Uzgen Kirgizië. Stad Uzgen. Mausoleum van de Karakhanid-dynastie

Wanneer ze zeggen “ Kirgizië”, Welke associaties roept dit bij jou op? Bergen, kumis, yurt, passen, Issyk-Kul, bergpaarden... over het algemeen is het op de een of andere manier meer verbonden met de natuur dan met historische monumenten of grote dynastieën. Dit is begrijpelijk; frequente aardbevingen en agressieve en vernietigende oorlogen laten weinig achter. Er zijn echter uithoeken van Kirgizië waar nog steeds de echo's van 2000 jaar geschiedenis te vinden zijn. Neem tenminste museumcomplex van de Karakhanid-dynastie in Uzgen. Ik heb specifiek een stop toegevoegd op deze “dode” plek op de route naar Bishkek, we zullen zien.

Het is niet ver van Uzgen, letterlijk ongeveer 50 km, waarvan we er 30 reden met een niet al te spraakzame Kirgizische man, en de apotheker hielp ons de rest van de weg af te leggen in zijn oude auto. Het is zo leuk als ze je een ritje geven bijna naar de bezienswaardigheden. Met dit liften word ik helemaal lui :).

Mausoleum van de Karakhanid-dynastie.

Zoals ik al zei, Uzgen, gelegen aan de oostkant van de Fergana-vallei, dateert van meer dan 2000 jaar geleden en was ooit een handelscentrum. Nu is dit de meest gewone stad, waar simpelweg niets te zien is, behalve misschien het archeologische en architecturale museumcomplex (zo bleek), waarvoor we vandaag allemaal bijeen zijn gekomen.

Het vinden ervan is niet moeilijk; tussen de lage stadsgebouwen valt de 44 meter hoge minaret op, dus we gaan er meteen naartoe. Afgaande op de inscriptie staat de minaret hier al sinds de 12e eeuw.

Het archeologische complex bestaat uit een minaret, die we al bij de ingang ontmoetten, en drie mausoleums die gewoonlijk Noord, Midden en Zuid worden genoemd. Ergens hier zouden nog ruïnes moeten zijn van een madrassa en zelfs een moskee. Nou, dat klopt, als er een minaret is, dan moet er ook een moskee zijn.

De heersers van de Karakhanid-dynastie liggen begraven in de mausolea:

• Het middelste mausoleum (gebouwd in de 12e eeuw) is de stichter van de Nasr-ibn-Ali-dynastie.
• Noordelijk mausoleum (1152-1153) – de as van Hassan ibn Hussein ibn Ali.
• Zuidelijk Mausoleum (1187) - de naam van de overledene is niet bewaard gebleven.

In die tijd was het mogelijk om slechts één mausoleum binnen te gaan - het middelste, omdat er een slot op de deuren van de overige twee zat. Ik ben teleurgesteld, maar er is niets interessants binnen, het is leeg.

Het moet gezegd worden dat het grondgebied van het mausoleum er helemaal niet uitziet alsof het door toeristen wordt bezocht. Bovendien lijkt het er niet eens op dat iemand verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

Op het grondgebied van het complex kwamen we een oude “banner” tegen met informatie over “wat goed en wat slecht is”. Er is ook een prijslijst met de prijzen voor het toegangsticket, behoorlijk versleten door de tijd. Dit betekent dat niemand om een ​​kaartje zal vragen, wat ook goed is. Ik heb niet eens een bewaker gezien, maar er stonden genoeg schoolkinderen te roken om de hoek van het mausoleum zelf.

Het lijkt erop dat vriendelijke sponsors ooit in een architectonisch monument investeerden, maar ze konden zich gewoon niet voorstellen dat toeristen er niet erg in geïnteresseerd zouden zijn. Maar het was nodig om te investeren, kijk hoe het eruitzag na talloze verwoestingen.

Mila en ik gingen in de schaduw op een van de rotsen zitten om even uit te rusten van onze rugzakken en de hitte. Verlaten plaatsen stralen altijd een soort melancholie uit, en nu kan ik het niet helpen dat ik me verdrietig voel. Oké, het is genoeg, het is bijna avond en we moeten nog een stukje verder rijden.

“Beer geschenk.”

Onderweg werden we opgepikt door een vrachtwagen die in de richting van Jalal-Abad reed. En vanaf daar hadden we het geluk om in een andere vrachtwagen te stappen, dit keer zwaar beladen met iets. De chauffeur bleek een interessante gesprekspartner met een open ziel. Hij wilde zo graag iets leuks voor ons doen dat hij niets beters kon bedenken dan een watermeloen kopen. Ik bad tot de Heer dat hij minder zou kiezen. Maar dit is het gastvrije Kirgizië, alles wordt hier vanuit het hart gedaan, dus na 10 minuten hadden we een groot geluk van 8 kilogram aan onze voeten liggen.

Ik vraag me af hoe ik er nu mee moet bewegen, als mijn rugzak iets minder weegt dan deze watermeloen? Nou, oké, ga met de auto, niet lopen, ik ben op de een of andere manier overgestapt op een andere personenauto met een "geschenk". Maar nu bereikten we het dorp, waar het volgens alle tijdsbestekken tijd was om accommodatie voor de nacht te zoeken, wat betekende dat we veel moesten rondlopen.

Eerlijk gezegd dacht ik er zelfs aan om een ​​‘verrassing’ voor iemand aan de deur achter te laten. Mila zag ook een plaatselijke vrouw met twee watermeloenen, alleen kleinere, en bood aan mij te ruilen voor een ervan. Ik lachte, maar besloot niet terug te trekken. Ik denk dat degene die je uitnodigt voor een bezoek een geschenk krijgt.

En het dorp is op de een of andere manier nog steeds vreemd en lijkt helemaal niet op de islamitische manier van leven. Er lopen vaak dronken mensen door de straten, sommige huizen zien er bijna net zo deplorabel uit als de onze ergens in de outback. Ik begon me zelfs zorgen te maken over waar we zouden zijn.

Maar voor ons stond een behoorlijk fatsoenlijke oude man die vlak naast zijn hek een greppel aan het graven was. Zoals gewoonlijk benaderde ik hem om te vragen waar het veilig was om te overnachten. De oude man keek ons ​​zwijgend aan, keek toen om zich heen en zei kort dat het beter zou zijn als we de nacht in zijn huis doorbrachten, anders waren er te veel alcoholisten in het dorp.

De Kirgizische woningen verschillen weinig van de Tadzjiekse of Oezbeekse woningen. Er zijn ook verschillende gebouwen, een binnenplaats en een veestal. Midden in de straat stond een wijngaard met de laatste trossen fruit, en daaronder stond een eettafel, waar we meteen aan zaten.

Terwijl het eten werd klaargemaakt, dronken we van hete thee en luisterden we naar de verhalen van opa Akid (ja, interessante naam). Hij beschreef levendig hoe hij een paar jaar geleden de droom van zijn leven bezocht: Mekka, en welke wonderen van het rijke moslimleven hij in Arabië zag. Hij vertelde een heel interessant verhaal, bovendien droom ik er zelf al lang van om dat land te bezoeken, het enige probleem is dat ik geen moslim ben en dat Mekka alleen interessant voor mij is vanuit het perspectief van een reiziger.

En nu is de pilaf gearriveerd. Nu konden Mila en ik het ons veroorloven om het goed te eten. Het is waar dat opa praktisch niet zelf at, maar hij 'dreigde' ons dat we, totdat we alles hadden opgegeten, de tafel niet zouden verlaten. Grootvader Akyd had ook geen watermeloen nodig; hij gaf ons graag zijn voorraad, en daarna werd de onze gebruikt.

We gingen laat naar bed en kregen een aparte kamer voor de nacht, dus we sliepen heerlijk. De eigenaar bood 's ochtends aan om nog een paar dagen bij hem te blijven, maar we besloten dat we verder zouden gaan. Er ligt een lange weg voor ons, het is onduidelijk hoe lang we daarover zullen reizen.

Op het grondgebied van Centraal-Azië, rijk aan verschillende soorten historische processen en opmerkelijke persoonlijkheden, zijn er veel historische monumenten die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven en van grote waarde zijn. Onder hen neemt het zijn rechtmatige plaats in Uzgen historisch-cultureel en architectonisch-archeologisch complex, zonder te vermelden wat geen enkele wetenschappelijke monografie of journalistiek werk over geschiedenis, cultuur, kunstgeschiedenis of architectuur met een middeleeuwse centrale rol kan doen.

Het architecturale en archeologische complex van Uzgen is een van de attracties van Kirgizië

Wat is het historisch-culturele en architectonisch-archeologische complex van Uzgen?

Het Uzgen-complex bestaat uit de mooiste minaret, apart staand, en groepen mausoleums, opgesteld en gelegen op een afstand van ongeveer 100 meter van de minaret. Deze opmerkelijke historische monumenten zijn een geschenk van onschatbare waarde voor de huidige generaties, aan ons nagelaten door de geschiedenis zelf sinds de tijd van het Grote Karakhanid-rijk (10-12 eeuwen). Deze gebouwen zijn unieke meesterwerken van monumentale architectuur van de volkeren van Centraal-Azië in de Middeleeuwen.

Volgens historici stonden er naast de mausolea madrasa, waarvan het gebouw in de 15e eeuw werd gebouwd. In de jaren dertig van de twintigste eeuw, tijdens de vernietiging van religieuze plaatsen omdat deze een spiritueel gevaar vormden, werd het echter vernietigd door de Sovjetregering. Er werd een sportstadion op zijn plaats gebouwd, maar dat duurde niet lang.

Het unieke van het Uzgen-complex ligt in het feit dat hier 4 historische en archeologische monumenten gebouwd in de 11e-12e eeuw na Christus compact gelegen zijn. Bovendien zijn ze naar historische maatstaven allemaal perfect bewaard gebleven, wat ze nog waardevoller en belangrijker maakt, maar tegelijkertijd vereisen ze dat levende mensen een grote verantwoordelijkheid nemen voor het behoud ervan en de overdracht ervan naar toekomstige generaties.

Oude foto's van het Uzgen-complex

De grandioze Uzgen-minaret

Als je het onderzoek van historici en archeologen gelooft, werd de Uzgen-minaret gebouwd in het midden van de 11e eeuw, tijdens het aanbreken van het Karakhanid-tijdperk. Ter informatie: de stad Uzgen was het tweede centrum, samen met de grote Karakhanid-staat.

De minaretten waren zo ontworpen dat de mullahs, op het juiste moment, met hun krachtige en luide stem de gelovigen zouden oproepen zich te engageren. Daarom werden minaretten meestal in het centrale deel van nederzettingen gebouwd en waren ze al van ver zichtbaar, omdat hun hoogte veel hoger was dan die van andere constructies en gebouwen.

Afgaande op het ontwerp van de minaret hebben wetenschappers gesuggereerd dat de oorspronkelijke hoogte van de Uzgen-minaret ongeveer 45 meter. Na verloop van tijd en als gevolg van sterke aardbevingen werd het bovenste deel van de minaret echter verwoest. Tot de jaren twintig van de twintigste eeuw kende de minaret van Uzgen geen wederopbouwwerkzaamheden. Het werd voor het eerst aan dergelijke activiteiten blootgesteld in 1923, toen een groep Sovjetarchitecten en archeologen onderzoek naar de minaret deed. Als gevolg hiervan werd de minaret gedeeltelijk gereconstrueerd en werd in het bovenste deel van de minaret, verwoest door Zijne Majesteit Tijd, een lantaarn gebouwd om het historische monument te beschermen tegen verschillende natuurverschijnselen in de vorm van regen, wind en sneeuw.

De grootsheid van de Uzgen-minaret is al van ver te zien

Momenteel is de hoogte van de Uzgen-minaret 27 en een halve meter. Structureel bestaat de constructie uit drie delen, de fundering niet meegerekend. De fundering is een vierkant met zijden van ca. 9 meter, terwijl de diepte van de fundering ongeveer twee meter bedraagt. De fundering bestaat uit verschillende stenen, zowel qua vorm als qua afmeting, en wordt bij elkaar gehouden met lössmortel.

Het onderste deel van de Uzgen-minaret heeft een achthoekige basis en is ongeveer 5 meter hoog. De randen van de plint zijn gemaakt van gebakken bakstenen met een rechthoekige vorm en verschillende afmetingen. Aan de ene kant van de kelder, aan de zuidkant van het gebouw, bevindt zich een puntige ingang naar de minaret en vervolgens een wenteltrap. De ingang van de minaret zelf bevindt zich op een hoogte van ca. 2 meter vanaf de grond, waar een metalen trap naartoe leidt.

Het middelste deel van de minaret heeft een cilindrische structuur en naarmate het niveau van de minaret toeneemt, wordt het smaller. Dus als de diameter van het onderste deel van de cilinder van de constructie ongeveer 8 meter is, dan is deze in het bovenste deel gelijk aan iets meer dan 6 meter. Binnen de cilindrische vorm van de minaret bevindt zich een wenteltrap, met een aantal treden van 53. Op sommige plaatsen zijn de treden erg steil en hoog. Als we er rekening mee houden dat de mullahs die tot gebed opriepen deze trappen meerdere keren per dag beklommen en afdaalden, kunnen we aannemen dat hun fysieke conditie zeer behoorlijk was.

Uzgen-minaret - verschillende typen

De wenteltrap wordt verlicht door 2 ramen, die vrij smal zijn en zich aan de oost- en westzijde bevinden. De buitenkant van de minaret in zijn cilindrische deel is erg mooi: hij bestaat uit 11 verschillende riemen, versierd met patronen die interessant zijn qua ontwerp. In dit geval ziet u zowel krullende als bloempatronen. Deze ornamenten zijn in reliëf, d.w.z. zijn in de steen zelf uitgehouwen en zien er daarom gewoonweg schitterend en grandioos uit. Individuele ornamenten lijken qua vorm op patronen

Terug in de 2e eeuw voor Christus. d.w.z. oude reizigers met karavanen van kamelen en paarden liepen van de Fergana-vallei naar Kashgar en stopten om uit te rusten in de stad Uzgen, gelegen tussen de rivieren Kara-Darya en Yassy. Duizend jaar lang was Uzgen een pleisterplaats voor reizigers, handelaren en avonturiers, en tegen het midden van de 11e eeuw stichtten de Karakhaniden hier een van de hoofdsteden van hun koninkrijk. De Karakhanid-staat was een van de machtigste op het grondgebied van het middeleeuwse Oosten, en handel, bouw en verschillende ambachten bloeiden in Uzgen. Nieuwe steden groeiden in de buurt van Uzgen. De beroemde Balasagun, beroemd om de Buraninsky-nederzetting, is bijvoorbeeld een nogal merkwaardig voorbeeld van middeleeuwse architectuur van de hele oostelijke regio.

Uzgen is tegenwoordig een administratief districtscentrum in de regio Osh. Het ligt tussen de steden Osh en Jalal-Abad. Waardevolle historische culturele monumenten, zoals een minaret, madrassah, moskeeën, mausoleum, ruïnes van oude forten en begrafenissen bevinden zich hier. De afbeelding van het architectonische ensemble Uzgen verschijnt op de 50 som-bankbiljetten van Kirgizië.

De minaret in Uzgen reikt tot een hoogte van 27,5 meter; hij werd gebouwd aan het begin van de 12e eeuw, toen Uzgen de hoofdstad van de Karakhaniden was en leek op de beroemde Burana-toren. Het kan in drie componenten worden verdeeld: onderaan bevindt zich een basis van vijf meter met een achthoekige configuratie; in het midden bevindt zich een taps toelopende cilinder; bovenaan staat een lantaarn met koepel en boogramen; deze is in 1923-1924 gebouwd. Deze minaret is gebouwd van gebakken stenen van verschillende afmetingen, gelegd in opengewerkte, fraaie sierriemen.

Er is een wenteltrap in de minaret; er is heel weinig licht in de minaret, omdat er maar twee smalle ramen zijn.

Een unieke attractie van Uzgen zijn de mausolea van de Karakhanid-meesters. Het zuidelijke mausoleum werd gebouwd in 1187 en het noordelijke mausoleum eerder - in 1152. Het oudste is het middelste mausoleum, dat in de 9e tot 10e eeuw werd gebouwd. Het is vierkant van vorm en had ooit een koepel. Alle drie de minaretten zijn met hun gevels op het zuidwesten georiënteerd en vormen een vierkant. Vanuit het zuidelijke deel wordt het gebied begrensd door de Kara-Darya-rivier, en vanuit het zuidwestelijke deel gaat het over in een oude necropolis, die dateert uit de 13e-14e eeuw.

Volgens lokale bewoners ligt Sultan Sanjar-Mazi begraven in het noordelijke mausoleum, een afstammeling van Jagatai - de zoon van Genghis Khan, of Sultan Ilchi-Mazi - een familielid van de Saratnik-beks van Babur. Het middelste mausoleum bevat hoogstwaarschijnlijk de stoffelijke resten van de moeder van de sultan, maar er zijn ook andere versies geuit. Waarschijnlijk zijn de beroemde Khan Klych-Burkhan en zijn ouders begraven in de oude Mazars. Mensen noemden Klych-Burkhan de “Uzgen Hercules” en er waren talloze legendes over hem. Eén legende zegt dat hij een draak versloeg die lokale jongeren verslond.

Maar legendes hebben niets te maken met wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers waren in staat de inscripties op de grafstenen van de mausoleums te ontcijferen en leerden uit hun inhoud dat een van de Karakhaniden in het noorden begraven lag. In de zuidelijke werd 35 jaar later een andere Karakhanid begraven.

Sommige Karakhanid-heersers bewaarden hun erfenis jarenlang. In 1217 werden ze allemaal geëxecuteerd.

Later werd Uzgen de buitenwijken van het Russische rijk en maakte deel uit van de regio Andijan. Tegenwoordig is dit een monument voor de geschiedenis en architectuur van de staat Kirgizië. Niet ver van Uzgen ligt een bron van waardevol mineraalwater "Kara-Shoro" en een recreatiegebied met dezelfde naam, evenals een toeristisch centrum "Salam Alik".

Nu wordt Uzgen voornamelijk bewoond door etnische Oezbeken. Hier wordt een speciale rijst verbouwd, genaamd “Devzira”, beroemd om zijn geweldige smaak en voedingswaarde (deze is voor 98% verteerbaar!). Devzira-rijst heeft een bruinrode kleur. Hoewel het in alle uithoeken van de Fergana-vallei wordt verbouwd, zijn er voor de beste groei alleen in Uzgen de beste weers- en landschapsomstandigheden die geschikt zijn voor het aanleggen van terrassen, bodemsamenstelling en natuurlijk oude teelttradities. Deze rijstvariëteit wordt als elite beschouwd en is de duurste. Het is het meest geschikt voor het bereiden van echte Oezbeekse pilaf. Het wordt met succes verkocht in alle bazaars in de Centraal-Aziatische regio.

: ten eerste - omdat Uzgen ook een van de hoofdsteden van de Karakhanid-staat was en zijn pre-Mongoolse monumenten bewaarde; de tweede - omdat 90% van de bevolking hier Oezbeken is. Zoals overigens in het afgebeelde bergdorpje Arslanbob, alleen is het hier geen dorp meer, maar de oudste stad van Kirgizië.

De eerste gedachte die bij ons opkwam darkiya_v bij aankomst in Uzgen wegrennen en niet terugkeren. In theorie klinkt deze “oosterse smaak” mooi, maar in de praktijk betekent het een krachtige klap voor alle zintuigen, volledige desoriëntatie en de constante aandacht van alle voorbijgangers. Na enige tijd raak je eraan gewend, kom je terecht in het lokale systeem van ‘vriend of vijand’, en veel dingen die aanvankelijk een bedreiging leken, blijken plotseling integendeel uitingen van vriendelijkheid en gastvrijheid te zijn. Maar in de eerste minuten... Mannen en jongens staren, vrouwen kijken weg, kinderen roepen "Hallo!" tot hees sleept de zigeuner-lyuli de stinkende helaas-helaas naar de volgende auto, rechts kruipt een bedelaar aan en links flitst een politiepet... Weg, weg, weg!
We kwamen echter in een privéauto in Uzgen aan, ik zag een glimp van de top van een minaret tussen de armoedige gebouwen van vijf verdiepingen, en vanaf de bazaar reden we er naartoe, al snel kwamen we uit op een volledig beschaafd en rustig plein met een vol plein. reeks monumenten:

2.

Afghanistan (waar velen vanuit Centraal-Azië naartoe zijn gestuurd), de Grote Patriottische Oorlog, Lenin, de verdedigers van Batken in 2000 (als iemand het niet weet, dan werd dit dorp bij de Kirgizische Pamirs aangevallen door islamitische militanten):

3.

Het steegje van helden van de Sovjet-Unie die naar de akimiyat kijken, wordt gecompleteerd door Manas:

4.

Ik vermoed dat Lenin eerder op zijn plaats heeft gestaan. Manas is een pijler van de Kirgizische identiteit, en in een stad die voor 90% uit Oezbekistan bestaat, is dit bijzonder belangrijk. En verderop kun je de minaret al zien op de plaats van het oude Uzgen:

5.

Eerlijk gezegd ben ik te lui om de geschiedenis van de Karakhanid-staat te herhalen, die Oost-Turkestan in de 10e tot 12e eeuw domineerde. Het is te lui om te praten over de kenmerken van de pre-Mongoolse architectuur in Centraal-Azië - bijna zonder geglazuurde tegels, maar met de meest complexe ornamenten gemaakt van baksteen en terracotta. Al deze dingen waren al in Kazachs en Kirgizië en - in één woord, waar de Karakhandi-monumenten bewaard bleven (hier zijn verschillende mausoleums, karavanserais en minaretten in Oezbekistan, waaronder de beroemde Bukhara Kalyan). Omdat Karakhanidiya altijd werd geregeerd door twee dynastieën, de afstammelingen van de stammen Chigili (Arslan Khan, dat wil zeggen de Leeuwenkoning) en Yangma (Bogra Khan, dat wil zeggen de Kamelenkoning) die de staat stichtten, telde de staat minstens twee dynastieën. hoofdsteden. De hoofdstad van de ‘kameel’ was altijd Kashgar, de hoofdstad van de ‘leeuwen’ was Balasagun (waarvan de Buranin-nederzetting overblijft), en deze had minder geluk: in 1130 werd de Chui-vallei veroverd door de Karakidans, beide dynastieën bestonden enige tijd naast elkaar in Kashgar , en uiteindelijk in 1141 de ‘leeuwenhoofdstad’ Uzgen, destijds de belangrijkste stad van de Fergana-vallei, werd de hoofdstad, maar dat bleef niet lang zo - in 1212 werden beide dynastieën omvergeworpen door de nomadische Naimans, en een Een paar jaar later kwam Genghis Khan en vertrapte de Karakhanid-steden in de modder...

6.

De minaret, 27 meter hoog, is eigenlijk dezelfde ‘stronk’ als op Buran: de oorspronkelijke hoogte was 44 meter.

7.

Verbazingwekkend Karakhanid-metselwerk - zulke complexe patronen van gewone stenen! Deze minaret is even oud als de pre-Mongoolse kerken van Vladimir of Smolensk.

8.

In 1923 (!) dacht iemand eraan een top toe te voegen, dat wil zeggen, dit is al Sovjet-moslimarchitectuur:

8a.

Aan de andere kant van de woestenij staan ​​drie mausoleums... of beter gezegd, een drievoudig mausoleum. Het centrale deel werd ongeveer 1000 jaar geleden gebouwd en is daarom eenvoudiger en soberder; het linker- en rechtergedeelte dateren respectievelijk uit 1154 en 1187 jaar, en ze zijn veel sierlijker - zoals vaak gebeurt, bereikte de Karakhanid-kunst zijn hoogtepunt pas tijdens de jaren van het verval van de Khanate. Eerlijk gezegd weet ik niet wie erin begraven ligt - duidelijk de Karakhanid-adel, maar de khans of gewoon lokale prinsen?

9.

Het zicht vanaf de achterkant laat zien dat alleen de portalen van de mausoleums zo elegant zijn, en het is duidelijk zichtbaar dat het Zuidelijke Mausoleum kleiner is dan de andere, maar aan de gevel maskeert het dit met een zolder. Hun omvang karakteriseert duidelijk de opkomst en ondergang van Karakhanidi.

10.

De portalen van het centrale (rechts) en noordelijke (links) Gumbez - zoals kunsthistorici schrijven, "een vroege en volwassen klassieker van de Karakhanid-architectuur":

11.

Om de een of andere reden wordt het portaal van de zuidelijke Gumbez het ‘begin van de achteruitgang’ genoemd, hoewel het hier naar mijn mening het mooiste is:

12.

Vooral dichtbij:

13.

Ornamentspellen:

13a.

Alleen de middelste en zuidelijke mausoleums communiceren met elkaar - het eerste was misschien wel het enige mausoleum in Centraal-Azië met twee portalen, waarvan er één uitkeek op de ingang van de stad, en de andere op de Kara Darya-vallei. De toegang tot de mausoleums is gratis, filmen is ook gratis - hier zijn bijvoorbeeld hun koepels:

14.

Uitzicht vanaf het zuidelijke mausoleum naar Sredniy:

15.

Onder het metselwerk van de muren worden patronen van het tweede portaal van het Midden-Mausoleum onthuld:

16.

En slechts enkele wonderbaarlijk overgebleven decoratiedetails:

16.00 uur

Een ander, niet zo oud gebouw op de site:

17.

Vlakbij het mausoleum staat een klein servicehuis, waar een oudere Oezbeek een kleine vergoeding van ons aannam en ons de sleutel van de deuren van de minaret gaf, waarbij hij ons vertelde dat we onszelf achter ons moesten opsluiten en niemand binnen moesten laten, wat we ook deden. Het dak van de minaret ziet er van onderaf bijna ouder uit dan de muren - en je zou nooit raden dat het in de USSR is gemaakt.

17a.

Uitzicht op de oude nederzetting - er was eens een krappe kleistad met madrassa's en handelskoepels. Maar de minaret was hoogstwaarschijnlijk de enige - in Karakhanidi behoorden ze niet tot individuele moskeeën, maar tot de hele nederzetting, en daarom werden ze zo krachtig gebouwd. Het is duidelijk zichtbaar dat de stad als het ware uit twee terrassen bestaat: Boven-Uzgen en Beneden-Uzgen. In de verte slingert de Kara Darya - samen met de Naryn (ik heb hem laten zien), waarmee hij overgaat in de Fergana Vallei, is dit de bron van de Syr Darya. De eenzame berg heeft een hoogte van 2051 meter, dat wil zeggen anderhalve kilometer boven de vallei. En het mausoleum vanaf het einde is erg onopvallend:

18.

Laten we echter eerst eens kijken naar Opper-Uzgen – het is grotendeels Sovjet-achtig en erg saai, hoewel niet zonder de Nieuwe Moskee:

19.

Het centrale plein en dezelfde straat als in het laatste frame. Ik weet de naam niet, maar het zou gemakkelijk Lenin kunnen zijn:

20.

Noch een andere moskee, noch iemands latere mausoleum in de verte. Er zijn in totaal 28 moskeeën en gebedshuizen in Uzgen, waarvan er minstens twee pre-revolutionair zijn (respectievelijk gebouwd in 1893 en 1914), elk één in het bovenste en onderste deel.

21.

Maar Nizjni Uzgen is het koninkrijk van de oude mahalla's. Hoewel Uzgen zijn stadsstatus pas in 1927 herwon (meer dan 700 jaar na de invasie van Genghis Khan), werd het in feite dat in ieder geval in de 19e eeuw. De mahalla's strekken zich kilometers lang uit en er zijn minstens drie moskeeën van bovenaf te zien:

22.

23.

24.

De complexe bedding van de Kara Darya met veel kanalen, de daken van mahalla's, een baldakijn voor kinderwagens (hier is een versterkte nederzetting in plaats van een park) en hetzelfde servicehuis waar we, afgedaald van de minaret, de sleutel inleverden.

25.

En ze besloten rechtdoor de helling af te dalen, bezaaid met kleine graven. Wist je trouwens dat het in oktober +33 graden kan zijn? Ik wist het niet...

26.

Er loopt een greppel onder de klif door en erlangs staat een palissade van populieren. We renden tegen het hek aan, begonnen over de aangrenzende klif te klimmen, wat de aandacht trok van de Oezbeken die vlakbij stonden, en toen we beneden kwamen, begon een netjes geklede oudere man te glimlachen, vroeg wie we waren en waar we vandaan kwamen, en aangeboden om met hem mee te gaan.

27.

Inwoner van mahalla's. Hij was niet degene die ons reed. De attributen van een Oezbeek zijn zeildoeklaarzen (of overschoenen) en een kalotje:

28.

En tijdens de reis kon ik wennen aan de mahalla's. Totaal anders, anders dan Europees stedelijk cultuur: Mahalla is geen dorp, maar eerder een wijk, en een zelfvoorzienende wijk - met een eigen hoofd, een eigen rechtbank, een eigen veiligheid (of beter gezegd: de lokale bevolking kent elkaar gewoon allemaal en ziet onmiddellijk een vreemdeling). Blinde gevels, stoffige straten, hete stilte:

29.

Esthetiek zit alleen in details zoals darvaz (poorten), platbands, kroonlijsten:

30.

Omdat de straten in mahalla's de verkeerde kant zijn, zoals binnenplaatsen in Europese wijken. En de binnenplaatsen hier zijn buitengewoon gezellig - rustig, schaduwrijk, soms bedekt met tapijten... Eigenlijk zijn we in het huis van onze gids, die ons hier aan een tafel op de veranda heeft gezeten en persoonlijk thee, cake en honing naar de gasten (hijzelf, ga, jonge draagt), en haalde toen ergens een gebogen Chustovsky-mes tevoorschijn en sneed een enorme granaatappel uit de boom. Dus zaten we een half uur in deze stilte en koelte, terwijl we langzaam gesprekken voerden die al bekend waren in Centraal-Azië, niet als een toerist met een lokale inwoner, niet als een gast bij zijn gastheren, maar, zou ik durven zeggen, tussen het Westen en het Oosten. Ik hou van de Oezbeekse gastvrijheid - aan de ene kant is het enigszins formeel (in tegenstelling tot Kirgizië), aan de andere kant wordt het al eeuwenlang beoefend en daarom onberispelijk.

31.

Na het drinken van thee gingen de eigenaar en ik de hoofdstraat op - asfalt, voorbijrazende auto's, maar achter de stoeprand zijn dezelfde lege gevels:

32.

Water spat in de sloot:

33.

Het fort domineert de mahalla:

34.

We liepen naar de moskee, die volgens onze gids pre-revolutionair was:

35.

Of liever gezegd, zoals de meeste Oezbeekse moskeeën is dit niet één gebouw, maar een binnenplaats, en gebouwen erop uit verschillende tijdperken. Deze hier, bij de ingang, is duidelijk een remake. Er is zoiets als een zondagsschool vlakbij de moskee (ik weet niet hoe moslims het noemen), en over een paar minuten zullen hier meerdere malen meer kinderen zijn.

36.

Het oude gedeelte van de moskee bevindt zich links van de ingang, dezelfde blinde muur als op de vorige foto:

37.

En dit is ook een remake... alhoewel is dit woord hier op zijn plaats? In Centraal-Azië zijn middeleeuwse gebouwen vaak niet te onderscheiden van de 19e eeuw. Dit is geen remake, maar een continuïteit van traditie.

38.

Ze bouwen eenvoudigweg zoals ze al eeuwen gewend zijn, ook al gebruiken ze banaal behang als decoratie:

39.

Toen we de moskee uitkwamen, remde onze gids onmiddellijk de auto, zette ons erin, betaalde en noemde de route, en we teleporteerden letterlijk terug naar Boven-Uzgen, naar de stadsbazaar:

40.

Een oosterse bazaar zoals het is: drukte, drukte, fleurige jurken, kleurrijke goederen en die speciale zwoele drive die niet bestaat op onze markten, doordrenkt van de saaie geest van sociale onrechtvaardigheid.

41.

De bazaar heeft de nabijgelegen straten al lang overweldigd:

42.

Achter de bazaar staan ​​hun mahalla's, dat wil zeggen: het oude Uzgen is als twee 'eilanden', waartussen Uzgen nieuw en oud is.

43.

De bazaarmoskee is duidelijk een nieuw gebouw:

44.

Maar we kwamen naar de markt met een heel specifiek doel: Uzgen-pilaf proeven. Feit is dat de omgeving van Uzgen in heel Centraal-Azië beroemd is vanwege de bijzondere rijstvariëteit, die nergens anders wordt verbouwd (tenminste, dat denken ze hier). En blijkbaar zijn er hier genoeg rijstboeren - je kunt rijststalletjes in de bazaar vaker tegenkomen dan waar dan ook in de steden die ik heb gezien:

45.

Eigenlijk rijst. Hier kun je zien hoe de naam Uzgen daadwerkelijk wordt geschreven en uitgesproken - alleen heeft de Russische taal dit geluid niet. Dat heb ik echter niet precies gefotografeerd: "Uzgen-rijst" is een hele groep vergelijkbare variëteiten, waarvan devzira de beste is.

46.

Helaas was het vinden van Uzgen-pilaf niet zo eenvoudig. In de eetkamers-askhans met karakteristieke poefachtige tafels was deze tegen het einde van de dag al volledig gedemonteerd:

47.

Aan beide uiteinden van de bazaar werden we hardnekkig naar dit theehuis gestuurd, maar daar deed zich een probleem voor: ze bereiden minstens een kilo pilaf voor 700 soms (ongeveer 500 roebel), en het duurt ongeveer een uur. Omdat ik het alleen moest eten, was het duidelijk veel, en we verlieten het theehuis met niets. Let hier trouwens op het apparaat - achter elke deur bevindt zich een kleine "cel" die plaats biedt aan 7-8 personen, en ze zitten niet op stoelen, maar aan een lage tafel op kussens. Dat wil zeggen, zelfs de horecacultuur hier is oud en anders dan de Europese.

48.

Over het algemeen liepen we rond in de bazaar en vroegen waar we deze rijst nog meer konden proberen, en toen ze ons voor de derde keer naar hetzelfde theehuis brachten, doordrenkten de eigenaren van het theehuis uiteindelijk mijn interesse en kwamen overeen om een ​​halve kilo te maken voor 500 soms. .
De binnenplaats van het theehuis - rechts staat een aanrecht, links zijn er brede keukenramen, waar je kunt zien hoe er op open vuur iets wordt gekookt. We zaten in een cel achter de buitendeur in de rechtermuur:

49.

En ongeveer een uur later brachten ze pilaf, waar automatisch thee bij zat. Opgemerkt moet worden dat pilaf in Centraal-Azië in elke zichzelf respecterende stad anders wordt bereid, dit is zoiets als een handelsmerk, maar ik herinner me niet alle Uzgen-ingrediënten, behalve de hete peper bovenaan. Laat ik even zeggen dat de zoete knapperige Uzgen-rijst echt de moeite van het zoeken waard was:

50.

Nou ja, een bazaar in Centraal-Azië is altijd ook een busstation, en nadat we het theehuis hadden verlaten, gingen we naar Osh - de hoofdstad van Zuid-Kirgizië en de laatste stad op deze route. De volgende vier en een half deel gaan over hem. En de helft - want in de volgende zal ik je vertellen over de bazaars van Osh en Uzgen, waar de Fergana-smaak het best zichtbaar is.