Anuradhapura szent városa. Anuradhapura - a régi város látnivalói. A Toluwila komplexum romjai (Toluwila romjai)

Anuradhapura. Fotó: Joseph Clerici, Flick

A modern Anuradhapura két részből áll - az óvárosból és az újvárosból. Az óváros lényegében egy hatalmas történelmi park, a város palotáinak ősi romjaival, kertjeivel, buddhista templomaival, kolostoraival, dagobáival és sztúpáival. Szállodák, vendégházak, üzletek és éttermek többnyire az újvárosban találhatók.

Hagyjon legalább egy teljes napot Anuradhapura óvárosának felfedezésére

minek menni

Ne hagyja ki Anuradhapurában

• Béreljen kerékpárt Anuradhapura csodálatos óvárosának felfedezéséhez.
• Nézze meg a gyönyörű szertartásokat az ősi szent Bodhi fa közelében, amely köré Srí Lanka második legszentebb temploma, a Bodhi Tree Temple épül.
• Ne hagyja ki a csodálatos dagobákat (buddhista sztúpákat): Ruwanwelisaya, Thuparamaya és Jetawanarama.
• Barangoljon az ősi Abhayagiri kolostor területén, amely a város északi részén található, és csodálja meg a királyi kerteket és a sziklába vájt Isurumuniya templom eredeti építészetét a város déli részén.
• Szánjon egy napot Mihintala meglátogatására, Srí Lanka egyik legszentebb helyére.

Bodhi fa

A Bodhi-fa talán a buddhizmus egyik legszentebb ereklyéje. A legenda szerint Buddha az indiai Bodg-Haya városában, a Bodhi fa alatt meditált és megvilágosodást ért el, ezért sok buddhista kolostorban termesztik a bodhi fákat. Az eredeti fa elpusztult. De ismét a legenda szerint, az anuradhapurai Bodhi-fát az eredeti fa hajtásából, Indiából hozták ki. Évekkel később a Bodg Hayában kivágott eredeti fa helyén egy újat növesztettek egy Anuradhapura fa hajtásából.

A legendák és történetek ismeretében nem meglepő, hogy az anuradhapurai Bodhi-fa köré épült templom a buddhisták egyik legszentebb helye Srí Lankán. Mindig zsúfolt sok zarándok, akik rendszeresen tartanak gyönyörű szertartásokat.

Bodhi fa Anuradhapurában. Fotó: Mario Feierstein, Flickr

Zarándokok a Bodhi fához. Fotó: David & Bonnie, Flickr

Anuradhapura Dagobahjai

A Dagobák ősi buddhista sztúpák, amelyek eredeti formája az ősi Srí Lanka-i építészetben rejlik. A tövében a dagobák hatalmas kupola alakúak, hatalmas emelvényre emelve, amelyet egy kis hegyes torony koronáz meg.

Anuradhapura négy legfontosabb dagobája: Jetawanarama - Srí Lanka legnagyobb dagobahja, Thuparamaya - a sziget legszentebb dagobahja, Ruwanwelisaya - egy csodálatos fehér dagoba, amelyet a sziget legszebb dagobájának és a leghangulatosabb dagobahnak tartanak. a szigetről - Abhayagiri, amely az azonos nevű kolostor területén található.

Dagobah Abhayagiri. Fotó: Chandana Witharanage, Flickr

Napsugarak heves esőzés után - Dagobah Thuparamaya. A fénykép forrása: lesterlester1, Flickr

Látogassa meg Anuradhapura óvárosát

Az óváros és az összes látnivaló meglátogatásának költsége körülbelül 25 dollár, helyi pénznemben számolva. Jegyek a Régészeti Múzeumban kaphatók. Anuradhapurának nincs egyetlen főbejárata, ahol jegyeket vásárolnak és/vagy bemutatnak, és nincs fal a régi és az új városok között. Valójában körbejárhatja az óvárost, és nem lát senkit, aki jegyeket ellenőriz, de továbbra is azt javasoljuk, hogy ne engedjen az „ingyenes sajt” csábításának, és továbbra is jegyet vásároljon.

Az óváros felfedezésének legjobb módja a kerékpározás. Alternatív megoldásként sétálhat vagy bérelhet egy tuk-tukot. A város bármely vendégházában bérelhet kerékpárt vagy tuk-tukot, és térképet kaphat. Szánjon egy egész napot a helyi látnivalók felfedezésére. Viseljen olyan ruhát, amely eltakarja a vállát és a térdét, és vegye le a cipőjét ott, ahol a helyiek leveszik. A parkban vannak standok, ahol ételt és italt vásárolhat.

Tartsa szemmel a dolgait – a helyi majmok tolvajok, könnyen ellophatnak egy táskát, szemüveget, fényképezőgépet és általában bármit, ami nem ül jól, vagy lóg az emberen)

Anuradhapura kis lakói. Fotó: Nadun Wanniarachchi, Flickr

Anuradhapura. A fénykép forrása: lesterlester1, Flickr

Mihintale

Az Anuradhapurától 12 km-re található Mihintale apró városka a buddhizmus szülőhelye Srí Lankán. A legenda szerint itt, a hegy tetején sorsdöntő találkozás történt Mahinda indiai szerzetes, Ashoka indiai császár fia és Devanampiyatissa király között, akinek uralkodása óta kezdődött a buddhizmus terjedése a szigeten.

Ahhoz, hogy feljuss a Mihintale tetejére a látványos fehér dagobahhoz és a fehér Buddha-szoborhoz, 1840 lépcsőfokot kell leküzdeni. Az emelkedő több szintből áll, útközben a sziget első buddhista kolostorának ereklyéit, sztúpáit tekinthetjük meg.

Anuradhapurából Mihintaléba tuk-tukkal, kerékpárral, vonattal vagy rendszeresen közlekedő kisbusszal lehet eljutni. Szánj egy napot az utazásra.

Buddha szobor Anuradhapurában. Fotó: Daniel Kosla, Flickr

Felmászás a Mihintale tetejére. A fénykép forrása: k.dexter fernando kariyakarawanage, Flickr

Anuradhapurába már szokás szerint busszal mentünk. Az út 3 órát vesz igénybe, 2 jegy ára 300 rúpia. És szokás szerint nem az állomáson tettek le minket, hanem valahol a városban. Először is a pályaudvarra akartunk menni. Eddig buszokkal utaztunk Lankán. Most azonban úgy döntöttünk, hogy a Srí Lanka-i vasutak szolgáltatásait használjuk. Az tény, hogy utunk következő célpontja Unawatuna volt. szinte a sziget déli részén található. E-mailben az Unawatunában foglalt villa tulajdonosa megkérdezte, hogy mikor érkezünk. Tájékoztattuk, hogy már Srí Lankán vagyunk, és a megbeszélt napon este érkezünk Anuradhapurából. A háziasszony, miután megtudta, hogy busszal tervezünk utazni, nagy kétségeit fejezte ki ötletünk sikerét illetően.

Az Anuradhapura-Colombo-Unawatuna távolság orosz mércével mérve nem túl hosszú, és véleményünk szerint nappali fényben elég leküzdhető. De Lankán tényleg nem sietnek a buszok, és a ház tulajdonosa, bár új-zélandi volt, már régóta itt lakott. Innen nincs közvetlen vonatkapcsolat Unawatunába, át kell menni Colombón. Azt olvassuk, hogy az 1. vagy 2. osztályra (a 3. osztályról írtak néhány rémtörténetet) jegyet kell venni, elővételben kell jegyet venni. Ezért először az állomásra kellett mennünk. Elkezdtünk nézelődni, próbáltunk tájékozódni. Egy tukker gyorsan észrevett minket, és felajánlotta, hogy 100 rúpiáért elvisz minket a vasútállomásra. Tudtuk, hogy Anuradhapurában két vasútállomás van, de nem tudtuk, melyikre van szükségünk. 100 rúpia (40 rubel) kevés, és miután meghatároztuk, hogy szükségünk van egy állomásra, ahonnan Colombóba tudunk menni, elindultunk. Az állomáson odamentünk az „1st, 2nd class” feliratú ablakhoz, és kértünk két jegyet holnaputánra Colombóba első osztályon. Azt mondták nekünk, hogy ezen az útvonalon egyetlen vonaton sem közlekednek első osztályú kocsik. És nem csak arra a napra, amelyre szükségünk van, hanem általában. 2 másodosztályú jegyet kellett vennem, ami holnapután reggel 9-kor indul. A pénztáros 1800 rúpiát vett el tőlünk, és adott egy fél A4-es formátumú, szélei mentén perforált papírt, amelyen feltüntették a dátumot, az időt, a kocsiosztályt és a C7, C8 ülésszámot. Megnéztük a pénztárosnál, hogy ez a tábla valóban a mi helyünk számát jelenti-e, és igenlő választ kaptunk. A hangulatunk javult: ez azt jelenti, hogy nem kell a folyosón állnunk és harcolni a helyekért.

Az állomás kijáratánál egy túlsúlyos férfi ingben, sarongban és mezítláb szandálban közeledett felénk. – Taxi, uram? - fordult a férjéhez. Taxi?! Tényleg vannak itt taxik?! Nem tuk-tuk, hanem rendes autó csomagtartóval és még klímával is?! Tukot vezetni egyetlen országban sem szórakoztató számunkra. Kánikulában vezetni, beszívni az elhaladó autók kipufogógázait, port, megfagyni a sofőr piruettjétől, majd kitalálni, hogy miért volt magasabb az ár a megbeszéltnél, nem a legkellemesebb élmény. A taxizás mindig könnyebb és kényelmesebb. De eddig még nem láttunk taxit Sri Lankán, kivéve a reptéren. Örömtelien bedobtuk a cuccainkat a csomagtartóba, és belemerültünk az autó belsejének légkondicionált hűvösébe. Szállodánk a városfejlesztés és a rizsföldek közötti sávban volt. Még a Mennyország a rizsföldeken is nevezték – „Meny a rizsföldek felett”. Ezért választottam, a leírás és az értékelések alapján tetszett. A sofőrünk ismerte a lefoglalt ingatlant. Útközben rákérdezett a terveinkre. Azt válaszoltuk, hogy ma szeretnénk meglátogatni Mihintale-t, és szívesen megtennénk autóval. Szó szerint felugrott az ülésre, és összecsapta a kezét – kész volt elvinni minket. Miután kipakoltuk bőröndjeinket a szállodában és 200 rúpiát fizettünk, megkérdeztük a sofőrtől egy mihintalei utazás árát autóval. Az árat 2500 rúpiában adta meg. Ahogy az internetről tudtuk, az útnak nem kellett volna többe kerülnie 1500-nál.Végül 1700-ig egyeztettünk, megegyeztünk az indulási időpontban, szerettünk volna lezuhanyozni, uzsonnázni, mielőtt elhagytuk az utat.

Egy pálma mókus ugrott be a szobánkba az erkély nyitott ajtaján.

Szerettük volna kezelni, de kiderült, hogy annyira megijedt, hogy miután egy percig körbefutotta a függönyrudat és a függönyöket, gyorsan kiugrott. Az ablakokból valóban kilátás nyílik a rizsföldekre és a Mihintale-hegyre, ahová ma terveztük, hogy megyünk.

1

A megbeszélt időpontban egy kisbusz behajtott az udvarra. Egy teljesen más ember jött ki, és megkérdezte, hogy megyünk-e Mikhintale-be. Azt válaszoltuk, hogy valóban Mihintalába megyünk, de már megegyeztünk egy másik sofőrrel. Válaszul elmondta, hogy Abi (a név, amit az előző sofőr írt nekünk) a testvére, és jelenleg elfoglalt. A kisbuszhoz közeledve megláttunk benne egy srácot és egy lányt. Kérdésünkre a sofőr elmondta, hogy ők is Mihintale-ba mennek. De ebben nem értünk egyet! Egyedül akartunk utazni, nem idegenek társaságában, és nem akartunk sem magunk alkalmazkodni valakihez, sem arra kényszeríteni, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Határozottan visszafordultunk. A sofőr mögöttünk ügetett, biztosítva, hogy egyáltalán nem zavarjuk egymást. Aztán azt mondta, hogy akár 1500 rúpiás kedvezményt is ad – „csak neked”. 16 óra volt, a szálloda tulajdonosa azt mondta, hogy ha kell, tud nekünk tuk-tukot szervezni. De tuk-tuk, nem autó. Az idő most értékesebb volt, és nem akartam másik autó keresésére pazarolni. Elfogadtuk.

A kisbuszban ülő párról kiderült, hogy Csehországból származnak. Arra a kérdésre, hogy melyik nyelven kommunikálnak szívesebben - angolul vagy oroszul -, magabiztosan az oroszt választották. A srác Karlovy Varyból (talán a legoroszabb cseh városból) származott, tűrhetően értett oroszul, és bár lassan és óvatosan válogatta a szavait, egész jól beszélt. Elmondta, hogy Colombóból jöttek, ahol két napja voltak, és hogy Colombo egy unalmas és érdektelen város, ahol nincs semmi keresnivaló. Megosztottuk benyomásainkat.

Most pedig Mihintalról. Anuradhapurától mindössze 12 kilométerre található. Nagyon hangulatos hely, kihagyhatatlannak ajánljuk. Voltak olyan kijelentések, hogy Mihintale még maga Anuradhapuránál is érdekesebb. Nehéz összehasonlítani, de nagyon tetszett ez a hely. Híres arról, hogy innen kezdett el terjedni a szigeten a buddhizmus, itt prédikált Srí Lanka első buddhista tanítója, Mahinda. A komplexum három dombot foglal magában: Mango-fennsík (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elefánt-hegy (Anaikutti). A Mihintale-hegyre való feljutás meglehetősen nehéz: a hegy magassága 305 méter, a csúcsra pedig 1840 lépcsőt kell leküzdeni.

De közlekedéssel fel lehet hajtani a felső parkolóba, ami a felére rövidíti az utat, bár egy-két, mint olvassuk, kevésbé érdekes látnivaló is megvizsgálatlan marad. De szinte a parkoló mellett van 68 barlang, Medamaluva romjai és a Mangó-fennsík.

Miután kiszálltunk a kocsiból, elváltunk útitársainktól, anélkül, hogy megegyeztünk volna, mikor térünk vissza a kocsihoz. Szántunk rá időt és megvizsgáltunk mindent, amit elterveztünk.

Jobb korán reggel felmenni ide, mielőtt túl meleg lenne, vagy a déli hőség után, ahogy mi tettük. Feltétlenül töltsön fel vizet, és vigyen magával zoknit (az egész komplexumot körbe kell járnia, mint Lankán mindig, cipő nélkül). Nem próbáltuk feltárni az összes romot itt. A Mango-fennsíkon (2-1000 rúpiás jegyek) eltekintve Mihintale többi látnivalója ingyenesen elérhető, de egymástól meglehetősen távol helyezkednek el.

Közvetlenül a felső parkolóból egy keskeny lépcső vezet jobbra a Kantaka Chetya sztúpához (Kr. e. 2. század), amely Lanka egyik legrégebbi épülete.

Kantak Chetyától délnyugatra hatalmas sziklák halmozódnak, amit egy 68 barlangból álló gerinc követ.

Kicsit feljebb a lépcsőn és oldalt található a Cobra Pond, egy esővízzel teli természetes tározó. A Tó széleit kövekkel szegélyezik, a sziklára ötfejű, nyitott csuklyás kobra képe van faragva. A legenda szerint Mahinda itt fürdött. De fő értéke az egész Mihintale komplexum öntözőrendszerének forrása volt.

1/2

A mangófennsík az a hely, ahol Mihintale fő látnivalói koncentrálódnak. Ez egy olyan emelvény, amelynek közepén az Ambasthala Dagoba sztúpa van felszerelve; a körülötte lévő oszlopok korábban a vata-da-ge (szingalézül - „kereklyék háza”) ma már meg nem őrzött tetejét támasztották alá.

1/4

a majmok lótuszokat lakmároznak az oltáron.

A sztúpa mellett van egy lekerekített, durva kődarab emelvénybe ágyazva - az a hely, ahol Devanampiya Tissa király először találkozott Mahindával. A követ kerítés és tető védi, és hívők által adományozott pénzzel van teleszórva.

mögött magasodik Mihintale fő dombja - Aradhana Gála, ahonnan Mahinda felolvasta prédikációit

1/2

fel kell mászni a faragott lépcsőkön, majd fel a vaslétrán. Onnan csodálatos kilátás nyílik

1/2

a bal oldalon egy Buddha-szobor (Buddha-szobor), amely nem rendelkezik történelmi értékkel, de megfelelő színt ad a környező környezetnek

jobbra Maha Seya (Mahaseya Dagoba) fehér sztúpa - a legnagyobb Mihintalaban, építménye Mahadathika Mahanaga királyé (1. század eleje). A legenda szerint Buddha haja van benne.

kilátás a sztúpa melletti peronról

bodhi fa

Srí Lanka endemikus madarai minden tisztelet nélkül lakmároznak gyertyakanócon

tó halakkal és teknősökkel

1

Mahindu Sztupa (Mihindu Seya) (a térképen), ahol magának Mahindu hamvait őrzik.

Ha követi az Ambastala Sztupa és az Aradhana Gála közötti utat, akkor eljuthat Mahinda barlangjába, ahol élt és meditált. Ott látható az úgynevezett Mahinda ágy - egy lapos sziklalap.

Mihintale-t áthatja valamiféle jóság és béke. Hogy ez összefügg-e valahogy a buddhizmussal (a sztúpák között középen van egy kis működő templom), vagy ez egyszerűen egy természetes hatalom hely - nem tudom. De a látogatástól a lelki erő és az egészség érzése maradt bennem. Nagyon elégedettek voltunk látogatásunkkal.

Körülbelül két órába telt, hogy mindent nyugodtan felfedezzünk, de a parkoló alatti számos romot megint nem fedeztük fel. Általánosságban elmondható, hogy a városnézés során nem szabad túl fáradni és extra erőfeszítéseket tenni. Múzeum vagy régészeti komplexum - 3 óra elteltével fáradtság és tompa érzékelés támad, aztán a hatás és a benyomások egyáltalán nem egyformák. Szerintem mindig jobb, ha túl kevés van, mint túl sok.

Amikor visszatértünk a kisbuszhoz, kiderült, hogy a csehek már ott vannak. Unott tekintetük azt árulta el, hogy nyilván több mint öt perce vártak ránk. Kiderült, hogy fél óra. Kicsit kényelmetlenül éreztük magunkat, de nem tudtuk megtagadni, hogy mindent úgy nézzünk meg, ahogyan szeretnénk... Ez különböző emberek közös utazásának az eredménye. Igaz, akkor a srác bocsánatot kérve megkért, engedjük meg a sofőrnek, hogy előbb vigye el őket, ahol sört tudnak venni, és csak utána a szállodába. Szívesen beleegyeztünk, kárpótoltuk őket a várakozási idejükért.

A vacsorát a szállodánkban foglaltuk le, mert a vélemények alapján jobb, ha nem kockáztat, és a szállodájában eszik. Ráadásul fejenként 600 rúpiába került, minden nagyon finom volt (curry más szószokkal). Általában nagyon tetszett a szálloda és a tulajdonosok (egy fiatal család). Van egy vélemény a foglalási fiókomon

Este megkértük a szálloda tulajdonosát, hogy hívja fel Abi barátunkat, és rendeljen nekünk egy autót Anuradhapura felfedezéséhez. Az objektumok egymástól távol helyezkednek el, a komplexum felfedezésének – különösen nagy melegben – a legjobb módja a közlekedés.

Reggel a megbeszélt időpontban egy kisbusz hajtott be szállodánk udvarára - megint más - nem ugyanaz, mint tegnap. A sofőr más volt. Fiatal srác. A vele folytatott beszélgetésből kiderült, hogy értünk jött, Abi pedig a nagybátyja. Általában egy családi klán. Ezúttal nem volt útitárs, kényelmesen szemügyre vehettünk mindent, ami számunkra érdekes volt, minden alkalommal az autó megmentő, légkondicionált légkörében hűsölve a következő tárgy után a tűző napon.

Kinyomtattuk az Anuradhapura turisztikai látványosságok térképét. Az utazás elején az Abhayagiri kolostor komplexumot tekintettük meglátogatandó tárgynak (egy jegy 30 dollárba kerül). De már úgy döntöttek, hogy egyelőre eltekintenek a vizsgálattól, vagy mindenesetre a végére hagyják. A sofőr arra a kérdésre, hogy érdemes-e Abhayagiribe menni, kétkedve megvonta a vállát, és azt mondta, hogy „Abhayagiri nem túl fontos”. Ezenkívül a következő véleményt találták az interneten: „Sok turista egyáltalán nem hajlandó jegyet venni, önállóan körbejárja a látnivalókat, anélkül, hogy Abhayagiri területére lépne, csak az ingyeneseket látogatja meg. A fizetett és ingyenes dagobák általában egyhangúak, és nagy valószínűséggel unatkozni fogsz a harmadik vagy negyedik után.”

Anuradhapura a szingaléz királyság első ősi fővárosa. A város fő turisztikai látványosságai a sztúpák. Némelyikük egyszerűen gigantikus. Az egyik tégla Jetavana. Valóban hatalmas, messziről látható. Ez a világ legmagasabb, téglából épült dagoba (eredetileg 122 m, 3. század). Buddha öve állítólag belül van falazva.

A fennmaradó sztúpák is elég érdekesek és teljesen ingyenesek. kifejezetten tetszett Ruwanwelisia. Az összes többi sztúpa közül a legtiszteltebb, mert ez tartalmazza a legtöbb ereklyét.

1/6

A sztúpa több mint száz elefánt domborműveivel díszített platformon található (az elefántok részt vettek a dagobah építésében).

A sztúpa körül: egy szentély 5 Buddha szoborral és freskókkal,

4 mini-dagoba, egy dagobah modell üvegkockában és Dutugemunu király szobra.

A sztúpa magassága 92 m, átmérője 90. Az eredeti megjelenésből szinte semmi nem maradt meg. Rendszeres restaurálási munkákat is láthattunk, amelyekben szerzetesek és a helyi lakosság is részt vett.

Thuparama sztúpa(Thuparama Dagoba) a legelső sztúpa Srí Lankán, amelyet a buddhizmus megjelenésének szenteltek.

1/7

Buddha kulcscsontja a sztúpában van befalazva, körülötte pedig a régi város lerombolt épületeinek maradványai vannak.

És ismét örömmel látunk az oldalakon. Ma Srí Lanka északi részét elhagyva, azaz felé mentünk szent Anuradhapura város számos ókori kulturális örökségi emlékkel, úgy is nevezik Óváros, ahonnan 1950-ben minden lakót áttelepítettek az új városrészbe. És mivel nem vagyunk túl gazdag utazók, megosztjuk veletek a történetet, hogyan sikerült minden látnivalót ingyen megnézni.

Busz: Anuradhapura busszal 5 óra alatt elérhető (az újvárosi buszpályaudvarra érkezik).

• 1. lehetőség - a colombói repülőtér után eljutunk a reptéri buszpályaudvarra (gyalog, „tuk-tuk”). Erről az állomásról nincs közvetlen busz Anuradhapurába, de onnan eljuthat magába Colombóba, majd átszállhat az 5-ös buszra.
• A 2. lehetőség az, hogy eljut a negombói buszpályaudvarra, átszáll Anuradhapurába vagy Kurunegalába, ahol ismét átszáll egy másik buszra. Közvetlen buszjárat van Puttalamon keresztül. Transzfert is kaphat Kandy, Matale, Kurunegala útján.

Miután úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk a tömegközlekedést, 100 rúpiáért (26 rubel) busszal utaztunk Jaffnából.

Kilinochi városába érve (Kilinochitól Anuradhapuráig 144 km) már stoppoltunk is, de vonatozhattok (280 rúpia személyenként).

Hogyan juthatunk el ingyenesen Anuradhapura szent városába.

Mivel korán keltünk, még sok időnk volt stoppolni a kívánt pontig és több látnivalót megnézni. Elvileg a város minden legérdekesebb dolga egy nagy területen található, ahol egy belépőjegy 3200 rúpiába (800 rubel) vagy 25 dollárba kerül. Még nem tudtuk, hány átjáró van látnivalók kerülnek, bár hallottam, esetenként nagyon túláraznak. És egyáltalán nem az a lényeg, hogy Srí Lankán vannak a legegyedibb látnivalók egész Ázsiában, csak az, hogy az itteni állami politika túlságosan pénzsóvár.

Természetesen ilyen őrült pénzt fizetni egy-két sztúpáért túlságosan „butaság”, ezért kicsit oldalra sétáltunk a területen, és átmásztunk egy alacsony kerítésen. Az első megálló egy 120 méteres sztúpa volt Jetavanarama, a Jetavana kolostor romjain található.

Nos, igen, egy nagy-nagy sztúpa, amiből eleget láttunk vissza, csak annyiban különbözik a többitől, hogy Srí Lankán a legnagyobbnak tartják. És szükségszerűen ez nincs is meghatározva, megőrzi Buddha "részletének" egy töredékét. Ezúttal az övének a része.

Elvileg még egy kicsit lenyűgöző méretű is, és nekem személy szerint Anuradhapura legérdekesebb látnivalójának tűnt, mint az óváros összes többi régészeti lelőhelye.

A második sztúpához való eljutáshoz a másodlagos jegyellenőrzést kellett leküzdenünk, amiről természetesen nem voltunk tudatában.

A biztonsági őr messziről meglátva két nagy hátizsákot, azonnal felpattant, és intett felénk. Andrey nem is nézett felé, tovább sétálva követtem a példáját. Az őr, akit szemtelenségünk meghökkent, elhagyta a helyét, és három ugrással megjelent előttünk, elzárva az utat, és „Jegyet! Jegy! Némán Andrey felé fordítottam a tekintetem, aki ostoba pillantással nézett az őrre, majd szintén süketnémának színlelve intett neki a kezével. Az egyenruhás arca lassan megnyúlt, és néhány másodpercre megdermedt. Szinte mindent elrontottam azzal, hogy nevetni akartam, amikor megláttam zavart tekintetét. Még mindig döbbenten, automatikusan felém mutatott az ujjával, abban a reményben, hogy talán „normális” vagyok. Én azonban megismételtem ugyanazt a „koncertet”, miközben bűntudatosan mosolyogtam. Ezzel végre „végezte” az őrt, egy kézlegyintéssel átengedte mosolygós, hálás arcunkat.

Piknik a Ruvanvalisaya sztúpában.

Néhány métert előrehaladva megengedtük magunknak a szívből való szórakozást. Hogy ne ütközzünk össze Anuradhapura szent város másik alkalmazottjával, körbesétáltuk a nagy fehér sztúpát. Ruvanvalisaya oldalán.

Azt mondanám, hogy itt volt a legjobb kilátás.

A Srí Lanka-i építészet másik „remekműve” Mahathupa, Swarnamali és Ratnamali Dagaba néven is ismert.

Itt átmenetileg elhagytuk hátizsákjainkat, hogy a fák árnyékában pihenjünk, hosszú ruganyos ágakon hintázzunk, mint a majmok, és nézzük a madarakat.

Egyébként itt is rengeteg majom volt, gyerekkorom óta ki nem állhatom őket.

Nem közeledtek hozzánk, és ez rendben van.

Találkozás a szent Jaya Sri Maha Bodhi fánál.

Pihenés után a túra Jaya Sri Maha Bodhi szent fájához folytatódott, amely ugyanannak a hajtásából nőtt ki, amely alá Buddha belátása alászállt. Útközben kaptam Lovamahapaya- az ókorban 40 sorból kialakított épület, melyek mindegyike 40 kőoszlopot tartalmaz, összesen 1600 oszlopot. Utóbbi (és talán egy remake) maradványai közvetlenül a palota előtt láthatók.

Hirtelen egy fiatal külföldi állt elém, jó angolul üdvözölt, és megkérdezte, honnan jöttem. Mi mást válaszolhatnék, ha nem az igazságot? A fiú Németországból származott, először került ki hazájából, és valahogy Srí Lankára esett a választása. Megkérdezte, hol szállunk meg, és észrevett mellettem két hátizsákot. Nyilvánvalóan társaságra volt szüksége, talán abban reménykedett, hogy csatlakozhat hozzánk. Mondtam, hogy stopposok vagyunk, és sátorban alszunk, vagy helyiekkel. Eleinte ez érdekelte, sőt leguggolt is velem szemben, de több elbeszélésem után rájött, hogy nem valószínű, hogy úton leszünk, olyan gyorsan elköszönt, mint ahogy ő megjelent.

Addigra Andrej befejezte a kerítés mögötti szent növény vizsgálatát, és röviden válaszolt kérdéseimre: „A fa olyan, mint a fa, semmi különös. Csak el van kerítve a különösen kíváncsi tekintetektől és a huncut kezektől."

Anuradhapura utolsó látványossága a Mirisaveti sztúpa.

Mielőtt elhagyta Anuradhapura szent város régi részét, Andrei úgy döntött, hogy a következő sztúpához fordul Mirisaveti Sztupa, amely egy jogar helyére épült, ugyanazon Buddha ereklyéivel.

A városban nem volt más dolgunk, és elmentünk buszt keresni a legközelebbihez, 16 km-re, előtte 35 rúpiát (9 rubelt) fizettünk. Ahol vacsoráztunk és menedéket találtunk az egyik templomban, amely véletlenül egész éjjel nyitva maradt, de ezekről a részletekről egy kicsit később fogtok tudni. Tarts velünk, iratkozz fel a bloghírekre, és ne felejtsd el megosztani az olvasottakkal kapcsolatos kellemes benyomásaidat barátaiddal az alábbi közösségi gombokon :).

Általános információ

Anuradhapura városát Anuradha herceg alapította ie 500-ban. e. A 3. században Shanghamitta Buddha fügefát ültetett ide - a „megvilágosodás fáját”. A város 993-ig virágzott, amikor is a fővárost Polonnaruwába költöztették.

A dzsungelben évszázadok óta elrejtett látványosságok közé tartozik az Aukana Buddha és a Thuparama őrző kő. Az 5. században faragott, 13 méter magas gránit Buddha állítólag olyan precizitással készült, hogy az orra hegyére hulló esővízcseppek pontosan a nagylábujja között folynak le a földre. A thuparamai védőkő állítólag Buddha egyik kulcscsontját őrzi.

Nagy érdeklődésre tarthat számot az a hely, ahol Thero Mahinda, Ashoka indiai császár fia a buddhizmust Srí Lanka fő vallásának hirdette – ezt a tisztelt Bo fa, valamint a világ legnagyobb sztúpájának tartott Ruwanweli Seya is jelzi. a Kr.e. 2. század. Azt mondják, hogy ez a szerkezet tökéletes buborék alakú, amely esőkor a vízen képződik.

Ma Anuradhapura lényegében két város: egy modern, jól megtervezett, árnyékos, hangulatos város és egy ősi, amely híres műemlékeiről. Anuradhapurában sokkal nagyobb a távolság a műemlékek között, mint Polonnaruwában, ezért taxira vagy legalább kerékpárra lesz szüksége, hogy megnézze őket.

A modern Anuradhapurát három ősi víztározó veszi körül: a Tisa Wewa és a Basavakkulama Wewa nyugaton, a Nuwara Wewa pedig keleten található. A múlt emlékművei közül ezeket érintette a legkevésbé az idő. Az óváros közepén Sri Maha Bodhi - a szent Bo-fa - nő. A Kandyban őrzött Buddha-foghoz hasonlóan ez a fa is az egyik legelismertebb buddhista szentély. Miután elfogadta a buddhizmust, Devanampiya Tissa kérte Ashoka indiai uralkodótól a szent fa ágát, amely alatt Siddhartha Gautama megvilágosodott. Ashoka küldött egy ágat, és a levágásából gondosan új fa nőtt ki. Jelenleg az anuradhapurai Bo-fát tartják a legrégebbinek a földön: több mint 22 évszázados. Ennek ellenére nagyon erősnek és egészségesnek tűnik. A fa köré emelvényt építettek, amelyhez kőlépcső vezet fel, melynek tövében egy vágás ültetését ábrázoló aranyszobor található. A hívők először meghajolnak előtte, majd felmásznak az emelvényre, hogy magán a fán imádkozzanak.

A közelben látni fogja Anuradhapura egyik legtitokzatosabb helyét. Valaha ott állt a fenséges Loha Prasad palota, amelyből a mai napig 1600 szürke monolit oszlop maradt fenn, 40 párhuzamos sorban elhelyezve, egyenként 40 oszloppal. A 20. század elején végzett restaurálás során egyes oszlopokat barbár módon megsemmisítettek vagy eltávolítottak a helyükről. A palota Devanampiya Tissa uralkodása alatt épült (Kr. e. 250-210) fogadni indiai követeket, akik szent ágat hoztak a Bo fáról.

Anuradhapurában meglehetősen sok dagoba található, ezek a legjobban megőrzött bizonyítékai a város egykori nagyságának. Ezeket az építményeket szépségük és pompás építészetük különbözteti meg, így nem meglepő, hogy nemcsak Srí Lankán, hanem az egész világon a legjelentősebb buddhista műemlékek között tartják őket. Az Abhayagiri dagoba, vagyis a „félelmetlenség hegyének dagoba” magassága 100 m.

Valagamabahu uralkodó építtette ie 89-ben. e., közvetlenül az indiai invázió visszaverése után. Még ősibb a Ruvanveliseya hatalmas fehér da-goba, amely magasságában nem alacsonyabb, mint Abhayagiri. Építése Dutthagamani uralkodó alatt kezdődött (Kr. e. 161-137), és halála után, testvére, Saddhatissa uralkodása alatt ért véget (Kr. e. 137-119).

Anuradhapura legrégebbi dagobahja, sőt az egész sziget Thuparama, amely Ruwanveliseya dagobahjától északra található. Magassága mindössze 19 m, Anuradhapura talán legkisebb vallási épülete, de jelentőségében felülmúlja a többit. A Dagoba Thuparama Kr.e. 249-ben épült. Devanampiya Tissa, hogy megemlékezzen a buddhizmusra való áttéréséről. Úgy tartják, hogy a dagoba Buddha jobb kulcscsontját és azt az edényt tartalmazta, amelyből evett. Ezeket a tárgyakat Ashoka indiai uralkodó ajándékai a megtértnek. Nem meglepő, hogy Dagoba Thuparama különleges tiszteletnek örvend, és zarándoklat tárgya. A Dagobah harang alakú, és négy sor kőoszlop veszi körül. Lépcső vezet hozzá, melyet ügyesen készített domborművek és szobrok díszítenek.

Az óváros északi határán fekvő Dagoba Jetavana szentségében nem hasonlítható össze Dagoba Thuparamával, figyelmet érdemel, mert Srí Lanka legnagyobbja: magassága 120 m, átmérője 112 m. A dagoba építkezése visszanyúlik Mahasena uralkodására (274-301) .

A szent Bo fától délre és a Tissa Wewa víztározótól keletre található a grandiózus Issaramuniya Vihara sziklakolostor. Számos kolostori helyiség található a barlangokon kívül. A barlang bejáratánál megnyitott kis múzeum az Anuradhapura legjobbjainak tartott domborműveket mutatja be. Némelyikük királyi családok tagjait ábrázolja, akik különböző korokban éltek. A leghíresebb dombormű a „Szerelmesek” (IV-V. század). Feltehetően vagy egy harcost ábrázol a kedvesével, vagy egy isteni párt. A dombormű indiai gupta stílusban készült.

Bár az uralkodók által emelt dagobák ilyen-olyan mértékben a mai napig fennmaradtak, lakóhelyükről sajnos nem mondhatjuk el ugyanezt. Csak Mahasepa palotáinak maradványai maradtak fenn (301-328) és Vijayabahu I (1055-1110) . Az egykor Mahasena palota előtt álló csodálatos holdkő ma felkelti a turisták figyelmét, de a palota egykori luxusából és pompájából gyakorlatilag semmi nem maradt meg. A Kulturális Háromszögbe belépőjegy fizetendő vagy egyszeri belépővel.

Anuradhapura környékei

Mihintale

Körülbelül 12 km-re keletre Anuradhapurától, a Trincomalee-be vezető 12-es út közelében található az ősi Mihintale-templom, amelyet a Srí Lanka-i buddhisták nagyon tiszteltek. A templomot ie 247-ben alapították. e., amikor Mahinda Anuradhapura uralkodóját a buddhizmusra térítette.

Mihintale egy óriási gránitszikla tetején található. A templomhoz számos lépcső vezet. Ahhoz, hogy elérjék, a hívőknek 1840 lépcsőfokot kell leküzdeniük, így az itteni zarándoklat a hegymászáshoz hasonlítható. A felfelé vezető úton egy romos kórházat és a Kantaka Chetiya templomot láthatja, amely Kr.e. 240 körüli időkből származik. e. De Mihintale fő műemlékei a szikla tetején vannak: ez két vakítóan fehér dagoba - Ambastale és Mahasea - kókuszpálmákkal és sziklás kiemelkedésekkel körülvéve. A kilátás a szikla tetejéről mesés. Van itt egy kis múzeum is - freskókkal, ókori kerámiák töredékeivel és bronzfigurákkal. Fizetett belépő.

Aukana Buddha

Nehéz megközelíteni autóval, de gyalogosan elérhető az Aukana állomásról, leszállva a Colombóból Trincomalee-be tartó vonatról. A fő helyi látványosság az Aukan Buddha 12 méteres szobra, amely az 5. századból származik. A szobor tömör kőből van faragva (látható, hogy a hátlap szó szerint összeforrt a sziklával). Talán ez a legelegánsabb Buddha képe, amely Srí Lankán létezik. Buddhát Ashiva Mudra, azaz áldás pózában ábrázolják. Az "aucana" szó "napevést" jelent, és valóban a hajnal a legjobb idő a szobor megtekintésére és fotózására. Ha van személyes közlekedés, akkor Kekiravban (Kekirawa) Hagyja el a 9-es utat, és kövesse a keskeny országutat Kalaveván keresztül Aucanába (Kalawewa). Körülbelül 11 km-t kell vezetnie. Fizetett belépő.

Yapahuwa

Yapahuwa ősi sziklaerődje hasonlít Sigiriya-ra, de kisebb méretű. Az erőd a 13. században épült. és I. Bhuvanekabahu uralkodó rezidenciájaként és fő fellegváraként szolgált, aki nem egyszer visszaverte a Dél-Indiából érkező inváziókat. Manapság meredek, díszes lépcsőn lehet felmenni arra az emelvényre, ahol egykor a templom állt. Eredetileg itt helyezték el Buddha szent fogát, majd áthelyezték a Kandy-i Fogtemplomba. A peronon több pompás dombormű is látható, a kilátás pedig valóban csodálatos. Az Aukanához hasonlóan Yapahuwát is nehéz elérni magánközlekedéssel. Az erőd 4 km-re található a Maho állomástól (Maho) a Colombo - Anuradhapura vasútvonalon. Ha mégis úgy dönt, hogy autóval megy, válassza a 28-as utat Kurunegalla és Anuradhapura között. Fizetett belépő.

És miután erőre kaptunk, Anuradhapurába kellett költöznünk - Srí Lanka ősi fővárosába. A látnivalók számát tekintve Anuradhapura az első helyen áll Srí Lankán és terveztünk pár napot eltölteni ott, de minden teljesen másképp történt...

Hogyan juthatunk el Negombóból Anuradhapurába?
Úgy tűnik, hogy Negombóból nincs közvetlen busz Anuradhapurába, ezért először Kurunegala városába kell eljutnia, majd át kell szállnia Anuradhapurába tartó buszra. Reggel 6 órakor felkeltünk, összepakoltuk a cuccainkat, uzsonnáztunk, kifizettük a vendégház tulajdonosait és elkaptunk egy arra járó tukkert, akivel megbeszéltük, hogy 250 rúpiáért elvisznek minket a buszpályaudvarra. A buszpályaudvaron kedvesen megmondták a szükséges busz számát, a sofőrülés mellé dobtuk a csomagjainkat és várni kezdtük az indulást.

Sri Lanka közlekedése.
Srí Lanka kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a városok között, és különböző költségvetésű és sebességű lehetőségek állnak rendelkezésre. A legolcsóbb megoldás a régi piros buszokon utazni, de ezek minden megállóban megállnak, és nagyon lassan hajtanak, szó szerint kipréselik az utolsó megmaradt erőt millió dolláros motorjaikból. A második lehetőség, amelyet leggyakrabban használtunk, ugyanazok a nagy buszok, de általában fehér. Teljes sebességgel rohannak állomásról állomásra. Ez a szélén halad, és nem értem, hogyan élnek még. Minden utazás elején a buszok Buddha-figurákkal ellátott kis házak közelében állnak meg. Ott az irányító hagy egy kis összeget adományként, és vesz egy kis fehér port, bekeni vele a homlokát, a sofőr homlokát és a busz kormányát. Talán ez a túlélés titka. Vagy talán más módon – a vezető és a vezérlő végig rágja a bételdiót. Ezek egy helyi növény levelei, amelyeket minden sarkon árulnak, és a Srí Lanka-iak szerint kiváló tonik. Ettől elkorhadnak a fogaik, és üvegessé válik a szemük, de mégis mindent megrágnak. A harmadik lehetőség az „expressz” nevű nagysebességű mikrobusz szolgáltatásainak igénybevétele. Ezek csak üléses kisbuszok, gyorsan utaznak, de az ára magasabb. Az irányító minden buszon elfogad fizetést, sőt jegyeket is kiad. A sofőr csak forgatja a kormányt. Vannak, akik tuk-tuk-ot használnak a városok közötti közlekedéshez, de ez véleményem szerint gúny. Lassan vezetnek, és a motorzúgás hangja megőrülhet a hosszú utakon.

Olcsó repülőjegyekre van szüksége Srí Lankára?

Kurunegala.
Ahhoz, hogy Kurunegalába érjünk, egy nagy fehér buszra szálltunk, és a sofőr mögé ültünk. Általában ezeket a helyeket a szerzeteseknek tartják fenn, de gyakran a turistákat is elhelyezik. 2,5 óra alatt 190 rúpiával ketten elértük a Kurunegala buszpályaudvart. Ott megkérdeztük a buszsofőröket, gyorsan találtunk egy buszt Anuradhapurába és 9 órakor már mentünk is a kívánt irányba. A Kurunegala-Anuradhapura viteldíj személyenként 140 rúpia (nagy fehér busz). 11.30-kor az Anuradhapura buszpályaudvaron voltunk. Érdemes megjegyezni, hogy Anuradhapurának két állomása van, egy új és egy régi. Először az újhoz megy a busz, ami úgy néz ki, mint egy közönséges buszmegálló egy csomó busszal, aztán megy a régihez, ott minden szervezettebb, peronok meg minden. A távolsági buszok főként a régi állomásról indulnak.

Anuradhapura.
A régi buszpályaudvar közelében lakhatási kérdéssel fordultunk tukershoz. Valami 1500 rúpia körüli összeget akartam találni éjszakánként. Miközben a tukerok vitatkoztak egymással, egy férfi robogóra hajtott, és felajánlotta, hogy 1200 rúpiáért bejelentkezik otthoni vendégházába. Megbeszéltük, hogy megnézzük az otthonát. A vendégház tulajdonosa felajánlotta, hogy igénybe veszi az egyik tuker szolgáltatásait. Itt hibáztunk és nem egyeztünk meg előre a tuk-tuk árában, egy parasztban bíztunk. Ennek eredményeként, amikor elértük a nekünk tetsző vendégházat, a tukker azt mondta, hogy nincs szükség pénzre a szállításhoz, és felajánlotta szolgáltatásait Anuradhapura túra megszervezésében és jegyek értékesítésében, amelyekre az Insurmuniya templomon kívül sehol nincs szükség. . Megtagadtuk a szolgáltatásait, és 400 rúpiát kért a vendégházba szállításért, ami kétszerese a várt csomag árának. Válaszul a kifogásokra, sírni kezdett, hogy Sri Lanka e gyantaországból származik, wi ar pur people and wi have no mani. A szokásos történet rövidebb. 300-at fizettek neki, hogy lemaradjon, miután megtanulta a leckét a jövőre nézve - az árat mindig előre egyeztetjük. A vendégházakban egyébként az ár egyeztetésekor mindig kérdezze meg, hogy van-e további adó vagy illeték, különben később meglepetés érheti.

Tuker elment, a tulajdonos azt mondta, hogy Buddha megbünteti az ilyen árakért. Mi pedig bejelentkeztünk, megkérdeztük, hol ehetünk, milyen az idő, és mennyi időbe telik az összes főbb látnivaló meglátogatása. A beszélgetés során egy barátságos Srí Lanka-i felajánlott nekünk, hogy két személyre 4000 rúpiáért bejárjuk az összes templomot és dagobát. Ezért a pénzért tuk-tukot, idegenvezetői szolgáltatásait és a hírhedt „jegyeket” ígérte. Kétszeri gondolkodás nélkül megállapodtak, az ár nem olyan magas, de lehetőség van gyorsan mindent megnézni anélkül, hogy foglalkozna azzal a kérdéssel, hogyan lehet eljutni erre vagy arra a helyre. Délután 4-kor megegyeztünk és elmentünk étkezdét keresni.

Az időjárás egyre rosszabb lett. Általában állandó gyakorisággal esik az ország központjában. Útban a vendégháztól sokféle állattal találkoztunk - langurral, pálma mókussal és valamilyen gémfélével.

A Food City szupermarket felé tartottunk, amit akkor vettünk észre, amikor tukkal utaztunk a vendégházba. Nem volt messze és gyalog elértük. Kicsit lejjebb az úton volt egy új buszpályaudvar. Összességében nagyon kényelmes volt a helyünk. Élelmiszert vásároltunk estére a piacon, a második emeleten pedig egy kiadós sült halat ettünk egy kínai étteremben. Az adagok hatalmasak, az árak alkuképesek. 1100 rúpiáért jóllaktunk. Amíg ettek, kint heves trópusi felhőszakadás kezdődött, ami éppoly hirtelen ért véget, mint ahogyan elkezdődött.

Pontosan 4 órakor értünk vissza, és a vendégház udvarán már várt minket a tulajdonos által bérelt tuk-tuk. Kitisztulni látszott az idő, és elmentünk várost nézni.

Anuradhapura látnivalói.
Kirándulásunk első pontja egy hindu templom volt. Nem volt benne az útvonalunkban, de ahogy elhaladtunk mellette, kértük, hogy álljunk meg és nézzünk meg. A templomban egy szerencsés véletlen folytán valamilyen megtisztulási szertartást végeztek. Egy család plébános ült a padlón, miközben a lelkészek tömjénezve sétáltak körülöttük és énekeltek. Vezetőnk imádkozott, fehér pontokat tett a homlokunkra, és különböző hindu istenekről mesélt. Elég érdekes volt.

Vessagyria.
Ezután a Vessagiriya kolostor barlangjaiba mentünk. Ez több hatalmas sziklából és alattuk lévő barlangokból álló komplexum. A szerzetesek itt bújtak el az eső elől és meditáltak. A falakon mindenhol ősi feliratok vannak. A tetején pedig csodálatos kilátás nyílik a környező területre, minden zöld és a különféle dagobák tornyai mindenhol. Azonnal észrevettünk több makákót, és először láttunk repülni egy pávát.

Insurmunia.
Esőben érkeztünk meg Insurmuniya buddhista templomához, ami újult erővel töltött fel bennünket. Jegyet vettünk 200 rúpiáért, a cipőnket a bejárat előtt hagytuk (mint az minden buddhista templomban szokás), és elmentünk sétálni a tócsák között. Szinte azonnal bőrig áztunk, hiába volt 2 esernyő. Az egész komplexum nagyon szép. Kisebb magaslaton a bejárat előtt holdvédő kövekkel díszített oltár áll. Jobbra egy kis medence látható, a sziklára vésett elefántok képeivel. A bal oldalon a szikla kis meghosszabbítása található, melynek belsejében egy fekvő Buddha található. A közelben egy kis történelmi múzeum is található, amelyet az Insurmuniya templomnak szenteltek. A templom hátsó oldalán pedig egy lépcső vezet fel a legtetejére. Itt van a templom fő attrakciója - Buddha lábnyoma. A hagyomány szerint odadobnak egy érmét és kívánnak, amit mi ki is használtunk. Ekkorra elállt az eső, és sok langur és pálmókus jelent meg a templomegyüttesen.

Csillagkapu. Ranmasu-uyana.
Az Insurmuniya templomtól nem messze található Ranmasu-uyana romos régészeti komplexuma. A Srí Lanka-iak Royal Pleasure Gardennek hívják. 2 úszómedence található nem messze egymástól, az egyik női, a másik a férfiaké. A komplexumhoz közeledve vezetőnk megkérdezte, hiszünk-e az idegenekben, és elvitt minket egy olyan helyre, ahol a legenda szerint az idegenek a kövön hagyták a jeleiket. A képen valami olyan látható, mint a világegyetem térképe.

Ranmasu-uyan és Insurmuniya mögött található a gyönyörű Tissa Hueva tó, amely minden színében szikrázott a heves esőzés után kibújó napon.

Mirisavetiya sztúpa.
Kirándulásunk következő pontja a Mirisavetiya sztúpa volt. Hatalmas hófehér dogoba. A mérete egyszerűen elképzelhetetlen. Őszintén szólva, mielőtt megterveztem egy Srí Lanka-i utazást, nem is sejtettem, hogy léteznek ilyen építészeti struktúrák. A dagoba vagy sztúpa (ahogy más néven) belsejében általában van valamilyen ereklye, de nincs bejárat. Körbejártuk, fotóztunk és elindultunk a következő úti célunk felé.

Sri Maha Bodhi
A szent fügefa Anuradhapurában, a Bodhi fa sarjajából nőtt ki, amely alatt Gautama herceg megvilágosodott és Buddha lett. A Srí Lanka-iak azt mondják, hogy ez a legrégebbi fa a Földön. Egyes ágak aranytámaszokon nyugszanak, alatta pedig van egy templom, ahol zarándokok ezrei gyűlnek össze. Éppen időben érkeztünk az esti istentiszteletre. A zenészek dobogtak, zene szólt, a hívek virágot vittek a fára és imádkoztak. A Sri Maha Bodhi fát Srí Lanka egyik fő szentélyének tartják.

Dagobah Ruanveli.
A Sri Maha Bodhi fa mögött egy széles sikátor található. Gyalog követtük a Ruanveli dagoba. Egy hatalmas fehér sztúpa, mint Mirisavetiya. Anuradhapura legnagyobb és legrégebbi dagobájának tartják. Körülötte egyetlen együttesben 4 kis sztúpa és egy kis templom található egy fekvő Buddhával, melyben a szerzetes mesélt a plébánosoknak.

Thuparamaya Dagoba.
Már a sötétben megközelítettük ezt a gyönyörű, oszlopokkal és kis oltárokkal körülvett dagobát. A Thuparamaya dagoba belsejében magának Buddha testének egy darabja van. Szerény mérete ellenére ez az egyik legszebb sztúpa, amit láttam.

Jetavana Dagobah.
Nem jutottunk el ehhez a hatalmas tégla sztúpához. Leszállt az éjszaka, és csak messziről látták. Tuker a lehető legközelebb hozott minket, hogy lefotózzuk, de állvány nélkül ez lehetetlen volt. Annyi dagobát láttunk az este folyamán, hogy szerintem nem vesztettünk semmit.

A látottaktól elégedetten és érzelmekkel telve indultunk haza, és útközben gyümölcsöt vásároltunk az éjszakai piacon. A banán egyébként itt kicsi, feleakkora, mint amit látni szoktunk, de édes. A helyi lakosok szívesebben esznek ananászt sóval és borssal. A vendégházba visszatérve megkértem a háziasszonyt, hogy hámozza meg és vágja fel az ananászt. Kérésemre a szeletek felét is megszórta sóval és borssal. Finom persze, de hogy őszinte legyek, a fűszerek nélküli szeleteket jobban szerettem. Lesz lehetőség kipróbálni.

Nagyon érdekes nap volt, és egyáltalán nem bántuk meg, hogy vendéglátónkat vettük idegenvezetőnek. Mi magunk 2 napig sétáltunk volna itt, és elég fáradtak lettünk volna. Tehát, ha lehetséges, tegye meg ugyanezt. A város nagy és a látnivalók messze vannak egymástól.

Lefekvés előtt megkérdeztük a vendégház házigazdáját, hogyan lehet eljutni Anuradhapurától nem messze található városkába. Mindenki megtudta és lefeküdt. Úgy tervezték, hogy kora reggel elmegyünk Mihintale-ba, ott ebéd előtt mindent felfedezünk, visszatérünk és elhagyjuk Anuradhapurát...