Экскурсия по стамбулу самостоятельно что посетить в первую очередь. Большая прогулка по стамбулу Маршруты прогулок по стамбулу

Продолжаю свой рассказ о самостоятельном путешествии по Турции.
Второй день в Стамбуле я решила провести более спокойно. Наметила для себя посещение Галатской башни, Гранд базара и прогулку на пароме до района Эйюп. Далее по программе – подъем на фуникулере на холм, с которого открывается живописный вид на залив Золотой рог.

Итого, сегодня у меня будет как минимум две обзорные площадки, которые я обожаю и стараюсь в каждом городе найти возможность взобраться повыше.
Если вы еще не читали мои отчеты о первом дне проведенном в Стамбуле, то welcome – и .

Галатская башня.

Башню построили в 14 веке, чтобы наблюдать за входом Босфор.

Ну что же, пойдемте понаблюдаем 🙂 .
До башни можно доехать на трамвае, но я решила снова прогуляться по Галатскому мосту, чтобы еще раз увидеть помешанных на своем увлечении рыбаков. Удивительные люди!

К башне ведут узкие, петляющие улочки.

Временами башня теряется между домами, но я ориентируюсь по и какими-то “огородами” пробираюсь к ней.

Вход стоит 25 лир. За эти деньги вам не придется пешком подниматься наверх. Заходите в лифт, пара секунд и вы уже на самой верхней точке.

На верхнем этаже Галатской башни функционирует кафе. Самые любимые столики посетителей, конечно же, у окна.

Вот он, Стамбул, с обзором на 360 градусов. На фото плохо видно, но там, на горизонте уже просматривается Мраморное море.

Стамбул разделен не только Босфором. Залив Золотой Рог тоже привносит свою толику пробок. Он на фото ниже. Почему у залива такое название, расскажу чуть позже.

Слева – Босфор, справа – Золотой рог. А там вдалеке – Мраморное море и вход в Босфор.

Специально перевернула Гугл-карты, чтобы показать точку обзора.

Утром я еще даже не подозревала, что вечером снова окажусь около Галатской башни. Но об этом чуть позже.

Район Эйюп. Смотровая площадка.

Поскольку в Стамбуле причалов великое множество, с паромами не так то просто разобраться. Я очень долго не могла сообразить откуда отправляются паромы на Эйюп. Для таких же первооткрывателей прикладываю карту.
Две красных точки на карте это места посадки на паром, следующий до Эйюп. Если вы находитесь на причале Еминеню, то нужно идти далеко за Галатский мост. Причал будет около автостоянки.

Если вы находитесь на другой стороне залива Золотой Рог, то есть на причале Кадикой, нужная пристань будет слева от моста.

Жетономатиков рядом нет, так что покупкой жетона нужно озаботиться заранее. Расписание на причале есть всегда. Таким образом можно вычислить, что время в пути от Кадикой до Эйюп – 40 минут.

Паром выполняет роль маршрутного такси, курсируя от берега к берегу, постоянно пересекая залив Золотой Рог. Такой трансфер вполне можно использовать в качестве водной прогулки. Стоимость поездки стандартная – 4 лиры.

Паром гораздо меньше вчерашнего прогулочного, но здесь тоже есть кафетерий с вкусным чаем.

Немного фотозарисовок.

Самая настоящая подводная лодка, только старенькая.

На причале фотографирую на память расписание паромов и отправляюсь к фуникулеру. Есть такое мнение, что Эйюп один из самых религиозных районов Стамбула. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данное мнение. Здесь я чувствовала себя также комфортно, как и в туристическом Султанахмете.

Телеферик ничто иное как фуникулер. Он располагается у подножия холма чуть дальше от пристани.

Угадайте стоимость подъема на фуникулере? Правильно – 4 лиры.
Забыла сказать, что склон холма представляет из себя мусульманское кладбище. Лично меня данный факт нисколько не смущал. Я потом даже потихоньку присоединилась к французской туристической группе и прошлась вместе с ними по кладбищу.

Наверху холма находится знаменитая кофейня Пьер Лоти с очень живописной террасой. Смотровая площадка располагается рядом.
Залив Золотой рог назван так из-за своего крутого изгиба.

В Стамбуле прохладно, туристический сезон еще не начался, поэтому практически все столики в кафе свободны.

А вот и большая группа французских товарищей, с которыми я спустилась вниз к причалу.

Разумеется, можно было снова воспользоваться фуникулером, но прогуляться гораздо интереснее.

Гранд базар.

Неважно планируете ли вы делать покупки на Гранд базаре или нет, заглянуть сюда стоит. Большой рынок привлекателен в первую очередь своим колоритом. Ассортимент товара довольно разнообразен: кожаные изделия, ковры, посуда, одежда, ювелирные украшения.

Строить рынок начали в 1453 году, одно время он даже был центром работорговли.

А я все ходила, приглядывалась к красивому потолку, абсолютно не обращая внимания на местных зазывал.

Кстати, в районе Гранд Базара самый выгодный обмен валюты.

После посещения Гранд Базара у меня не осталось никаких спец.планов, но световой день еще даже не собирался клониться к вечеру и надо было что-то придумать.
Вот тут то мне и пришла в голову “гениальная” идея – увидеть Мраморное море. На карте расстояния казались вполне вменяемыми. Мне предстояло пересечь район Султанахмет и выйти к Kennedy Cadesi.
На деле оказалось, что весь проспект закрыт какой-то стройкой. Мраморное море я увидела только издалека.

Пока шла к морю, глазела по сторонам. Мне показалось, что уровень цен в этой части Султанахмет несколько ниже.
Не знаю, что это за домики, но очень симпатичные.

Прогулка по набережной у меня не получилась и я решила вернуться к Голубой Мечети. Вчера я не все успела осмотреть. Прямо за мечетью находится площадь Ипподром. Другое название – площадь Султанахмет.

В древности на площади проводились конные бега, по обе стороны стояли трибуны для зрителей. В наши дни беговые дорожки находятся под пятиметровым слоем земли.

На площади есть два обелиска. Один из обелисков я узнала, он из Карнакского храма. Когда мы были в , экскурсовод рассказывал группе про этот обелиск.

У входа на площадь находится Немецкий фонтан. Если заглянуть внутрь, то можно увидеть позолоченную мозаику.

К этому времени я изрядно проголодалась и решила двигаться в сторону Галатского моста, чтобы покушать в одном из рыбных ресторанов.

Проходя мимо парка Гюльхане решила заглянуть туда ненадолго. Около входа расположился фонтан-книга.

Думаю, что летом здесь должно быть замечательно. Ранней весной зелени все таки маловато.

В Стамбуле никуда не спрятаться от каштанов, вареной кукурузы и бубликов. Даже в парке.

Специальный ресторан на Галатском мосту я не стала выбирать. Зашла в тот, который показался мне более симпатичным.
В хорошую погоду приятно посидеть на улице. Я же выбрала внутреннее помещение, так как было довольно прохладно и ветрено.

В турецких кафе и ресторанах все официанты и повара мужчины. Возможно, такая работа считается исключительно мужской в Турции. Девушки работают кассирами в магазинах, а вот взрослых работающих женщин я вообще не видела.

После обедо-ужина я некоторое время раздумывала чем себя занять. Ноги просились в отель, а душа требовала зрелищ (с хлебом вообще никаких проблем не было). Развернув карту Стамбула и изучив еще раз достопримечательности, я решила посмотреть на старинный акведук.

Акведук Валента.

Все бы ничего, только город начал стремительно погружаться в сумерки. К акведуку я пробиралась какими-то турецкими трущобами, долго плутала и наконец-то увидела его.

Акведук Валента – часть водопроводной системы Стамбула. Мост как бы соединяет два холма, а по верху раньше были проложены трубы для воды. Сооружение было построено в III веке. Только вдумайтесь сколько ему лет!
Специальная подсветка придает древнему строению какой-то особенный шарм и я даже обрадовалась, что решила посмотреть на акведук именно вечером.

Про Стамбул уже писано-переписано, только ленивый там не отметился, однако же мы, собираясь туда, готовились основательно. Не то чтобы мы такие дикие провинциалы, что мегаполисов не видали. Видали, но… Ладно, признаюсь, это я всех напугала, памятуя о своих впечатлениях от долгой стыковки и бестолковой беготни по городу — «Дурдом! Вавилонское столпотворение!». Мне в Бангкоке в первый раз было комфортнее почему-то.

В общем, собирали инфу, терзали «заслуженных стамбульцев» с сайта, но самое главное — присели на готовые маршруты. Времени было в обрез, всего 4 дня, как в них впихнуть невпихуемое количество достопримечательностей и просто интересных мест? Хоть и недорогая дестинация, но не наездишься же. Да и в мире ещё столько интересного…ну вы в курсе.

В итоге родился свой собственный маршрут, который я тут и размещаю. Наверняка найдутся такие же страдальцы, кому в Стамбул в первый раз, а куда бежать — непонятно. Те места, куда мы не дошли и не доехали, тоже включаю. Тому, кто осилит его весь, я пожму его мужественную руку, обещаю)

За качество фото сразу сорри, много с телефона, нужно было чем-то иллюстрировать. Все красивые фото .

Отель. Первоначально забронировали вот этот отель: Stone House Oldcity . На четверых номер с двумя комнатами на 5 ночей выходил меньше 200 евро. Но им почему-то не понравилась наша карта, рабочая долларовая карта (уточняли в банке, все платежи открыты). Долго переписывались с ними через Букинг и через их сайт, в итоге за неделю до поездки они нашу бронь отменили «без объявления войны». Не приходя в сознание помчались искать что-то другое, выбор, скажем прямо, был уже не ахти, но нашли вот этот вариант: Art City Hotel Istanbul и в целом остались довольны. Отель находится рядом с мечетью Мехмед-паши Соколовича (Sokollu Mehmet Paşa Camii). Даже здесь мне Сербия шлёт привет)

Транспорт . Карту IstanbulKart решили не торопиться брать, и в общем-то правильно сделали. Транспортом мы воспользовались только один раз. Всё остальное пешком, по 777-ти холмам , по 20 км в день. Из аэропорта до отеля брали трансфер в отеле, ибо прилетели поздно вечером, наверняка заблудились бы, пока до отеля добрели впотьмах, по холмам да по узким улочкам. Обратно — Kiwi. Taxi. На четверых вполне нормально вышло. Заранее рассчитать сумму поездки на такси можно, например, . Ещё можно попросить вызвать такси на стойке у выхода из аэропорта, а заказать машину заранее ещё возможно (городская служба такси).

На общественном транспорте от аэропорта Ататюрк в город можно доехать на метро, карта маршрутов (метро работает с 6:00 до 00:30), а ещё автобусами компании «Хаваташ» (от аэропорта с 4:00 до 1:00).

Карты. Вам точно пригодится приложение Maps.me. Ну по крайней мере нас оно выручило. Рекомендуем.

Первый день

Итак, в первый день маршрут выглядит так: Султанахмет — парк Гюльхане — порт Эминеню и круиз по Босфору на кораблике — танец дервишей . Собственно, он весь — по южной части европейской стороны Стамбула.

Сначала осматриваем то, что рядом — Голубую мечеть, Айя-Софию, Цистерну Базилику. Парк Гюльхане проходим насквозь.

Справа перед выходом из парка холм с какой-то древней беседкой, а дальше — виден Босфор. Я пытаюсь влезть на каменный заборчик, снять виды, но местный страж порядка с автоматом меня оттуда сгоняет. Не спорю и ретируюсь, я людей с оружием уважаю. Даже не представляю, почему было нельзя. Кстати, не советуем выходить из парка тут же, лучше вернитесь ко входу, через который вы в него попали.

Мы вышли и наверное ещё с километр пилили до пристани вдоль автодороги, видов никаких — с одной стороны высокий забор ж/д вокзала, с другой — какие-то частные особняки. Всё в пыли, машины несутся. Когда осознали, что мы рядом с вокзалом, зашли в него и купили билеты на выступление дервишей (про дервишей ).

На пристани взяли круиз по Босфору у оператора, суда которого швартуются сразу справа от Галатского моста. Стоимость малого круга 12 лир, большого не помню, не слишком дороже.

Тут же, в переулках нашли большой магазин LC Waikiki — турецкий масс—маркетовый бренд, вещи недорогие, но добротные. Нам же детей одеть. Таких магазинов полно по всему Стамбулу, отделы есть в любом шоппинг-центре.

Второй день

Второй день посвятили северной части европейской стороны Стамбула. Первоначально маршрут выглядел так: башня Галата — улица Истикляль — площадь Таксим — небоскрёб Сапфир — крепость Румели Хисари — башня Галата . В итоге крепость отпала, ну и вообще к вечеру что-то пошло не так.

Поскольку нам всё равно идти через Ипподром, мы через него идём и снова фотографируем — котиков, в основном. Кстати, у египетских колонн по утрам можно увидеть людей с плакатами, зазывающих на бесплатные экскурсии по Стамбулу на английском и русском языке. Нам не надо было, да и не особо мы верили в бесплатность чего бы то ни было, а оказалось правда. Вот нашла три подобных проекта, но их явно больше, и среди них точно есть на русском языке: Istanbul Free Tour , Free Walking Tour (2 вида, по старому и по новому городу), Free Tours in Istanbul . Люди пишут, что гиды выкладываются на 100%, оплаты нет, но чаевые желательны.

1 из 7

От Цистерны Базилики идём по улице Yerebatan. Всем инстаграмщикам искренне советуем сюда свернуть: тут находятся те самые яркие отели с такими же яркими ресторанными двориками (например, Kybele Hotel). «Запилите» селфи, соберёте сотни лайков и будете звёздами Инстаграма, гарантируем.

По Галатскому мосту с рыбаками и уловом переходим на другой берег бухты Золотой Рог, откуда поднимаемся к Галате .

Башня работает 09:00—20:30, цена билета на апрель 2018 — 25 лир. На башню не пошли, у нас в планах куча смотровых в районе Сулеймание, зачем нам. Но вы можете.

От Галаты выходим на Истикляль . И тут пропадаем в местных магазинах. Ну просто зашли цены глянуть — очнулись в примерочной пятого магазина с ворохом вещей. Усилием воли прекращаем это гиблое дело. Не делайте так. На Истикляль фотоохотимся на знаменитые трамваи, заходим в собор святого Антония Падуанского и практически у метро вспоминаем, что таки не ели. Едим тут: Beyoğlu Halk Döner (адрес: Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Cd. No:10, 34435 Beyoğlu/İstanbul).

Если вы не планируете зависнуть в магазинах (хотя мы тоже не планировали, хехе), можете посетить Французский квартал . Попасть туда можно, обойдя школу Галатасарай, зеленое здание в середине Истикляль. Собственно, Французский квартал — это одноимённая улица Fransiz Sokagi с парижскими фонарями: рестораны, магазины, разноцветные домики, блошиный рынок (рядом, в квартале Cukur Cuma). Отобедать или выпить кофе советуют в кафе Tavan Arasi с террасой, подняться на которую можно на старинном лифте. Тут турецкая кухня и умеренные цены.

От Таксима нам надо на метро к Сапфиру (станция метро LevenT).

Про «Сапфир» подробнее: в 2011 году в торгово-офисном центре Istanbul Sapphire открылась обзорная площадка. Само здание имеет высоту 261 метр — оно самое высокое в Турции. Смотровая располагается на высоте 236 метров, туда посетителей возносит скоростной лифт. Настолько скоростной, что уши закладывает как в самолёте. Говорят, что площадка имеет два уровня. Первый застеклен полностью, а второй на 2.5 м. Так вот, в наш визит второй уровень мы даже не видели, была какая-то маленькая лесенка вверх с площадкой в пару метров, но туда не пустили. Пришлось довольствоваться видами сквозь стекло. Цена билета в апреле 2018-го — 27 лир (для студентов — 22 лиры).

Нам показалось, что от Сапфира недалеко будет до крепости Румели Хисари , которую мы видели с борта кораблика во время тура по Босфору. Многие называют крепость одним из самых интересных мест на европейской стороне Босфора. Но все склоняются к тому, что ехать в неё лучше с утра, когда мало людей и солнечные лучи её выгодно подсвечивают. Мы не пошли, но вы можете. Карты с номерами маршрутов автобусов — в слайдах, листайте. Обратно к Таксиму можно вернуться вот так, на автобусе от моста султана Мохамеда Фатиха.

1 из 3

Мы же у Сапфира спустились в метро и хотели доехать до метромоста. Но вышли перед ним. Оказалось, что станция перед мостом Şişhane — это изрядные шанхаи. Вдоль бухты бешеный трафик, куча одичавших котиков, местные подростки курят и пьют за школой (*интересно, а им религия позволяет? серьёзно?*). Нам нужно было выходить на самом мосту — там есть станция Haliç. И подозреваю, что с моста прекрасные виды как на левый, так и на правый берег Золотого Рога. Ну, а мы переходим бухту по следующему, третьему мосту — Ататюрка. Он для пешеходных прогулок предназначен весьма слабо.

Впереди на холме маячит мечеть Сулеймание , почему бы и не зайти. До мечети идём ещё бог знает сколько, по древним узким улочкам вверх — каменная кладка домов, узкие же окошки и редкие двери. Людей мало) Честно сказать, отчаялись добраться когда-либо до мечети, как вдруг видим на стене надпись красной краской со стрелочкой Süleymaniye -> Спасибо тебе, неизвестный добрый человек!

Хотя мечеть для посещений уже закрыта, закат с её обзорной площадки просто потрясающий! Всё было не зря)

Третий день

На третий день маршрут такой: дворец Топкапы — 1) Султанахмет, всё, что ещё хотите увидеть в окрестностях или 2) азиатская часть Стамбула .

А, забыла сказать, кухонного блока в номере отеля у нас не было, ну и готовить при таких ценах просто преступление. В итоге в поисках брекфеста вышли на улочки за Айя-Софией, ближе к проливу — куча заведений, в которых утром подают нормальный европейский завтрак, и не за бешеные деньги, как у нас в отеле (6 евро с лица, на всякий случай). Хозяева этих ресторанчиков говорили, что по вечерам они опускают ролеты, создавая некое подобие уединения, и наливают (спиртное, я имею в виду), народ танцует до упаду и т. д. Не довелось проверить, как-то и без алкоголя «город контрастов» вставил будь здоров. Но если вам надо — то оно там.

На Топкапы нужно времени много, часа три как минимум. Там огромное количество музейных помещений, в том числе и гарем. В гарем отдельный билет, часть нашей компании туда пошла, вторая часть ограничилась основанной территорией. На входе в Топкапы — древняя византийская церковь святой Ирины , в которой некогда состоялся Второй Вселенский Собор.

1 из 2

1) Помимо Голубой Мечети, Айя-Софии и Цистерны Базилики, тут на входе в парк Гюльхане находится Археологический музей с коллекцией предметов эпохи Византии и Османской империи.

Что касается Музейной карты . Все вышеперечисленные достопримечательности входят в список, то есть они будут бесплатны по карте. Но: трёхдневной карты больше нет, только на 5 дней, стоит 155 лир. Посмотреть список всех мест или заказать её заранее можно на сайте: www.muze.gov.tr . Можно купить карту прямо в кассах достопримечательностей и в некоторых отелях.

2) На азиатскую сторон у попасть можно двумя способами — на кораблике или на метро. Метро быстрее, но кораблик интереснее.

Кораблики от Эминеню приходят на две пристани! Кадыкёй и Уксюдар, это два района в азиатской части Стамбула. Знаменитая Девичья башня находится в Уксюдаре, квартал Мода — в Кадыкёе.

Маршрут такой: Эминеню — причал Уксюдар — парк Чамлыджа — район Кадыкёй (квартал Мода) — пристань Кадыкёй — Эминеню . Или в обратном порядке.

Про Девичью башню все и так знают, её видно и с борта кораблика, совершающего круиз по Босфору, и даже с обзорных площадок в старой части города. Пишут, что в самой башне делать нечего, и лучше всего она смотрится со стороны.

Парк Чамлыджа (Çamlıca Tepesi) попал в наш план после восторженных отзывов туристеровцев. Парк находится на одноимённом холме — самом высоком в азиатской части Стамбула. Здесь мало людей, приятные рощи, клумбы, буфеты и места для пикников. Но главное — виды на город: на Босфор, Золотой Рог, и даже на море и Принцевы острова.

Из парка едем в квартал Мода , один из двух кварталов района Кадыкёй (второй — Фенербахче). Маршруты с номерами автобусов — в слайдах, листаем.

1 из 4

Что здесь делать? Куча магазинчиков — от антикварных до модных местных брендов, кафе, рестораны, в том числе на крышах. А ещё — рынок Кадыкёй, это для тех, кто любит знакомиться с городами посредством посещения таких вот традиционных мест. Пишут, что там есть всё: специи, сладости, колбасы, сыры, фрукты, но главное — рыба и морепродукты. На рынке масса рыбных ресторанчиков, где подают свежайшие морепродукты — от креветок и анчоусов до морского черта.

День четвертый

Маршрут: Сулеймание — обзорные площадки и кафе с обзорными же площадками рядом с Сулеймание — музей Хора — акведук Валента . Вы можете не возращаться к Валенте, а поехать (или пойти) к крепости Едикуле, это там Золотые Врата Царьграда, ну про княза Олега помните же?

Идём в Сулеймание прямо к открытию, мы первые посетители, и нам за это бонус — полное отсутствие китайцев. Про страусиные яйца, подвешенные к люстрам, я уже рассказывала в камментах, так что обратите на них внимание — нигде больше такого не увидите. В комплекс мечети входит и кладбище с мавзолеями, в которых покоятся останки султана Сулеймана I и Роксоланы, Хюррем султан.

1 из 6

Пардон за подробности, но лишь туристической пользы для: здесь есть бесплатный туалет. Не тот, что в глубине комплекса, а тот что прямо перед центральным входом (и очень приличный). Ну всем полезностям полезность же)

В утренних лучах солнца виды с площадки Сулеймание ничем не хуже закатных.

Отправляемся в кафе с обзорными площадками — их тут много, вы их обязательно заметите сверху и выберете то, что вам понравится. Первоначально мы искали вот это — Kubbe-i Aşk. Но в процессе зашли сюда: Sefa-i Hurrem Cafe Restaurant (). И остались довольны, правда объелись. Вы столько не ешьте, потом же ещё ходить как-то.

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, и я рада предложить гостям нашего Города прогулки разного уровня «продвинутости».

Пешие прогулки:

Маршрут №1, который я называю «Первоходки Стамбула», включает в себя посещение особо знаковых мест, которые обязан посетить каждый вновь прибывший в Стамбул:

Бесплатная территория Топкапы, с прилегающим к нему Гюльхане парком (раасказываю, как и где приобрести музейную карту, аудиогид и транспортную карту, работающую на всех видах городского транспорта)
Площадь Султанахмет, где вас ждет познавательная история о создании двух самых культовых сооружений Стамбула – Айя Софии и, собственно, Голубой Мечети.
Площадь Ипподром с артефактами, имеющими историю не одну сотню лет, после чего отправимся в настоящую цистерну, где сможем увидеть то, как выглядел Ипподром в годы расцвета Византии
В районе Кадырга мы захватываем два великолепных места: Малую Айю Софию (с заходом) и Мечеть Соколлу Мехмеда Паши (любители Великолепного века – это ВАША тема!)
По бывшему форуму Константина проходим до Гранд базара (он же Капалы Чарши), там корректируем маршрут в зависимости от времени проведения экскурсии – можем сходить «на крыши Стамбула», если это не воскресенье, или мы жертвуем этим походом ради последнего пункта прогулки, зато добавим Марио с его знаменитой «рыбой в лаваше».

Через площадь мечети Беязида и Стамбульского университета проходим к Сулеймание. Усыпальницы Сулеймана Великолепного и Анастасии Лисовской (Хюррем): легенды, связанные с постройкой комплекса и шикарная смотровая площадка с видом на Золотой Рог и Босфор — к вашим услугам, а прежде я расскажу вам об обители дервишей ордена Календер!
Вы слышали что-нибудь о геометрическом центре Стамбула времен Сулеймана Великолепного? Я просвещу вас в этом вопросе, а так же мы посетим дворик Мечети Шехзаде (того самого, которому была подложена наложница, больная оспой).
От Сулеймание мы спустимся с вами к Золотому Рогу, перейдем его через мост Халич и попадем в Каракей, от которого поднимемся через лестницу Камондо к Галатской башне и далее, через Истикляль с ретротрамваем, дойдем до площади Таксим (этот пункт исполним, если мы с вами не идём на крыши Капалы чарши).

Маршрут №2, который я называю «Продвинутый Гость»

Начинаем с вами наш длинный путь с бывшей святыни христианского Константинополя – монастыря Пантократор, который ныне носит имя ЗЕЙРЕК, если мечеть открыта – непременно в нее заглянем, архитектурный стиль этого сооружения поразит вас в самое сердце. А с высоты обзорной площадки милого домашнего кафе, под бардачок с вкуснейшим турецким чайком, я «проэкзаменую» вас на знание окрестностей, которые с этой точки просматриваются великолепно. Там же просвещу вас по поводу Церкви Одного Дня, которую оттуда видно просто великолепно.
Через Женский базар (историю его названия вы тоже услышите) проходим до святая святых стамбульского старинного водопровода — Акведука Валенса и внедряемся в жилые кварталы
Мечеть Фатиха Мехмеда Султана – завоевателя Константинополя — с леденящей душу историей её постройки, которую обязательно поведаю. Сама площадь около неё и внутреннее убранство главной султанской мечети своего времени поразят вас в самое сердце.
Далее на автобусе мы с вами проезжаем до священного для мусульман места – Комплекса Эйюп Султан. По желанию – делаем остановку и выходим посмотреть на европейскую Мечеть Михримах и ворота Эдирнекапы, через которые Фатих вошел в Константинополь. Эйюп Султан – место паломничества мусульман, так как именно здесь находится отпечаток ноги пророка Мухаммеда и его личные вещи!
Базар с уникальными кремами из розы, розовыми маслами и розовой воды из Ыспарты – именно ЗДЕСЬ!
Через старинное кладбище поднимаемся в Кафе Пьера Лотти, откуда делаем потрясающие снимки окрестностей. Тайны нашей Семьи раскрою именно в этом месте!
Фуникулёр, автобус – и мы в районе Балат, который так любят инстаграмные блогеры. Окунемся в атмосферу ДРУГОГО Стамбула!

Эти два маршрута можем корректировать в процессе прогулок, средняя продолжительность 7-8 часов. Хорошая физическая подготовка, удобная обувь, отсутствие детей. До 4-х человек

Эти же маршруты могу подбить под стандартные 4х часовые прогулки (+1 час в подарок) по согласованию с вами.

Прогулка по азиатской части «СТАМБУЛ ГЛАЗАМИ ЭЛЬЧИНА»: район Мода, трамвай «ностальжи» , жилые кварталы, уютные местечки, чудесный парк… – Кадыкёй к вашим услугам! Потом на общественном транспорте перебираемся в Ускюдар: или Кузгунджук или живописный парк нам в прогулку – на выбор. Прогулка на 4 часа (+ 1 час в подарок).

До 4-х человек, дети от 12-ти лет. Встреча для прогулки строго на пристани Эминёню для экономии времени.

Так же составляю индивидуальные прогулки по вашим пожеланиям – 4-5 часов, дети старше 12-ти лет.

Автомобильные:

АВТОРСКАЯ прогулка «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА ГРАНИ ФОЛА» — Юша тепеси, Йорос Калеси, Большая Чамлыджа, набережная Ускюдар. Легенда о том, КТО ЖЕ на самом деле похоронен в том живописном месте? Ваше мировозрение перевернётся после этой прогулки, а чудесные виды с самых высоких холмов этой части Города подарят вам сказочные ощущения. Восторгаться не запрещается!

Компания до 3-х человек – на личном автотранспорте, свыше — заказываю микроавтобус от транспортной компании. ОЧЕНЬ популярная прогулка, на самом деле, и другие гиды её НЕ ПРОВОДЯТ!

Эти прогулки строго по воскресениям, не более 3-х человек (на личном автотранспорте).

[email protected]

Мой инстаграм https://www.instagram.com/gencholga

Ватсап/вайбер +90 530 124 75 44

Почему-то многим идея провести двухнедельный отпуск целиком в Стамбуле казалась странной. Да, конечно, это огромный и совсем не курортный заповедник, но «олинклюзив» это не наш вариант, поэтому мы решили посвятить чуть меньше двух недель изучению города и окрестностей.

Первое знакомство

Первый день нашего путешествия отдельно примечателен квестом по поиску апартаментов и встречей зазевавшейся супруги с местным юродивым попрошайкой.
Уложив свои телеса спать в 3 часа ночи и подорвав их бежать в 5 часов утра, исключительно на перманентном впрыскивании адреналина в кровь, мы бежали сначала в метро под гадким осенним московским дождем, потом по переходу на новокузнецкую, обгоняя таких же как мы, в большинстве своем, ранних птах с чемоданами и рюкзаками, а потом на аэрэкспресс, на который мы внезапно успели, не смотря на то, что вышли на 10 минут позже запланированного.

Не буду писать про то, как без приключений погрузились на самолет, только слегка попереживав за Леву Пельмана, которого с безнадегой в голосе искала больше получаса тетенька в мегафонах, улетавшего (или не улетавшего) в Тель-Авив. И не буду писать про то, как боялась турбуленции стюардесса, пристегнувшаяся прямо перед моим носом своими ремнями к стене, и тетенька, молившаяся справа от нас.

Стамбул встретил нас просторным аэропортом, ярким солнцем и таможенником, смущенно поинтересовавшимся у Лизаветы как произносится ее фамилия.
Преодолев все формальности мы поспешили стать мобильными и обинтернеченными на территории чужбины. Т.е. направились к стойке Turkcell за местной симкой. Никакой карты, кроме достаточно мелкой схемы города из путеводителя у нас не было, и вся надежда была на гуглмэпс, поэтому мы были несколько обескуражены тем, что интернет сходу не заработал. 65 лир стоил сам контракт, 20 лир было положено сверху, чтобы получить лимит в 500 мегабайт трафика, о чем даже была получена смска. Но все попытки воспользоваться благами 3G были тщетны. Лишь на другой день в салоне оператора, турки сами настроили мне в телефоне какое-то АПН-соединение, и я наконец-то стал онлайн не только в апартаментах. Кстати, об апартаментах, найти их было непросто. Доехать до самого района особого труда не составило, а вот дальше начались блуждания по переулкам.

Через полчаса попыток найтись самостоятельно, мы начали приставать к туркам, которые начинали незамедлительно и очень забавно «решать наш вопрос». В бумажке с букингкома был телефон, ко которому они звонили и заводили долгую беседу чуть ли не за жизнь, после второго такого звонка нас нашел мальчик — сотрудник апартаментов. С отелями тут все не так просто, что-то совсем приличное стоит вполне московских денег, а селиться в хостел мы были как-то не готовы. Поэтому был найден средний и весьма неплохой вариант - апартаменты в десяти минутах ходьбы от Султанахмета.

Если в отзыв об апартаментах, я опубликую вот этот вид из окна, то к ним, конечно мало кто еще приедет)) Но все совсем неплохо! Внутри свежий ремонт, кондиционер, вайфай и мягкие матрасы.

Но вид из окна это нечто. На улице большая часть домиков занята обувными мастерскими. Реальная, а не туристическая, жизнь Стамбула , ради которой мы и ехали, оказалась совсем рядом.

Впрочем, с мусором тут все нормально, не встретить мусорную машину на улице практически невозможно. И центральные улицы почти чистые.

Первое впечатление от города - тут живу одни торгаши, кажется, что большая часть населения только торгует, при том местные принимают участие в процессе не только с стороны продажи, но и активно покупают. Торгуют в магазинах, магазинчиках, подземных переходах, огромных рынках (гранд-базар мы тоже как следует изучили), торговых центрах - везде. Даже вот так просто вывалив сумки или джинсы прямо на землю.

Гранд Базар

Пометавшись немного по старому городу, мы таки нашли колонну Константина, которую тот воздвиг в честь переноса столицы Римской Империи в Константинополь. Невозможно не отметить, как было просто правителям в древности в плане ознаменования чего-либо. Не надо было ломать голову над очередным памятником - поставил фаллический символ повыше и потолще на площади с хорошим обзором, и все счастливы! Про еще несколько подобных монументов чуть позже.

Так вот, от этой колонны, спустившись по живописной улочке, мы попали к главным воротам Гранд Базара. Вообще, Стамбул сам по себе - один большой базар , но тут, как бы, самое сердце.

Отдельной строкой впечатлили общественные туалеты, судя по всему, стоящие здесь с тех самых пор. Конечно, на жителя современной Москвы, самый главный рынок самого главного, на протяжении многих столетий, торгового города Европы и Азии, не производит такого впечатления, как описывают путеводители, но, тем не менее, он будоражит воображение, зрительные нервы и рецепторы организма своей яркостью, шумом и гамом, ароматами кофе, чая и еды, ну и, конечно, бесконечными рядами всяческих товаров. Это такая особенность человеческого организма, что более характерно для женщин, когда глаза и уши не могут выбрать одного направления для разглядывания и прослушивания — ноги становятся немного ватными, нижняя челюсть отвисает, а выражение лица становится немного придурковатым. Примерно так и выглядят 99% посетителей Гранд Базара.

Хозяева многочисленных лавок, семьи многих из которых бессменно тут работают с 15 века, этим беззастенчиво пользуются, добавляя в общий гам собственные подвывающие дефирамбы своим лампам, коврам, платкам ювелирным изделиям или шлепанцам. Вообще, не важно, что лежит на том или ином прилавке - оно всяко оказывается самым лучшим, самым новым (или самым старым в зависимости от запроса клиента), самым дешевым и вообще самым-самым жизненно необходимым.

Так торговать как в Сатмбуле умели только на Черкизоне, но тут сервис менее навязчив.

Мы прошли вдоль, поперек, по диагонали и сделали несколько кругов по торговым улочкам, впав в полубессознательное состояние, прикупив несколько сувениров и совершенно потеряв способность к ориентации на местности, когда внезапно оказались на площади Бояйзит, вывалившись из этого блестящего галдящего муравейника во внезапную тишину.

Египетский базар

Кроме Гранд Базара туристами еще весьма любим рынок специй или, как его называют, Египетский базар. Тут, конечно, торгуют далеко не только специями и, если побродить, можно найти все, что угодно. Сладости, турецкие стеклянные светильники, чайники, украшения, орехи ста сортов, табак на вес и так далее.

Донеры из баранины и курицы нигде давно не в новинку, но в Стамбуле съесть шаверму в том или ином виде можно вообще на любом углу. Навязчивые зазывалы соревнуются друг с другом в угадывании национальности проходящих мимо туристов - приветствуют на родном языке и японцев, и русских, и итальянцев, и тем более англоговорящих граждан.

Было бы странно, если бы для города, стоящего на двух морях (Черном и Мраморном) основой кухни не была рыба. При желании, с легкостью можно отужинать свежепойманной рыбкой поблагородней за несколько сотен лир с видом на Босфор. А можно за 6 лир купить «балык екмек» - жареный кусок самой простой безымянной рыбы, вложенный в половинку батона вместе с луком и еще какой-то зеленью - предельно простое и очень вкусное кушанье. Для туристов и гуляющих горожан «балык екмек» продают со специальных декоративных лодочек, красиво раскачивающихся у пристани.

Рыбный рынок

В Стамбуле , естественно, есть и несколько рыбных рынков - один из них на берегу Мраморного моря в европейской части. Небольшой, но колоритный и пахучий. Вообще в этом Мраморном море и Босфоре рыбы полным полно. Водится даже рыба-меч. Кстати, довольно вкусная;) Как и на любом другом рынке продавцы-полиглоты зазывают купить хоть что-нибудь. Я очень люблю рыбу, и, если бы я жил в Стамбуле , обязательно стал бы завсегдатаем такого рынка.

Вообще основное правило в отношении к товару - товара должно быть много. Если ты продаешь стеклянные лампы, то их должно быть не меньше тыщи штук, карманные швейные машинки - будь любезен выставить на прилавок хотя бы полсотни, кукурузу - сложи хотя бы десяток невероятных пирамид из кукурузных початков. Рыба - не исключение.

Тут же ряд ресторанов с видом на лодочки, на которых турки и ходят за этим рыбным изобилием в Мраморное море.

Святая София

Как бы мы ни уклонялись от посещения самых-самых туристоориентированных объектов, и как бы нам в этом ни помогал топографический кретинизм - не посетить Святую Софию, будучи в Константинополе, просто невозможно.

Вообще, к нашему стыду, мы при первом посещении Султанахмеда самонадеянно решили, что Святая София - это та, что с 6 минаретами. Почему - загадка. Возможно, что от жадности. Но про ту, что с 6 минаретами - ниже.

Итак, мы твердо решили с утра, что хватит откладывать, пора идти приобщаться к мировому фонду Юнеско и потопали в Софию. Честно, как и при каждой попытке тут посетить ту или иную достопримечательность, мы сделали несколько кругов почета, пока не нашли вход, отстояли в очереди и, поддавшись туристическим миазмам, взяли по аудиогиду.
Ну что сказать?Конечно она впечатляет размерами, а еще больше, при наличии фантазии, отделкой и убранством. Хотя, после многочисленных грабежей от убранства почти ничего и не осталось. Колонны - тяжело унести, а мозаику трудно отколупывать от потолка, поэтому они сохранились нам на радость.

Мозаика, в свое время, подсвеченная огромным количеством светильников на каждом ярусе, должна была просто гореть золотым огнем. Представьте себе тысячи маленьких золотых зеркал — это как оказаться в вывернутом зеркальном шаре. Всяких дикарей, т.е. тех, кто не был византийцем, во времена постройки Софии это должно было поражать до самых глубин души раз и навсегда. Здесь становится очевидно, что Владимир не мог не выбрать для Руси ничего иного, кроме православия. У каждого нормального варяга, посетившего ее, безусловно начинал щелкать в голове еще не изобретенный в ту пору арифмометр, подсчитывающий сколько тут всякого блестящего добра, которое можно было бы эвакуировать на родину и пустить на фибулы. И каждому из правителей того времени и многих столетий спустя, да и сейчас, не сомневаюсь, хотелось бы иметь благообразный предлог для завоевательных войн, грабежей, а также поборов собственных подданных. Православная традиция в отношении драгметаллов и блестящих минералов - просто идеальный вариант.

Варяги, кстати, в большом количестве служили Юстиниану в качестве наемной дружины, и, по долгу службы, им приходилось посещать религиозные мероприятия в Софии, а так как они были не совсем дикарями, то занимательное ковыряние в носу им быстро надоедало, и они развлекали себя как могли, оставляя памятные зарубки и надписи всюду, куда могли незаметно дотянуться.

К слову о постройке. Имхо, для возведения этой жемчужины зодчества изначально было выбрано неудачное место, потому как церкви, построенные на нем до Святой Софии, постоянно сгорали. То пожар, то восстание - нехорошая тенденция. Но императоры византийские были упертыми и самоуверенными людьми, поэтому Юстиниан велел возвести этакую махину все на том же месте. И не прогадал — несколько раз храм частично разрушался, включая разрушение купола, в результате землетрясений, разграблялся братьями-христианами, а потом и вовсе был обращен в мечеть, а затем в музей.

Нам, как всегда, «повезло» в том, что здание сейчас на реставрации и полностью обозреть его пространство нам не удалось, но главные сокровища — сохранившиеся мозаики мы посмотреть смогли. Особенно нас впечатлила чета императрицы Зои и ее третьего супруга - Константина. На ее примере мы можем наблюдать преемственность между античным и византийским искусством — при каждой смене супруга мозаика не переделывалась полностью и не создавалась новая - просто выкладывали новый портрет и меняли имя императора.

Отдельным продолжительным монологом аудиогид нам рассказал о выдающихся и самых-самых образчиках исламского искусства - медальонах с именами Аллаха, пророка и халифов. Мы посмотрели на них и прокрутили файл еще раз. И снова посмотрели. Оставим это без комментариев.

В общем и целом, посещение Святой Софии оствило двоякое впечатление. Очень жаль разграбленных сокровищ.

София слева, а справа - Султанахмет.

Султанахмет

Султанахмет это и название района, и название мечети. Мечеть действующая, но поскольку есть масса желающих поглазеть на интерьеры и мусульман туристов, она оборудована для посещения неправоверными. Есть отдельный вход, где туристам выдают пакетики для обуви, платки и юбки - чтобы те не смущали молящихся своим видом. Мечеть открыта не постоянно, а лишь когда не происходит ничего сакрально-важного. Ничего сверхъестественного внутри мечети не обнаружилось.

Башня Галата

Еще одно на сто процентов туристическое место - Галатийская башня, но мимо пройти невозможно. Потому что больше не от куда посмотреть на Стамбул с высоты . Башню видать отовсюду. За столетия башня была и тюрьмой, и обсерваторией, и пожарной каланчой, но изначально она строилась ради наблюдения за Босфорским проливом. Впрочем, вот на этой фотографии Золотой Рог, Босфор слева и чуть дальше.

Прогулки по Стамбулу (Турция)

Первую башню тут построили аж в конце пятого века, но, конечно, то, что показывают туристам сейчас, новодел - четырнадцатый век. Современный вид башня приобрела еще позже, ну а в прошлом веке внутри башни вообще построили лифт. Внутрь пускают за 13 лир с носа, и наверху на узенькой кольцевой террасе набивается целая толпа зевак-туристов. С высоты Стамбул так же прекрасен, как и при прогулке по узеньким грязноватым улочкам. Кстати, мы выяснили, что азиатский берег пусть и чуть менее колоритен, но чище несравнимо.

Обелиски

На нынешней площади Султанахмет раньше был ипподром. Вернее, она сама раньше и была ипподромом, если мы ничего не перепутали. Как на каждом приличном ипподроме, на Константинопольском тоже стояли и стоят по сию пору обелиски. Я уже писала, что с монументами и идеями для их создания у древних все было намного проще, чем теперь. Частенько даже не надо было ничего создавать нового, потому что у Византии был целый Египет, практически под боком, битком набитый всякими колоннами, обелисками и сфинксами. Но, в отличие от строителей города на Неве, Константинопольские правители большее предпочтение отдавали классическим фаллическим формам и импортировали колонны и те самые обелиски. При этом, как ни странно, но единственным привезенным непосредственно оттуда памятником обелискостроения является Обелиск Феодосия, доставленный из южной части Великого Храма Атума-Ра-Амона, что в Фивах.

Изначально он был сооружен к тридцатилетию правления Фараона Тутмоса III, между прочим, в 1460 году до н.э. По приказу императора Феодосия, с немалыми усилиями, его выкорчевали из родной земли, погрузили на лодку и отправили к нынешнему местонахождению. Надо отдать должное византийским такелажникам – они хоть и уронили обелиск так, что он лопнул поперек себя, но уронили удачно – лопнул он ровненько. А может, он целиком просто не помещался на баржу, Все же он был больше почти на треть? Но этот вопрос навсегда останется под покровом тайны.

Неподалеку от него примостился еще один обелиск. Хоть и выше, но менее ровно, уходящий в небо, чем его египетский сосед. Это образец местного творчества – обелиск Константина(чувствуете разнообразие в названиях колонн города?), установленный императором Константином VII в честь, внезапно, Василия I. Поговаривают, что раньше он был покрыт листами позолоченной бронзы, которые скрывали общую неидеальность форм колонны, и которые были благополучно оторваны от него крестоносцами и переплавлены в крестики.

Сравнивая эти два одинаковых по сути, но несколько разнящихся по форме монумента, начинаешь понимать, что значит «Не разбрасывайся». Египтяне умудряются до сих пор поражать воображение четкостью исполнения. Может они и не придумывали всяких ужасов типа рококо, но создавать огромные геометрические фигуры они научились мастерски.
Совсем печально смотрится рядом с этими соседями Змеиная колонна, представлявшая собой трех сплетенных змей, созданная из оружия поверженных персов греческими мастерами для дельфийского святилища Аполлона и, правильно, добытая оттуда усердным собирателем прекрасного в лице Константина. В 1700 году головы змей были разбиты неизвестным герпетофобом. Уцелела только одна голова, которую сейчас демонстрируют отдельно от тела в Стамбульском археологическом музее.

Стамбул

Стамбул впечатляет и размерами. Кроме азиатского и европейского берегов, в состав города входят Принцевы острова в Мраморном море. Из четырех островов мы посетили только самый большой, смотреть там особо нечего, да и ехали мы ради посещения пляжа. Те же кошки, торгаши, ресторанчики. Приятно удивил запрет на автомобили - передвигаются по острову только на конных повозках.

Большой же Стамбул постоянно кишит людьми, кораблями, трамваями. Все куда-то бегут, говорят на самых разнообразных языках.

Мы постоянно старались уходить с туристических маршрутов, сворачивали в переулки, заглядывали в двери, искали места, где бы было побольше нищих и шпаны. Фотоматериал, конечно, требует еще переработки, но вот покажу несколько кадров более реального Стамбула , чем вылизанные до блеска достопримечательности.

Даже апартаменты мы выбрали на рабочей улице, сплошь набитой обувными мастерскими. Удивительно отношение турок ко всяким развалинам. На древних стенах Константинополя - чуть ли не 20 километров неплохо сохранившихся стен - местные жители растят петрушку и помидоры, а прилепленная к нашему домику развалюха 1880 года благополучно исполняла роль помойки.

На европейской стамбульской набережной туристы кучкуются только в одном месте - у причалов напротив Египетского базара, остальная набережная представляет собой узкую полоску бетона вдоль чуть более широкой полоски наваленных вдоль берега валунов. Местные промышляют рыбой в любом удобном месте.

Мусульмане, как и в Москве, не помещаются всей толпой в мечетях, поэтому бывают моменты, когда внезапно улицы застилаются ковриками и заполняются молящимися.

Люди

Никак обобщить стамбульцев, разбить их на группы и вообще как-то систематизировать людей, наполняющих улицы города, я не могу. Попытка перечислить все ингредиенты толп на улицах потерпела провал: лавочники, ресторанные зазывалы, туристы, нищие, правоверные мусульманки, белые воротнички, полицейские, туристы, мусорщики и десятки других обособленных групп смешаны в особый коктейль таким образом, что людская масса не превращается в одно серое целое, как в Москве и в десятках других мегаполисов.

Ни разу мы не попали ни в какие неприятности, хотя я наделся поснимать и беспорядки, да и ночными не туристическим улицами мы не гнушались. Небольшие группы полицейских на площади Таксим и в окрестностях (вооруженных, кстати, не в пример солиднее московских «анти-несогласных» полков) добавляли драматизма, но никаких погромов и свержений власти в наш визит не произошло.

· 09.07.2016

Текст статьи обновлён: 6.01.2019

Напомню, что вчера у нас был очень долгий день: с 9 утра до 9 вечера мы добирались из Кемера в Стамбул, посетив по дороге самую известную достопримечательность Турции — известковые травертины Памуккале. Поскольку до конечной точки маршрута путешествия было еще далеко, мы остановились в городе Эскишехир (Eskişehir). Сегодня буду рассказывать, как доехали до гостиницы в Стамбуле, покажу снимки, сделанные на площади Султанахмет ночью и днем, с прогулки по колоритным улочкам города.

От Эскишехира до Стамбула можно добраться по длинной дороге (расстояние около 310-324 километров) или по короткой, переправившись на пароме из Яловы (Yalova) в стамбульский порт Yenikapı, оказавшись в европейской части города, совсем не далеко от площади Султанахмет. Цена — 126 лир, если заказывать билет заранее через Интернет (сайт ido.com.tr/en). Тогда мы сэкономим 100 километров пути и имеем шанс устроить еще одну экскурсию: проплыть по Мраморному морю на пароме. Однако у такого способа добраться до Стамбула есть два минуса: 1) нужно попасть в порт Ялова к точно указанному в билете времени; 2) по условиям проката авто, нужно извещать арендную компанию, а они по-английски едва говорят… Ладно уж… Прокатимся по Турции лишний час, интересно же!

Утром встали, неспешно позавтракали, повалялись в гостинице, побродили по улице, выехали… И, не доезжая 50 километров до конечной точки нашего путешествия, встали в жесточайшую пробку. Полсотни километров – 5 часов (правда, делали остановку на отдых и обед в придорожном кафе). В какой-то момент загорелась лампа, извещающая об окончании бензина в баке, а на платных трассах в Турции, напомню, заправки располагаются лишь через 50 километров…

В общем, пожалели десять раз, что не поплыли в Стамбул на пароме! К Босфорскому мосту, добрались лишь к 18 часам вечера.

Наверное, москвичам к такому мертвому трафику не привыкать, но нам же, жителям Екатеринбурга, такая поездка психологически далась нелегко. Кстати, удивила система общественного транспорта Стамбула: пока мы жарились в пробках на въезде в Босфорский мост, автобусы по выделенной полосе сновали каждые три минуты.

В Стамбуле еще одно приключение: как переехали Галатский мост, и до отеля оставалось 4 километра, умер навигатор. Точнее не просто сдох, а завел куда-то в трущобы. Ох, каково это — после 5-ти часов в пробке рулить по лабиринтам древних улочек!..

Тут еще названивает девочка из прокатной компании:

— Сэр, скажите, где завтра забирать автомобиль?
— Так мы еще не решили, где будем ночевать, я вам позже скажу.
— Что? Я говорю, где будет стоять авто?

Английский у нее плохой, договариваемся, что как заселимся в гостиницу, так я сброшу адрес по СМС.

В этот раз решили не селиться в Emin Hotel, где мы провели первую ночь в Стамбуле. Нам нужна была парковка, поэтому в Booking выбрали несколько недорогих отелей, в описании которых указана эта опция. Первый в списке — Amaros Apartments (координаты GPS: 41.003975, 28.966510), что в 900 метрах от Гранд Базара (Kapali Carsi) и в полутора километрах от парка Султанахмет с Голубой мечетью (Sultan Ahmet Camii), Айия-Софьей (Ayasofya) и Цистерной Базилика (Yerebatan Sarnıcı), которую мы хотели завтра увидеть. Цена проживания — 75 лир (25.6 долларов).

В общем, совет такой: если навигатор не ловит спутники, нужно останавливаться после каждого второго перекрестка, сверяться с картой и тогда найдешь нужное место довольно легко. Только вот, Amaros Apartments затерялся в таких пампасах!.. Дважды проехали мимо адреса, вывески нет нигде. Остановил машину, иду спросить парнишку, стоящего в сторонке:

— Сэр! А где Амарос Апартменс находится?
— М-м-м… — не понимает, по-английски.
— Amaros?
— А-а-а, так вот! — и показывает на стальную дверь с визиткой, спрятанной под стеклом.

Выясняется, что парковка в стоимость гостиницы не входит. Хозяин Amaros Apartments отводит к тому парню, который нам показывал местоположение. Он оказался охранником. Стоимость 25 лир. Грабеж! Караул! Ну куда-то ехать искать другой вариант сил уже нет.

Пока выгружаем вещи из багажника, слышу, как старик, сидящий на ступеньках дома напротив, по-русски спрашивает у охранника:

— А ты, сколько с иностранцев взял?
— 25 лир, одна ночь всего…
— Эй, ребята! Вы по-русски что ли говорите? А что молчали? – восклицаю я удивленно.
— А что Вы по-английски с нами общались?..

Оказалось, приехали они на заработки в Турцию из Узбекистана. И граждан этой азиатской страны мы еще несколько раз встречали в кафе Стамбула, работают официантами.

Район, в котором находится гостиница Amaros Apartments, выглядит, как трущобы, на улицах темно. Но хочется поснимать ночной Стамбул… Спрашиваю у хозяина отеля:
— А у вас насколько опасно в ночное время тут бродить?
— Вы насмотрелись телевизора. Стамбул — очень безопасный город. Не беспокойтесь, ходите, где хотите, — отвечает он почти с обидой в голосе.

Сил хватило, лишь дотопать до площади Султанахмет (на ней в 20:30 вечера было все еще многолюдно) и сделать пару снимков.

На улицах Стамбула. Немного истории города

Утром оказалось, что в нашем отеле нет завтраков. Этот момент я упустил при выборе гостиницы. В номере есть плита и холодильник, тарелки и кастрюли. Хотите сэкономить? Тогда готовьте сами. Сначала расстроились, но оказалось, что не все так уж и страшно: если в первый вечер нас шокировали цены в ресторанах туристической части старого города, то здесь, в районе Фатих (Fatih), за 20-30 лир с человека (7-10 долларов) можно отлично подкрепиться.

Стамбул — город с древней историей. Он необычайно красив и колоритен для фотографа. Прежде, чем пойти смотреть достопримечательности, решили прогуляться по его переулкам.

На задворках многие здания находятся не в лучшем виде, но тем интереснее здесь бродить.

Первые поселения на этой земле возникли 3000 лет до нашей эры. Но это еще не был город, пока в 7-м веке до Рождества Христова не прибыли греческие колонисты и не основали Византий. Их предводителем был царь Визас (по-гречески, Βύζας), которого в Древней Греции считали сыном бога Посейдона и Кероэссы, дочери Зевса и Ио.

В первой половине IV века (c 330 – 395 годы) Византий стал частью Римской империи. Во времена правления Константина I Великого город назвали Новым Римом, и он стал имперской столицей. Но название не закрепилось, столица стала называться Константинополем.

Став столицей, город быстро развивался: возведены дворцы, перестраивается ипподром, возводят огромный храм Святых Апостолов.

В 395 году умирает император Феодосий I Великий — начинается «смутное время»: его сыновья не могут поделить власть, страна распадается на Западную Римскую и Восточную Римскую империи. В 476 году Западная Римская империя исчезает, а Константинополь остается столицей Восточной. За рубежом ее называют Византийской империей, хотя сами граждане говорят, что они — ромеи, то есть римляне, а империя их — Ромейская. В Древней Руси Константинополь называли Царьградом, а страну — Греческим царством, поскольку говорили её жители на среднегреческом языке.

Поскольку Константинополь был расположен на двух континентах, он стал бурно развиваться: росла торговая, культурное и дипломатическое влияние. Хотя в 92-м году случился бунт «Ника» (по-гречески значит «победа» или «побеждать»), в результате которого город подвергся сильным разрушениям, и при подавлении восстания погибло 35 тысяч человек.

После подавления восстания императором Юстинианом столица отстраивается заново. Строится знаменитая Айя-София – храм, который более 1000 лет являлся самым большим в мире (высота — 55,6 метров, диаметр купола — 31 метр): только в 1626 году в Риме побили этот рекорд, возведя Собор Святого Павла (136,57 метров высота и 47 метров диаметр купола).

С возведением Айя-Софии, Константинополь становиться центром греческой православной церкви. И, хотя город процветал в течении десятилетий, являясь центром Византийской империи, богатство делало его мишенью для завоевателей, на протяжении веков армии со всего Ближнего Востока нападали не давали его жителям расслабиться. В 544-м году чума унесла 40 % обитателей мегаполиса.

В 1204-м рыцари Четвертого крестового похода, подстрекаемые правителем Венеции, штурмом взяли столицу Византии — один из самых богатых и крупных городов Средневековья. «Освободители Гроба Господнего» решили не спасать Иерусалим, куда они изначально направлялись, а остановились в Константинополе. Возникла Латинская империя. Храм Святой Софии разграблен, в пожарах сгорели рукописи, священники из Европы захватили древние реликвии и вывезли их из страны (не напоминает ли действия ИГИЛ в Сирии? Организация запрещена в России).

Через пятьдесят лет крестоносцев изгнали, но Константинополь так и не смог восстановить свое величие. Еще и турки-османы начинают захватывать соседние города, перекрывая кислород столице.

За 2000 лет до того, с гор Алтая стали спускаться гастарбайтеры, направившие свои стропы в Малую Азию и на Балканы. Византийские императоры селили их на окраине, в восточной Анатолии, чтобы защититься от персов. Но пока Константинополь боролся с Европой, туки стали проблемой…

В 1452 году, через год после рождения будущего открывателя Америки Христофора Колумба, всего за четыре месяца и 16 дней по приказу султана Мехмеда II Завоевателя (Фатих) в самом узком месте Босфора была построена крепость Румелихисар (Rumeli Hisari). Это сейчас она — туристическая достопримечательность Стамбула, а тогда — средство для того, чтобы перекрыть дорогу к Черному морю для Империи.

Ослабленная постоянными вторжениями, будучи отрезанной от соседних городов турками, столица Византии продержалась в осаде 53 дня и 29 мая 1453 года пала… Последний Византийский император Константин XI Палеолог погиб, защищая свой город.

Почти сразу же Константинополь был объявлен столицей Османской империи и переименован в Стамбул, а на Руси, видевшей в Константинополе центр религии и просвещения, решили объявить Москву Третьим Римом и наследницей Византии: ведь оттуда получена шапка Мономаха и барка (широкий воротник с камнями в царском халате), и князь Рюрик, родоначальник династии Рюриковичей — брат Римского Кесаря Октовиана Августа, а Белый клобук (символ церковной независимости, переданный Константином Великим Римскому папе Сильвестру, от него — в Константинополь, оттуда в Новгород, затем попал в Москву) пришел из Византии. А наше слово «царь» — это видоизмененное «цезарь».

В общем, со Стамбулом у нашей страны давняя история отношений. Тут еще упустили из виду, что в 911 году Вещий Олег попортил ворота Царьграда, прибивая на них свой щит. В 941-944 годах князь Игорь от Олега не отставал, а игорева вдова Ольга крестилась в Царьграде. Ну и, в 988 году наш великий князь Владимир I Святославович запал на Анну, сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII:

— Коли не дадите мне девку замуж, захвачу ваш Константинополь раньше турков.
— А ты сначала перекрестись!
— Делов то…

Так из-за князя-ловеласа имперские священники стали указывать русскому люду, какому богу молиться, а скульптор Салават Щербаков получил шанс изуродовать Боровицкую площадь в Москве, установив там очередного безвкусного идола в 2016 году.

Что-то отвлеклись мы… Падение Византийской империи стало краеугольным камнем, отделяя Средневековье от эпохи Возрождения, и очень сильно повлияло на развитие современной цивилизации: турки, захватив Константинополь, перекрыли торговый путь из Европы в Азию, из-за чего пришлось плавать за индийским перцем и китайским ширпотребом, огибая Африку. Но это долго, решили снаряжать корабли Христофора Колумба, чтобы найти дорогу короче. Так и Америку открыли…

Ну, а турки развивали Стамбул, приглашали католиков и православных, смешивали их с мусульманами и иудеями, чтобы получить мульти культурное общество.

В 1520-1556 годах султан Сулейман Великолепный сделал из Стамбула крупный культурный, политический и коммерческий центр. В середине XVI века здесь проживал уже 1 миллион жителей.

Стамбул был столицей Османской империи вплоть до Первой мировой, пока его не оккупировали союзники Антанты.

Оккупация стала причиной Кемалисткой революции, закончившейся Лозаннским договором и возникновением современной Турецкой республики. Столицей государства стала Анкара, а Стамбул долго время оставался в тени. В 1940-1950 в городе построили новые скверы, бульвары, площади и проспекты. Жаль, что из-за строительства многие здания были утеряны.

В 1970-е годы население города резко выросло, он стал расширяться и превратился в один из крупнейших мегаполисов мира.

В 1985 году множество исторических зон Стамбула добавлены в список мирового наследия Юнеско. В 2010 году Европейский Союз объявил его Культурной столицей из-за богатой истории и великой культуры, важной как для Европы, так и для всего мира.

Вот, рассуждая о бурной истории Византия, Константинополя и Стамбула, мы незаметно вышли на площадь Султанахмет, расположенную на месте древнего ипподрома. Здесь, несмотря на обилие туристов со всего света, приятно посидеть, поглазеть, отдохнуть перед посещением главных достопримечательностей города.

Предлагаю посмотреть занимательное видео, в котором показана история возникновения и исчезания стран на территории Анатолии.

Кстати, Египетский обелиск (Dikilitaş) — самое старое «сооружение» в городе: XV век до Рождества Христова. Император Феодосий I повелел в 390 году экспроприировать его в Луксоре. На сторонах монумента размещены иероглифы, рассказывающие об успехах фараона Тутмоса III, а сверху — фараон и бог Амон. Оригинальный монумент, установленный в честь тридцатилетия правителя в 1460 году до нашей эры в городе Фивы, был высотой 37,77 метра и весил 542,94 тонны. Византийцам было тяжело его тащить, поэтому обломали до 19,59 метров.

Вот чего мне не удалось сфотографировать в Стамбуле во время прогулки по улицам города, так это кошек. Они — настоящие символы города. Редкий фотоотчет туриста обойдется без усатых жителей Константинополя.

На этом заканчиваю отзыв о прогулке по улочкам Стамбула и сеанс пичканья историческими справками. В следующей, последней главе рассказа о путешествии по Турции посмотрим, как выглядит внутри мечеть Султанахмет, собор Айя-София и Цистерна Базилика иже с ними. Оставайтесь на связи, други мои!