, а веќе е 7, па треба да побрзаме. Откако подигнавме брза храна, тргнавме на пат.

До Калевала. Џип и царина.

Уште една станица

На 20 километри до границата, сите исчезнаа сообраќајни знаци, за оние кои биле во Финска, тоа би изгледало чудно. На преостанатото растојание патот стануваше се полош и полош, без знаци, без автомобили, без луѓе. Ме потсети на филмот „13-ти кат“ кога главен карактеротиде таму каде што никогаш не би отишол, се закопал на крајот на светот и сфатил дека светот во кој живее е нереален.

Снимка од филмот „13-ти кат“

Имавме повеќе среќа и наместо холограм видовме вистинска царинарница. Финските цариници беа пресреќни од нашето пристигнување. Не држеа половина час, прегледувајќи ја целата кола горе-долу, плус нас од глава до пети. Истото се случи и на руска страна, само 2 пати потемелно, позабавно и попровокативно. Навистина ми се допадна фразата на цариникот - „патот не е многу добар, иако овде сè уште врнеше ...“. За цело време на минување преку граница, освен нашата кола, немаше ниту една. Единствено што не израдува беше оваа информација дека наскоро ќе има бензинска пумпа.

Од Финска до Русија

Дали знаете што е „насочување на резервоарот“? Токму вака се карактеризира патот кој не чекаше до селото Пјаозерски. Возевме 50 километри 4 часа. Би сакал да кажам уште неколку зборови за истата бензинска пумпа што ни ја ветија цариниците. Но, подобро е да се покаже еднаш отколку да се прераскажува седум пати, погледнете ги фотографиите, се ќе разберете сами.

Растојанието од селото Пјаозерски до Калевала е двојно подолго, но ова растојание го поминавме три пати побрзо. Иако патот не беше асфалтиран, само добар чакал, патот беше непознат, темен, но насобраниот замор и желбата брзо да го завршиме денешното „такси“ не натераа да возиме побрзо, фокусирајќи се само на лесниот патен појас што го истакна навигаторот. Веќе возев 15 часа, па половина час му го подадов воланот на веќе пијаниот Алексеј, не плашејќи се да сретнам сообраќајни полицајци во овој хорор. Конечно се појавија светлата на селото. Асфалт!!! Останува само да се најде место за спиење. Од приказната на мештаните сфативме дека има два хотели, едниот се вика „Сампо“, вториот „Велт“. Уште еднаш повторувам дека не се подготвивме за патување, па немавме поим каков е Сампо, какви хотели се работи, ништо не нарачавме, немавме соби. Прво застанавме во хотелот Сампо. Не пречека администратор толку „син“ што не можеше ни два збора да поврзе. Следен и последен беше хотелот „Велт“. Топло и пријателско добредојде, пријатен и трезен администратор, пријатна соба, чист кревет, што друго му треба на уморен патник? Останатото е се утре.

Калевала

Поглед од прозорецот на хотелот

Следното утро откривме дека прозорците во нашата соба гледаат живописно езеро, оцртано од светлите бои на карелиската есен.

Езерото се нарекува Средно Куито. Има и Горно и Долно Куито. Горниот се наоѓа на запад и на долен, но долниот дефинитивно го оправдува своето име, судејќи според картата. По појадокот и откако ја ослободивме собата, решивме подобро да го запознаеме селото. Времето беше добро. Студените ноќи на есента го красеа зеленилото на селото во светли топли бои. Тоа е парадокс, но студот создаде топлина. Полека шетајќи низ селото, се сетив на се што можев да се сетам на Калевала. Прво, Калевала е карелско-финска народна епопеја. Селото било преименувано во 1963 година во Калевала, бидејќи овде дошол креаторот на епот Елиас Ленрот, кој собирал стихови (руни) за неговата работа.

Дрвото Ленрот

Една од атракциите на селото е древно дрво, поточно исушено стебло, под кое наводно седел Илија и ги запишувал своите текстови. До дрвото е црквата Петар и Павле.

Одвоен од православна цркваПостои и лутеранска парохија.

Во принцип, многу ми се допадна селото, оригинално и самодоволно. Во близина на селото богата приказна. До 1963 година селото се викало Ухта во чест на реката што тече овде. Леле-Охта, мислам, во Санкт Петербург - Охта. На почетокот на дваесеттиот век, ова село беше дури и главен град на државата, таканаречената севернокарелија. Комунистите не можеа да дозволат такви слободи, и затоа брзо ги зауздаа оние што не се согласуваа, а самите иницијатори се чинеше дека нема да земат оружје, тие навистина се надеваа на Финска, која иако се обиде да ги брани интересите на Севернокарелиската држава се повлече под налетот на црвените трупи.

Ухта

Патот до Вокнаволок

По малку талкање низ селото, тргнавме на понатамошното патување кон селото Вокнаволок. Патот исто така остави многу да се посакува, но во принцип беше прооден. На некои места се добиваше впечаток дека патот ќе се прави. Од селото има 16-18 километри меморијален комплексКити Кити. Тука беше линијата на еден од најстабилните фронтови за време на Големата патриотска војна. За 3 години, овој рид ја одржуваше офанзивата на германско-финските трупи. Од каде потекнува името Кис-Кис? Во близина е реката Кис-Кис и мочуриштето Кис-Кис. Некаде прочитав дека Кис-Кис на фински е смрека, ако е така, тогаш таквото име е или античко или сленг, пошто смрека на фински е катаја. Поклонувајќи се на паднатите, одиме понатаму. Доста често патот минуваше преку реки и реки, каде што застанувавме и фотографиравме.

Вокнаволок

Така, незабележливо стигнавме до селото Вокнаволок. Селото се смета за центар на културата на пеење на руни. Речиси на самиот влез во селото се наоѓа една од атракциите, црквата Пророк Илија.

Вокнаволок. Црквата на пророкот Илија

Црквата што ќе ја видите сега е изградена со фински пари во 1997 година на местото на онаа што изгоре во 1939 година. Поминаа само 20 години, а црквата е веќе јасно искривена. Како селото Калевала, селото Вокнаволок стои на брегот на езерото Куито. Само сега е Горно Куито. Чудно е што се вика Горна бидејќи се наоѓа на картата под Средното. Повеќе како лево, средно и десно Куито.

Ајде да одиме понатаму. До Костомукша останува многу малку. Патот е древен асфалт, можете брзо да возите, но бидете многу внимателни, бидејќи во секој момент може да паднете во некаква дупка. Приближувајќи се кон Костомукша, првото нешто на што обрнувате внимание е огромен комплекс, таканаречениот Рударски и преработувачки погон.

Самиот град е прилично млад и социјалистички. Нема ништо посебно да се види таму. Застанавме во едно мало „црковно гратче“, на чело со црквата „Посредување на Богородица“, погледнавме како се одржуваат свадбите таму, ја слушавме камбанаријата. Тука, инаку, падна првиот снег. Времето генерално често се менуваше, веднаш по снегот излезе сонцето и не се криеше до вечерта.

Тогаш ни беше препорачано да ја посетиме територијата на хотелскиот и викендички комплекс „Фрегат“. Многу живописно место, многу различни „чипови“.

Лежерната прошетка низ територијата траеше околу еден час и никогаш не зажалив за поминатото време.

Пат кон дома

Откако завршивме со увидот, тргнавме кон границата. На границата практично немаше никој, па решивме брзо да ја поминеме. Но, храбрите цариници овој пат решија да не прегледаат темелно. Скокајќи кон Финска, побрзавме кон куќата. Овој пат немаше време воопшто, возевме речиси без престан.

Возевме низ Лиекса, која не пречека со „Сиријците“.

Па, бидејќи ова веќе не е финска земја, нема што да правиме овде, решивме и продолживме. Не можам да кажам ништо посебно за враќањето, едноставно истегнување. На границата Варцилево имаше повеќе луѓе отколку на Костомукша, но ја поминавме многу побрзо.

Вечерта беше чудесна и на пат од царина до Сортавала застанав неколку пати за да ја доловам убавината.

Пристигнавме во Сортавала доста доцна вечерта. По ноќта во градот, наутро, со свежи сили, отидов во Санкт Петербург.

Заклучок

Тоа, можеби, е сè. Сакам да додадам дека ако имате слободно време, таквото патување може да се протега неколку недели. Има што да се види, каде да се опуштите. Природата е прекрасна и убава во секое годишно време, има многу историски значајни места.

Единственото нешто што ме спречува се патиштата на територијата на Русија, но ако се сеќавате што и како се движеше Елиас Ленрот, тогаш е некако дури и непријатно да се размислува за патиштата. Но, тој бил во овие делови десетина пати. Ако кажете дека тоа е негова работа и дека имал многу слободно време, тогаш само прочитајте ја неговата биографија.

Среќно на патот и немојте да бидете мрзливи.

Населбата Калевала од урбан тип (Калевала ) - административен центар на националниот регион Калевалски Карелија, кој се наоѓа на 550 километри од Петрозаводск, на север од републиката, на брегот на езерото Средне Куито.

До 1963 година се викаше Ухта (карелијаУхтуа).

Современото име на селото е директно поврзано со епот Калевала. Исто така во 1935 година . (година на прославата на 100-годишнината од првото издание на епот) беше одобрена петицијата на владата на републиката за преименување на областа Ухта во Калевалски. Финскиот лингвист и поет Елијас Лонрот ја нарече областа околу Ухта „најдобрата и најбогатата лулка на руни“. Подоцна, во 1963 година . Со декрет на Президиумот на Врховниот совет на Карелија, самото село Ухта исто така беше преименувано.

Што се однесува до името на селото, треба да се забележи дека топонимите со основата -ухт- се вообичаени во местата на населување на разни фино-угрски племиња. Доволно е да се потсетиме, на пример, на островот Ухто и Ухт-Наволок (на свиокот на Северна Двина), заливот Ухта (Бело Море) или реката Ухта (се влева во езерото Лача). Научниците денес немаат единствено гледиште за потеклото и значењето на основата -uht-. Така, истражувач од областа на финските јазици Михкел Веске смета дека таквите топоними се фински по потекло, од huuhtoma, huuhto - „миење, плакнење“. Свердловск топонимист А.К. Матвеев е склон да види во имињата Ухта, Бохта, Охта географска компонента - „канал, река“. Добро познатиот советексперт од областа на топонимијата и картографијата Е. М. Поспелов.

Историја на Калевала

Околу XIV век на северот од Карелија, таканаречените гробишта Лопски ( заедничко имеседум одделни административни единици на Република Новгород: црковни дворови Селецки, Падански, Ругозерски, Шуезерски, Панозерски, Сјамозерски, Линдозерски). Домородните жители на овие земји - Сами (или т.н. гоблин, односно шумски лоп) водеа полуномадски начин на живот. Важна улога во формирањето и појавата населбиовие територии ги играле реките Кем, Чирка-Кем и езерото Куито, по кои минувале главните транспортни патишта.

Еден од првите пишани докази за населбите на Лапонците на езерото Куито во Панозеро Погост биле записите во посебна книга на Кемскаја волост за 1552 година (акти Соловецки манастир): „... Да, на земјата Кем, крстени и некрстени Лукозерски Лапи живееле покрај шумските езера на Топозеро, и во Кистенге и на Кунтоозеро...“.

На „странски“ ракописно географски картина овие места е забележана и населба наречена „Кујтка“ (карта на Абрахам Ортелиус, 1570) или „Кујта“ (1595, карта на Жерар Меркатор).

Според чуварската книга на црковните дворови Лопски, од 1597 година, во дворот на црквата Панозеро се вклучени Куржиев Наволок, Топозеро, Јушкозеро, Сопасалма и „волостка на Куитозеро на реката Ухт“.

Во 1649 година, црковните дворови на Лопски биле подредени на гувернерот Олонец.

Треба да се спомене дека околу ова време, во вториот квартал XVII век, започна таканаречената „голема преселба на Корела“, поврзана со руско-шведските војни. Рускиот лингвист Д.В.Бубрих го опишува овој процес на следниов начин:

„Најпосле тргна прибонската Корела која во својата северните местаго доживеа шведското угнетување во малку ослабени форми. Во современиот регион Калевала на почетокот се појавија последните групи на прибонската корела XVIIIвек. Пред сто години, населението во регионот Калевалск сè уште добро се сеќаваше на нивното преселување ... Како вонземјани, патем, семејството на познатиот пејач на руни Пертунен се сеќаваше на себе.

Со доаѓањето на Карелијците, дел од населението Лоп мигрирало посеверно, а дел постепено се асимилирало со дојденците.

Не смееме да заборавиме дека, според Договорот Столбовски од 1617 година, границата меѓу Русија и Шведска минувала во непосредна близина на езерото Куито, што ја одредувало улогата на Ухта како погранична населба. Од една страна, Ухта постепено стана еден вид „меѓународна“ трговска точка: сол, риба, ткаенина, свила и шеќер испорачани од трговци од Архангелск беа извезени во Шведска преку дворот на црквата Панозеро. Од друга страна, близината на границата и воените претензии на Швеѓаните придонеле за рушење на поединечни населби.

Значи Ухта за време на Северна војнабеше речиси целосно уништен. Елиас Лонрот, познатиот истражувач и етнограф, пишува во својата белешки за патување 1834:

„... Под владеењето на Карло XII за време на Северната војна, селото било целосно уништено.<...>Колку што војната го опустоши овој регион, ако овие плодни места, полиња и полиња, лоцирани исто така на брегот на езерото богато со риби - што исто така беше доста важно при изборот на место за населба - немаше човек поблизок од Кианта до која не може да се стигне оттука.помалку од дванаесет милји...“.

Постепено опустошената населба беше обновена, се појавија нови жители во Ухта - Карелијци и Финци. Во белешките на Лонрот, извадок од кој беше цитиран погоре, има опис на тогашната Ухта:

„... Отидов од Јувалакша во Ухтуа. Во ова најбогато село во регионот има осумдесет куќи, од кои повеќето се квалитетни. Името потекнува од реката Ухут, која тече низ селото<...>Селото е поделено на четири дела: Ламинпокја, Мииткала, Рија и Ликопјаја. Половина од селото припаѓа на парохијата Вуоккиниеми, другата половина припаѓа на парохијата Панајарви. Границата меѓу волостите минува по реката Ухут.

Во 1846 година била формирана посебна парохија Ухта. Ги вклучуваше селата Ухта, Чикша, Курмалакша, кои претходно припаѓаа на парохијата Панозеро, како и Јувалакша, Алозеро, Кентозеро и Регозеро од парохијата Вокнаволотск.

Во 1894 година, Куста Карјалаинен (фински филолог) и Конрад Инх (фински фотограф) ја посетиле Ухта со лингвистичка експедиција. За време на патувањето, Инхом направи повеќе од двесте фотографии од животот Северна Карелија, а Конрад Инч сосема си замина Детален описЛеле:

„На северниот брег на езерото Средне Куито, поблиску до источниот врв, се наоѓа најголемата населба на Беломорската Карелија - Ухта. По бројот на жители и градежна густина би можел да се нарече град, но по својата структура и местоположба не се разликува од обични селаовој раб.<...>Сите земјоделски површини се наоѓаат на отворен просторниз селото, тие се мали по големина, поделени на многу сопственици, така што би било невозможно да се хранат со нивните производи без други извори на приход. Во поголемиот делжителите на Ухта живеат од трговија. Мажите шетаа низ цела Финска и ретко можеше да се најде катче во земјата каде што немаа продавници или продавачи. Заедно со земјоделството и сточарството, риболовот беше важен начин за заработка на егзистенција...“.

На почетокот на 20 век, Ухта бил административен центар на волостот Ухта. Во тоа време, селото се состоело од 207 домаќинства и 1260 души од населението. Жителите на Ухта и волост се занимаваат со риболов, лов, сеча и рафтинг на дрва, картинг, сезонска работа во Санкт Петербург и Архангелск.

Во летото 1917 година, во селото се одржа состанок на беломорските Карелијци (околу 9 илјади луѓе), на кој беше одлучено да се побара од руската влада можност за формирање посебна административна единица - автономна севернокарелијанска област .

На крајот на 1917 година, беше прогласена независноста на Финска, финските вооружени одреди почнаа да навлегуваат на територијата на Русија.

Во март 1918 година, одред на финскиот безбедносен корпус (шутскор) под команда на полковникот Малм влезе во Ухта. Локалната самоуправа беше организирана под раководство на Комитетот Ухта (Ухтуан Тоимикунта), чии членови се залагаа за независност на Карелија од Русија.

Од 1919 до 1920 година, Ухта успеа да биде „главен град“ на таканаречената севернокарелијанска држава или Република Ухта. Во мај 1920 година, единиците на Црвената армија ја зазедоа Ухта. Владата на новосоздадената држава беше принудена да се пресели во Финска.

Сепак, веќе во есента 1921 година, повторно започна востанието. Поставени против советската моќ локалното населениедоби поддршка од Финска. До крајот на декември 1921 година, локалните одреди, поддржани од фински доброволци, контролираа значителен дел од североисточна Карелија.

Советската држава одлучи да го формира Карелискиот фронт, каде што беа префрлени околу 20 илјади луѓе. До февруари 1922 година, единиците на Црвената армија повторно ја окупираа Ухта. И повторно, селото беше практично уништено: од 350 куќи, преживеаја само 40.

Во 1923 година, Ухта станал центар на областа Ухта, која во 1927 година била претворена во областа Ухта. Во 1935 година, како што беше споменато погоре, годината на прославата на 100-годишнината од првото издание на светски познатата Калевала, областа беше преименувана во Калевала.

Во летото 1927 година, на четири километри од селото, почна да работи хидроцентралата Ухтинскаја, првата рурална хидроцентрала во Карелија. Во 1931 година, првиот авион беше лансиран за испорака на пошта од Кем до Ухта.

За време на Големата патриотска војна, регионот Калевала стана едно од оние места каде што непријателските трупи постигнаа најмал резултат. Ниту Финците, ниту Германците не успеаја да ја унапредат линијата на фронтот замрзната три години (по линијата на езерото Кис-Кис - реката Чирка-Кем, западно од Ухта). За жал, воената пресметка на овие места доведе до фактот дека веќе ретко населените, овие места се практично празни. Доволно е да се каже дека до крајот на 1943 година, во регионот останале само (!) 602 жители (податоци од Финската воена управа на Источна Карелија).

Очигледно, укинувањето на регионот Калевалск како административна единица во 1963 година, кога Ухта и околните земји беа префрлени во јурисдикција на индустрискиот регион Кем, е поврзано со малото население. Потоа, во 1963 година, селото Ухта стана населба од градски тип Калевала, а во 1966 година - центар на новосоздадената област Калевала.

Модерност

Калевала денес е село кое очигледно опстојува само благодарение на сезонскиот туризам и присуството (досега) на граничен одред на нејзината територија. ОАД „Ухтуа“ и индустрискиот комплекс Калевалск (сеча) што постоеше на нејзината територија, кој обезбедуваше работа за жителите на селото, сега се успешно ликвидирани.

Некои од жителите на Калевала сè уште работат за да им служат на граничарите, но уште во 2005 година беше одлучено единицата постепено да се префрли во Костомукша и, очигледно, многу наскоро локалното населениеќе остане без овој извор на приход.

Транспорт

Патиштата овде се тешки. Очигледно, ова е веќе еден вид, како што велат, „временска“ традиција. Фолклористот Аксел Борениус, кој ги посетил овие места во 1870-тите, спомнал дека иако Ухта во тоа време се сметала за релативно големо трговско место, немало патишта во ниту еден правец, а за време на одмрзнувањето селото едноставно било отсечено од остатокот од светот.

До денес, главен автопат е автопатот А135 што ги поврзува автопатот М-18 („Кола“) и селото. Калевала (130 км), поставена во 1928 година. Состојбата на некои места е сосема конзистентна со датумот на „производство“. Таму се наоѓаат и можеби најдобрите „карелски ежови“ во републиката - трупци од дрвја исечени при изградбата на патот „никнуваат“ низ асфалтот.

Останатите патишта се грејдери. На нив можете да стигнете од Калевала до Финска (на запад, преку Воиница), или алтернативно (преку истата Воиница на југ) до Костомукша. Директно од селото оди патот кон север во областа Лухски до Тунгозеро.

Квалитетот на одделението целосно зависи од тоа колку долго биле „галени“. Ако имаш среќа, ќе возиш како на асфалт, ако не, ќе го удриш автомобилот на „чешел“ - ритмички повторувачки туберкули-шуплини.

Знаменитости на Калевала

Белег на Калевала е борот Lönnrot. Наводно, под него седело го запишал, според локалните селани, познатиот еп.

Меморијален музеј на пејачите на руни Калевала (ул. Väinämeinen, 1a). Се наоѓа во куќата на раскажувачот Марија Ремшу. Изложбата на музејот вклучува антиквитети, прибор за домаќинство, лични предмети на пејачи на руни. По нарачка на туристи се организираат екскурзии низ селото, концерти на фолклорни групи.

Музеј-печатница во која има зачувани машински алати со рачна наборна. Постојат патувања со водич кои го прикажуваат процесот на печатење во акција.

Куќата Моберг е имот во Арт Нову од почетокот на 20 век. Сега продолжува (што е веќе една година!) реставраторски работи. Интересно е што парите за реставрацијата ги издвои дури и Европската Унија (повеќе од 40 илјади евра) - како учесник во меѓународниот проект „PoCoBus Karelia ENPI“.

Празници на Калевала

Фестивал на културата на Ухта Карелијците „Народна забава“. Се одржува секоја година, во втората сабота од јуни. Тоа е, исто така, Денот на Карелијата Ухта.

Етномузички фестивал „Сомело“. Обично се случува на почетокот на јули. Особеноста на фестивалот е што се одржува како во двасцена: не само во Карелија, туку и во Финска.

1. На влезот во областа, како и во местата на живеење, имињата на знаците почнуваат да се дуплираат

Самиот Лонрот го нарекол епот Калевала

5. Низ селото висат цитати од Калевала со илустрации

7. Можете да пешачите од една до друга точка на градот и да го прочитате целиот еп) (само се шегувам)

8. Ниту куќа со таков незабележлив изглед не била заборавена

9. Вистинските цитати би можеле да направат со мало ажурирање, но целата идеја со нив е прекрасна

10. Од другата страна на куќата превод на фински (или карелиски)

Во Калевала, Сампо е мелница која меле доволно леб, сол и злато за да купи храна, залихи и гозби. Во Финска има машко име Сампо, како и име на банка, осигурителна компанија, ледено дрифт, одбојкарски клуб и куклен театар. И, исто така, кога Виборг беше Финец, тоа беше името на една од нејзините улици

12. Во селото Калевала, продавницата Sampo стои на улица со исто толку убаво име. Повторувам, „руните“ се епски песни на балтичко-финските народи. Ќе зборуваме малку повеќе за нив кога ќе одиме во локалниот музеј на пејачи на руни.

15. Еве повторно. Во соседната област Калевала, како што јас разбирам, преводот е поретко

16. Дури и карта на селото на Карелија. Има и превод на руски

17. Калевала - тивко место

19. За жал, затворено. Но, успеав да влезам во музејот на пејачи на руни, што е подобро и поинформативно

Прекрасно место! Јас ќе кажам за тоа одделно. Потоа ќе зборуваме за руни, пејачи на руни и карелијски традиции

24. Црквата Петар и Павле

28. Повторно храм. Преработка, но пријатна и нималку претенциозна

30. Интересен уличен дизајн. Сакале или не, но ќе допрете мал дел од локалната култура

32. На таблата на куќата пишува дека тука живеела раскажувачот Татјана Алексеевна Пертунен (1881-1963).

33. „Јаманенова штала“. Елијас Лонрот останал таму во 1836 година

34. Наспроти позадината на оваа штала