Hoe kom je met de auto in Mongolië? Vierduizend kilometer met de auto in Mongolië. Checkpoint Khandagaity-Borsho

Eind vorige week keerde ik terug van de grootste roadtrip van mijn leven - bijna 10.000 kilometer door het grondgebied van twee landen: Rusland en Mongolië. Het bleek drieduizend kilometer te zijn richting de staatsgrens en terug naar Chabarovsk en vierduizend kilometer over het grondgebied van Mongolië. De route door een nieuw land zag er voor mij als volgt uit:

Zoals je kunt zien op de kaart waarop ik de route heb uitgezet die ik heb afgelegd, was het doel van deze reis om naar het lege Gobi te rijden en de meest interessante plekken te bezoeken die Mongolië te bieden heeft.

Aansluitend is er een versnelde video-opname van de autorecorder, evenals mijn indrukken van de reis, uiteraard in zeer gecomprimeerd formaat. In de toekomst zullen er veel aantekeningen zijn met foto's en video's, waarin ik je meer in detail zal vertellen over het land en de plaatsen die ik heb bezocht.

Als iemand vragen heeft over de reis, stel ze dan in de reacties, ik beantwoord ze graag.

De reis duurde 16 dagen(de eerste helft van juni 2015) duurde het 2-3 dagen in elke richting om door Rusland te reizen, van Khabarovsk naar de grensnederzetting Kyakhta, en direct door Mongolië waren er 11 dagen onafgebroken reizen.

Alles wat de auto zag, is te zien op de video, die is samengesteld uit de gegevens van de autorecorder. Hier vindt u alles, van de Mongoolse gebruiken tot en met de terugweg. Het is duidelijk dat er geen parkeerplaatsen en andere momenten zijn waarop de auto het niet deed. Ook in deze video is er bijna geen stad Ulaanbaatar - ik reisde er met de taxi of gewoon te voet naartoe. Over het algemeen passen er nog steeds 11 reisdagen in deze 26 minuten durende video, die ik heb begeleid met moderne Mongoolse liedjes om het kijken leuker voor je te maken.

Nu een paar woorden over Mongolië.

Het was erg interessant om het land te bezoeken. Mongolië is in alles vriendelijk en eenvoudig. De houding tegenover toeristen, vooral uit Rusland, is erg vriendelijk en gastvrij. Niemand weigert ergens mee te helpen, te communiceren, enz.

Drijfveer, zelfs in de hoofdstad, is niet ingewikkeld - de regels en borden zijn vergelijkbaar met die van ons, de lokale bevolking volgt ze bijna. De lokale verkeerspolitie (er zijn er maar heel weinig en alleen in het centrum - vlakbij de hoofdstad) behandelt chauffeurs normaal. Er zijn veel camera’s geïnstalleerd in steden en dorpen, maar ik zag er het nut niet van in.

Wegen hier heel anders. Ook is er geheel nieuw asfalt, en van zeer goede kwaliteit. Er langs rijden is een genot! Maar er zijn ook volledig wegloze plaatsen of plaatsen met een groot aantal wegen (soms gemaakt door de passage van één auto). Alle wegen lopen door de bergen, dus soms laat de toestand van die wegen zonder ondergrond veel te wensen over. Daarom, als je ergens wilt komen, moet je in een SUV gaan, en als je door steden en belangrijkste bezienswaardigheden wilt rijden, dan kun je in een gewone personenauto gaan.

Natuur Mongolië is erg mooi, hoewel verlaten. Als je van Noord naar Zuid rijdt, merk je hoe de begroeiing steeds minder wordt. En als gevolg daarvan zijn er in de woestijn zelf zand- en rotsachtige bergen. Er zijn over het algemeen veel bergen. en van de kleinste tot de grootste - met constante sneeuw. Er is veel leven rond stuwmeren; zelfs de kleinste stroom kan leven geven aan een oase midden in de lege steppe. We ontmoetten verschillende dieren - kamelen, gophers, muizen, hazen, enz. En ook veel vogels.

We hebben een verscheidenheid aan Mongoolse levensvormen kunnen zien - van yurts tot de modernste, comfortabele huizen. Tijdens de reis wist te bezoeken: Altanbulag, Sukhbaatar, Darkhan, Ulaanbaatar, Terelzh, Zuunmod, Deltsertsorgt, Mandalgobi, Tsogt-Ovoo, Dalangadzad, Khurmen, Bayandalay, Saikhan, Arvaikheer, Kharkhorin, Tsetserleg, Tariat, meer. Terkhiin Tsagaan Nur, Khorgo-vulkaan, Bayan-Khongor, Bayan-Ovoo, Zhargalant, Muren, Khatgal, meer. Khubsugul (Khevsgel Nuur), Khutag-Ender, Selenga, Bulgan, Erdenet, Barunburen. In sommige nederzettingen brachten we de nacht door in hotels, in andere in yurts. In de steden en dorpen waar ik verbleef, heb ik foto's kunnen maken, en er zullen zeker aparte aantekeningen zijn. Er zullen ook een paar opmerkingen zijn over de hoofdstad van Mongolië - de stad Ulaanbaatar. Dit is een zeer interessante en in aanbouw zijnde stad.

De taalgrens- erg serieus. Wat bovendien interessant is, is dat de letters bijna allemaal uit het Cyrillische alfabet komen, maar het is absoluut onmogelijk om iets te begrijpen. Daarom kijk je naar de namen en een complete verdoving. Communiceren met de lokale bevolking is ook lastig. Maar interessant genoeg spreken sommigen Russisch, sommigen Engels. En als alles min of meer goed is met de Russische taal, dan is hun Engels erg onduidelijk en begrijpen ze het zelf slecht. Soms ontmoet je zeer geschoolde mensen op het gebied van taal. In het museum ontmoette ik bijvoorbeeld een jonge man die uitstekend Russisch en Engels sprak. Sommige jongeren in Ulaanbaatar zijn erin geslaagd om in Rusland of Wit-Rusland te studeren, en spreken ook gewoonweg perfect Russisch.

Goederen in Mongolië is hun keuze zeer slecht, vooral in alle kleine steden en dorpen. Producten voornamelijk uit Rusland en de landen van het voormalige socialistische kamp, ​​en industriële goederen uit China. Ze hebben een aantal eigen producten van melk, vlees en wodka, die ook gemaakt zijn van lokale producten. Ja, en het lokale bier is daar ook goed, vooral het donkere bier. Prijzen voor producten, ongeveer hetzelfde als in Rusland. En hier, benzine, dat vanuit ons land naar Mongolië wordt geïmporteerd, is erg duur. Hier moest je 50 tot 60 roebel betalen voor een liter 92e. Bijna alle tankstations accepteren betalingen Visa-kaarten. In winkels en hotels kun je er soms ook mee betalen, maar niet overal.

mobiele verbinding bestaat overal waar bevolkte gebieden zijn. En hier is de mobiel Internet- dit is al een zeldzaamheid. Het internet dat ik in het hotel gebruikte via Wi-Fi laat echter ook qua snelheid veel te wensen over. Soms kon ik het niet eens meten. Nogmaals - in de hoofdstad en bijvoorbeeld de stad Darkhan - is alles met netwerktoegang uitstekend.

Douane, zowel Russisch als Mongools worden normaal en zonder problemen voltooid, hoewel er enkele eigenaardigheden en subtiliteiten zijn. Aan onze kant kunnen Russische burgers vooral binnenkomen zonder in de rij te staan ​​(omdat er maar heel weinig van onze auto's komen), maar aan de Mongoolse kant vroegen ze me om duizend dollar om erdoor te komen en niet in de rij te hoeven staan, maar natuurlijk weigerde ik. De keuring aan de Mongoolse kant was oppervlakkig; ik heb niet eens spullen uit de auto gehaald. Maar die van ons is anders. Ze kunnen vragen om de tassen te openen, of ze mogen alleen in de salon kijken. Uiteraard controleren zij de documenten van de auto, controleren de kentekenplaten bij de uitgang en controleren deze in verschillende databases. Er was nog zo'n moment op de terugweg - veel Mongolen gaan nu naar Rusland voor benzine (je kunt een autotank en 10 liter in een jerrycan meenemen uit Rusland), eten, enz. En daarom kan de douane de stroom simpelweg niet aan, ook al werken ze de klok rond. Ik moest acht uur aan de grens staan.

Het lijkt erop dat hij het belangrijkste heeft verteld: als je vragen hebt, stel ze dan. En ik zal nieuwe aantekeningen van deze reis voorbereiden.

Ja, en nog iets: ik ben nu begonnen met het plaatsen van foto's van de reis op , dus als iemand geïnteresseerd is, kun je de fotoreis daar volgen.

Ik zal het de meiden en degenen die het nog niet weten kort uitleggen: de Toyota Prius is een hybride Japanse auto waarin een benzinemotor wordt aangevuld met een elektrische. Het proces van hun gezamenlijke werk wordt bestuurd door de boordcomputer en de hoofdmotor (benzine) draait alleen als dat nodig is. En het wordt uitgeschakeld zodra de noodzaak voor zijn inspanningen verdwijnt - bij het rijden met lage snelheid (bijvoorbeeld in de file), bij het stoppen bij een verkeerslicht, bij het remmen, bij het rijden met losgelaten gaspedaal of op een helling en in andere situaties waarin de elektromotor het zelf wel aankan.

Hierdoor zijn hybride auto’s milieuvriendelijker dan conventionele auto’s met verbrandingsmotoren, maar dat is natuurlijk niet de reden waarom Mongolen ze kopen. Maar omdat je met 'hybriden' kunt besparen op benzine, wat, zoals ik al schreef, duur is in Mongolië. Het verbruik voor Priussen ligt tussen de 4 en 6 liter per 100 kilometer, afhankelijk van de uitvoering, het seizoen en de rijstijl. Door in de eco-modus over lange stepperoutes te rijden, kunnen lokale bewoners aanzienlijk op brandstof besparen.

Hybride auto's hebben één klein nadeel (maar het is ook een voordeel): de startaccu. Het wordt gebruikt om de auto aan te zetten - ja, dat klopt - en zijn functies te behouden wanneer hij is uitgeschakeld (bijvoorbeeld de klok en het alarm van stroom voorzien), zodat hij geleidelijk ontlaadt. De ‘hybride’ houdt er dus niet van om lange tijd stil te staan; er moet minstens één keer in de paar dagen ‘gelopen’ worden zodat de startaccu wordt opgeladen. Vooral in het koude seizoen houden deze auto's niet van rommelen. Maar bij constant gebruik voelt de batterij krachtig aan en hoeft de auto bij koud weer niet regelmatig te worden opgewarmd, zoals bij gewone auto's. Zelfs bij -30°C en lager gaat hij zonder problemen aan; een bevroren starter is niet nodig. Maar de mogelijkheden van de startaccu zijn zeer beperkt, en je kunt bijvoorbeeld een gewone auto niet "aansteken" van een "hybride", alleen een collega-auto met hetzelfde schattige kleine batterijtje. Dus als je dit soort hulp plotseling nodig hebt, vertrouw dan niet op Priussen, maar zoek een eenvoudigere of grotere auto.

De regering van Mongolië verwelkomt de aankoop van ‘hybriden’ op alle mogelijke manieren. In principe heeft dit land al zeer humane invoerrechten op geïmporteerde auto's - ze hebben geen eigen 'auto-industrie' die met alle macht aan de oren moet worden getrokken, wat betekent dat er geen beschermende heffingen op importen nodig zijn. Voor hybride auto’s is de accijns zelfs lager dan voor conventionele auto’s. Bovendien heeft Mongolië sinds juni 2016 het douanetarief voor het importeren van nieuwe auto's uit Japan en de belastingen op Japanse auto's met een kilometerstand van minder dan drie jaar afgeschaft. Een uitstekend voorbeeld van competente importregulering, waarbij de import van goederen van hogere kwaliteit wordt aangemoedigd. Dus in de nabije toekomst zal dit land ons achter de gordel plaatsen als het gaat om het aantal coole auto's per hoofd van de bevolking. Wat de milieuvriendelijkheid van de auto betreft, denk ik dat ik al mijn mond heb gehouden. Ehm, geluk!

Van Barnaul naar de hoofdstad van het thuisland van Genghis Khan - 2372,51 km. Veel Altai-toeristen kiezen steeds vaker voor deze specifieke reisrichting. Wij vertellen je wat Mongolië aantrekt, hoe je er komt, wat je kunt zien en hoeveel de reis gaat kosten.

Waarom Mongolië?

Niet iedereen zal zich naar Mongolië durven haasten. Ondanks de relatieve nabijheid van het Altai-territorium, is het pad dat voor ons ligt niet het dichtstbij. Meestal heeft deze richting de voorkeur van onafhankelijke toeristen.

Mongolië ligt op een uitgestrekt grondgebied, dus de afstanden tussen de nederzettingen zijn behoorlijk indrukwekkend en de kwaliteit van het wegdek is niet altijd goed te noemen. Reizigers worden aangetrokken door de wilde, ongerepte natuur, nationale kleur, gastronomische nieuwigheden en ongewone landschappen.

Maar ook eindeloze steppen, heldere meren, de Gobi-woestijn, besneeuwde bergtoppen en de gastvrijheid van de lokale bewoners. Hier zijn yurts geen vermaak voor toeristen, maar het gewone leven, eten op een vuur.

Mongolië wordt niet voor niets het land van de blauwe lucht genoemd. Er zijn meer dan 260 zonnige dagen per jaar, en in de Gobi-woestijn kan het een aantal jaren niet regenen.

Hoe daar te komen?

Reist u met de auto vanuit Barnaul, dan kunt u de reis beter in meerdere dagen opsplitsen. Ga bijvoorbeeld naar het dorp Aktash in het Altai-gebergte, stop daar voor de nacht en ontspan. Bovendien loopt de weg naar het Ulagansky-district van de republiek door verbluffend mooie plekken. En het is simpelweg onmogelijk om zonder stops te gaan.

Je zult bijvoorbeeld twee passen moeten overwinnen: Seminsky en Chike-Taman, waar je een foto als souvenir moet maken. Dit geldt ook voor de plaats waar Katun en Chuya samenvloeien, en een paar kilometer van het dorp Aktash ligt het beroemde Geisermeer, dat populair is geworden onder toeristen.

De weg langs het Chuysky-kanaal verkeert in uitstekende staat, maar op sommige delen worden reparaties uitgevoerd, dus gedwongen stops of zelfs files zijn mogelijk. Sommige reizigers zeggen dat ze wel vier uur moesten staan ​​voordat ze mochten passeren.

De weg langs het Chuysky-kanaal is, hoewel goed, niet gemakkelijk, je zult niet snel kunnen rijden, en weinig mensen willen accelereren op bergkronkels en bochtige afdalingen. U kunt dus de volgende stop maken in bijvoorbeeld het dorp Tashanta, ontspannen, kracht opdoen en verder gaan.

Welke documenten zijn nodig om naar Mongolië te reizen?

Je hebt een paspoort, rijbewijs en documenten voor de auto nodig. Maar u hoeft geen visum aan te vragen. Om precies te zijn: als je korter dan 30 dagen in Mongolië gaat verblijven, dan heb je het niet nodig. Verwacht u dat de reis langer dan een maand zal duren, dan is een visum nodig.

Uiteraard is de import van drugs, psychotrope drugs en explosieven, wapens en munitie, monsters van dierlijk en plantaardig weefsel, evenals pornografie verboden. Als u bont en huiden, goud, edele metalen en edelstenen, maar ook voorwerpen van culturele of artistieke waarde uit Mongolië wilt exporteren, moeten deze aan de douane worden aangeboden. De kosten van elk item mogen niet hoger zijn dan 500 USD; bij overschrijding van dit bedrag moet een recht van 10% tot 100% worden betaald.

Dit zijn niet alle beperkingen, maar er zijn er niet veel. Lees ze aandachtig door voordat u op reis gaat.

Waar te leven?

Omdat de belangstelling voor Mongolië de afgelopen jaren is toegenomen, is er voor toeristen ook genoeg te bieden. In steden krijgen toeristen accommodatie aangeboden in hotels, herbergen en recreatiecentra. Prijzen variëren, op internet vindt u zowel zeer goedkope aanbiedingen (vanaf 700 roebel per dag) als hotelkamers voor 20 duizend roebel.

Maar buiten Ulaanbaatar en de grote steden is alles veel ingewikkelder. De enige accommodatiemogelijkheid is een yurt. De meeste yurtkampen zijn eigendom van particulieren. Er zijn zowel goedkope als dure. Een scala aan diensten, van eenvoudige kampeeraccommodaties tot luxe opties met alle voorzieningen. De maaltijden zijn meestal halfpension of volpension. De kosten van accommodatie beginnen vanaf 2000 roebel per dag.

Het is raadzaam om van tevoren een plek te zoeken om te overnachten, nadat je de route al hebt gepland.

Wat is?

Nationale Mongoolse keuken. De houding van iedereen tegenover haar is anders. Sommige mensen raden aan om niet te veel te hopen op gastronomisch genot, om niet teleurgesteld te worden. Anderen worden voor eens en voor altijd verliefd op thee met room en zout, koumiss en lamsgerechten. Trouwens, eigenlijk worden alle vleesgerechten bereid van schapen, en geitenvlees houden ze ook van. Minder vaak paardenvlees en rundvlees. Het eten is vullend en vet. Dus als u om gezondheidsredenen een speciaal dieet volgt, is het beter om ontbijtgranen mee te nemen en deze zelf te koken.

Trouwens, eten in een café kost heel weinig, voor een bord noedels met lamsvlees moet je bijvoorbeeld ongeveer 120 roebel betalen.

Wanneer te gaan?

Officieel is het beste seizoen in Mongolië van juni tot begin september. Reizigers die op andere momenten reisden, zeggen echter dat Mongolië altijd mooi is. Het belangrijkste is om de juiste kleding mee te nemen. Hoe meer warme kleding, hoe beter.

Wat te zien?

Het hangt ervan af wat u eerst interesseert. Sommigen komen om te vissen en te genieten van het landschap, anderen vinden het nodig om de Gobi-woestijn te bezoeken. Mongolië is voor iedereen anders. En dit land beslaat een enorm grondgebied. Je kunt het dus niet in één keer helemaal bekijken. Of het zal heel lang duren.

Maar er zijn nog steeds plaatsen die een echte aanrader zijn om te bezoeken.

Natuurlijke bezienswaardigheden van Mongolië: het Khovsgolmeer, het diepste van Centraal-Azië. Trouwens, het is erg populair om te vissen en ecotoerisme. Reizigers kiezen er ook voor om de vallei van de Selenga-rivier te bezoeken, die uitmondt in het Baikalmeer. Ook kunt u een bezoek brengen aan de heilige berg Bogdo-Ula, de geboorteplaats van Genghis Khan, waarvan de omgeving de status van natuurbeschermingsgebied heeft. En als je vooral geïnteresseerd bent in de natuur, ga dan natuurlijk naar de Gobi-woestijn. Dit is natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat van wat je in Mongolië kunt zien.

Eén lunch of diner in een goedkoop restaurant kost ongeveer 190 roebel. In een etablissement van hogere klasse - ongeveer 1200 roebel. De prijzen voor voedsel in supermarkten verschillen van die in Barnaoel. In Mongolië is het duurder. Een brood kost bijvoorbeeld 44 roebel, een pak melk kost ongeveer 62 roebel, eieren (12 stuks) kosten 142 roebel. Groenten en fruit zijn ook duurder dan in Barnaoel.

Accommodatie is, als je niet met tenten reist, ook een flinke kostenpost.

Er zijn acht kruispunten en twee spoorwegovergangen open aan de Russisch-Mongoolse grens, die het hele jaar door geopend zijn. Voor burgers van derde landen is oversteken alleen mogelijk bij de wegcontroles Tashanta - Tsagan-Nur (Altai), Kyakhta - Altanbulag (Boerjatië) en bij de spoorwegovergang: Naushki - Sukhbaatar (Boerjatië). Als de groep bijvoorbeeld burgers van voormalige Sovjetrepublieken omvat, zal het hen niet worden toegestaan ​​de grens over te steken als staatsburgers van derde landen. Het is de bedoeling dat de doorgang van burgers uit derde landen op dit kruispunt pas wordt geopend na de reconstructie van het Mondy-Khankh-controlepunt.

Voor Russische burgers is het ook mogelijk om de wegcontroleposten over te steken: Mondy - Khankh, Solovyovsk - Erentsav, Khandagayty - Borsho, Tsagan-Dogorod - Arts-Sura, Shara-Sur - Tes, Verkhniy Ulkhun - Ulkhun en per spoor - Solovyovsk - Erentsav.

Bij het oversteken van de grens gelden lokale toeslagen. Bij het autocontrolepunt Kyakhta-Altanbulag vraagt ​​de Russische zijde geld voor het verwerken van documenten bij het verlaten van Rusland en het ontsmetten van auto's bij binnenkomst. De Mongoolse kant rekent een transportbelasting van ongeveer $ 10 en een autoverzekering van $ 20-25.

Het duurt 2 tot 4 uur om de grens over te steken, zelfs als er geen wachtrij is, maar vanwege wachtrijen aan de grens duurt het oversteken met de auto, bijvoorbeeld in Kyakhta, meestal de hele dag.

VOERTUIGOVERBRENGINGEN AAN DE GRENS RUSLAND-MONGOLIË

Controlepunt Tashanta – Tsagan-Nur (Altai)

Het autocontrolepunt in Altai in Tashanta ligt in de bergen. Tussen de Russische en Mongoolse controleposten ligt ruim 20 km onverharde weg en de Durbet-Daba-pas met een hoogte van 2400 m. Hier geldt een regel: niemand mag in de neutrale zone blijven. Dit gedeelte moet worden gepasseerd voordat het Mongoolse controlepunt sluit. Controlepunten opereren vanuit 9.00 tot 18.00 uur.

Checkpoint Kyakhta - Altanbulag (Boerjatië)

Controlepunt 24/7!

Bij het autocontrolepunt Kyakhta - Altanbulag rekent de Russische kant geld aan voor papierwerk (ongeveer 90 roebel) bij het verlaten van Rusland en de sanitaire verwerking van auto's $ 5-7 bij binnenkomst. De Mongoolse kant rekent een transportbelasting aan - ongeveer $10 en een autoverzekering - $20-25.

Het duurt 2 tot 4 uur om de grens over te steken, zelfs als er geen wachtrij is, maar vanwege wachtrijen aan de grens duurt het oversteken met de auto, bijvoorbeeld in Kyakhta, meestal de hele dag. De moderne terminal is ontworpen om maximaal 500 auto's per dag te verwerken, maar in de praktijk betekent dit, zelfs als u vroeg in de ochtend arriveert, niet dat u voor de lunch de grens overgaat.

Controlepunt: Mondy – Hankh

Het oversteken van de grens door burgers van derde landen bij het Mondy-Khankh-controlepunt (Khubsugulmeer) is niet voorzien in de intergouvernementele overeenkomst tussen Rusland en Mongolië en is alleen mogelijk voor inwoners van Mongolië en Rusland.


• Mondy-Khankh autocontrolepunt(302 km van Irkoetsk) gelegen op de pas Mungiin-Daba (1830 m.) Heeft dubbelzijdige status. Dit betekent dat vandaag de dag alleen burgers van Mongolië en Rusland hier de grens kunnen oversteken. Open in de zomer van 15 april tot 15 september - van 10:00 tot 18:00 uur, in de winter - van 10:00 tot 17:00 uur. Gesloten in het weekend en op feestdagen.

  Er is een behoorlijk goede asfaltweg die vanaf de Russische kant naar de grens leidt. Vanuit het dorp Mondy gaat er voortdurend een goede weg omhoog. Mungiin Daba-pas en tegelijkertijd een grens. Na het passeren van de grens begint een standaard Mongoolse onverharde weg. Het bos is verdwenen - er is overal een steppe, met bosjes op de hellingen van de bergen. Vanaf de grens gaat de weg met een algemene daling. Voordat u het dorp Khankh bereikt, moet u entree betalen Khuvsgul Nationaal Park.

  Sinds 2010 werkt het Federaal Agentschap voor de ontwikkeling van de staatsgrens van de Russische Federatie aan de kwestie van het veranderen van de status van de internationale autocontrolepunt (MACP) Mondy-Khankh van bilateraal naar multilateraal. Rosgranitsa gaf een positieve conclusie aan dit project. Tot op heden is het probleem echter niet opgelost.

Controlepunt Solovjovsk - Erentsav

Open 7 dagen per week van 9 tot 18 uur met een lunchpauze van 14.00 tot 15.00 uur Chita-tijd.

Checkpoint Khandagaity-Borsho

De grenscontrolepost Khandagaity-Borshoo aan de Russisch-Mongoolse grens zal binnenkort uitgerust zijn om zijn status praktisch over te dragen van bilateraal naar multilateraal. Rosgranitsa wijst voor deze doeleinden 15 miljoen roebel toe. De reconstructie van de grenscontrolepost aan het Tuvan-gedeelte van de Russisch-Mongoolse grens zal de capaciteit voor het passeren van mensen en voertuigen verdubbelen.

De consul-generaal van Mongolië in Kyzyl Bazarsad kondigde het besluit van de Mongoolse leiders aan om dit controlepunt drie tot vier keer per maand open te stellen voor de doorgang van vertegenwoordigers van derde landen, zelfs vóór de voltooiing van de wederopbouw, die gewoonlijk meerdere jaren duurt.

In de tussentijd functioneert het Khandagaity-Borshoo-controlepunt in twee richtingen en staat het open voor burgers en rechtspersonen uit Rusland en Mongolië. Talloze buitenlanders die in Tuva aankomen, kunnen de staatsgrens op het Tuvan-gedeelte niet oversteken en worden gedwongen het Kyakhta-controlepunt in Boerjatië of Tashanta in de Altai-republiek te gebruiken.

Checkpoint Tsagan-Dogorod – Arts-Sura

Controlepunt Shara-Sur - Tes

Controlepunt Verkhniy Ulkhun - Ulkhun

TOEGANG TOT MONGOLIË MET EEN PERSOONLIJK VOERTUIG

Om met uw eigen auto het grondgebied van Mongolië te betreden, is alleen een internationaal rijbewijs voldoende; er zijn geen andere vergunningen van de Russische verkeerspolitie of vervanging van Russische kentekenplaten door Mongoolse kentekenplaten vereist.


U kunt niet de grens oversteken met een auto die wordt bestuurd door een eenvoudige schriftelijke volmacht - alleen geldig notariële volmachten. Bij het overschrijden van de grens worden de voertuiggegevens door de eigenaar in de douaneaangifte ingevoerd en vastgelegd in de computerdatabase van de Mongoolse douane.


Er zijn geen verboden voor het reizen met de auto binnen het grondgebied van Mongolië. De enige beperking waar automobilisten tegenaan kunnen lopen, is het verkeer in de grenszone en in speciaal beschermde natuurgebieden. Voor verplaatsingen in het grensgebied met China is een speciale vergunning vereist. De grenszone wordt beschouwd als een strook land van 30 km langs de staatsgrens van Mongolië. Om bijvoorbeeld de grotten op het Darganga-plateau te bezoeken, moet u een overeenkomst hebben met de grenswachten, aangezien de ingang van de grotten zich in het grensgebied bevindt. In de gebieden van reservaten en nationale parken is een betaald regime ingevoerd voor het verblijf van toeristen en de toegang van auto's. Het is wettelijk vastgesteld op 1.000 tugriks per auto en 3.000 tugriks per persoon voor een verblijf van maximaal een week in speciaal beschermde gebieden.


Op de wegen wordt bij het overschrijden van de administratieve grenzen van aimags lokale tol geheven, meestal 1000 tugriks (voor een personenauto), voor een minibus is het al duurder. Sommige aimags vragen geld voor het oversteken van houten bruggen. Ook voor het gebruik van de veerboten moet u betalen.


Voor het vervoer van huisdieren over de grens is een internationaal veterinair certificaat vereist.


Het gebruik van autoradio's (27 MHz), satelliettelefoons en GPS is niet verboden (er bestaat geen wet op het gebruik van civiele radiostations in Mongolië) - de import ervan in Mongolië en het werken ermee is toegestaan. Problemen beginnen bij de Russische douane: er is toestemming nodig voor radiostations die op auto's zijn geïnstalleerd. Volgens de huidige instructies is het verboden om GPS-apparaten in Rusland te importeren. Wanneer u Rusland verlaat, dient u daarom ALTIJD GPS-apparaten op te nemen in de douaneaangifte, het serienummer ervan te vermelden en bij aankoop een kopie van het certificaat bij de hand te hebben dat in de winkel is afgegeven.

Op weg naar huis vanuit Vladivostok besloot het meisje een korte stop te maken in Mongolië. We publiceren haar reisrecept.

Prijzen zijn actueel vanaf de publicatiedatum. € 1 = 2864 Mongoolstugrik

Waarom Mongolië?

Er zijn maar weinig reizigers die Mongolië bezoeken, en degenen die het wel noemen, noemen het een van de meest indrukwekkende landen die ze ooit hebben gezien. Dit was de eerste reden waarom ik naar dit land ging. Ten tweede was er in juni een “Home for Everyone”: een project van de Academy of Free Travel, dat periodiek in verschillende landen van de wereld wordt georganiseerd. Elke reiziger kan gratis in zo'n huis wonen. Ik werd aangetrokken door de mogelijkheid om met verschillende reizigers te communiceren en iets nieuws van hen te leren.

Russische reizigers en toeristen verwennen Mongolië niet bijzonder. Ik ontmoette mensen die vlakbij de grens met het thuisland van Genghis Khan woonden, maar ik was er nog nooit geweest. Maar tevergeefs! De zwerver zal iets te zien hebben in dit land, en de bonus zal zijn dat het grootste deel van de bevolking Russisch spreekt (velen noemden Mongolië in een gesprek met mij de 16e republiek van de USSR).

Hoe daar te komen?

De belangrijkste luchthaven van Mongolië ligt vlakbij Ulaanbaatar en heet Buyant-Ukha - Chinggis Khan International Airport. Gemiddeld kost een vliegtuig vanuit Moskou in beide richtingen € 500, de vlucht duurt 6 uur. Burgers van Oekraïne en Wit-Rusland zullen via een overplaatsing in Moskou naar Mongolië moeten komen.

Een andere optie is om naar Russische steden dichtbij het land te vliegen: Irkoetsk of Ulan-Ude. Vliegtickets kosten hier al minder: ongeveer € 200. Van Irkoetsk naar de hoofdstad van Mongolië kun je al met de trein reizen (€ 90), en vanuit Ulaanbaatar met de bus (€ 20) of ook met de trein (€ 60).

De legendarische Trans-Siberische spoorlijn, de weg van Moskou naar Ulaanbaatar, is erg populair onder Europese toeristen. Een treinkaartje kost € 260,- en de reis duurt iets meer dan vier dagen. De trein vertrekt alleen op dinsdag en woensdag vanaf station Yaroslavsky.

Visa, valuta, huisvesting

Russen hebben geen visum nodig voor Mongolië als ze van plan zijn dit land korter dan 30 dagen te bezoeken. Oekraïners en Wit-Russen hebben meer geluk: zij hebben geen visum nodig als ze van plan zijn minder dan 90 dagen in dit land te blijven.

Dezelfde tugriks worden hier als betaalmiddel gebruikt. Op de bankbiljetten staat de stichter van het Mongoolse rijk afgebeeld: de grote Genghis Khan. Over het algemeen zie je zijn naam of afbeelding de hele tijd in Mongolië - in de namen van hotels, winkels, bier en diverse gerechten. De Mongolen houden nog steeds veel van Genghis Khan en eren deze.

“Je vindt de naam of afbeelding van Genghis Khan in de namen van hotels, winkels, bier en diverse gerechten”

De meeste hotels in Mongolië zijn geconcentreerd in de hoofdstad Ulaanbaatar, waar u accommodatie kunt vinden voor elke smaak en elk budget. Het goedkoopste hostel kost dus vanaf € 3, en de “presidentiële suite” in het Ulaanbaatar hotel kost € 500. Over het algemeen is couchsurfen door het hele land ook de moeite waard om alleen in Ulaanbaatar te zoeken. Het is waar dat ze je misschien een soort rondreis door het land proberen te verkopen via couchsurfing - of het nu naar de woestijn is of naar echte nomaden, ben het daar niet mee eens. Persoonlijk ontving ik veel van dergelijke verzoeken (ik herinnerde me zelfs waar precies dezelfde situatie bestond met couchsurfen), maar gewone Mongolen schreven ook, die me graag bij hen thuis uitnodigden. Dus logeerde ik bij een man die een hostel runde, waar ik coole jongens van over de hele wereld ontmoette.

Vervoer

Over transport in Mongolië kun je niet veel schrijven, simpelweg omdat het ontbreekt. Je kunt de stad gemakkelijk verkennen en korte afstanden afleggen met bussen, maar als je naar de Gobi-woestijn of een andere interessante stad wilt, dan is de enige optie een auto (liften of huren).

Naar mijn mening is liften in Mongolië uitstekend, mensen pikken het heel graag op. Maar hier zul je met drie moeilijkheden tegelijk te maken krijgen - soms zullen dezelfde geweldige mensen je om geld vragen, de tweede is dat in delen ver van Ulaanbaatar het verkeer veel minder druk is. Eén keer moest ik zelfs twee uur wachten op één auto. De derde moeilijkheid is dat er in sommige delen van Mongolië helemaal geen wegen zijn.

Als liften niets voor jou is, kies er dan voor om een ​​auto te huren. De gemiddelde prijs van een auto voor drie dagen bij bookingcar is € 300,-. Bij minder bekende diensten huur je al een auto vanaf € 70,- per dag. De meest winstgevende optie zou zijn om een ​​"Loaf" te huren, aangezien deze plaats biedt aan maximaal 8 personen.

Route

Ik wilde niet naar de Gobi-woestijn, omdat ik al in de Sahara was geweest, dus heb ik mijn route zo opgebouwd dat ik zoveel mogelijk dagen in het land doorbracht en zoveel mogelijk interessante dingen zag. Ik kwam Mongolië binnen vanuit Ulan-Ude en vertrok in Kyzyl.

Ulaanbaatar(4 dagen)

Maak je klaar: Ulaanbaatar is vrijwel de enige stad in Mongolië in de zin waarin we het gewend zijn te zien. Hier is een unieke combinatie van Sovjet-hoogbouw met kleine yurts ernaast.

Je kunt lang in Ulaanbaatar blijven hangen, vooral als je omringd bent door goed gezelschap! In het hostel waar ik woonde voor couchsurfen, waren er veel coole buitenlanders. Soms kon ik een halve dag doorbrengen zonder het huis te verlaten en met de jongens te praten. Het is verbazingwekkend hoeveel buitenlanders door Mongolië sjokken! Misschien moeten we dit overnemen? Op mijn laatste avond in het hostel kookte mijn gastheer een ramskop voor ons allemaal, een authentieke Mongoolse delicatesse die anders was dan alles wat ik ooit eerder had geproefd. Naast het vlees zelf was dit de eerste keer dat ik lamsogen en hersenen at. Het klinkt vreselijk, maar het is eigenlijk heel lekker en zeker het proberen waard!

“Naast het vlees zelf was dit de eerste keer dat ik lamsogen en hersenen at. Het klinkt vreselijk, maar het is eigenlijk heel lekker.”

Naast het rondhangen in een hostel heeft Ulaanbaatar de culturele reiziger veel te bieden. Begin vanaf het centrale Genghis Khan-plein, waar het monument voor de nationale held van Mongolië - Sukhbaatar zich bevindt. Vanaf hier kunt u naar toe lopen Nationaal Museum voor de Geschiedenis van Mongolië (Juulchin 1). Het is de moeite waard om hier te komen om het leven van de Mongolen te zien, van de prehistorie tot nu; de toegang tot het museum bedraagt ​​€ 5.

Vanuit het Historisch Museum kun je naar een ander museum gaan - dinosaurussen (Onafhankelijkheidsplein, 5e Khoroo, Chingeltei District / Chingeltei duureg 5e Khoroo) De toegangsprijs bedraagt ​​iets minder dan € 2. In Mongolië hebben wetenschappers veel dinosaurusresten gevonden en in dit museum kun je er kennis mee maken (dit zijn de botten van echte dinosaurussen!).

Als je klaar bent met het leren over dinosaurussen, ga dan naar Winterpaleis van Boddy Gegen (Khoroo 11), waar je de omstandigheden kunt zien waarin de laatste keizer van Mongolië leefde. De wandeling vanuit het centrum duurt ongeveer een half uur, maar het is beter om te lopen, want er zijn vreselijke files in Ulaanbaatar. De kosten voor een kaartje voor het museum bedragen € 3.

Vanaf het paleis bevindt u zich op loopafstand van het monument voor de militaire vriendschap tussen Sovjet- en Mongoolse troepen Zaysan (berg Zaysan) . Vanaf hier is het geweldig om naar de zonsondergang te kijken en heel Ulaanbaatar van bovenaf te zien.

Nadat je genoten hebt van het historische deel van Ulaanbaatar, kun je de tweede dag veilig besteden aan het boeddhistische aspect. Begin met het grootste boeddhistische klooster van Mongolië en het eerste religieuze centrum van het land - Gandantegchenlin-klooster. Hier wonen permanent ruim 600 monniken en worden er diverse boeddhistische rituelen gehouden. Het klooster werd onder meer beroemd dankzij het holle 26 meter hoge Boeddhabeeld van koper en goud. Toegang hier kost je € 1,25. Naast dit klooster zijn er in Ulaanbaatar veel kleine datsans, maar deze zijn voor de reiziger minder interessant.

Voor shoppen kunt u een aparte, ontspannen dag reserveren. Om dit te doen, kom naar Naran-markt tul (Khoroo 14). Hier kunt u allereerst aankopen doen voor uw verdere reis naar Mongolië, maar ook eenvoudig nationale souvenirs kopen. Hier vind je onder meer dinosaurusbotten, producten gemaakt van kamelen- en jakwol en nationale jurken. Let op: er zijn zakkenrollers op de markt, dus houd al je spullen bij je en verlies ze nooit uit het oog!

Nationaal park Gorkhi-Terelj(2 dagen)

We hebben wat tijd in de stad doorgebracht en dat is genoeg, het is tijd om naar de natuur te gaan! Gelukkig is er in Mongolië maar één natuurgebied, evenals vele nationale parken. Je kunt Gorkhi-Terelj bereiken met de bus, die iets minder dan een euro kost; de rit duurt ongeveer twee uur.

Het park is erg mooi: kamelen grazen alleen tussen de bergen en sommigen bieden zelfs aan om erop te rijden. Het park staat vooral bekend om zijn ongewoon gevormde rotsen die door de natuur zijn ontstaan Boeddhistische tempel Aryaabal, waar je zeker moet kijken! Dit is een plaats van kracht, een plaats waar ziel en lichaam rusten. Tijdens de klim naar de tempel moet je 100 witte en 8 zwarte treden overwinnen, waarbij je omringd wordt door houten tabletten waarop boeddhistische wijsheid staat geschreven.

Je kunt daar in het park overnachten. Tegenwoordig zijn hier veel toeristische centra gebouwd die recreatie aanbieden, onder meer in een nationale yurt (kost vanaf € 30). Ik vertrouwde op het toeval en al liftend ontmoette ik een geweldige familie die mij in hun yurt liet wonen.

Ik raad je aan om een ​​reis naar het nationaal park te combineren met een reis naar Genghis Khan-standbeeld in Tsonzjin-Boldog. Dit is het hoogste ruiterstandbeeld ter wereld. Naast het bekijken van het standbeeld van buitenaf, kun je ook naar binnen gaan, waar een museum gewijd aan Genghis Khan op je wacht, en je kunt ook naar het observatiedek bovenaan het standbeeld klimmen. Entree € 3.

“Enorme duinen en een fluitende wind zorgen ervoor dat je je in een echte woestijn waant.”

Elsen-Tasarhai Nationaal Park (1 dag)

Als je, net als ik, niet veel tijd en geld wilt besteden aan het bezoeken van de Gobi, ga dan naar Elsen-Tasarkhay Park, waar je een stukje van de woestijn kunt zien. Het duurt ongeveer vier uur om hier vanuit Ulaanbaatar te rijden, en het openbaar vervoer gaat hier niet meer, dus je hebt twee opties: liften of een auto huren. Enorme duinen en een fluitende wind zorgen ervoor dat je je in een echte woestijn waant. 'S Nachts schijnen de sterren hier helderder dan ooit. Om dit allemaal te zien, neem je een tent mee, of vraag je om een ​​overnachting bij lokale nomaden.

Kharkhorin (1 dag)

Vanuit het park is het handig om Kharkhorin te bereiken, de oude hoofdstad van het Mongoolse rijk in de 13e eeuw (voorheen Karakorum genoemd). Ondanks zijn vroegere grootsheid ziet de stad er tegenwoordig uit als een gewoon dorp en is er over het algemeen niets te doen. Het zal hier interessant zijn voor degenen die de plaats willen zien waar de Gouden Horde werd gevormd en het pad van Genghis Khan begon. Hier is het de moeite waard om de ruïnes van de oude stad Karakorum te bezoeken, waarvan helaas weinig over is, en een kijkje te nemen in het 16e-eeuwse Erdene Zu-klooster. Mensen komen hier ook graag kijken naar de enorme stenen fallus die uit de grond steekt. De fallus is gericht op de holte, die de lokale bevolking de vrouwelijke baarmoeder noemt. De lokale bevolking associeert verschillende legendes met dit unieke ‘monument’. Volgens hen zou een kinderloze vrouw op de fallus moeten zitten en bidden dat ze kinderen zal krijgen - en dan, zeggen ze, zal het probleem opgelost zijn. Een andere legende zegt dat hier vroeger een klooster stond. De fallus werd een herinnering voor de monniken om te leren hun vlees te temmen, in plaats van rond te rennen op afspraakjes met meisjes uit het naburige dorp.

Ulaang (2 dagen)

Omdat de Mongoolse grens met Rusland in het weekend bij dit controlepunt niet actief is, moest ik langer in Mongolië blijven. Ulaangom is een kleine, onopvallende stad waar Russen vaak Chinese goederen kopen. Er zijn hier hotels waar je voor €2 kunt verblijven, maar ik heb mijn tent opgezet naast de rivier die buiten de stad stroomt. Er waren ook "zomerhuisjes" - yurts van de Mongolen, en hele kuddes koeien, paarden en yaks die graasden.

Het is de moeite waard om hier te stoppen om een ​​praatje te maken met de schattige Mongolen, jezelf uit te proberen als een herder die vee hoedt (ik mocht gratis paardrijden, op jacht naar langzame koeien!), en even een pauze nemen van de grote reis die je zojuist hebt gemaakt. Mongolië.

Levenshacks

Om een ​​echte Mongoolse yurt te bezoeken hoef je geen tour te kopen. Mongolen zijn erg vriendelijke mensen, en ze zullen je gewoon bij hen thuis uitnodigen als ze je leuk vinden.

Verwacht niets interessants van Mongoolse supermarkten; eigenlijk kun je hier allemaal hetzelfde voedsel vinden dat we gewend zijn in de schappen van onze supermarkten te zien. Voor nationale delicatessen ga je rechtstreeks naar de cafés of de markt.

Het belangrijkste product dat Mongolen eten is vlees. Voor een vegetariër zal het hier erg lastig zijn, dus neem een ​​paar kilo groenten mee: in Mongolië zijn ze goud waard.

Je kunt zonder reden naar Mongolië komen, of je kunt met een reden komen. De belangrijkste reden om hier te komen is het grootste nationale festival van Mongolië, Naadam (in 2019 is dat van 11 tot en met 15 juli). Hier vind je Mongools worstelen, paardenraces en boogschieten, allemaal erg indrukwekkend.

Ook als je in de zomer naar Mongolië gaat, neem warme kleding mee. In de woestijn en steppe kan het 's nachts erg koud zijn.

Budget voor één voor 10 dagen:

Eten – € 25

Musea – € 5

Vervoer – € 2

Souvenirs – € 6

Overnachting – couchsurfen en tent

Totaal: € 38

Foto: