Город перуджа, историческая столица итальянского региона умбрия. Регионы Италии. Умбрия

Умбрию часто называют «зеленым сердцем Италии». Действительно, единожды взглянув на цветочные поля Умбрии, ее изумрудные долины и горные склоны, убеждаешься, что это определение на 100% верное.

И если русские туристы выбирают для отдыха соседку Умбрии – Тоскану, то итальянцы предпочитают отдыхать здесь.

Что ж, их можно понять: пейзаж радует глаз, гурманов манят гастрономические традиции региона, туристов – некрополи и храмы, национальные парки и, конечно же, радушные умбры, для которых каждый путешественник – гость своего дома.

Умбрия (Umbria)– единственный итальянский регион, не граничащий с соседними странами и не имеющий выхода к морю.

Регион Умбрия не имеет выхода к морю

Украшением его восточной части является Умбро-Маркские Апеннины, западной – озеро Тразимеро. Равнин в Умбрии всего 6% от общей площади (8.456 км2), и это сказывается на неоднородности климата.

Так, в холмистых зонах он умеренно-континентальный, лето здесь жаркое и сухое. В горах климат уже умеренно-субконтинентальный. Здесь практически не бывает обильных осадков и сильных ветров.

Серьезных температурных перепадов не бывает (вероятно по этой причине так много желающих приобрести недвижимость в Умбрии): средняя температура в январе составляет +1.6 °С, в июле — +21.6 °С.

Регион делится на две провинции:

• Терни – промышленный центр Умбрии;
• – столица и одновременно культурный центр «зеленого сердца Италии».

Всего в регионе 92 города, причем только в трех из них количество населения превышает 100 тыс человек. В большинстве городков Умбрии проживает не более 10-20 тыс. человек, и заняты они зачастую сельским хозяйством.

Как добраться

Самолет. Добраться до Умбрии из России и стран СНГ предельно сложно. В регионе есть всего один аэропорт – Сент-Эджидо, и располагается он в Перуджи, в 12 км. от города. Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отсутствует, поэтому в любом случае придется лететь с пересадкой в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Брюсселе или Варшаве.

Прямые рейсы совершаются только из аэропортов Лондона, Барселоны, Милана, Бухареста, Монако и некоторых итальянских городов.

Напротив главного выхода из аэропорта находится автобусная остановка, от которой несколько раз в день отправляются автобусы в Перуджу, Ассизи и Фолиньо.

В регионе Умбрия есть только один аэропорт

Поезд. Если говорить о других видах транспорта, то удобно добираться до региона Умбрии на поездах. К примеру, из Флоренции. Поезд отправляется по маршруту (они обычно описаны в путеводителях по Умбрии) Флоренция – Кортона/Теронтола каждый час, где необходимо сделать пересадку на поезд, следующий до Фолиньо.
Таким образом можно добраться до Перуджи, Асизи и Спелла. Из Рима также существует поезд до Фолиньо (следует через вышеперечисленные города).
До городков Умбрии можно доехать и автобусами частных компаний:

• Sulga (из Рима, Неаполя до Перуджи и Ассизи, из Равенны в Чита ди Кастелло и Перуджу);
• Ias Auto Line (соединяют крупные города региона Апулия и Умбрию);
• Sena (соединяют Умбрию с Сицилией, Тосканой, регионами Пьемонт, Венето, Абруцце, Эмилия-Романья).

Туристические центры региона:

Что посмотреть в Умбрии

Речной парк Тевере, тянущийся вдоль одноименной реки и включающий в себя озеро Корбара и ущелье Форелло, интересен не только тем, что здесь обитают редкие виды птиц и рыб.

Парк является своеобразным музеем археологических раскопок под открытым небом. По всей его территории разбросаны руины эпохи умбров, этрусков и римлян.

Рядом с парком располагается лес Дунаробба – уникальное с палеонтологической точки зрения место – здесь в первозданном виде и положении сохранились окаменевшие стволы деревьев (их возраст превышает 2 млн. лет).

Останки еще одного древнеримского поселения Плестия можно рассмотреть в парке Колфьерито, основанном в 1995 году на карстовом плато, образованном из семи воронок высохших озер.

Символом очарования Умбрии по праву считается национальный парк Монти Сибиллини. Здесь берет свое начало река Нера, находится гора Ветторе, и, самое привлекательное для туристов место – цветочная умбрийская долина Кастелучче. Сюда устремляются, чтобы увидеть цветение различных видов орхидей и Апеннинского эдельвейса.

Еще один символ региона – водопад Марморе. Три каскада водопада, переходящих друг в друга, являются чудом инженерии древних римлян.

В 271 году до нашей эры, когда река Велино была причиной заболачивания почвы, консул Мания Курия Дентата приказал прорыть канал для сбора стоячей воды.

Заканчивался канал у скалы, с которой вода падала прямо в реку Нера. В 20 в. на искусственном водопаде построили гидроэлектростанцию, примерно в это же время 165-метровый водопад стал туристический раем провинции Терни. Посетить эту достопримечательность можно самостоятельно, а можно заказав экскурсионные туры в Умбрию.

Символ региона Умбрия– водопад Марморе

Купив билет за 10 евро можно не только гулять по специально проложенным тропам вокруг водопада, но и переходить через ручьи, добираясь до верхней части Марморе.
Имейте в виду, что «включают» водопад в определенные часы и дни. Актуальное расписание стоит уточнять на сайте http://www.marmorefalls.it

Умбрия с детьми

На улочках Ассизи и Перуджи часто можно увидеть отдыхающих с детьми. Зачастую они останавливаются не в отелях, а в «агротуризмо» — семейных фермах, при которых располагаются оборудованные для туристов комнаты.
Скучать здесь ребенку не придется, ведь хозяева «агротуризмо» предлагают массу развлечений:

• обучающие игры на ферме (учат делать сыр, собирать оливки, доить козу);
• прогулки на пони, лошадях и осликах.

В полном восторге дети пребывают и от местных фестивалей. Если отправляетесь в Умбрию в октябре, то обязательно посетите фестиваль «Еврошоколад» в Перудже.

Здесь можно продегустировать, купить, а иногда получить в подарок шоколадную пасту, горячий шоколад, капкейки, пралине, а также можно увидеть статуи из шоколада.

Как проходит фестиваль «Еврошоколад» в Перудже — смотрите в видео:

Продегустировать шоколадные изделия и самостоятельно изготовить шоколадное лакомство на фабрике Perugina и вовсе можно в любое время года.

С детьми также можно посетить некоторые природные достопримечательности Умбрии: водопады и парк Чита дела Доминика. В последнем, кстати, можно увидеть яков, страусов, ослов-альбиносов, а также поиграть в замке Спящей Красавицы, деревне Пиноккио и домике Белоснежки.

На реке Нера в Скеджино находится парк активного отдыха Aktivo Park, дети помладше могут прокатиться на надувных санках, пройти по высотным маршрутам и выбраться из лабиринта, а старшие могут развлечься «по-взрослому» — испытать себя на скалодроме, прокатиться на велочопперах и картах, заняться рафтингом.

Специальные предложения для пар, путешествующих с детьми, предлагают даже винодельни: пока родители изучают винные погреба, дети в интерактивной форме изучают сорта винограда.

Спорт

В регионе проложена целая сеть «зеленых маршрутов», позволяющих совершать расслабляющие велосипедные прогулки вдоль берегов озер и среди холмов. В сопровождении гида можно даже совершить натуралистическую экскурсию по заповедной зоне Алвьяно (находится под защитой Всемирного фонда дикой охоты) и, возможно, увидеть болотных соколов, водяного черного дрозда и других птиц, исчезнувших в других регионах Европы.

Любители верховой езды могут отправиться в Умбрии в длительную конную прогулку по парку Вилла Паолина-Порано в Орвьето, а поклонники полетов осмотреть горы Сибиллини, Кукко и Субазио на параплане и дельтаплане.

Также есть возможность проплыть по естественным туннелям, образованным из горных массивов и деревьев. Такую возможность предоставляют специализированные агентства по рафтингу и каньонингу. Их силами разработаны маршруты на водопадах Марморе (Cascate delle Marmore) и реке Корно вблизи города Норча для детей и взрослых, а также для лиц с ограниченными возможностями.

Кухня

Кухня Умбрии способна удовлетворить потребности даже искушенных гурманов. Вероятно поэтому регион называют «малой землей великих вкусов».
«Мясоедам» стоит попробовать такую разновидность шпикачек из мяса кабана и свинины как «salsicciа di cinghiale», колбаски в форме мешочка с кусочком сала внутри под названием «сoglioni di mulo», а также сладковатую на вкус салями из свинины «сorallina», искусно приготовленные мясниками городка Норчи (обязательно с пресным хлебом, который только подчеркивает вкус мяса).

Мясоеды оценят салями из свинины «сorallina»

В ресторанах региона кроме свинины предлагают мясные блюда из дичи, ягненка, утки, кролика и курицы. Гарниром к мясным блюдам может быть запеченная картошка и чечевица.

Особенно питательные свойства чечевицы ценят в Кастеллуччо-ди-Норча, где готовят сытное и вкусное блюдо salsicce con lenticchie – шпикачки с чечевицей в томатном соусе.

Хотя отправляться в ресторан для дегустации местных блюд совсем не обязательно. На центральных улицах Умбрии масса торговцев, готовых на ваших глазах приготовить torta al testo – лепешку, внутрь которой кладут сальсиччу, шпинат, рукколу, сыр, картофель или баклажаны.
Еще один вариант для уличного перекуса – porchetta. Это огромных размеров рулет из свинины, который режут ломтиками, кладут на свежий хлеб и приправляют ароматными травами.

Рулет из свинины porchetta — отличный вариант для перекуса

Как и все итальянцы, умбрийцы обожают пасту. Традиционными считаются паста странгоцци, ее форма напоминает шнурки, и паста алла норчина. Если первую подают с черными трюфелями, то вторую со сливками и колбасками из Норчи.

Если же захотите отведать блюда с белым трюфелем, то отправляйтесь в Орвьето и Губбио – города, в окрестностях которых он произрастает.

Сластенам же следует попробовать традиционные лакомства – панпепато (так называется сладкий хлеб, сдобренный медом, специями, шоколадом, орехами и миндалем), чарамиколу (пасхальная выпечка розового цвета с добавлением ликера Алкермес), струфоли (шарики из теста, политые медом), бомболоне (пончики с разнообразными начинками в сахарной пудре).

Если говорить о местных винах, то нельзя не упомянуть о белых и красных марочных винах Ассизи Грекетто и Сагрантино-ди-Монтефалько. Титульным же вином региона считается Lungarotti Vigna Monticchio Rubesco Riserva.

Оно производится только в лучшие годы урожая из двух сортов винограда, выращиваемых в местечке Монтиккьо (Умбрия) на высоте 300 м. над уровнем моря.

Готовое вино сначала 12 мес. выдерживают в деревянных бочках, а затем 4 года томят в бутылках. Срок выдержки такого вина – 30-35 лет.

Вино в течение года выдерживают в деревянных бочках

Годовой календарь событий региона

В течение года в регионе Умбрия проходит много праздников и фестивалей:

Треть региона занимают горы, остальное — это холмы и долины, поросшие оливами и виноградниками. На холмах возвышаются замки и средневековые городки спадают каменными террасами. Нехорошо, конечно, сравнивать одну красавицу с другой, но всё же, регион Умбрия очень схож со своей прелестной соседкой — Тосканой. Но, зелёные холмы Тосканы описаны тысячами строк поэтов, а Умбрия почти неизвестна.

Регион Умбрия ‒ фото

Регион Умбрия ‒ достопримечательности

В первую очередь регион Умбрия знаменит своими винами. Ну что и говорить, вина Умбрии великолепны и отдельные гурманы только ради них и едут в эти края.

Главное сокровище Умбрии — это её средневековые городки. При плотном их освоении, они, правда, начинают сливаться в один город и со временем с трудом уже вспоминаешь характерные отличия. А они безусловно есть.

Города Умбрии:

Город Спелло (Spello). Сюда едут ради того, чтобы увидеть арку времен императора Августа, римские башни, средневековые дворцы, церкви и крепостные стены, окружающие город Спелло, что являются лучшим образцом римских крепостных стен в Италии.

Первые поселения здесь образовали умбры. Это были племена, пришедшие в эти края из центральной Азии. Жили они себе здесь пока сюда в I веке до н.э. не набежали римляне и не перебили всех умбров. Спустя 50 лет, между победителями началась гражданская война — между Марком Антонием и Октавианом. Горожане Спелло в те далекие, суровые времена отдали предпочтение Октавиану, и отправили свои войска ему в помощь. Став императором, Октавиан отблагодарил жителей города Спелло архитектурными строениями.

Увы, они не дошли до нас, потому что спустя тысячу лет город разграбили варвары. Жители тогда очень переживали по этому поводу. Может быть с тех пор у них в генах и сохранилась тяга к прекрасному и потому в Спелло каждый год проводят конкурсы на самый украшенный цветами уголок, балкон, переулок и так далее.

Город Орвието (Orvieto) называют городом, который находится между небом и землей, поскольку он расположен на утёсе из розового туфа. Он как бы парит между небом и землей. Город Орвието считается центром этрусской цивилизации, от которой, правда, остались одни развалины.

Кафедральный собор Орвието начали строить в 1290-м году и строили 4 столетия с лишним. В соборе находятся шедевры эпохи возрождения, поэтому снимать на видеокамеру и фотографировать внутри собора категорически запрещено. В часовне над алтарем расположено изображение Мадонны, датируемое XIII веком. Специалисты приходят в восторг от нетрадиционного написания младенца.

Всё же, не собор и не этрусские развалины являются главной приманкой для туристов. Место, которое все так стремятся посетить — пещеры. Тысяча сто пещер находятся в частном владении, весь город изрыт ими. Это целые подземные поселения из лабиринта пещер и тоннелей. Долгие годы этот "второй город" был секретным. Постоянная температура (и зимой, и летом) в пещерах составляет +13°С при 80-ти процентах влажности. Некоторым пещерам более 1 700 лет. Ученые до сих пор спорят об их назначении. Одни полагают, что в них были захоронения этрусков, другие уверены, что здесь проходили царские собрания.

В некоторых пещерах были находились маслодавильни для производства оливкового масла. На давильном круге стоит дата — 1697-й год. Круг вращали ослы и мулы, которые жили здесь же. В другом подземелье была голубятня — голубятня времен средневековья. Местные, почему-то, особенно гордятся именно этой пещерой.

Колодец святого Патриция — 63 метра в глубину при диаметре — 13 метров. По периметру колодца идут две лестницы — у каждой по 248 ступеней. И при этом, лестницы не пересекаются между собой: одна идёт вверх, а другая — вниз, по принципу винта. Этот колодец использовался для добычи воды. Древние жители использовали для этого осликов, которые поднимали на верх бурдюки, полные водой. Колодец был построен в 1527-м году.

Практически каждый дом в Орвието имеет свой подпол-пещеру, в которой находится колодец глубиной в 70 метров. Нынче, законом строго на строго запрещено рытьё колодцев, иначе город провалится под землю. За нарушение закона дают 10 лет тюрьмы.

Город Беванья. В исторической части города проживает всего лишь чуть более одной тысячи человек. Но эта тысяча сумела сохранить, практически в первозданном виде, свои средневековые кварталы. И ежегодно на 10 дней в конце июня городок погружается в глубокое, но совсем не мрачное, средневековье. Все жители городка наряжаются в средневековые костюмы и погружаются в тогдашнюю жизнь. Но это не дурного вкуса самодельные кривляния, а соревнования — кто точнее и выразительнее сумеет воссоздать атмосферу средневекового быта. Для этого работают ремесленные мастерские, шелкопрядильные, переплётные, мастерские по изготовлению колоколов, по производству специй. Работает красильня, рынки, где продается всякая утварь, игрушки, книги, украшения. И здесь же идет чеканка золотых монет и украшений, роспись по керамике. Проходят театрализованные представления и гастрономические соревнования, соревнования по стрельбе из лука. Жюри, точнее совет старейшин, в которое входят знатные горожане, определяют наиболее умелых. Это очень веселое мероприятие, и весьма разорительное для приезжих ‒ уж слишком высок соблазн купить что-нибудь, да побольше.

Город Губбио. Одной из главных достопримечательностей города является амфитеатр римской эпохи. То, что амфитеатр сохранился с незапамятных времен — доставляет такую радость и гордость жителям города Губбио, будто этот амфитеатр не древние римляне построили, а они (местные жители), своими руками. Нынче развалины амфитеатра используются для проведения симфонических концертов и театральных постановок.

С Губбио связана история святого Франциска Ассизского. Когда святой Франциск покинул свой родной город Ассизи была зима. Святой Франциск был вынужден искать прибежище, но ни одна религиозная община не захотела его приютить, и лишь некая семья из города Губбио дала ему кров. Вот отчего одна из первых церквей святого Франциска Ассизского в Италии была построена именно в городке Губбио.

Регион Умбрия — видео

1. Умбрия — единственный регион Италии, который не имеет выхода к морю. Ценность Умбрии в её потрясающей природе, умиротворенной атмосфере и возможности увидеть и прочувствовать все прелести сельской жизни итальянских городков.

2. Несомненно, Умбрия является зелёной жемчужиной Италии. Вся территория региона поражает красивейшей природой. Нетронутые таинственные леса, горные прогулки и живописные пейзажи — вот то, что ожидает Вас в Умбрии.

3. Почти в каждом умбрийском городке по весне проходят свои необычные праздники и фестивали. Поэтому лучшим периодом для посещения Умбрии является именно весна.

Умбрия – это один из регионов Италии, который считается самой зеленой его частью, а поэтому и самой красивой, что касается природы. Кроме того, жители Италии называют этот район «сердцем», из-за его географического положения. Вся территория покрыта густыми лесами и оливковыми рощами, а также маленькими реками и водопадами, горами и холмами, которые делают эту часть Италии одной из самых привлекательных во всем мире. Не стоит забывать о чудесных средневековых замках, которые смотрятся просто-таки чудесно в соединении с местной природой.

Умбрия делится на две провинции: Терни и Перуджа . Столиций Умбрии является небольшой город Перуджа. Также это единственная область во всей Италии, которая не имеет ни одного соединения (по границам) с другими странами и морем. Умбрия окружена Марке, Лацио и Тосканой.

Всего область насчитывает 92 города. Все города маленькие и население в них насчитывает не более ста тысяч в каждом, в среднем 10-20 тысяч. Лишь три города во всей области имеют население в более чем сто тысяч, но и это совершенно не является показателем для Италии. Также стоит отметить, что в большей своей степени вся область занята сельским хозяйством, на что повлиял ландшафт местности.

Как добраться до Умбрии

Если у Вас появится желание добраться до Умбрии на самолете, то здесь расположен лишь один аэропорт и добраться со стран СНГ будет предельно сложно. Этот аэропорт находится в Перудже , на расстоянии двенадцати километров от города. Он называется Ежидио. В этот аэропорт совершают рейсы авиакомпании из Милана, Лондона, Барселоны, а также из Албании. Поэтому всем кто хочет добраться к Умбрии на самолете из других не указанных выше городов или стран, нужно будет лететь с пересадкой.

Что касается других видов транспорта, то можно использовать поезда. Так, с северной части Италии, можно добраться из Флоренции. Каждый час поезд отходит из Флоренции и прибывает к станции Кортона/Теронтола, где нужно будет пересесть на другой поезд, который идет к Фолиньо. Этот поезд идет через такие города Умбрии: Асизи , Спелла и Перуджа.

С юга же можно добраться на поезд, который отправляется с Рима (всего 9 таких поездов в течении дня). Этот поезд идет к Фолиньо, а дальше все по уже известному маршруту. Также на линии, которая связывает между собой Рим и Флоренцию, есть остановка в городе Орвието, который также относится к Умбрии. Однако этот поезд не всегда имеет остановку в Орвието , поэтому перед посадкой нужно проверить в билете станции на которых поезд делает остановки. Наиболее популярные поезда, которые принадлежат основному железнодорожному оператору во всей Италии – Трениталиа. Эти поезда насквозь пересекают Умбрию. Если же Вы захотите использовать частный поезд, то Вам следует обратиться в компанию Ферровиа Сентрале Умбра, специализирующихся на данной услуге.

Если же у Вас есть автомобиль, или Вы взяли авто в аренду и хотите посетить Умбрию, то здесь следует держать курс в сторону автострады А1, которая соединяет Флоренцию и Рим. Большая часть Умбрии будет находиться в восточной части от автострады.

Если же двигаться строго по автострадам, которые ведут к городам Умбрии, то следует ориентироваться на Орту, если Вы будете передвигаться со стороны Рима. Если же со стороны Флоренции, то точкой опоры для Вас будет Сиена, от которой есть прямая трасса на Перуджу.

Отели Умбрии

Отели в Умбрии стоят относительно недорого по сравнению с северной и центральной частью Италии. Средняя стоимость за колеблется от 35 до 100 евро за сутки в сезон, в межсезонье можно найти в отелях Умбрии номер за 30 евро.

Транспорт Умбрии

Глядя на то, что улицы Умбрии мало приспособлены для передвижения на авто, чаще всего местные жители ходят по району пешком или на велосипедах, что в принципе, достаточно удобно, ведь города не очень большие, а некоторые и вовсе маленькие.

Однако и к пешему передвижению необходимо привыкнуть. Крутые склоны и достаточно узкие улицы, с невысокими арками, не дадут Вам даже на секунду расслабиться, ведь малейшая слабинка может завести Вас не в то место, которое Вы хотели бы, или даже в тупик.

Улицы Умбрии очень маленькие и часто пересекаются другими улицами, что очень сбивает с толку, поэтому Умбрию, иногда, называют маленьким лабиринтом. Но и при этом красота городов порадует Вас, даже когда Вы окажетесь в тупике, а если заблудитесь, то единственное, что Вас сможет шокировать это именно природа и архитектура городов.

Как и во многих других районах Италии, в Умбрии Вы сможете с легкостью арендовать автомобиль, чтобы добраться, например, из одного городка Умбрии в другой. Также не стоит забывать и о развитой системе автобусных перевозок. Для поездки из города в город, предлагаются различные автобусные маршруты, и Вы сами сможете выбрать удобный для себя путь.

Следует сказать и про то, что по воскресеньям такие автобусы не ходят, поэтому нужно будет искать другой выход из сложившейся ситуации.

Магазины и шоппинг Умбрии

Чтобы купить себе какие-нибудь сувениры или различного рода керамические изделия, Вам необходимо посетить город . Такие изделия производят местные мастера, которые получили секрет производства керамики от своих предков, создавших эту технологию в 13-14 веке.

В центре города, можно найти маленькие магазины, в которых можно будет застрять на длительное время, ведь выбор здесь достаточно велик, а цены намного ниже, чем в крупных магазинах, которые расположены возле трасс, ведущих к городу.

Что касается рынков и ярмарок Умбрии, то следует отметить, что два самых основных и самых больших рынка по продаже керамических и ювелирных изделий, в данном регионе, расположены в Перудже и они открываются в разное время. Так, Палаццо делла Префеттура открывается в летний период, а Рокка Паолина в зимний. При этом и тот, и другой рынок работают в последние выходные месяца.

Каждое третье воскресенье, один раз два месяца начиная с марта, в Бастия Умбриа, на Пьяцца Мццини проводится ярмарка, где можно купить на небольшую сумму огромное количество различных сувениров или других сувенирных безделушек. Эта ярмарка считается началом открытия сезона.

В центре Спалетто , каждый месяц, по воскресеньям, открывается уличный рынок, где также можно найти много всяких интересных изделий изготовленных в регионе Умбрия.

На Пьяцца Комунале, в городе Тоди , в конце марта, происходит продажа антиквариата, который привозят антиквары со всей Италии. Кроме местной керамики, здесь можно будет найти мебель, картины, ковры, и множественные бронзовые изделия.

Стоит отметить и популярность в Умбрии шерсти альпаки – это животное, которое было доставлено в Италию из южной Америки. На данный момент, этих животных выращивают на специально обустроенных фермах.

Кухня Умбрии

Также как и во всех регионах Италии, в Умбрии очень любят вкусно поесть. Да и природа благоволит к помощи местных жителей. Зрелые и сочные плоды овощей, популярнейшее оливковое масло, а также грибы, различные травы, злаки, изготовленные местными фермерами сыры, курятина, свинина, а еще местное вино и шоколад, показывают насколько же в данной части развита культура приготовления пищи.

Все блюда, которые готовятся из вышеуказанных игридиентов, не нуждаются в особенном объяснении, так как в Умбрии считается, что блюдо не обязательно должно иметь сотню составляющих. Они же наоборот используют достаточно простые рецепты, чтобы сохранить естественным вкус ингридиентов.

Умбрия, как и Ломбардия, является основным поставщиком трюфелей в Италии. Прибывая в Умбрии, обязательно попробуйте кростини аль тартуфо. Это блюдо представляет собой соединение трюфелей (только черных), куриной печени и анчоусов. Также стоит попробовать традиционную пасту (спагетти или же странгоци с теми же черными трюфелями). Основные блюда, чаще всего, это тернисс коломбаччо сельватико (горлица, которая готовится на вертеле) и галлина убриака (что в переводе означает «пьяная курица») – это курица с вином. Последнее блюдо, является традиционным для жителей Орвиетто.

В городе Норчиа , обязательно стоит попробовать местные копчености. Здесь существует свой специфический метод приготовления мяса, который наиболее известен по всей Италии под название «Норчино».

Также Умбрия известна и своими шоколадными изделиями. Фабрика по производству шоколада, была основана в 20 веке. Самым популярным на данный момент является Бачио. Это черный шоколад с лесным орехом.

Для тех, кто захочет взять несколько уроков или побывать на мастер-классах по приготовлению пищи, следует посетить гастрономическую школу University if Flavors, которая имеет множество филиалов по всему региону (в Нарни, Терни, Орвието и Перудже).

Туризм, развлечения, экскурсии и основные достопримечательности Умбрии

Кроме того, что здесь каждый уголок насыщен замечательнейшими пейзажами и панорамами, которые по ощущениям были созданы, для того чтобы с них рисовали открытки и картины, в Умбрии существует большое количество различных достопримечательностей, как художественных, так и археологических. Эпоха Возрождения и средневековья, здесь раскрыты в полном своем объеме.

Так в Перудже, на центральной площади (Площадь 4 Ноября -Пьяцца Кватро Новембре), находится Палаццо дей Приори – это дворец, который был построен в тринадцатом веке. Здесь же находится и Национальная галерея (Галлериа Насьйонале дель Умбриа), в которой хранятся огромные коллекции предметов искусства региона, в период 13-19 веков. Также на площади расположен фонтан Маджоре, строительство которого было окончено в далеком 1278 году. Следует отметить и Церковь Святого Пьетра , которая знаменита фресками, созданные известными творцами прошлого - Рафаэлем и Перуджино.

В городке под названием следует посетить Палаццо дей Консоли. Этот старейший дворец, который выполнен в романском стиле, имеет чудесную архитектуру, а в средине хранит огромный музей керамики. Также здесь, в Деруте, находится древняя крепость, ее основание датированно 12 веком, сохранивнаяся до сегодняшнего времени.

Самым красивым средневековым городом считается Губбио . И это совершенно справедливо, ведь здесь находятся такие чудесные строения, как Музей Сивико (археологический музей), Палаццо дей Консоли и Палаццо Дукале.

Подъезжая к городу Ассизи , где родился Святой Франциск Ассизский, можно увидеть комплекс, который состоит из двух церквей – это здание Базилики Святого Франциска. Согласно истории Умбрии, это здание строилось в течении всего 13 века, а после постройки было украшено десятками фресок, среди которых работы братьев Лоренци, Джотто, а также многих других мастеров этого дела, которые проживали в Ассизи в эпоху Ренессанса.

Также славится и город Терни , в 7 километрах от которого находится каскад водопадов Марморе. Этот каскад был создан еще римлянами, во время колонизации соседних территорий. На сегодняшний день вокруг водопада и вдоль течения находится огромное количество мостиков и мест, где можно посидеть и полюбоваться на красоту работы природы и человеческих рук. Кроме этого существуют десятки маршрутов, которыми Вы пройдете по самым красивым местам и высотам водопада. В середине водопада расположен «любовный тоннель», при выходе из которого нужно быть очень внимательным, ведь в любую секунда Вас может окатить водой. Предприимчивость местных жителей и здесь очень хорошо показана, ведь при входе на территории продаются дождевики.

Всю красоту каскада можно увидеть всего лишь два часа в день, ведь все остальное время вода используется для гидроэлектростанций. Однако и эти два часа, которые можно провести возле такого прекрасного места, оставят в Вашей памяти самые красочные и теплые воспоминания.

В городе Нарни , находится мост Августа, который построен через реку Нера. Этот мост считается самым большим мостом в Италии, построеным в давние времена и существуют до сих пор. На сегодняшний день сохранилось меньше половины от всего моста.

Также город славится огромным количеством подземелий, в которых находятся и подземные церкви, а также системы водоснабжения.

В Орвието обязательным местом для посещения является Кафедральный собор Дуомо . Это монументальный храм, который построен приблизительно в 14 веке. Архитектура здания соединяет в себе готику и романский стиль.

Среди озер, следует отметить Тразимено, которое является четвертым озером по величине во всей Италии. Оно расположено неподалеку от Тосканы. Это место не является хорошим место для купания, но считается одним из самых спокойных, для провождения времени на берегу в тишине и прекрасной окружающей среде.

Также от Пассиньяно суль Тразимено отправляется пароход, который движется к острову (в пути он находится приблизительно 20 минут). На берегу острова продается вкуснейший кофе, вкус которого, глядя на красоту окружающей природы, "насыщается" в десятки раз.

Кроме этого, Вам будет предложено два туристических маршрута, на пути которых Вы увидите церковь Святого Мишеля , монастырь Сан Франческа, который также известен под названием Вилла Гулиельми. Также на территории острова расположены несколько музеев. Пароходы ходят во все времена года, а расписание находится на сайте компании. По возвращению с острова, Вы сможете насладиться закатом у озера Тразимено.

Спорт Умбрии

Всем, кто любит спорт, стоит посетить Умбрию еще и по этой причине. Умбрия является самым спортивным регионом, так как здесь проводится множество соревнований, среди которых хотелось в первую очередь отметить рафтинг.

Кроме ежегодных соревнованию по рафтингу, в Умбрии также можно потренироваться для себя на спуске по реке Нере , которая расположена между Феррентило и Арроне. Для тех кто занимается рафтингом достаточно долго, предлагается пройти сложный участок по рекам Нера (территория между Национальным парком дей Монти Сибиллини и водопадами Мармур) и Корно.

Кроме рафтинга в Умбрии очень развит велоспорт и велотуризм. В Умбрии находится более 30 маршрутов различной сложности, которые проведут Вас через всю территорию Умбрии, но это дело далеко не для новичков.

Также развит и конный спорт, и даже самые обычные прогулки по Умбрии на лошади. К этому располагает природа и местный уклад жизни. Ничего удивительного в прогулке на лошади в Умбрии нет.

Умбрия для детей

Поблизости с Арроном, на расстоянии восьми километров от водопадов Мармур, находится парк приключений Нахар. Кроме различного рода аттракционов, следует отметить, что в Нахаре расположена самая большая ферма на всю Италию по разведению альпаков. Альпаки являются очень красивыми и милыми животными. Также, Вы можете пройти к дидактической ферме, где Ваши дети смогут плотно потрудиться на сельхозработах и поучаствовать в рабочей жизни фермы. Так, опытные фермеры Умбрии, научат Ваших детей, как правильно доить козу, печь хлеб, сделать сыр, собирать оливки и так далее.

Праздники и развлечения Умбрии

В средине осени в центре столицы Умбрии проходит Фестиваль шоколада. Также, в это время в Орвиетто проходит винный фестиваль, который называется кон Густо . Здесь проходят тематические вечера, дегустация и, конечно же, сама ярмарка.

В городке Вальтопине , каждый год в начале ноября, проводится ярмарка трюфелей, а в средине апреля – Фестиваль спаржи. Также ярмарка трюфелей проводится в городе Норчиа, в начале февраля. Кроме этого здесь еще отмечают Праздник Бенедикта.

В городе Строконе в начале лета проводится международный фестиваль искусств. Что касается культурной деятельности, стоит отметить и фестиваль джазовой музыки в Перудже.

В Терни , очень любят 14 февраля и этот праздник отмечают с огромным размахом.

Также проводятся: фестиваль тюльпанов (в апреле), фестиваль воздушных змеев (в мае), в городе Кастильйоне дей Лаго, а также потрясающий фестиваль музыки Сполетто дуэ дей Монди, который проходит в городе Сполето в средине июня каждого года.

Обязательно посетите Умбрию. Этот чудесный регион, который идет на равных с Ломбардией и Венето, очень порадует Вас своей естественной красотой и незабываемыми архитектурными ценностями.

Умбрия видео. Часть 1

Умбрия видео. Часть 2

Умбрия в Италии - изумительный оазис в центре страны, граничащий на западе с Тосканой , а на востоке и юге - с областями Марке и Лацио . Этот регион, раскинувшийся на площади 8456 км2, не зря называют «зеленым сердцем Италии». Восхитительные пейзажи Умбрии переливаются всей палитрой зеленых оттенков: от изумрудных холмов и нежно-зеленых долин до малахита густых лесов и сверкающей бирюзы озер. В зеленый ковер Умбрии вплетены очаровательные старинные городки с уникальными историко-архитектурными памятниками этрусской, древнеримской и средневековой эпох, древними крепостями и замками. Чудесные ландшафты, словно сошедшие с картин великих художников, дополняют мягкий климат, радушное гостеприимство и превосходная кухня Умбрии.

Визитная карточка

Что посмотреть, где побывать

Богатое историческое и культурное наследие Умбрии отражено в многочисленных достопримечательностях ее городов. Столица Умбрии - древняя Перуджа, раскинулась на живописных холмах, с которых открывается потрясающий вид на долину реки Тибр и Тразименское озеро. История Перуджи уходит в IV в. до н.э., и сегодня извилистые улочки и старинные площади города изобилуют уникальными памятниками. На центральной площади 4 Ноября расположен знаменитый фонтан Маджоре XIII в., созданный скульпторами Пизано, а также собор Сан-Лоренцо и величественный дворец Приори XIII в., в котором сегодня находится Национальная галерея Умбрии. Среди других известных достопримечательностей Перуджи: некрополь и фрагменты стен с воротами, сохранившиеся со времен этрусков, город-крепость XVI в. Rocca Paoline и Средневековые сады, церкви Сан-Доменико и Сан-Анджело, и капелла Сан-Северо с фреской работы Рафаэля и Перуджино. В городе Ассизи - родине Святого Франциска и центре паломничества католиков, находится уникальный монастырский комплекс Св.Франциска, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основанном этрусками Орвьето расположены великолепный Кафедральный собор, построенный в романо-готическом стиле,в XIII-XIV в.в, и комплекс папской резиденции, где сейчас здесь размещается Национальный археологический музей. Над одним из древнейших городов Умбрии, Сполето, возвышается могучая герцогская крепость XIV в., а сполетский собор известен фреской «Венчание Девы Марии» кисти Филиппо Липпи. На главной площади соседнего города Тоди находятся сразу три великолепных дворца, возведенных в XIII-XV в.в.

В Умбрии можно полюбоваться и чудесными природными достопримечательностями. В провинции Терни расположен один из крупнейших водопадов в Европе - Марморе, сооруженный древними римлянами и воспетый Вергилием и Байроном. Каскады воды Марморе, переливающиеся как белоснежный мрамор, низвергаются с высоты 165 м. На западе Умбрии, на площади 128 км2 раскинулось живописное озеро Тразимено, посреди которого расположен остров с руинами средневековой крепости, где летом устраиваются концерты.

Развлечения и активный отдых

Умбрия в Италии славится яркими праздниками и фестивалями. Ежегодно в июне проходит фестиваль Сполето или Фестиваль двух миров - один из ведущих фестивалей искусств в Европе, в июле в Перудже проводится джазовый фестиваль, а в августе-сентябре в Читта-ди-Кастелло устраивается международный фестиваль наций, посвященный камерной музыке. В Ассизи можно увидеть посетить грандиозный праздник наступления весны с палио, парадом, музыкальными и театральными представлениями, в Орвьето - красивый праздник голубки, в Губбио - удивительный фольклорный праздник свечей, а в Фолиньо - исторический костюмированный турнир Квинтана. Любителям кулинарных праздников стоить посетить фестиваль шоколада в Перудже, винный фестиваль в Орвьето и ярмарки трюфелей в Норчиа и Вальтопине.

Так как для меня лучше путешествия в Италию может быть только новое путешествие в Италию, ломать голову над вопросом, куда податься в совсем короткие «длинные» ноябрьские выходные, не пришлось. Конечно в любимую страну!

А конкретную идею подкинула Ее Величество Сеть, выдав однажды на гора умопомрачительные фотки Кастеллуччо ди Норча (Castelluccio di Norcia) … У меня аж дыхание перехватило – ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! В чаше меж гор разноцветные лоскуты цветущих полей: маки, васильки, чечевица, ромашки… Увы, пик цветения застать довольно сложно, каждый год в разные сроки, но чаще всего конец июня – начало июля. И уж точно не ноябрь…

Посокрушавшись, решила «глянуть вокруг»: может еще что-то интересное найдется, более подходящее для середины осени? Разумеется, нашлось!

И как это до сих пор я об Умбрии (а живописное плоскогорье расположено именно в этой провинции Италии) вообще не думала? Причем конфетки «Baci» знаю давным-давно, а вот Перуджей, городом, где их делают, почему-то никогда не интересовалась. Правда, искренне считаю, что «каждому овощу свое время», и всё к нам приходит тогда, когда дОлжно. Может, попадись мне фото Перуджи сами по себе, не «через» радужные поля Кастеллуччо, и не вдохновилась бы ими, кто знает! На многих снимках город выглядит мрачноватым, суровым, на первый взгляд совсем не моё. Но до чего же хороши окрестности!.. А кататься по ним как раз очень удобно из Перуджи.

Умбрия на просторах Рунета не столь популярна, как, к примеру, всеми любимая Тоскана. Потерзав сайты-агрегаторы авиабилетов, поняла почему – не летает от нас туда ничего! То есть совсем! С пересадками может что и найдется, но со стыковками совершенно точно нет.

…Вот значит как? Ну и ладно, нельзя по воздуху, доберемся по земле! (По воде, кстати, тоже не получится - Умбрия, одна из немногих провинций Италии, не имеющих выхода к морю).

Перуджа примерно одинаково удалена от Рима, Флоренции, Римини, Анконы. Самым выгодным для меня оказался прямой рейс до Рима, прибывающий по расписанию в 8-35. Все дело в том, что в 9-00 до Перуджи отправляется автобус непосредственно из Фьюмичино, и при благоприятном стечении обстоятельств реально было на него попасть. В результате самолет сел в 8-15, а уже в 8-45 я была возле столбика с электронным табло, где и останавливаются автобусы компании Sulga (сайт http://www.sulga.eu). Столбик найти просто: выходим из дверей терминала Т3, шагаем направо, к перронам, откуда стартуют Terravision и прочие шаттлы до Рима. Билет покупается у водителя, стоимость 22 евро (только кэш), если брать туда-обратно, получится дешевле. Рекомендую именно так и делать, я назад ехала поездом, просто ради интереса, но на автобусе однозначно лучше!

Поезд (с Термини или с Тибуртины) у меня был запасным вариантом, если не успею на автобус, т.к. следующий только в 12-30, изведёшься в аэропорту куковать. К счастью, успела.

Из Фьюмичино автобус следует до автовокзала Тибуртина, там стоит полчаса, а потом уже берет курс на Перуджу. Дорога из аэропорта до Тибуртины занимает около часа. Думала, будем пробираться по каким-нибудь захудалым окраинам, но почти сразу началась красота: такого количества пиний одновременно – мощных, роскошных! – до сих пор ни в одном районе Рима не попадалось. А вскоре к ним добавились древние стены и ворота города, временами рука так и тянулась к фотику, но понимала, что через тонированное стекло все равно ничего путного не получится.

Что-то неуловимо знакомое во всем этом было… Вдруг осенило: Латерано! Видела эти места мельком, когда во время одной из стыковок пробежалась от метро до великолепного Сан Джованни ин Латерано. А теперь неожиданно получилась замечательная автобусная экскурсия! Оказывается, тут не только Сан Джованни! И я точно знаю, куда отправлюсь гулять, ежели будет на то воля Господня, и судьба занесет меня еще разочек в Рим…

Остановка на Тибуртине пролетела быстро – можно ножки размять, зайти в бар позавтракать. Ну и туалет тут имеется, в преддверии довольно долгой дороги (два часа пятнадцать минут), опция нелишняя.

В итоге два-пятнадцать и не заметила! Шея, правда, устала, т.к. вертела я ею справа-налево и слева-направо постоянно))) Что ж за страна-то такая, куда ни глянь – божественно красиво… Да еще в осеннем многоцветье… Ноябрь в Италии это настоящая золотая осень!

Автобус мне был удобен и потому, что конечная в Перудже у него на piazza Partigiani, от которой до моего отеля минут пять неспешного хода.

Зато, если приезжаешь в Перуджу на поезде, тут же знакомишься с местной фишечкой – мини-метро. Станция Perugia Fontivegge, куда прибывают поезда Trenitalia, находится на порядочном расстоянии от центра города. Можно, конечно, и автобусом местных линий воспользоваться, но мини-метро куда интереснее, и пробок точно не будет. (А они есть! Особенно вечерами). Цена вопроса одинаковая – 1-50 евро.

В общем-то, никакое это не метро, а что-то вроде фуникулера. Крохотные вагончики (в них всего 8 откидных сидений) движутся буквально один за другим, интервал минуты полторы, процесс полностью автоматизирован. Толп ни разу не видела, иногда и вовсе вагоны бегают пустыми. Билеты покупаются в автоматах, оплата картой возможна. Сохранять билет надо до конца поездки, т.к. чтобы выйти с перрона, также необходимо пропустить билет через контрольный агрегат. Часть пути проходит на поверхности, туристическая братия, побросав чемоданы, дружно щелкает фотиками – и окрестности, и трассу, и встречные вагончики. Местные смотрят на нас, чокнутых, с недоумением. Две последних остановки - Cupa и Pincetto - будут уже под землей, непосредственно в историческом центре Перуджи. Большинство «экспертов» советуют выбирать отель поближе к этим станциям мини-метро. И в самом деле удобно, особенно, если планируете ездить по Умбрии на поезде – минут за 10 доберетесь до Perugia Fontivegge.

В городе есть и еще один ж-д вокзал - Sant’Anna, вот он как раз совсем рядом с автовокзалом, что на piazza Partigiani, практически в центре, но с Санта-Анны отправляются лишь поезда региональной железной дороги, до городков, которые (надеюсь, что пока!) в планы мои не входили.

Поначалу забронировала отель в непосредственной близости от рекомендованного Пинчетто, но потом, увидав фото старинной виллы с террасой и небольшим парком, быстренько передумала, и остановила выбор на отеле Iris, благо цена за счастье пожить там же, где в августе 1880 останавливался Рихард Вагнер, была более чем вменяемой – 30 евро за ночь! Только не подумайте, что я поклонник Вагнера, вот уж нет! В детстве его портрета в Большом зале московской консерватории даже боялась. Но – вот так вот «пересеклись»))). Мне-то куда важнее Вагнера были терраса с красивым видом и сама вилла, ее даже можно назвать небольшим палаццо.

Перуджа - город для восприятия на картах очень непростой, потому как многоярусный. Вроде что-то с чем-то рядом, а на деле оказывается, что между «объектами» энное количество метров высоты.

Столкнулась с этим сходу. Стрелку с названием отеля заметила через пару шагов от автостанции, на Via Guglielmo Marconi, вскоре и виллу, знакомую по фото, увидела. Но как в нее войти, сразу и не догадаешься. Вилла стоит на никак не старинном, вообще непонятно каким образом под нее «забравшемся» строении, в котором расположен некий банк.

Оказывается надо пройти вдоль банка, выйти к одноименному с отелем бару-ресторану «Ирис», и слева от него будет калитка с лестницей на террасу отеля. Калитка чаще всего закрыта, потом выдадут ключ от нее, а пока – жмем на кнопку звонка.

Попав на террасу, вместо того чтобы топать к дверям виллы, извлекла из сумки фотик))) Ох, не зря я отель сменила! Виды - бальзам на душу! Громада собора Сан Доменико с «укороченной» колокольней, необычная полукруглая башенка, ворота Tre Archi (по-русски почти, Три Арки, то бишь)… Вазоны с гортензиями, бархатцами, с увы уже отцветающими петуниями, и деревья в осеннем золоте… У главной двери - фонари на ажурных кованых креплениях, под сводчатым потолком ресепшн кованая же люстра. Потолки, кстати, и в номерах сводчатые. В коридорах – мягкие ковры, звуки глушат хорошо, старинные комоды, зеркала в фигурных рамах, подсвечники, гобелены, салфеточки, фото старой Перуджи. Детальки! То, что я люблю! Из коридора первого этажа можно выйти в небольшой сад. Правда, гулять там было некогда. И так угуливалась ежедневно по самое не могу))).

Наверное, найдется кто-нибудь, кто поворчит по поводу деревянной скрипучей лестницы на второй этаж, а на мой взгляд и она была «в тему», на атмосферу работала. Номер достался «дабл эс сингл», с широкой кроватью. Мебель как раз вполне современная, хотя судя по фото, есть здесь комнаты и с более аутентичной обстановкой. Кондея в номере нет, но говорят, что и летом это не мешает. Я боялась не было бы холодно. Все же ноябрь! Но не мерзла совсем, благодаря огромному одеялу. В шкафу еще и второе лежало. Шкаф большой, но без полок. Хорошо, что в столе был ящик, мелочевку можно туда сложить. Телик показывал тьму итальянских программ, WiFi в номере уверенный. Видимо, хозяева прислушиваются к мнению постояльцев, т.к. в отзывах читала жалобы на слабый сигнал, обещали исправить, и исправили! Мини-бар был заполнен, но и для чего-то своего места было достаточно.

Ванная – просторная, с окном. Из мыльно-рыльных лишь гель и жидкое мыло в диспенсерах. Душ, к счастью, съемный, очень мне не нравятся намертво вделанные в стену. Душевая кабина не тесная. Полотенец три плюс коврик для ног. Качество прекрасное, менялись ежедневно.

Вид из окна (номер 116) в кои веки оказался роскошным. Собственно, почти тот же, что и с террасы, плюс еще и саму террасу можно было обозревать. И – наверное, это осталось с прежних времен – у окна имелась мраморная приступочка, стоя на которой, облокотясь на подоконник, было очень удобно любоваться окрестностями. Когда-то ведь именно окна были вместо телевизоров и экранов гаджетов)))

Кстати, удивительно, но шума от проходящей мимо дороги совсем не слышала, хотя окна никакие не стеклопакеты, а чуть ли не ровесники здания.

Завтраки в стоимость номера не входили, чему я только рада была, ибо начинались они в 8-00, поздно для меня. Но на последнее утро завтрак все же заказала, т.к. походный чайник уже был убран в чемодан. В Ирисе за 2 евро можно выпить кофе и съесть круассан у стойки бара на ресепшн; либо за 6 купить полный завтрак. Его подают в отдельной комнате. Мне, за мои 4 ночи (считается, что это долгий срок!), дали скидку, заплатила 5. Ничего особенного – нарезка, хлопья, вареные яйца, плавленые сыры, выпечка, кое-какие фрукты. Но наесться вполне можно.

Отелем довольна на все сто! При желании, разумеется, всегда можно найти, к чему придраться, но вот не было у меня такого желания. К тому же и народ на ресепшн милейший! Всё подскажут, всё объяснят и даже нарисуют))).

Помимо той калитки, о которой уже рассказала, в «Ирис» можно попасть, свернув с via Luigi Masi в скверик с каким-то патриотическим монументом (указатель на отель есть). В отличие от первой калитки, с этой стороны ворота вроде бы всегда открыты. Здесь же отельная парковка. Этот вариант удобен тем, что почти напротив ворот находится вход на один из бесплатных городских эскалаторов. (Помните? Перуджа город многоярусный!) За несколько минут эскалатор доставит вас на piazza Italia, от которой берет свое начало главная улица исторического центра сorso Pietro Vannucci .

Сразу за Тремя арками, справа, довольной большой супермаркет Meta. Кафешек, ресторанчиков, пиццерий тоже поблизости немало.

Так что и в плане расположения все ОК! Пять минут до автовокзала, минут семь (ну если очень плестись, то максимум десять) до мини-метро Пинчетто, пять до пьяцца Италия, если на эскалаторе, и минут 10 до пьяцца Гранде (она же площадь 4-го ноября), если топать вверх ножками.

Первый раз в центр как раз ножками и попала. Конечно же, об этом расскажу, но немного погодя. Дозреть надо…

Тем более, и хронология таким образом будет соблюдена: Перудже как таковой был целиком отведен день последний, воскресенье.

Утром же дня второго опробовала мини-метро, неожиданно быстро и просто добравшись до станции Пинчетто (на карте маршрут выглядел крайне непонятно), а затем до ж-д вокзала, чтобы на поезде в 8-02 отправиться в Спелло и Ассизи.

В Ассизи хотела давно: совершенно пленили виды базилики Св.Франциска и ее окрестностей, которыми «угостили» во время одного из рождественских концертов по ТВ. Концерт, конечно же, был в самой базилике.

Но почему-то думала, что туда проще ехать из Римини, а с Римини у меня как не сложилось когда-то, так до сих пор и не тянет повторить. С чего мне Римини в связи с Ассизи примерещился, сама не понимаю! Обнаружив, что Ассизи находится в Умбрии (позорище! заблудиться на таком узеньком «сапожке»…), и что из Перуджи до него минут 35 на поезде, конечно же, первым делом именно ему метку «must visit» присвоила.

Однако, читая об Ассизи, наткнулась на упоминание совсем крохотного Спелло. Посмотрев фото, поняла, что в Спелло хочу едва ли не больше, чем в Ассизи! Спелло оказался одним из нежно любимых мною «борго» - старинных итальянских городков, построенных обычно на горе. (Между прочим, итальянцы «п» в Спелло произносят почти мягко, а «л» совсем мягко. И если уж зашла об этом речь, то и Перуджа звучит в «правильном» варианте прямо-таки нежно: немного смягчается «р», ну а «дж» - само собой).

Спелло – следующая остановка поезда после Ассизи. Между ними всего семь минут пути. Милое дело объединить! Причем начать решила именно со Спелло, чтобы потом двигаться назад, к Перудже.

Подозреваю, кому-то здесь будет достаточно часа – пробежаться по главной via Cavour, заглянуть в магазинчики и со спокойной душой поставить галочку «были». Я же провела в Спелло три часа, и запросто «пропала» бы там еще на три, кабы не необходимость успеть в Ассизи.

Спелло, в отличие от многих борго, очень удобен тем, что от ж-д станции до «чентро сторико» минут десять пешком. Причем сразу же ощущаешь какую-то курортную негу, городок тишайший, спокойный-спокойный!

Собственно чем-то вроде «курорта» он и был еще во времена императора Августа, который подарил Спелло и земли вокруг него особо отличившимся ветеранам своего войска, дабы они провели остаток дней в покое и благодати.

Достопримечательности в виде крепостных стен, ворот и башен в городе, конечно же, есть. Причем на макушке одной из башен растет олива, уверяют, что очень старая, и что, тем не менее, ежегодно с нее собирают урожай. Разумеется, башня эта мне моментально напомнила ее «родственницу» в Лукке. Только там не олива в качестве «причёски», а дубки.

Так что при желании можно заняться изучением исторических артефактов, коих найдется здесь немало, но право слово, не только и не столько этим хорош Спелло. «Добро пожаловать в город цветов и художников!» - гласил плакат при входе в старый город, и именно цветы – главное в Спелло!

Причем круглый год! Среди местных жителей идет непрерывное соревнование на лучший двор, лучший балкон, лучшую лестницу. Победители отмечаются симпатичными керамическими табличками, которые крепятся на стенах домов.

Конечно, я опасалась, что в ноябре особой красоты на улицах не увижу. Но оказалось, что ноябрь это, пожалуй, лучше, чем, к примеру, октябрь. Да, гортензии отцвели и не так уже хороши герани, но началось время цикламенов! Крупных, ярких! И, удивительное дело, анютиных глазок! Ни за что бы не подумала, что анютки зимний цветок, но в тех краях их как раз в начале ноября повсюду высаживали.

Попыталась было добросовестно пройти по главной улице, и все же посмотреть что-то древнеримское, либо высокохудожественное, но утопающие в зелени, отходящие от виа Кавур, улочки-переулочки так манили, что сопротивляться этому было невозможно.

Тем более, что у дверей главной городской церкви Санта Мария Маджоре, славящейся фресками Пинтуриккьо в капелле Баньоли, красовалось объявление: в связи с реставрационными работами закрыто для посещений туристами до лета 2018-го! Ужас как обидно… Особенно, то, что именно туристам нельзя…

Впрочем, хорошее настроение вернулось почти сразу же, стоило свернуть в малюсенький, но чрезвычайно симпатичный городской сад, совсем рядом с церковью.

А потом я просто шла, куда глаза глядят, «собирая коллекцию» из дивных цветочных композиций, очаровательных керамических «изюминок» на фасадах и во дворах домов, не забывая посматривать на витрины магазинов, где керамика уже была уровня если ли не музейного, то уж выставочного наверняка.

Т.к. Спелло расположен на горе, то, шагая по любой устремленной вверх улочке, гарантированно выйдешь на какой-нибудь «балкон», виды с которого открываются аховые. Между прочим, Умбрию называют «зеленым сердцем Италии», природа здесь великолепная. И тем более осенью, когда преимущественно лиственные леса расцвечены всеми оттенками золота с вкраплением алого и багряного. Свечки кипарисов среди осеннего пейзажа смотрятся очень необычно!

Один из таких бельведеров в Спелло можно найти возле крохотной церквушки San Severino (12-й век!). Вход в нее украшали вазоны с белоснежными цикламенами, панорамы окрестных холмов отсюда – не оторваться! Даже в пасмурную погоду… Кстати, сайт Ilmeteo.it в эти дни врал безбожно! К счастью, иногда в мою пользу))) В Спелло и Ассизи была обещана переменная облачность без осадков, но осадки, так их разэдак, иногда все же случались, ладно хоть не сильные и не долгие.

Не успела отдышаться, вынырнув из одной волны красоты, как оказалась на безлюдной террасе ресторана «La Bastiglia» - абсолютно все столики на ней авторской работы, с керамическими столешницами с видами Спелло - где опять только и смотри вокруг, любуясь нюансами итальянской осени … Опустевшие уже поля и усыпанная плодами хурма, ярко-зеленая крона акации рядом с начавшей облетать липой, а в кашпо на перилах ресторана - оранжевый гибискус в капельках недавнего дождя…

В Спелло влюбилась сразу и навсегда… Пропустила одну намеченную электричку, с удовольствием забыла бы и о следующей, но тогда бы уже точно ничего не успела в Ассизи…

Это еще хорошо, что я попала сюда не летом! Летом бы меня из Спелло за уши было не вытащить))) Тем более, если бы удалось «совпасть» с фантастическим La Infiorata di Spello – цветочным пиршеством, приуроченным к католическому празднику Тела и Крови Христовых.

В этот день в городе «расстилают» двухкилометровый ковер из цветов с картинами главным образом на религиозные темы. Около двух тысяч мастеров несколько месяцев трудятся над будущими шедеврами, придумывая сюжеты, разрабатывая эскизы, составляя списки необходимых материалов (злаков, ягод, лепестков цветов и листьев). Все должно быть только свежим и только натуральных, природных оттенков. Никакие искусственные красители не разрешаются. В ночь накануне праздника художники начинают создавать цветочный ковер. В восемь утра работа должна быть окончена. А любоваться этой красотой можно будет всего-навсего 3 часа (!!!), так как ровно в одиннадцать из церкви, во главе с епископом, выходит торжественная процессия и движется прямо по коврам. Очень советую глянуть в Сети фоточки! Потрясающе!

Не хотелось мне уезжать из Спелло… Не хотелось еще и потому, что Ассизи я немного побаивалась. Всем известно, что Ассизи - город Святого Франциска, чрезвычайно чтимого в католическом, да и вообще в христианском мире. Попадались мне в Инете рассказы людей глубоко религиозных, акцент в которых был именно на паломнической составляющей. Опасалась, что после цветочно-панорамного Спелло, Ассизи покажется излишне серьезным, что улицы будут полны теми, кто не ради праздного любопытства сюда приехал.

К счастью, ничего подобного! Народу вообще было не так уж много. И в основном - такие же, как я, туристы. То есть, разумеется, все пути здесь ведут к знаменитой базилике, да и кроме нее тут немало храмов, и сувениры в магазинах большей частью церковной направленности, и монахов-монахинь-священнослужителей на улицах хватает, но абсолютно никаких проявлений излишней религиозности не наблюдается и не ощущается.

Старый город находится на расстоянии примерно четырех километров от вокзала. Пешком далековато, тем более при дефиците времени. На выручку приходит автобус местной линии, обозначенный буквой С. Билеты на него покупаются в баре вокзала. Расписания придерживается ну очень условно, запросто может опоздать минут на 15.

Правда, я даже рада была, что автобус где-то подзадержался, т.к. в эти 15 минут ливанул хороший дождь. С ужасом смотрела на маму с дочкой, похоже японок, одетых в тонкие х-б платья. Пусть и около плюс 17 на улице, но все равно прохладно, вот ведь самурайская стойкость! Рядом стояли американки в зимних сапогах)))

Автобус в Ассизи делает две остановки, на разных концах города. В зависимости от того, на которой из них выйдешь, двигаться будешь либо к базилике, либо от нее.

Где-то попалось упоминание о том, что и базилика Святого Франциска закрывается на сиесту, а т.к. аккурат в сиесту я и прибыла в Ассизи, собиралась сначала побродить по улочкам, а потом уже шагать к главной достопримечательности. Но, увидав из окна автобуса величественный комплекс базилики и монастыря Сакро-Конвенто, поняла, что просто не в силах проехать мимо, и вышла на piazza Unita d’Italia, вместо намеченной piazza Matteotti. Оказалось, решение было правильным – во-первых, базилика была открыта, никакого перерыва нет, во-вторых, если бы я прежде послонялась по городу, то сюда пришла бы вовсе без ног, и главное «без головы» от обилия впечатлений. Голова и без того уже была наполовину занята Спелло))).

К тому же, если идешь из города, скорей всего прежде окажешься у Верхней церкви базилики, а охватить взглядом сразу все здание, да еще с наиболее удачного ракурса можно лишь из двора церкви Нижней, куда как раз и попадаешь, шагая от автобусной остановки на piazza Unita d’Italia.

Никакой особой красотой здание базилики не отличается, но двор Нижней церкви - обрамляющие его галереи, ритмичный, из полос разного цвета узор устилающей его плитки – устроен так, что все внимание сразу на храм, ноги сами тебя несут ко входу с ажурной розеткой. Вход, кстати расположен нетрадиционно - на южном фасаде, т.к. западная стена из-за особенностей рельефа, глухая.

Не раз приходилось читать, что многие никакой святости, никакого трепета духовного здесь не ощущали. Кто-то сетовал на толпы туристов, кто-то на то, что базилика сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом, а потому намоленности в этих стенах пока что не хватает. Что касается церкви Верхней – пожалуй, да. Не тронула.

Но вот в Нижней прямо с порога огромные мурашки по спине побежали… Хотя никакого настроя на восприятие чего-то свыше у меня не было… А вот однако же случилось… Причем сначала подумала, что это красота фресок так меня заворожила – все-все своды Нижней церкви расписаны, (среди авторов Джотто и Чимабуэ). Витражи опять же чудесные… Но когда спустилась в крипту, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска, поняла, что фрески ни при чем… Т.е. они конечно прекрасны, и не тронуть душу не могут, но все же что-то и помимо этого тут присутствует… Крипта, кстати, строга, почти никак не украшена.

Интересно, что очень скоро после захоронения подземный ход, ведущий в крипту, был заложен, дабы предотвратить разделение мощей. Вскоре о подземелье вообще забыли, хотя о его существовании ходили легенды. И только в 1818 году (почти через 600 лет!) были произведены раскопки, и легенды получили подтверждение. Нынешний вид крипта приобрела и вовсе лишь в начале прошлого века. Там, внизу, можно купить свечи (вернее взять, денежку, кто сколько может, кладет сам), а вот зажечь их не получится! Т.к. постоянно горят лишь шесть, а остальные просто кладутся в корзины рядом. (Каюсь, закралась грешная мысль – а все ли их зажигают?.. Кабы свечи не были такими длинными (сантиметров 50), точно взяла бы парочку с собой, поставила бы в каком-нибудь другом храме). А еще можно написать записку Святому Франциску… Конечно же, все пишут, причем на своих языках…

Выйдя из Верхней церкви, оказываешься на зеленом-зеленом лугу, в дальнем конце которого растет олива, и цветами выложено латинское PAX. Тут же композиция «Покаяние Святого Франциска», здесь он еще богатый юноша-воин на коне. Историю обращения сына состоятельного торговца в одного из величайший христианских святых, пересказывать не буду – источников в Сети множество. Почитать стоит – интересно!

С дороги, ведущей от Верхней церкви в город, открываются невероятные виды на окрестные поля, можно разглядеть вдали купол Санта Мария дельи Анджели (Basilica di Santa Maria degli Angeli), второго не менее значимого храма Ассизи. И потрясающе эффектно выглядит отсюда полосатый двор церкви Нижней, очень он хорош!

Удивило обилие возле базилики четверолапых «паломников»! Причем многие были в красных попонках. Я уж было подумала, не являются ли все эти барбосы членами какого-то особого собачьего братства?))) Ну, а что? Ведь Святой Франциск любую живую тварь звал братом (или сестрой), как например, того волка, что терроризировал народ в городке Губбио. После «беседы» со Святым, волчара обратился в смирную собачку, и два года, пока не помер, жил на довольствии у жителей Губбио.

Так что попонки рассматривала старательно – может написано на них что? Но кроме типично барбосьего декора (косточки и т.п.) ничего не высмотрела. Скорей всего, красный - тренд сезона и для бобиков))).

После базилики, «с чувством выполненного долга» просто гуляла по улицам Ассизи. Городок очень хорош! Оказалось, что он тоже (как и Спелло) вполне себе цветущий - бегонии, цикламены, вереск украшали многие окна. Впрочем, чему удивляться? Ведь сборник средневековых текстов, с описанием деяний Святого Франциска и его сподвижников так и называется «I fioretti di San Francesco», как же не быть тут цветочкам -fioretti? И всяческих запоминающихся мелочей здесь хватает: такого разнообразия фонарей, кажется, нигде еще не видела! Был даже в виде петуха!

Так как и Ассизи стоит на горе, есть тут несколько бельведеров. Один из самых известных тот, что возле базилики Санта Кьяра. Между прочим, именно Святая Клара считается покровительницей телевидения. Слышала об этом, а вот почему – узнала только почитав об Ассизи, о Св. Франциске и об одной из верных его последовательниц. Оказывается в последнее свое Рождество, Клара, будучи прикованной к постели, не могла присутствовать на службе, но по ее молитве перед ее взором предстало все праздничное действо!

Сама базилика интересна разве что мощнейшими своими контрфорсами, но вот площадь перед ней хороша! И фонтанчик с дельфином чудесный, и виды на городские крыши, умбрийские дали и высящуюся над Ассизи крепость Rocca Magiore впечатляют!

Есть в городе и центр, так сказать, светский - piazza del Comune, с почти обязательными для старых итальянских городов Дворцом приоров и Дворцом капитана народа. Народная башня (Torre del Popolo) вплотную примыкает к портику с колоннами бывшего храма Минервы, ставшего в 16-м веке церковью Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики Св. Франциска. Я еле дождалась, когда церковь откроется после сиесты, вошла внутрь, и ничегошеньки не поняла… То есть я не Гёте, конечно, но всё-таки? Обычная барочная церковь. Красиво, но не более того. Угу, читать надо внимательно, девушка! Гёте, оказывается, восхищался как раз древнеримским портиком с шестью колоннами, а не барочным интерьером. Эх, не совпадаем! Из всех портиков не равнодушна лишь к тому, что на Театральной площади в Москве, пусть он и не древнеримский)))

Абсолютно не проникшись портиком, очень даже прониклась пастой с трюфелями, съеденной в ресторанчике неподалеку))) По части вкусностей город Ассизи отнюдь строгостям Ордена Францисканцев не следует. В порядке здесь всё и с ресторанами, и с кондитерскими, и с джелатериями)).

Паста (или трюфеля?) придала сил, и я еще сподобилась преодолеть половину подъема к крепости Рокка Маджоре. Половину, потому как дело шло к вечеру, смеркалось… Разглядеть что-либо с самого верха было проблематично, а вот с площадки на пол-пути к вершине виды были головокружительные! Особенно запомнилась вуаль то ли облака, то ли тумана, окутавшая макушку горы по соседству… Пахло осенним лесом и чуть-чуть дымком…

Так было хорошо, что даже оглянулась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть, думая остаться здесь пока не стемнеет, как вдруг в голове щелкнуло: а Санта Мария дельи Анджели?! Бог ты мой! Чуть не забыла, что надо еще непременно дойти до этой базилики! Пришлось шустренько скакать на пьяцца Матеотти, к остановке автобуса С.

Вообще говоря, возвращаясь из города, лучше всего выйти за одну остановку до вокзала, возле Макдональдса. Она как раз около подземного перехода, что проходит под ж-д путями и выводит на Viale Patrono d`Italia, в конце которой и находится базилика. Но, если все же проехали до самого вокзала, придется немного пройти назад.

Санта Мария дельи Анджели огромна! Правда не сказала бы, что чем-то кроме размеров впечатляет. Внутри тоже все очень лаконично. Может быть и специально, для того, чтобы ничто не отвлекало внимания от двух сокровищ, двух часовен, для сохранности которых она и была возведена.

Первая зовется Порциункола - маленькая часть, кусочек – в честь небольшого участка земли переданного в дар Ордену Бенедектинцев когда-то. Именно в этой крохотной капелле Св. Франциск особенно любил предаваться молитвам и размышлениям, именно здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден Францисканцев.

Рядом находится другая часовня - del Transito, возведенная над местом, где Св.Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом.

Фотографировать в базилике запрещено. Собственно, запрещено и в базилике Святого Франциска. Но там я этот запрет без проблем нарушала, никакой вины за собой при этом не чувствуя. Здесь же – вот рука не поднималась и всё тут! Фотик даже не пыталась достать, но телефон всё же извлекла, и «через не могу» (всё во мне сопротивлялось «бесовскому искушению») три фотки сделала. Ну, и в итоге все они не в фокусе! Если в первой базилике еще могут быть споры на тему «есть тут ЧТО-ТО или нет», то здесь это самое ЧТО-ТО ощутит, мне кажется каждый … Особенно, в Порциункуле… И еще интересный момент – смотрю фото в Сети и вижу, что в часовне расписано лишь алтарное пространство, а в памяти моей почему-то росписи по всем ее стенам!..

Справа от алтаря есть вход во внутреннюю галерею, ведет она, в том числе, к розарию. Уверяют, что розы там без шипов с тех самых пор, как в одну из ночей Святой Франциск, обуреваемый грешными мыслями, сбросив одежду, бросился на розовые кусты. И тут случилось чудо: розы, дабы не причинить боль и страдания святому, сбросили все колючки. К сожалению, потрогать розы нельзя, посмотреть на садик можно только через стекло. Но после беды с фотками, я уверена, что и в самом деле шипов на розах нет…

Вышла из базилики уже в темноте. Шагала к станции в изумлении глядя на витрины магазинчиков, светящиеся праздничными гирляндами - будто не весть куда исчез целый месяц и наступил канун Рождества! Чуть не в каждой витрине великолепные презепио! (Вертепы то есть).

Тут же вспомнилась прочитанная перед поездкой цитата из Карела Чапека, он писал об Умбрии так: "Вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви, а может быть, Сполето или Нарни? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и Богу приятно родиться".

Треви, Нарни и Сполето, увы, не в этот раз, но еще один холм в планах есть… Надеюсь и он окажется благословенным!..