Hvorfor du ikke bør lese den motiverende historien «Wild» og se filmen med samme navn med Reese Witherspoon. De lengste turstiene

Ruten til stien går bort fra store befolkede områder langs pittoreske hjørner vill natur uberørt av mennesker. Er den vestligste og nest lengste ruten til Triple Crown of Hiking

Geografi

Ruten til Pacific Ridge går gjennom delstatene California, Oregon og Washington, samt delvis (omtrent 12 miles) gjennom den kanadiske provinsen British Columbia i en avstand på 160 til 240 km øst for Stillehavskysten USA. Høyder varierer fra 43 meter over havet på Oregon-Washington-grensen til 4009 meter over havet ved Forester Pass i Sierra Nevada-fjellene. Den sørlige enden av stien ligger nær landsbyen Campo (Engelsk)russisk på grensen mellom USA og Mexico. Den nordlige enden av stien er på grensen mellom USA og Canada nær Manning Park. Midtpunkt nær Chester (Engelsk)russisk nær Mount Lassen (Lassen Volcanic National Park). Ruten går gjennom 7 nasjonalparker USA og 25 nasjonale skoger.

Historie

Ideen om å lage en rute tilhører oljemagnaten Clinton Churchill-Clark som en analog til den eksisterende på øst kyst Appalachian Trail ved å kombinere mange regionale turstier til én fra grensen til meksikansk til kanadisk. I 1932 organiserte Clark Pacific Crest Trail System Conference, som forente frivillige som fra til utviklet ruten og undersøkte området der den skulle ligge.

Offisielt ble alt arbeid med legging, utstyr og merking av stien fullført i 1993.

Funksjoner ved ruten

Den tradisjonelle ruten for de fleste reisende langs stien er fra sør til nord. Bare noen få, ca 5-10 %, reiser fra nord til sør. Dette skyldes et lite klimatisk "vindu", det vil si en periode med snø som tiner i Sierra Nevada og Cascade-fjellene. Varigheten av hele ruten er fra 3 til 6 måneder, noe som i stor grad avhenger av forberedelsen og opplevelsen til turisten.

Temperatur om sommeren varierer det fra +40 grader Celsius i Mojave-ørkenen (spansk. Mojave) og lave fjell, til svake minusgrader Celsius på passeringer høyt i fjellet.

Reise på alle typer transport, inkludert sykler, er forbudt langs ruten. For syklister er det en parallell 2500 mil (4000 km) Pacific Crest Bicycle Trail.

Tidsrekord av fullstendig passasje ruten tilhører Joey McConaughey fra Seattle. Han dekket ruten på 53 dager, 6 timer og 37 minutter. Joy satte imidlertid denne rekorden ved hjelp av en støttegruppe av vennene hans, som leverte mat og andre nødvendige ting til de nødvendige punktene langs ruten. Tidsrekord for overvinnelse full rute alene uten hjelp utenfra tilhører Heather Anderson; hun tilbakela hele distansen på 60 dager 17 timer 12 minutter.

Det første vellykkede forsøket på å overvinne ruten inn vinterperiode eid av Justin Lichter og Sean Forry. De begynte sin reise 21. oktober 2014 fra grensen til Canada og endte 1. mars 2015 ved grensen til Mexico.

Hele ruten kan kun gås fra sør til nord. Det er umulig å fullføre ruten fra nord til sør, siden det er tillatt å krysse den kanadiske grensen mot Canada på det punktet der ruten krysser grensen, og tilbake mot USA kan grensen kun krysses gjennom spesielle sjekkpunkter, de nærmeste hvorav er 50 mil fra stien.

Hvert år i slutten av april, ved 20 km av stien fra grensen til Mexico nær Lake Moreno, arrangeres en Kick-off-dag - en samling for turister som reiser langs ruten for første gang.

Langs hele ruten er det såkalte «Trail Angels» - frivillige som er involvert i vedlikehold av stien og campingplasser, hjelper turister, for eksempel organisere cacher med drikker vann i tørre områder.

I 2012 ble forfatteren Cheryl Strayeds bok "Wild" utgitt. Farlig reise som en måte å finne deg selv på." Bokens hovedperson legger ut på en 1100 mil lang tur langs Pacific Crest Trail. Siden juli 2012 toppet boken New York Times bestselgerliste i flere uker. I 2014 ble en Hollywood-filmatisering av boken utgitt - filmen "Wild" (eng. Vill). Boken og filmen bidro til større popularisering av ruten, blant annet blant turister fra andre land.

Skriv en anmeldelse av artikkelen "Pacific Crest Trail"

Notater

Linker

Utdrag som beskriver Pacific Crest Trail

Til den fastsatte timen, pudret og barbert, gikk prinsen ut i spisestuen, hvor hans svigerdatter, prinsesse Marya, m lle Burien og prinsens arkitekt, som ved et merkelig innfall fikk gå til bords, ventet på ham, selv om denne ubetydelige personen ved sin stilling ikke kunne regne med en slik ære. Prinsen, som bestemt holdt seg til forskjellene i status i livet og sjelden lot selv viktige provinsfunksjonærer komme til bordet, beviste plutselig for arkitekten Mikhail Ivanovich, som blåste nesen i et rutete lommetørkle i hjørnet, at alle mennesker er like. , og mer enn en gang inspirerte datteren hans at Mikhail Ivanovich ikke var noe verre enn deg og meg. Ved bordet henvendte prinsen seg oftest til den dumme Mikhail Ivanovich.
I spisestuen, enormt høy, som alle rommene i huset, ventet husstanden og servitørene som sto bak hver stol på at prinsen skulle gå; butleren, med en serviett på hånden, så seg rundt ved borddekkingen, blinket mot fotfolket og løp hele tiden sitt rastløse blikk fra vegguret til døren som prinsen skulle dukke opp fra. Prins Andrei så på en enorm, ny for ham, gylden ramme med et bilde av slektstreet til Bolkonsky-prinsene, hengende overfor en like stor ramme med et dårlig laget (tilsynelatende av en hjemmemalers hånd) bilde av den suverene prinsen i en krone, som skulle komme fra Rurik og være stamfaren Bolkonsky-familien. Prins Andrei så på dette familietre, ristet på hodet og humret med blikket som man ser på et portrett som er latterlig likt.

Denne artikkelen handler om en av de lengste turstiene i USA og verden - Pacific Mountain Trail*- og også om forfatterens forsøk (vellykket, forresten!) på å fullføre hele ruten på en sommer.

*Merk: den mest korrekte oversettelsen av navnet på stien (Pacific Crest Trail), etter min mening, er "Pacific fjellsti" eller "TGT" i stedet for "Pacific Crest Trail" (PCR) som i I det siste det begynte å bli kalt som et resultat av beslutningen fra oversetteren av boken "Wild". Mine tanker om denne saken kan leses i diskusjonen av Wikipedia-artikkelen. Dette øyeblikket bekymrer meg fordi jeg skriver en bok om min reise gjennom TGT. Om noen uker vil du kunne begynne å lese den. - Richard, 05.09.2018

Introduksjon

Langs alt vestkysten Amerika, fra Tierra del Fuego til Alaska, strekker seg over det lengste fjellsystemet i verden - Cordillera. I midten Nord Amerika Cordillera utvider seg og deler seg i flere deler. Ryggen i den østlige delen kalles vanligvis Rocky Mountains, og den vestlige kanten av Cordillera er representert av slike fjellsystemer som Sierra Nevada (California), Cascade-fjellene (Oregon og Washington) og kystområdene i British Columbia (Canada). Langs disse heterogene høydedragene som stiger over kysten Stillehavet, og "Pacific Mountain Trail" (heretter "TGT" eller "PCT" - fra "Pacific Crest Trail") ble lagt. Lengden er 4270 kilometer.

Begynnelsen og slutten av ruten for de fleste langdistansereisende er henholdsvis de meksikanske og kanadiske grensene. Bare rundt 5-10% av folk som går PCT-en blir SoBos eller sørgrenser, som går fra nord til sør. Vandring fra nord til sør anses ofte som vanskeligere på grunn av den kortere tursesongen, med snøsmelting senere i de nordlige Cascade-fjellene enn i de relativt lave, tørre fjellene i Sør-California. Jeg blir en "nordlending": Jeg starter ved den meksikanske grensen, som de fleste.

Starten på turen min var tidsbestemt til å falle sammen med en begivenhet som arrangeres hvert år for en nypreget gruppe langdistansevandrere ved Morena Lake Park ved 20 km av stien. I år vil det finne sted 25. april (4 dager etter skriving av disse linjene!). Derfor starter jeg den 24. Arrangørene av dette gratis arrangementet (for langdistansevandrere i inneværende sesong) er en vennlig gruppe mennesker som åpnet stien sammen på syttitallet. Siden jeg går ruten uten selskap vil jeg benytte anledningen til å bli kjent med de fleste som gjennomgår TGT i år. Mange, om ikke de fleste, av dem reiser også alene, så nesten alle vil nok være interessert i å møte nye mennesker. Jeg tror det blir lett å bli kjent med hverandre. Til tross for forskjeller i bakgrunn, kultur, faglige aktiviteter osv., har alle mye til felles. På en eller annen måte gikk vi alle gjennom en lignende vei for å komme hit. Videre vil våre felles erfaringer bringe oss enda nærmere.

Som regel, på ekstremt lange turistruter, dannes det ikke-bindende fagforeninger - selskaper som kan "oppløses" på en dag, eller kanskje om en måned. Hvert langdistansekjøretøy er autonomt når det gjelder utstyr og mat og reiser etter sin egen timeplan. Samtidig var det ingen som kansellerte behovet for kommunikasjon. For ikke å løsrive deg fra selskapet, må du tilpasse deg: justere tempoet for å gå, utsette å løse fysiologiske behov, endre planer for å besøke befolkede områder. Når de individuelle behovene til medlemmene begynner å spre seg for mye, skilles de. Men løypa er lang, og det er mulig du krysser igjen etter 10, 100 eller 1000 kilometer. Flere hundre mennesker går på Pacific Mountain Crest hvert år. Noen foretrekker å gå (eller blir tvunget til å gå) alene, andre foretrekker å gå i selskap. Alle leter etter den optimale balansen mellom ensomhet og samfunn.

Geografi og klima

Det naturlige miljøet til Pacific Mountain Crest er variert. I Sør-California er det lave, tørre fjell og halvørken. I det sentrale California er det en høy, granitt Sierra Nevada ("snødekte fjell" på spansk), hvor du i mer enn 300 km ikke møter en eneste vei (og dette er i den mest folkerike delstaten i USA!). I Nord-California ruten går gjennom lave skogkledde rygger, og i Oregon og Washington gjennom Cascade-fjellene, som bare blir avbrutt av kraftig elv Colombia er på grensen til disse to statene. Oregon er preget av tett skogkledde platåer med isolerte snødekte vulkaner, mens Washington også har mer typiske foldefjell.

I ørkenen og lave fjell kan temperaturene komme opp i 40 grader eller mer, men generelt vil temperaturene holde seg i området 15-25 (10-30?) grader om dagen og 0-10 grader om natten. Minusgrader er sannsynligvis minst flere ganger i løpet av turen, derfor, til tross for sommervarmen, tar de fleste langdistansevandrere soveposer designet for temperaturer fra 0 til -10 C. Det må også tas i betraktning at i en veldig tynn kropp , reduseres motstanden mot kulde.

Klimaet langs vestkysten av USA er utpreget middelhavsklima, noe som betyr at nedbøren skjer hovedsakelig om vinteren og tørre somre. Utvilsomt, høye fjell skape sitt eget mikroklima, men selv i høylandet kan det gå en måned uten nedbør. I California og Oregon er det områder hvor du må gå 30-40 km til neste vannkilde. I fjellene i Sør-California er snøfall sent på våren mulig, og i de nordlige Cascade-fjellene begynner ofte langvarig regn allerede i andre halvdel av september. I Sierra Nevada smelter snøen på passene vanligvis innen juli, men hoveddelen av langdistansevandrere kommer dit i juni og møter store snøfelt og dype bekker som må vades. Snømengden i Sierra Nevada kan spores på spesielle nettsteder.

Et annet problem for langdistansevandrere er ulike typer insekter, oftest mygg. Når vi beveger oss nordover, ser det ut til at vi løper fra sommerens begynnelse, for så å ta igjen det. Nesten alle «nordlendinger» i alle år møter før eller siden endeløse svermer av blodsugende mygg.

Skogbranner er også mulig, som bryter ut om sommeren og høsten. Ved brann i nærheten av ruten vil det helt sikkert dukke opp informasjon (i form av skilt?) om behovet for å forlate stien og gå rundt det brennende området.

Utstyr

Valg av utstyr til TGT følger av geografisk og klimatiske egenskaper. Pacific Mountain Crest kan med rette betraktes som fødestedet til moderne lysreiser. Her finslipte Ray Jardine, og senere andre håndverkere, metodene sine. Det var på TGT at langdistansevandrere for første gang begynte å bruke lette joggesko fremfor tunge støvler. I motsetning til Appalachian Trail, hvor det er mange dårlig forberedte mennesker med noe slags utstyr (det blir lettere for dem å bevege seg langs stien av turisthytter som ligger hver 20. km), er de fleste langdistansevandrere på TGT på forskjellige stadier av lette å gå. Her kan du ofte se ryggsekker med en grunnvekt på 5 kg eller mindre. Lett ryggsekk og " strandutsikt«her i løpet av de siste 10 årene har de allerede blitt normen.

Mitt eget valg av utstyr bestemmes også av min erfaring med vandring i,. Jeg har allerede et stabilt sett med utstyr. I tillegg tillater ikke økonomi nå mye eksperimentering med nytt utstyr. Her vil jeg kort beskrive og begrunne mitt valg av basisutstyr:

• Ryggsekk: i sør - "Zip" fra Mountain Laurel Designs (40-45 liter), i Sierra Nevada - "Pinnacle" fra Golite (70 l), i nord - "Blast 36" fra Zpacks (50-55 l) eller " Glidelås." Bytting av ryggsekk i Sierra Nevada skyldes behovet for å bruke tilleggsutstyr (isøks, stegjern og den obligatoriske bjørnesikre beholderen for oppbevaring av mat). I tillegg er avstandene mellom gjenforsyningspunktene større her, og du må bære mer mat. Ryggsekken min vil trolig veie rundt 18 kg ved starten av Sierra Nevada.
• Sovepose: sovepose-teppe "Rocky Mountain No Sniveller" fra Jacks 'R Better (som merkelige navn!) langs hele ruten. Den er komfortabel både ved +10 C (hvis den er litt tiltet bort fra kroppen) og ved -5 C.
• Hengekøye: En ultralett hengekøye fra Grand Trunk (tidligere The Travel Hammock) med hjemmelaget myggnett. Hvorfor en hengekøye? Det er flere grunner. Det er det enkleste stedet å slappe helt av hvis du trenger å vente på den varme delen av dagen, med vinden som blåser på deg fra alle kanter. Den kan henges på ett minutt på hvileplasser for å unnslippe mygg. Til slutt kan den installeres hvor som helst hvor det er trær, og du vil sove like komfortabelt hver natt. Det er ikke nødvendig å lete etter et plant sted eller rydde bakken for greiner og steiner. Hvis jeg senere bestemmer meg for at jeg ikke trenger hengekøyen, sender jeg den hjem.
  Se video av min hengekøye og nett her:
  
• Teppe: EVA matter i ulike størrelser fra Gossamer Gear. På grunn av bruk av hengekøye tar jeg ca 120 gram mer tepper enn vanlig. Under null i hengekøyen vil det fortsatt være kaldt nedenfra, derfor vil jeg ved slike temperaturer sove på bakken (jeg tar et redningsteppe på 90x250 cm som sengetøy).
• Markise: laget av kuben som måler 160x265 cm fra Mountain Laurel Designs. Den har nok areal til å henge over en hengekøye i moderat regn uten mye vind hvis du trekker den diagonalt. På mye regn Jeg vil mest sannsynlig sove på bakken. Jeg leter etter en måte å unngå sammenfiltring av fyrlinjer.
• Klut: min favoritt er polyestershorts, vindbukser og en vindjakke. Denne gangen tar jeg i stedet for en polyester T-skjorte fra Golite en tynn merinoull T-skjorte fra Icebreaker. Den veier 40 gram mer, men den blir ikke skitten, noe som er spesielt viktig når du kommer inn i sivilisasjonen. Noen ganger bruker jeg en åpen hette med visir fra Golite, sannsynligvis over et fillehåndkle for å beskytte ørene og nakken mot solen. Men vanligvis går jeg under min favoritt reflekterende paraply, Golite Chrome Dome. Jeg tar også termoundertøy i merinoull fra Icebreaker. Jeg skal bruke den om natten for ikke å flekker dunsoveposen min. I starten av turen skal jeg også ha en dunvest på 160 gram. fra Montbell. Og selvfølgelig truser - polyester og hurtigtørkende, fra ExOfficio (1 stk).
• Sko: Jeg skal bruke Inov-8 sneakers. Først skal jeg ta inn de allerede slitte 320 og 315. Så bestiller jeg en 305 eller kanskje en 335. Blant hele Inov-8-linjen har 305, 320 og 335 det tykkeste dempende laget.
• Sokker: Jeg har utviklet litt av en fetisj for sokker, spesielt merinoullsokker (merket Smartwool). Jeg har samlet en god del av dem, som jeg håper å bruke opp under turen. Jeg vil også prøve tynne polyamidsokker, som er mye billigere enn ullsokker. Jeg vil sannsynligvis pakke ett par tykke sokker til fjellene i Sør-California og Sierra Nevada. Jeg håper å endelig bestemme meg i løpet av vandringen hvilke sokker som egner seg best for lange sommerturer.
• Brenner: Alkohollampe "Caldera" fra Trail Designs. Det tok meg lang tid å bestemme meg for hva jeg skulle ta - Bush Buddy vedovnen eller kalderaen. Eller ikke ta brenneren i det hele tatt. Jeg endte opp med å velge Caldera fordi den er raskere og enklere å lage mat med enn Bush Buddy. Det er også bedre beskyttet mot vinden og røyker ikke kjelen, og jeg vil ha bokhvete til middag, og ikke kaldt :) Det viste seg også at alkohol (frostvæske) er lett å få tak i i "tropiske" byer og selges i små flasker eller til og med på trykk. Hvis jeg gikk med noen andre, ville jeg kanskje valgt Bush Buddy for å spare vekt.
• Bowler:"Titan" fra MSR. Min versjon av Caldera er justert for å passe til Titans dimensjoner.
• Trekkingstaver:"Justerbare geitestenger" av Titanium Goat. Å ta eller ikke å ta - det er spørsmålet. Til slutt bestemte jeg meg for å ta den, for det er alltid lettere å sende den hjem enn å be om å få den sendt.
• Lommelykt: Tikka Plus XP fra Petzl. Det er sannsynlig at jeg noen ganger vil gå om natten i den varme halvørkenen, og det er ikke noe mer praktisk enn denne hodelykten. Den lille "Photon" er ikke egnet for dette. Jeg tar den kun som reserve (den veier bare 6 gram). Når jeg ikke lenger trenger å gå om natten, sender jeg hodelykta hjem.

Grunnvekten på ryggsekken min vil være ca. 5 kg (7 kg i Sierra Nevada). En hengekøye + en ekstra matte veier en halv kilo, og et kamerasett (Canon G7 + ekstra batteri + Lader+ kortleser) veier en halv kilo til. I Sierra Nevada bærer jeg en tyngre ryggsekk, en bjørnebeholder, en isøks og stegjern (det ville vært mer riktig å si "klør"), som gir to kilo.

Planer, intensjoner, ernæring

Basert på fjorårets erfaring i Colorado og prisene på hoteller i California, bestemte jeg meg for at jeg ikke ville overnatte i byer. Å overnatte på hotell uroer meg litt, og de tvilsomme fasilitetene - dusj, servant og toalett - rettferdiggjør etter min mening ikke prisen på overnatting (vanligvis rundt $70-100 for et dobbeltrom, men det er ingen enkeltrom ). Dermed vil jeg umiddelbart redusere kostnadene for turen min med $500 sammenlignet med gjennomsnittlig turist på PCT. Men du må fortsatt motta eller kjøpe mat i byer. Du kan unngå tvangsovernatting i byen bare ved å planlegge: du må gå inn til byen før lunsj, slik at du har tid til å gjøre alt og gå tilbake til stien før kvelden. I dette tilfellet må du på forhånd vite åpningstidene til postkontorene der du vil motta pakker. Jeg lagde meg en omtrentlig reiseplan med informasjon om alle bygder, postkontorer og bibliotek (hvor det er Internett). Heldigvis er det mer enn nok informasjon nå, både i bøker og på Internett. På Internett kan du til og med finne nesten et komplett sett med PCT-amatørkart, som overgår de offisielle i kvalitet og detaljer.

Etter å ha bare opplevelsen av en 40-dagers fottur bak meg, og det var ikke helt vellykket, kan jeg ikke være sikker på at kroppen min vil tillate meg å fullføre alle 4000-kilometer av ruten. Hvis jeg må forlate stien tidlig, så får det være. Men jeg skal gjøre alt for å nå slutten. Spesielt vil oppsettet mitt denne gangen gi meg den nødvendige mengden kalorier, samt et rimelig forhold mellom fett, karbohydrater og protein (henholdsvis ca. 40:50:10 i kalorimessige termer). Jeg lærte leksjonen min om underernæring i Colorado i fjor. Min planlagte balanse i starten av turen vil være ca 1100 gram og 5000 kcal per dag med mulighet for økning. Siden de vil kjøpe dagligvarene mine fra en annen stat til lavest mulig pris og sende pakkene til meg, vil jeg kunne skreddersy oppsettet til mine behov og fortsatt høste fordelene av denne lageroppfyllingsmetoden. Du kan imidlertid ikke forutsi på forhånd hva som vil gjøre deg syk om en måned. Jeg vil supplere mitt standard sett med mat med grønnsaker og frukt fra butikker, samt andre produkter etter ønske. Kostnaden for mine grunnleggende 5000 kcal kommer ut til rundt $9, pluss omtrent $3 for frakt (vanligvis vil jeg motta mat i 3-5 dager på en gang). Med tanke på også besøk i butikker, håper jeg å holde meg innenfor $500 per måned for mat. Jeg vil holde andre utgifter på et minimum, i motsetning til de fleste andre backpackere som vanligvis bruker mellom $3000 og $5000 per tur, inkludert hotellrom, besøke restauranter og bytte ut utstyr.

Planlagt grunnleggende kosthold (omtrentlig, kan endres):
Frokost: Granola (stekt müsli) 200 g, helmelkpulver 50 g
Middag: (strakte seg over hele turdagen med måltider hver 1-2 time) ulike typer barer med maksimalt naturlige, ikke-bearbeidede ingredienser - 400 g, tørkede bananer 100 g
Middag: bokhvete 150 g (fra en russisk butikk, fordi det ikke finnes vanlig bokhvete i USA!), laks 50 g, olivenolje 40 g, tørket løk 10 g, kjeks 50 g, nøttesmør 50 g

Som du kan se, kommer det ut til 1100 gram og omtrent 5000 kalorier. Matlaging på en brenner er bare nødvendig om kvelden, og da bare for å varme opp gjennomvåt bokhvete. Jeg liker smaken av alle elementene i kostholdet (selv veldig mye). Men hvis noe skjer, kan jeg nekte denne layouten helt eller delvis og ta andre produkter fra butikker underveis.

Jeg vet fra fjorårets fottur at jeg etter en tid vil ha en hunger etter informasjon og et ønske om å belaste hjernen min med en slags mentalt arbeid. Sammen med matforsyninger vil jeg også "bestille" utskrifter av noen interessante tekster. Jeg vil ta notater og rapportere minst med noen få ord om hver dag, og deretter legge dem ut på Internett (på). Jeg fant en FTP-plattform som lar deg redigere nettsteder uten å laste ned noen programvare. Jeg vil gjerne legge ved ett bilde per dag til mine bidrag. I henhold til timeplanen min skal jeg ha tilgang til Internett omtrent en gang i uken.

Alt annet er ukjent! Jeg vil gjerne avslutte ruten innen slutten av august med en gjennomsnittshastighet på 35 km per dag, men dette er bare en gjetning. Hvis du har spørsmål, skriv på forumet.

Introduksjon
Jeg håper at leserne vil tilgi meg for lengden på denne rapporten og for det faktum at alle aspekter ved livet på stien er dekket, og ikke bare det som er knyttet til lettvinte emner. Jeg anså det som hensiktsmessig å legge ut hele rapporten uten forkortelser på grunn av det nye med slike månederlange turer for et russisktalende publikum.

For å lære mer om turen, les artikkelen min " ". Du kan også finne ut mer om rutens tekniske egenskaper ved å bruke nettstedet til Bearcant. I begynnelsen av hver dags rapport er milen der jeg stoppet for natten. Disse milene kan bli funnet på Bearcant-ruteprofilene.

Så la oss gå!

23.04.2009 (torsdag). Dag 0.

Jeg fikk ikke sove om natten på grunn av jobb. Selv på vei til flyplassen i Detroit holdt jeg på å fullføre en viktig oppgave på den bærbare datamaskinen min mens kjæresten min kjørte. Farvel til henne viste seg å være kaotisk og tårevåt. På flyplassen i Denver møtte jeg tre karer fra Detroit som også starter en fottur på THT i morgen, men som ikke er klar over grunnleggende informasjon, for eksempel at det i overmorgen vil være en veldig viktig begivenhet - årsmøtet i langdistansevandrere ved innsjøen på 20 km av stien. Jeg opplyste dem så godt jeg kunne og ga dem en fotokopi av reiseplanen min, som inneholdt adressene og åpningstidene til postkontorer og biblioteker med Internett.

Jeg ble tatt fra flyplassen til hjemmet til et ektepar under kallenavnene "Scout" og "Frodo" av unge frivillige som rett og slett liker å hjelpe langdistansereisende. Slike mennesker kalles "stiengler" (stiengler eller frelsere). I bilen møtte jeg en ung mann ved navn «Rafiki», en fuglefarer fra Vermont. Senere dro han og jeg til supermarkedet, hvor jeg fikk 10 tusen kcal for $15 (målet mitt er minst 500 kcal for $1). Han og jeg ser ut til å dele et felles «hat mot biler», som han sa det. Jeg ble kort kjent med 20-30 langdistansevandrere og så på ryggsekkene spredt over alt. Jeg ble overrasket over at det er få ultralette og rammeløse, selv om jeg ikke har sett ryggsekker med et volum på mer enn 70 liter. De mest populære merkene er ULA, Osprey, Granite Gear, Golite. Etter en deilig og veldig mettende middag ble jeg tildelt et hus ikke langt fra Scout og Frodo, hvor jeg la meg, full av nye inntrykk og følelser.

24.04.2009 (fredag). Dag 1.

Dagstur: 32 km, temperatur (min./maks.): 8/20 grader, høyde (min./maks.): 700/1000 m, overnatting: 900 m. Mile 20.

Tidlig oppgang og frokost. Vi lastet ryggsekkene våre inn i bilene og kjørte av gårde. Ved siden av meg satt en 71 år gammel mann som var på tur med kona og datteren sin. I påvente av en varm dag i ørkenen nær den meksikanske grensen drakk jeg for mye vann, som et resultat av at hele karavanen måtte stoppe slik at jeg kunne løpe ut i buskene :)) En time senere ankom vi et monument i nærheten av landsbyen Campo, og jeg tok raskt et bilde og begynte alene, og registrerte klokken: 7.45. Selv om jeg allerede hadde møtt flere interessante mennesker, ønsket jeg fortsatt å gå alene for å nyte øyeblikket og gå inn i en roligere, mer avslappet tilstand.

Mange av gutta opplevde en så følelsesmessig opptur at de gikk veldig raskt eller til og med løp. Jeg prøvde å holde et normalt tempo og stoppet med jevne mellomrom for å hvile og ta en matbit. Jeg hengte til og med opp en hengekøye og sov i en time. Margaret, en økolog fra New Hampshire, tok igjen meg, og vi gikk sammen i flere timer. Hun bærer mat i en hel uke på en gang, og sekken veier rundt 20 kg. Vi så to klapperslanger og alle slags øgler. På slutten av dagen hadde hun utviklet flere hard hud, og jeg hadde et sårt leddbånd eller muskel på plantaroverflaten på høyre fot. Jeg drakk nesten 4 liter over 32 km. vann og ga en liter til en annen langdistansereisende, som på den tiden allerede hadde drukket alt vannet og klaget over tørst.

Vi nådde Morena Lake ved 20 km av stien. Et enormt antall mennesker, ca 300-500 mennesker, samlet seg på campingplassen til kick-off arrangementet. Dette er folk som har fullført TGT tidligere eller ønsker å gjøre det i fremtiden, «engler» (beskyttere av stien) og andre interesserte i stien, og årets langdistansevandrere. Jeg ønsket ikke å kommunisere med folkemengdene, men det var interessant å se på teltene, forteltene og andre tilfluktsrom, samt bodene til produsenter av lettutstyr som Gossamer Gear, Tarp Tent, ULA, Six Moon Designs og Trail Design. Arrangementet ble arrangert på høyt nivå. Årets langdistansereisende mates gratis morgen og kveld, noe jeg utnyttet til fulle :)

25.04.2009 (lørdag). Dag 2.

Trek: 0 km, temperatur: 7/17 grader, høyde: 900 m, overnatting: 900 m. Mile 20.

Om morgenen gikk jeg rundt på campingplassen og fotograferte tilfluktsrommene som var i bruk mens folk fortsatt sov. Det var interessant å se så mange tarptenter (en-lagstelt av merket TarpTent), samt dårlig installerte markiser (tilsynelatende var dette for mange den første natten under et fortelt). I løpet av dagen var det mange foredrag om temaer viktige for langdistansevandrere. Det var lite ny informasjon for meg, siden jeg hadde lest om alt på forhånd. Den viktigste presentasjonen handlet om tilstanden til vannkildene langs de første 1100 km av løypa. Alle fikk en utskrift med oppdatert kildeinformasjon.

Jeg husker også presentasjonen om bjørn gitt av en intelligent kvinnelig arbeider i Yosemite nasjonalpark. Hun snakket om nyansene i bjørneatferd, viktigheten av å lagre mat i bjørnesikre beholdere i Sierra Nevada, og hvordan man skal oppføre seg når man møter en bjørn. Når en bjørn invaderer ditt personlige territorium (for eksempel en turistleir), forklarer hun at du må vise ham hvem som er sjefen: lage støy, virke stor. sint og generelt mer dominerende. "Kan du vise oss hvordan vi gjør dette?" – spurte en stemme fra salen. Kvinnen ble umiddelbart rasende, skrek med rasende stemme og viftet aggressivt med armene, tok flere raske skritt og sparket den bjørnesikre tanken, som fløy til siden med et brøl. Det var så uventet og imponerende at det lød energisk applaus i salen.

På gaten undersøkte Rafiki og jeg nøye utstyret i paviljongene til forskjellige produsenter, og tok hensyn Spesiell oppmerksomhet på kvaliteten på skreddersøm. Det virket for oss som om kvaliteten på Gossamer Gear og Six Moon Designs var litt dårligere, selv om de har kule design. Jeg prøvde å henvende meg til lederen for hvert selskap og finne et tema for en kort samtale. I tillegg fant jeg blant de siste årenes langdistanseforskere forfatteren av en veldig detaljert og interessant rapport om PCT, som jeg hadde lest hjemme, og takket ham for arbeidet hans. Jeg snakket med en eldre kvinne om et problem med foten min og kjøpte etter hennes råd flere pakker med vitaminer og mineraler i form av et løselig pulver.

Jeg deltok i en hjemmelaget utstyrskonkurranse og kom på fjerdeplass for min kartveske og hengekøyenett. Mange av presentasjonene var ikke seriøse, og av en eller annen grunn var det få deltakere, selv om det var tydelig fra krisesentrene i leiren at det var mye hjemmelaget folk her. Vinnerne nærmet seg premiebordet i rekkefølge og valgte noe for seg selv. Overraskende nok samsvarte ikke verdien av premiene med "innovasjonene" som ble vist, og ingen hadde lagt merke til den beste og dyreste premien før meg. Det var rett og slett et stykke papir som var skjult av en annen premie og tilbød «hvilket som helst produkt fra ULA». Jeg grep den umiddelbart uten å tro på øynene mine. En lett rammeryggsekk av høy kvalitet vil komme godt med i Sierra Nevada, når jeg må bære en bjørnebestandig beholder og annet tilleggsutstyr. Etter å ha hørt hva som sto på papiret, kom tredjeplassdeltakeren i konkurransen bort til meg og overtalte meg til å bytte premier og sa: «Jeg trenger virkelig en ryggsekk», som jeg smilte flau til, uten å vite hva jeg skulle svare.

I løpet av dagen kom dusinvis av mennesker opp og spurte om den fantastiske teppejakken min, hvem den var fra, om jeg sydde den selv osv. Det er kaldt å stå urørlig på gaten, og alle fryser selv i dunjakkene. Til middag fikk vi amerikansk hamburgere, pølser og potet- og eggesalat. Jeg fortalte noen venner om den nye sekken med lav stemme, og de hadde vanskelig for å tro at jeg fortalte sannheten. Og jeg selv trodde nok fortsatt ikke helt på det.

Middag. Alt er organisert på et høyt nivå.

26.04.2009 (søndag). Dag 3.

Trek: 34 km, temperatur: 0/22 grader, høyde: 900/1850 m, overnatting: 1800 m. Mile 41.

Etter å ha spist frokost med folket tidlig om morgenen, i kulda (null grader!), pakket jeg sakene mine og gikk ut i løypa klokken 7.45. Mange dro enda tidligere enn meg, og noen, som ikke var i stand til å motstå folkemengden, stakk av på kvelden. Jeg begynte så "sent" fordi jeg måtte snakke med Brian Frankl, eieren av ULA, og velge en ryggsekkmodell. Jeg tok fra ham, selvfølgelig, den dyreste versjonen av ryggsekken med alle alternativer, men ikke ut av redneck i det hele tatt, men fordi det var akkurat det jeg trengte for Sierra Nevada. Brian er generelt et forbilde for god vilje og høflighet, han noterte alt og gikk med på å sende meg den ferdige ryggsekken direkte til Kennedy Meadows, hvor Sierra Nevada offisielt begynner. I går foreslo jeg at Rafiki skulle bruke min nye ULA-ryggsekk før og etter Sierra Nevada fordi... han klager på sin Pinnacle, men vi innser alle nå at det blir for vanskelig å koordinere timeplanene våre slik at vi kan gi hverandre en ryggsekk på rett sted til rett tid. I tillegg vil jeg kun motta sekken før jeg starter Sierra Nevada.

Ved 9-tiden var det allerede varmt, og jeg tok frem en paraply. Jeg gikk alene, men krysset stier med 20-30 langdistansevandrere i løpet av dagen. Mange, om ikke alle, klager over hard hud og ulike smerter i føttene. En tydelig uerfaren fyr går i sandaler og har allerede gnidd huden under beltene til det blødde. Jeg gikk ned til elven for en svømmetur, og bestemte meg for at jeg skulle benytte meg av enhver mulighet til å kjøle meg ned i vannet. Jeg så en klapperslange og en slags ikke-giftig. I skjæringspunktet mellom stien og en grusvei ventet folk ("stifrelser") på oss og tilbød kald drikke. Jeg tok ingenting fordi jeg hadde nok vann. Etter lunsj begynte vi å klatre inn i de lave Laguna-fjellene, og jeg var spesielt fornøyd med utsikten over furutrærne. Det var allerede kveld da jeg henvendte meg til en gruppe langdistansevandrere på en betalt turistparkering. Jeg bestemte meg for å tilbringe natten med dem og bidro med 3 dollar til fellespotten. To venner fra Seattle dro for å hente en pakke med mat på et nærliggende postkontor. turistlandsby og delte sine "ekstra" forsyninger med oss. Kostholdet deres er bare rundt 3000 kcal per dag og består hovedsakelig av dyr turistmat. Denne gruppen var morsom og interessant. Jeg hengte en hengekøye for første gang og laget et vindfang av ponchoen min. Foten min gjør fortsatt vondt, men det er knapt merkbart. Stemningen er på topp. Jeg føler at min etterlengtede fottur endelig har begynt.

27.04.2009 (mandag). Dag 4.

Trek: 37 km, temperatur: 5/18 grader, høyde: 1200/1800 m, overnatting: 1200 m. Mile 64.

Jeg sov som et lik i hengekøyen. Alle hadde allerede forlatt campingplassen da jeg sto opp og gikk til butikken i landsbyen Laguna (Mt. Laguna), som åpner kl. Det er for mye rundt dyr butikk(kjøpt: 6400 kcal for $20) henger ut et stort nummer av brokete mennesker. I dag gikk jeg stort sett alene. Stien gikk gjennom chaparral med utsikt over ørkenen i øst, som begynte bare noen få kilometer fra stien. Om kvelden tok jeg igjen gutta fra Seattle og rullet ut soveposen min på sanden i et tørt elveleie.

Klokken sju om kvelden.

28.04.2009 (tirsdag). Dag 5.

Trek: 21 km, temperatur: 7/22 grader, høyde: 700/1200 m, overnatting: 700 m. Mile 77.

Stod opp kl 4.10 (super!) og traff løypa kl 4.50. Det er veldig hyggelig å gå på denne tiden av dagen. Siden morgenen har smertene i høyre fot kommet tilbake, ledsaget av ny betennelse i leddbåndene på toppen av foten. Det er ikke bra. Jeg tok igjen gutta jeg møtte på min første dag i San Diego. Rafikis bein gjør også vondt, men på et annet sted. Andre lider av hard hud. Rafiki og jeg gikk nedover stien til Scissors Crossing, hvor stort lager drikker vann i plastflasker. Det ble bestemt å sitte i 1-2 dager på dette stedet for å gi bena hvile. Det ser ut til at de fleste langdistansevandrere prøver å gå for mye helt i begynnelsen av turen, når leddene og leddbåndene ennå ikke er vant til konstant stress. Men det er ingen steder å skynde seg, for Sierra Nevada (tusen kilometer unna) er fortsatt dekket av snø til midten av juni.

Vi stoppet bilen og kjørte til den lille byen Julian, hvor vi tok en gratis dusj som ligger på parkeringsplassen bak en liten reiseutstyrsbutikk. Eieren av butikken sympatiserer med langveisfarende og drar til Scissors Crossing for å hente dem 1-2 ganger om dagen. Så dro jeg til biblioteket for å gjøre litt research på Internett og kjøpte flere dagligvarer. Allerede før turen bestemte onkelen min og jeg oss for å møtes på veien ved mil 151 og gå sammen i to dager, men dette ville kreve at jeg skulle gå 25 mil om dagen for fire dagerå komme dit i tide. Dette er tull! Kroppen er tydeligvis ennå ikke klar for slikt stress. Derfor tok jeg kontakt med min onkel og avtalte å møtes rett ved Scissors Crossing. Men nå må jeg ikke gjøre noe på to og en halv dag. Foten vil i det minste hvile og betennelsen vil gå bort.

Yucca ved daggry.

29.04.2009 (onsdag). Dag 6.

Trek: 0 km, temperatur: 4/26 grader, høyde: 700 m, overnatting: 700 m. Mile 77.

Dag. Vi dro til Julian igjen, brukte en time på Internett og hentet mat i små butikker. Så tok vi en tur til en campingplass 5 km fra parkeringsplassen vår og badet i bassenget der sammen med 5 andre langdistansereisende som overnattet på campingplassen til redusert pris. Til tross for den varme solen er vannet rett og slett iskaldt, men oppkvikkende. På slutten av dagen var smertene i foten og leddbåndene nesten forsvunnet. Rafiki drar i morgen tidlig, og jeg blir værende for å vente på onkelen min.

Vi kommer tilbake på kvelden fra campingplassen.

30.04.2009 (torsdag). Dag 7.

Trek: 0 km, temperatur: 8/32 grader, høyde: 700 m, overnatting: 700 m. Mile 77.

Dag. Jeg dro til Julian på egen hånd igjen, bladde gjennom de ti siste utgavene av Skeptical Inquirer magazine ("skeptisk forsker") og lærte mye interessant. Det er litt kjedelig uten en venn og andre bekjente, selv om jeg i Julian også møter andre langdistansereisende som er ukjente for meg. Et interessant par ga meg en tur tilbake til stien. Kona går TGT på hesteryggen (dette er tillatt de fleste steder), og mannen følger henne i en bil og bærer en "reservehest". For et mas! Kompleksiteten i logistikken er uforlignelig med fotturer.

05/01/2009 (fredag). Dag 8.

Trek: 34 km, temperatur: 15/30 grader, høyde: 700/1350 m, overnatting: 1000 m. Mile 98.

Jeg våknet klokken ett om morgenen og sov nesten ikke lenger. Jeg tenkte på ulike temaer, sannsynligvis under påvirkning av artiklene jeg leste. Jeg møtte onkelen min ved et veiskille klokken 5.30. Han er en stor elsker av ørkenen og alle slags ville dyr. Kona hans tok ham med og dro hjem selv. Vi begynte den lange, moderate stigningen opp den kaktusdekkede ryggen. Det ble varmt. Jeg drakk en liter vann hver 7-8 km. Onkelen klarte å fange flere hornøgler og slapp dem deretter uskadd. Han hadde også veldig lyst til å se minst én slange, men han var uheldig i dag.

På slutten av dagen gjorde smertene i foten seg igjen, og onkelen min klaget over hard hud. Selv er han helt skitten. Nesten alle langdistansevandrerne er kledd som ham, i bukser og skjorter. Mange har allerede blitt som hjemløse: Støv fester seg til alt som er vått, og danner brede, mørke striper der klærne er gjennomvåte av svette. Sammenlignet med dem er jeg fortsatt veldig ren, fordi stoffet på klærne mine er annerledes, og jeg svetter mindre takket være den reflekterende paraplyen og mer åpne klær (shorts og t-skjorte). På kvelden overrasket jeg onkelen min med utstyret mitt. Han hadde aldri sett noe lignende før, så han stilte mange spørsmål og fotograferte tingene mine.

05/02/2009 (lørdag). Dag 9.

Trek: 23 km, temperatur: 9/21 grader, høyde: 900/1350 m, overnatting: i byen. Mile 112.

Halvørkenen ga plass for åkre med tykke eiketrær. Onkels føtter var allerede helt dekket av hard hud. Han er forvirret, men holder fortsatt på og prøver å ikke ta hensyn til smerten. Vi går raskt ned til veien der han forlot bilen, og vi kommer til huset hans om halvannen time.

05.03.2009 (søndag). Dag 10

Trek: 0 km, temperatur: ?, høyde: ?, overnatting: i byen. Mile 112.

En dag i byen hos en slektning. Til tross for rikelig God mat og en myk seng, jeg er litt forvirret. Gleder meg til å komme tilbake på sporet. Nå er jeg håpløst bak alle vennene mine. Om kvelden ble jeg tatt med til Warner Springs, jeg gikk et par hundre meter langs stien, fant et bortgjemt sted, hengte en hengekøye mellom to eiketrær og la meg.

Til fots turistruter - en utmerket test for menneskekroppen, som i prinsippet er godt tilpasset av naturen for slike hendelser. Et godt tilbud for ivrige reisendefå en turvei å smake og bruke på dethele uker, eller til og med måneder. Denne artikkelen inneholderbeste turveier , som også er en av de lengste i verden!

Turstier: Fottur over hele Amerika

Turvei: Italiensk utfordring

Turstier: Japan Mini Tour

Beste turstier: Afrika som er urolig

Selvstyrte turruter: Gjennom Himalaya

Turvei: Hobbitland

Vel, været vårt er dårlig. Nesten hele siste måned var uten regn, varmt, tørt og sol. Alle hadde allerede blitt vant til det, selv værmeldingen visste ingenting. Men! Så snart jeg skrev om denne posten i LiveJournal, kl. 17.00 dukket ordene "nødvarsel" opp i varselet, et tordenvær dukket opp på himmelen og det begynte å regne.

Enda større talent fantes bare i administrasjonen av firmaet mitt, som på forhånd, seks måneder i forveien, valgte en dag ut av hele sommeren (1. august) for en kontorpiknik på frisk luft, den eneste dagen på hele sommeren da det pøsende regn hele tiden, som en bøtte, vinterlig og kald, noe som gjør at du vil pakke deg inn i et teppe og ikke dra noe sted, men bare se på den dystre grå himmelen fra vinduet. Ingen værmelding kan gjøre det.

Dagen etter kom sola selvfølgelig fram igjen. Og igjen ble det varmt og tørt, og så videre hele tiden. Vel, du må dra nytte av dette, gå et sted i naturen.

Jeg er interessert i hvem i USA som kom på ideen om at alle burde ha en plen. Hva er nytten med alt dette? Du må bare klippe og vanne hele tiden, det er mye arbeid og du kan ikke engang spise det. Hvis vi skal dyrke gress, vil jeg heller dyrke tare, jeg elsker virkelig en salat laget av det, og den er god i suppe. Vanning ville faktisk vært et mye større problem.

Men viktigst av alt, jeg må si at siden jeg ble eier av min personlige 1/4 acre land, har ville fjellblomster sluttet å inspirere i det hele tatt. For eksempel alpine blomster i fjellet.

Og her er plenen min i byen Duval om morgenen før starten av daglig luking (den samme mengden vil vokse over natten).

Men jeg avviker. Å si at jeg besøkte PCT er som å si at jeg var i Russland hvis jeg byttet fly i Sheremetyevo. PCT (Pacific Crest Trail) er den nest lengste stien i USA; for å gå den helt fra den meksikanske grensen til Canada (og av en eller annen grunn går stien litt inn i Canada), må du gå 4286 kilometer, bl.a. 128 kilometer med stigning. Jeg har den berømte turguiden til Ira Spring-fjellene liggende rundt huset mitt. For hver rute er avstanden og anbefalt reisetid angitt i begynnelsen av kapittelet. For PCT er reisetiden deres bokstavelig talt oppgitt som "til slutten av livet ditt." I følge loven kan du dessuten gå fra USA til Canada langs denne stien, men du kan ikke gå tilbake.

Ideen om PCT ble født på 30-tallet, som et svar på det eksisterende øst kyst sti gjennom Appalachene. Siden 1932 har frivillige, den føderale regjeringen og tusenvis av lokale organisasjoner satt sammen små regionale stier, unngått befolkede områder og ført ruten gjennom skjønnheten til fjell og naturreservater. Det titaniske arbeidet ble offisielt erklært fullført i 1993, etter mer enn 60 års arbeid. Ti år senere vasket et enormt jordskred under Glacier Peak bort en fjerdedel av seksjon K av stien, og det tok myndighetene ytterligere 8 år å reparere stien igjen innen 2011.

Seksjon J reiser gjennom Cascade Mountains fra Snocolmie Pass til Stevens Pass. 120 km gjennom vernet område alpine innsjøer, 120 km uten en eneste kontakt med sivilisasjonen, uten å krysse veier eller byer. Bare bjørner, murmeldyr, pikas, bighorngeiter, hjort og fjellløver. I normale år, frem til midten av august, er denne delen fortsatt dekket av snø, men i dette varme året var alt tint i slutten av juli.

Selvfølgelig er det umulig å si at jeg besøkte seksjon J heller; jeg gikk gjennom en veldig liten del av den. Som de fleste andre, ble jeg trukket til denne delen av beskrivelsen av en del av stien kalt Kendall Catwalk. Guidebøker beskriver denne delen med fargerike ord - "en svimlende rute langs en tynn sti over en ren granittklippe" og "veldig skummelt."

Faktum er at på 1970-tallet kunne ikke føderale ingeniører som koblet sammen påfølgende deler av PCT-stien finne en eneste normal måte å bære ruten gjennom det lokale landskapet og ganske enkelt dynamisere seg gjennom en granittvegg.

På grunn av disse beskrivelsene gikk jeg 5 kilometer mer enn nødvendig. Jeg nådde punktet merket på navigatoren min som Kendall Catwalk. Jeg gikk langs stien gjennom steinen. Det var ikke skummelt i det hele tatt. Dette er nok bare begynnelsen, tenkte jeg, kanskje den er lang, men navigatoren viser bare utgangspunktet. Jeg går videre til det blir skummelt, som lovet.

Og han gikk slik i ytterligere fem kilometer til myggen til slutt spiste ham. Jeg så på utsikten - det var mange ting der, en skarp svart ting - Guye Peak, en rød ting - det berømte Red Mountain, også kjent som Communism Peak.

Vel, jeg svømte i sjøen. Innsjøene der er vakre. Helt til høyre er Lake Alaska. Neste opp er Ridge Lake. Deretter - Shchebenka Lake. Og i det fjerne til venstre er det en innsjø med en indianer nydelig navn Melakwa, som betyr "mygg" på indisk, fordi det indiske språket ikke bare er vakkert, men også presist.