Как добраться из малаги в кордову самостоятельно. Расстояние от малаги до кордовы. Сколько стоят низкие билеты стоимость поезда от Малага до Кордова, Андалусия

Вы задались целью преодолеть расстояние от Малаги до кордовы. Кто из автомобилистов не мечтает максимально быстро и с наименьшими затратами добраться до места назначения. Одним из способов достижения этой цели является наличие информации о расстоянии между пунктом отправления и конечной точкой маршрута. Наша карта поможет вам найти самый короткий и самый оптимальный маршрут между Малагой и кордовой . При известной средней скорости транспортного средства можно с небольшой погрешностью рассчитать время в пути. В данном случае, зная ответ на вопрос сколько км между Малагой и кордовой - 0 км. , время, которое вы проведете в дороге, составит примерно 0 ч.0 мин. Работать с картой очень просто. Система сама найдет кратчайшее расстояние и предложит ОПТИМАЛЬНЫЙ маршрут. Трасса от Малаги до кордовы показана на схеме жирной линией. На схеме вы увидите все населенные пункты, которые встретятся на вашем пути во время движения. Имея информацию о городах, поселках (ознакомьтесь с перечнем населенных пунктов по трассе Малага - кордова в нижней части страницы) и постах ДПС, расположенных по маршруту следования, вы сможете быстрее ориентироваться в незнакомых районах. Если нужно найти другой маршрут, просто укажите ОТКУДА и КУДА вам нужно добраться, и система обязательно предложит вам решение. Имея готовую карту от Малаги до кордовы и зная как проехать трудные развязки, всегда можно легко ответить на вопрос как проехать из Малаги в кордову .

Панорамы
Панорама Малаги и кордовы

Движение по заранее проложенному маршруту – это способ исключить проблемы, которые могут возникнуть в незнакомой местности, и максимально быстро преодолеть нужный участок дороги. Не упускайте деталей, заранее уточните по карте все сложные дорожные развилки.
Не забывайте несколько простых правил:

• Любому водителю, преодолевающему большие расстояния, требуется отдых. Ваша поездка будет более безопасной и приятной, если, заранее построив маршрут движения, вы определитесь с местами для отдыха. Представленная на сайте карта имеет различные режимы. Воспользуйтесь результатом работы простых интернет-пользователей и обращайтесь к режиму "Народная карта". Возможно, там вы найдете полезную для вас информацию.
• Не превышайте скоростной режим. Предварительный расчет времени и построенный маршрут поездки поможет уложиться в график и не превышать разрешенные значения скорости движения. Таким образом, Вы не будете подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
• Запрещается употребление за рулем веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также психотропных или иных веществ, вызывающих опьянение. Несмотря на отмену нулевого промилле (теперь возможная суммарная допустимая погрешность при измерении уровня алкоголя в крови составляет 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха), употреблять алкоголь за рулем строго запрещено.

А в Гранаде сооружают линию не то скоростного трамвая, не то наземного метро, и процесс в самом разгаре, то есть метро еще нет как нет, но и дороги уже перекопаны. Приехав в первую очередь ради Альгамбры, разумеется, я осознал, что если буду рассчитывать на собственные физические силы, то зря потерял деньги на дорогу и ничего не увижу, поэтому отважился взять такси - впервые с 2004 года, когда ездил на такси в Лос-Анджелесе, но тогда, по крайней мере, мне самолет и отель оплачивали. К моему удивлению поездка на такси от дверей вокзала, куда приехал железнодорожный спец-автобус, до входа в музейный комплекс Альгамбры, обошлась немногим более чем в 7 евро - в сущности, учитывая все удобства такси, не слишком дорого (в Нидерландах, над которыми испанцы когда-то властвовали, за те же деньги можно только в два конца на трамвае прокатиться). Правильность решения я оценил еще и на обратном пути, когда спускаться решил все-таки пешком - чудо, что я не покатился с этой горки колобком и не покалечился, а как можно на нее вскарабкаться ногами (но все же некоторые пробуют, я видел) - не представляю, ну мне бы точно не удалось, тут и сомневаться нечего. А микро-автобус, доезжающий до Альгамбры, идет из центра города, туда от вокзала надо ехать обычным городским транспортом - это пересадка, и насколько вышло бы при потере времени дешевле - большой вопрос.

Билет в музей - а совсем бесплатно туда попасть, увы, не удалось - мне тоже продали со скидкой, за 8 евро. В общем, рискованная затея с Гранадой себя худо-бедно оправдала, пускай в целом и обошлась недешево (в основном за счет дороги Кордова-Гранада-Кордова, а такси и музей - мелочи в сравнении с ней). С другой стороны, приезжать в Гранаду с ночевкой и проводить там несколько дней, по моим беглым впечатлениям, совершенно излишне, достаточно заскочить на один день Альгамбра, при всей ее новодельности и претенциозности - стоящая вещь, как ни крути. Реконструирована она достойно (работы продолжаются), комплекс большой, есть что посмотреть и где отдохнуть. Предусмотрительно время пребывания на территории ограничивают четырьмя часами, а вход во дворцы Насридов - строго по расписанию. Начитавшись ужасов об очередях, давках и невозможности попасть в Альгамбру без предварительной покупки билетов, я с облегчением и билет взял сразу (два человека - не очередь), и во дворцы Насридов ожидание не затянулось больше чем на десять минут, мне в билете назначено было такое время, что я едва успел дойти от входа до дворцового комплекса, так что даже в соседнюю крепость Альказабу пошел уж после.

Залы, фонтаны, алебастровые "сталактиты" куполов Альгамбры - безусловно, заслуживают тех отзывов, которые они имеют в туристической рекламе. Хотя Вашингтон Ирвинг, первым сделавший полуразрушенную на тот момент Альгамбру "модным местом", и которому сейчас непосредственно в Альгамбре посвящена мраморная мемориальная доска, а на полдороге пешего спуска-подъема вдоль крепостной стены еще и памятник, застал комплекс запущенным и обсиженным бомжами - впрочем, надо полагать, для американца, приехавшего в Европу в начале 19-го века, и такой памятник пришелся в диковину. Сегодяшняя Альгамбра - туристический аттракцион, диснейленд, и спасибо еще, что без откровенной пошлятины в виде каких-нибудь ряженых мавританских витязей. Дворцы Насридов и прилегающие к ним сады обустроены удобно для осмотра, с сиденьями, с возможностью отдыхать на маршруте. По Альказабе ползать - задачка потруднее, но раз уж я в нее забрался - посчитал нужным подняться на все башни, пошариться по бастионам, поглазеть на город с высоты. А потом же еще Хенералифе, летняя резиденция гранадских эмиров, тоже довольно-таки интересная, и помимо опять-таки залов, садов, фонтанов и проч. совершенно изумительна "водяная лестница", где перилами служат желобки, по которым стекает с гор вода, питающая и садовые насаждения, и сам дворец. Осталось у меня немного времени и глянуть на основные туристические маршруты Гранады - в одну и другую сторону от Новой площади. Ближе к горам - райончик Альбайсин сложного рельефа и густой старой застройки, но туристы сплошным потоком идут вдоль улицы-набережной речушки Дарро, а над ней нависают домики, тут же мчатся мотоциклисты и едут такси, успевай только уворачиваться. Ближе к кафедралу - сплошные сувенирные лавки, все на продажу - я такое не очень люблю, воздуха в Гранаде (если не брать Альгамбру, а говорить о туристическом центре) мне не хватило. Есть в Гранаде музей Лорки - но он на отшибе, это действительно семейное имение Лорки, где его арестовали за день до расстрела, но что там может быть за обстановка, если в стране сорок лет правили те, кто Лорку расстреливал - не знаю, я туда не добрался. Музей Мануэля де Фальи я проезжал мимо на такси, направляясь в Альгамбру, но на него не было времени, да и не так чтоб я почитал де Фалью... Короче, Альгамбра для Гранады - практически единственная кормилица, все остальное прилагается к ней, и туристы, с утра отметившиеся у Насридов, вечерами обирают сувенирные лавки и объедают рестораны - пускай их. Однозначно есть и другая Гранада - шлепая пешком к вокзалу, чтоб сесть на автобус (не ехать же на такси еще и обратно!), я видел студентов после университетских занятий, той же примерно дорогой из учебных корпусов они двигались в кампус, расположенный возле вокзала, но у них своя жизнь, параллельная туристической. В качестве туриста же я бы предпочел Малагу.

Как подумаю, что до Малаги мог бы не добраться - делается нехорошо: лучшее мое впечатление от поездки после разве что Кадиса, ну да в Кадисе - Атлантика, а Малага - на Средиземном море. И все-таки - море, солнце, воздух. А плюс к морскому воздуху - немыслимое количество превосходных музеев, вот тут и крутись, задыхайся. До Малаги от Кордовы ехать просто и относительно недолго, чуть больше часа, поэтому я имел в возможность провести в Малаге практически целый день с утра до вечера, а все-таки мне не хватило, осталось ощущение "еще хочу". И ведь дал себе зарок у вокзала - музеи по минимуму, больше сидеть под пальмой, дышать морским воздухом, ловить не слишком едкие декабрьские солнечные лучи. И что же - едва дошел до речки (Гвадалмедина в Малаге, надо сказать, выглядит еще печальнее, чем Гвадалквивир в Севилье и Кордове, почти стоячая грязнушка), как сразу попал в центр современного искусства. Бывший, видимо, склад, одноэтажный, но просторный. Сразу при входе - выставочные залы, там сейчас экспозиция живописи Михаэля Борреманса "Fixture": не припоминаю, видел ли я этого художника раньше, стиль его кажется знакомым, персональная выставка довольно-таки интересная, это типа "новая фигуративность", но с сюрреалистическим уклоном; самое эффектное полотно - фигура женщины без головы, с кровавыми потеками не спине, в длинном классическом платье; есть и пейзажи, и более-менее "традиционного" формата портреты. Немало достойных предметов обнаружилось и в постоянной экспозиции центра. Включая одну работу Аниша Капура - зеркальный изнутри цилиндр с проемом (и пометкой "не входить"), куда надо смотреться и в котором отражаться, ну это характерная для Капура оптическая история, мне она никогда не казалось чем-то выдающимся, а в лучшем случае забавным. Еще одна "звезда" экспозиции - видеодокументация известного перформанса Марины Абрамович, где она лежит под скелетом. Из того, что действительно запомнилось - терракотовая скульптурная композиция "Ночной полет", автор Хосе Сегури: девочка, идущая по фюзеляжу самолета. В отдельном закутке - то ли выставка, то ли часть постоянной коллекции, скульптуры Марии Варгас, тоже до некоторой степени интересные - классические статуи (например, Кановы) будто оплывают, "опухают" за счет пластиковой бело-розовой "требухи", как если б мраморным изваяниям выпустили кишки, мозги и проч. - пластическое классическое совершенство таким образом почти буквально выворачивается наизнанку.

А как было не зайти в музей Кармен Тиссен? Понятно, что никакого сравнения с мадридским Тиссен-Борнемиса тут быть не может. В постоянной коллекции на первом этаже - испанский романтизм и реализм 19-го века, еще более унылый, чем пейзажи в мадридском собрании. На втором этаже немногим повеселее - местные вторичные импрессионисты и ранние модернисты; среди них - не самые выдающиеся полотна Сорольи, разве что "Наездник" (1914) приятно выделяется. На гастроли в Тиссен из Бильбао приехало полотно "Портрет княгини Маттеи де Ноалес, автор - Игнасио Зуолага, вероятно, большая величина для "нового" испанского искусства, но портрет как портрет. Зато на третьем этаже выставка постеров от Тулуз-Лотрека до Джеффа Кунса - я просто обалдел, до чего интересная. Авторы - самые перворазрядные: Малевич, Шагал, Матисс - и Дэвид Хокни, и Роберт Раушенберг. Сгруппированы афиши тематически, а не по хронологии или стилистической близости, что в данном случае оправдано концепцией и, наоборот, работает выставке в плюс: Хокни и Матисс оказываются рядом. Самый большой раздел - художественная афиша, это и плакаты к выставкам самих авторов (как в случае Жоржа Брака - персоналка в базельском Кунстхале незадолго до смерти, Марселя Дюшана, приглашающего на ретроспективу ДаДа, или Жана Дюбоффе в нью-йорском Гугенхайме), так и театральные плакаты или афиши музыкальных событий: Марк Шагал - Метрополитен-опера, Джаспер Джонс - балеты Мерса Каннингема, а также Виллем де Куннинг, Магритт, Раушенберг, Хокни. Еще более неожиданный раздел - спортивные плакаты: Пьер Алешински - и "Ролан Гаррос", Антонио Саура - и чемпионат по футболу в Севилье, Оскар Кокошка - и Мюнхенская олимпиада. Рекламные плакаты - отдых в Ницце от Анри Матисса и парижский планетарий с Раулем Дюфи. Без политического плаката никуда - в основном, как и следовало ожидать, левацкого толка, хотя и здесь имена художников громкие: Калдер агитирует "За Вьетнам!" 1967 г. (ради такого случая даже отказываясь от абстрактного видения и изображая на картинки изнуренного империализмом юного азиата), равно как и Джорджия о"Кифф, чьи белые пятна на голубом фоне не абстракция тоже, но облачка в небе ("Спасем нашу планету! Спасем наш воздух!" - 1971); за что ратует Миро в 1937 году - понятно без слов, Пикассо рисует очередного голубя к 2-му конгрессу мира 1950-го года (голубь здесь не белый, а изображенный серыми мазками); плюс Че и Кастро, "Свободу Южной Африке и вся стандартная интеллигентская лабуда; а среди нее - милитаристская агитка будто нарочно в пику всем "миротворцам" - Казимир Малевич, 1914: "Глядь, поглядь, уж близко Вислы, немцев пучит, значит кисло". Но больше все меня привлек раздел, связанный с рекламой напитков: Сальвадор Дали - вода перрье, Энди Уорхолл - "Grand Passion", ну Уорхолл и Дали ладно, те еще торгаши; куда неожиданнее - Бальтюс и его дизайн этикетки "Шато мутон Ротшильд" 1993 - с неизбежной для автора раскинувшейся голой девочкой. А номер один в этой коллекции - не столь известный (я его не знаю, во всяком случае) Джордж Родригес и его "Водка Абсолют" - цветочек в водочной бутылке и рядом с ним на салфетке умильная синяя собачка с печальным взглядом (1993). Вообще выставка - глядеть и глядеть, тут и Кес ван Донген, и Рой Лихтенштейн, на такое времени не особо жалко.

Но все-таки время уходило, а у меня же море - и другие музеи. Как не пойти в музей Пикассо? Вернее, в оба музея Пикассо: в Малаге художник родился, поэтому здесь и довольно крупный музей, посвященный его творчеству, и дом-музей "каса наталь". В художественном музее Пикассо, несмотря на то, что Малага его родина, почти нет совсем ранних работ и вообще отсутствуют произведения "голубого" или "розового" периода 1900-х. Из совсем юношеского запоминаются "Девочка с куклой" (1896-97) и "Женщина у танцевального зала" (1899) - но и они созданы, естественно, уже в Барселоне, где, кстати раннего Пикассо как раз очень много, хватило на несколько залов:

Совсем чуть-чуть кубизма и крайне незначительные его образчики. Чудесные портреты маленького Паоло - "Паоло на ослике" (1923-24), "Портрет Паоло в белой шляпе" (1923) и Ольги Хохловой - "Ольга в мантилье" (1917), "Ольга сидит" (1923), где Хохлова в голубом платье едва намеченного по контуру, но совершенно изумительная. Побольше вещей одного из моих любимейших - хотя они все любимые, я обожаю Пикассо - периодов, "абстрактного сюрреализма", замечательный "Пловец" (1932). Но преобладают прекрасные, и все же несколько однообразные произведения 1950-70-х гг, бесконечные "Купальщица" (1971), "Художник с зеленым лицом (1967), "Жаклин сидит" (1954), "Клон в коричневом и белом" (1950), восхитительная "Сюзанна и старцы" (1955), уморительный "Мушкетер" (1972), "Купальщица с кошкой" (1964) и др. Отсутствие хронологического порядка в экспозиции понятно - иначе очевидны были бы лакуны, нехватка целых десятилетий, важнейших в творчестве художника. Но количество и качество произведений все равно впечатляет. Хороша и разнообразна скульптура, керамика, особенно прелестна миниатюра "Купающийся бык" (1957). И это только постоянная экспозиция, а вдобавок к ней в галерее на двух этажах разместилась грандиозная выставка, прослеживающая связи Пикассо и его влияние (может быть и взаимное) с немецким изобразительным искусством 20-го века. Две хронологические вехи - выставки Пикассо в Германии в начале века и после второй мировой войны. Эстетические параллели демонстрируются по тематическим разделам на произведениях, в том числе выдающихся и в немалых количествах, Киршнера, Нольде, Ротлуффа, Пекштейна, Дикса и др. Идея экспозиции то ли не совсем внятная, то ли я в нее не сумел глубоко вникнуть, но главное, что сами по себе произведения потрясающие. Вещи Киршнера и Нольде превосходны, но особенно хорош Отто Дикс, которого я для себя открыл всего несколько лет назад в Швейцарии и Австрии: потрясающие "Женщина в золотом" (1923), "Портрет Марты Дикс" (1926) и др., а "Мой друг Элис" - немецкий экспрессионизм во всем его неподражаемом оскале (оскал тут надо понимать буквально), причем это ведь не местная коллекция, Дикс, например, из Штутгарта. А какой замечательный Август Маке и его "Голова женщины в оранжевом и коричневом" (1911), на параллелях с "Портретом женщины" (Ольги) самого Пикассо 1922-23 гг. "Две испанские женщины" (1929) и "Портрет Наили" (1934) Макса Бекмана - просто супер. За "рабочую" тему отвечает Отто Мюллер, Пикассо здесь представлен литографиями. Но как здорово выстроен зал "ню", где Пикассо представлен в компании Киршнера, Пекштейна, Ротлуффа, и все работы первоклассные. В отдельный подраздел выделены вещи цирковой тематики: "Пьеро - карикатурный автопортрет" Маке, "Два акробата" Киршнера (кстати, из давосского музея, где мне довелось побывать, но там маленькая постоянная экспозиция, все вывозится на выставки), графика Отто Дикса 1922 года и не забыта даже серия "цирковых" литографий Кандинского (1911)! А во второй галереи - Пикассо и "старые мастера севера", в частности, Кранах-ст. ("Венера и Амур"), Кранах-мл. ("Женский портрет" - из мадридского Тиссен-Борнемиса), вечная "Лукреция" - и бесконечно, но невероятно варьирующие мотив "реплики" Пикассо на них - "Лукреция", "Давид и Вирсавия", "Венера и Амур" и т.п., причем здесь связь между Пикассо и Кранахом более явно прослеживается, чем, на мой взгляд, между Пикассо и немецким экспрессионизмом.

А в доме, где родился Пикассо и располагается его фонд, на первом этаже - небольшая выставка из коллекции (из графики я для себя выделил "Кошку" и "Быка" оба 1936 г.), на втором - историко-мемориальная экспозиция, насколько в подобных случаях можно говорить о мемориальности. Последний раз родительский дом 19-летний Пикассо посетил в декабре-январе 1900-1901 гг. со своим приятелем Касагемасом, вскоре покончившим с собой - я был на его персональной выставке в Барселоне прошлой зимой:

После чего, как я понимаю, Пикассо в Малагу не возвращался до конца жизни - только разве в виде бронзового памятника, сидящего на лавке в углу площади рядом с родным домом. В экспозиции дома-музея - пара детских фотографий, трехлетнего Пикассо и семилетнего вместе с сестрой (милый ребенок), якобы подлинные ключ и замок от двери дома, предметы одежды, фотографии Малаги конца 19-го века - ну, в общем, не слишком увлекательно, но на своем уровне информативно.

Принципиально решил не идти ни в местную Альказабу (а таковая имеется в любом более-менее старом андалусийском городе), ни тем более карабкаться в гору до крепости Гибралтар - может, это и любопытно, но смысл есть в том, чтоб взобраться самому, а если ехать на автобусе - то и неинтересно вовсе, только время зря терять. Лучше, подумал я, посижу подольше под пальмой на набережной, благо там и мягкие бесплатные лежанки обустроены. Но как же - еще ведь в Малаге есть филиал парижского центра Помпиду, рядом с креативно обозванным "арт-сеналом" (что-то вроде художественного рынка). Конечно, я пошел туда и пробыл там еще не менее полутора часов: вкопанный вглубь берега центр издалека не видно, но быстро уйти оттуда не получилось - интересно, хотя и ничего вроде бы экстраординарного, плюс дают бесплатный аудиогид на любом языке, включая русский. Основная экспозиция, сформированная на основе фондов парижского головного музея, разделена на пять тематических частей, и неслучайно повсюду присутствует Пикассо, усиливая связь музея с Малагой. Часть 1 - "Метаморфозы" - касается прежде всего портретного жанра. Наряду со скульптурной "Головой женщины" Пикассо (1931) и живописной "Шляпой с цветами" (1940) Пикассо - "Портрет Доры Маар" кисти Антонио Сауры, где Саура развивает деструкцию образа, то есть действует последовательно в духе Пикассо, только идет еще дальше. Издалека без подсказки я узнал кичевого "Стравинского" Эрро (1974) - его показывали недавно на выставке в ГМИИ, здесь вдобавок к нему еще две работы этого самого Эрро, причем вторая посвящена непосредственно образу Пикассо и обыгрывает его. "Марроканке" Джона Каррена уделено повышенное внимание в пространстве экспозиции, хотя по-моему это ерундовая штучка - женщина с тремя выпотрошенными рыбинами на голове, достаточно традиционно при этом нарисованная на холсте. Вторая часть, "Автопортрет", пожалуй, самая интересная и насыщенная стоящими предметами: Эдуард Аройя - "Испанский кабальеро" (мужчина изображен в черном платье с длинным шлейфом, невероятно колоритный и пластически выразительный, динамичный образ; в композиции выделена в особый круг туфелька на шпильках - видимо, мечта испанского кабальеро); автопортреты Зорана Музича (189), Фрэнсиса Бэкона (1971), Рауля Дюфи (1948), огромный и шикарный "Автопортрет в образе Нептуна" Кеса ван Донгена (1922), Фриды Калло (1938), колоритная трансуха "Джоэлла" Эда Пашке (1975). Концептуальный, но не слишком увлекательный раздел 3 "Человек без лица" (из классиков авангарда - Леже, Кирико, Пикабиа, но ничего выдающегося, а уж про видеоперформанс Брюса Наумана и подавно слова доброго не скажу). Мощная, но обычная для Хуана Миро скульптура "Женщина" и смешной бронзовый полукотик Тома Сачса под названием "Хело, Китти!" Не совсем понял я замысел, но оценил материальное воплощение инсталляции Джорджа Сигала "Муви Хаус" - белый гипсовый билетер в красной кассовой будке кинотеатра. 4-й раздел - "Политическая фигура", или, если перевести дословно, "Политическое тело", что будет в тему: в очередной раз наткнулся на видеоперформанс Сигалит Ландау, где она на берегу моря голая крутит обруч из колючей проволоки. Остальное менее эффектно, хотя много место занимает перформанс, вернее, его плоды, авторства Анетт Месседжер "Постояльцы" (1971-72) - чучела мертвых птичек в детских распашонках, помещенные в стеклянные витрины. Из произведений более "традиционной техники" в разделе - "Женщина-предмет" Петера Клазена, фрагментированное изображение, созданное на аэрографе. Заключительный раздел "Фигуры в осколках" снова привлекает громкими именами - и очень качественными безотносительно к кураторской концепции вещами. Чего стоит одна только печальная женщина в орнаментованных цветами лентах "Фигура и цветы" Пикабиа (1935-43), "Три юных менады" Макса Эрнста, Виктор Браунер, Виллем де Куннинг, сам собой, Пикассо, Тапис, Дюбоффе, две штучки Магритта, и заметная, запоминающаяся статуя Томаса Шютте из серии "Великий дух" - серебристая фигура в напряженной позе. Инсталляции Кристиана Болтански из набора разномастных одежек секонд-хенд я видел в Париже и отнесся сразу скептически, а вот большая, продолжающая тему "духа", инсталляция Кадер Аттиа "Дух" (2007), состоящая из 102 серебристых фигур, вернее, пустых капюшонов и балахонов в молитвенной позе (то ли иудейской, то ли магометанской) смотрится внушительно. Лейтмотивом через всю экспозицию проходят работу Тони Урслера "Switch" (1996) c "говорящими" видеопроекциями лиц на пустые шарообразные болванки-"головы". К постоянной экспозиции прилагается, как в приличных домах, временная выставка - отличный фотопроект из снимков 1920-40-х годов, также распределенных тематически, от жизни рабочих до эстетских ню. Авторы - Марианна Бреслауэр, Дора Маар, Герман Крулль - очень хорош его фотопортрет молодого Андре Мальро 1930 г.; замечательные ню Эрни Ландау, Ивонн Шевалье, Лауро Альбин Гуило - мужские и женские.

Это далеко не все, что можно было бы увидеть в Малаге - там есть даже Русский музей, где-то на отшибе, но в черте города! Но надо же было наконец выбраться из-под земли на свет, на воздух. Пускай Средиземное море - это не Атлантика, и в Малаге я не пережил снова того же феерического ощущения, что в Кадисе, а набережная Малаги простовата, рассчитана на нехитрое времяпровождение, и пляж, насколько я могу судить, не лучший в своем роде - все равно сидеть у молла с маяком на лавке под пальмой куда как приятно и в Малаге. Но Малага меня тронула именно сочетанием курортного и эстетского, креативного - немыслимое количество музеев, есть и памятники архитектуры, а между тем, в отличие от Севильи и Гранады, которые, подобно старым проституткам, торгуют былой красотой, которой давно нет, Малага ничем не притворяется, это нормальный курортный город, а хочется старины - вон она, на горе, хочется искусства - да хоть лопни. Я вот чуть не лопнул - музейная жизнь в Малаге у меня получилась интенсивнее, чем в Мадриде, а ведь в Малаге еще и море было!

В Кордову я вернулся с ощущением, что не догулял в Малаге, и хотя жутко устал, а время все-таки подоспело вечернее, но теплая андалусийская ночь с субботы на воскресенье все же предполагала продолжение программы. Так что едва присемши, я тут же подхватился и отправился в центр Кордовы, которую за два предыдущих дня, "прожитых" в городе, вообще не видал. Такое же удобное, как и в Севилье, расположение отеля ровно на полдороге между вокзалом и центром (причем это десять минут - что туда, что сюда в обоих случаях) мне позволило быстро добраться до главной историко-архитектурной достопримечательности Кордовы - собора-мечети Мезкиты. На следующее утро я оценил Мезкиту и при дневном свете, но в темноте она показалась мне нереально огромной - пишут, что севильский кафедрал второй по величине после ватиканского Святого Петра, но, видимо, Мезкиту просто не считают, либо считают по каким-то другим критериям, потому что если по общей площади, да вместе с внутренним двором - она кафедральный собор Севильи точно превосходит. И прямо из мавританской постройки вырастает колокольня - утром я услышал, как она созывает на мессу, но ночью, естественно, колокола не звонили, и в тишине, в полутьме строение казалось совершенно фантастическим. Вышел я и к римскому мосту через все тот же пресловутый Гвадалквивир, который, кстати, в отличие от Севильи, в Кордове, по крайней мере, "шумит", пускай и за счет шлюзов, порогов или что там под мостом обустроено. К тому же в районе римского моста Гвадалквивир в Кордове раза в три шире, чем в центре Севильи - другое дело, что ширина эта более чем относительна, река до того обмелела (судя по кордовским пейзажам рубежа 19-20 вв. в местном художественном музее, еще сто лет назад все еще не выглядело столь безнадежно), что растекается ручейками мимо давно поднявшихся над течением и заросших деревьями - кажется, в числе прочих, что и березами! - островков, вдоль набережной вообще все глухо, и сохранившееся (а может, для антуража реконструированное) колесо старинной водяной мельницы, приди оно в движение, косило бы бурьян. Прошел я через весь римский мост на противоположный берег до башни и обратно (между прочим, мост пешеходный и по нему лавочки наставлены - все для счастья человека), поглядел на тень от мельничного колеса, поискал глазами горлышко разбитой бутылки, посидел возле Альказара и закоулками еврейского квартала - опять-таки аналогично Севилье, в Кордове самый колоритный, с узкими проездами, невысокими белыми домиками и булыжниковыми мостовыми район это бывшее "гетто", к тому ж в Кордове даже сохранилось здание единственной синагоги, уцелевшей после изгнания евреев. Худерия (улица Еврейская, то есть) вывела меня обратно практически к ночлежке.

С утра я пошел чуть более окольным, но и комфортным путем в том же направлении. В нехилом внутреннем дворе Мезкиты народ собирался на мессу, потом отправившись собственно в собор-мечеть - она необычайно вместительная, но еще сильнее я удивился, что есть кого вмещать, тысячи и тысячи верующих пришли к воскресной службе, нечасто приходится такое наблюдать в Европе, если нет какого-то особого случая или праздника. Но испанцы, я заметил, любят устраивать себе праздники и сами, а не хватает поводов - придумывают. К примеру, в Кордове по весне проводится конкурс на "лучшее патио" - типа "наш внутренний дворик борется за звание двора образцовой культуры быта". Обойдя вокруг стен Альказара, я оказался на улице Сан Базилио, где как раз обнаружил патио-чемпион в конкурсе уходящего года. Лучшее кордовское патио-2015, однако, не слишком меня восхитило - стены, увешанные цветочными горшками, веера, какие-то аксессуары, чересчур богатый, явно избыточный декор скорее оттолкнули; плюс до кучи - вертеп в преддверии Рождества, глазам стало больно. Ну и само собой патио-2015 прилагается к сувенирной лавке - тем не менее народ, и похоже что местный, во всяком случае определенно не иностранцы в поисках андалусийской экзотики, а свои же, испанцы и испаноговорящие приезжие, приходил глазеть на патио-чемпион кучками, фотографировался, так что хотя в сам дворик пускали и бесплатно любых посетителей с улицы, владельцы, надо думать, не прогорают. Еще попутно обратил внимание на немалое количество разбросанных по центральной части Кордовы памятников арабским деятелям времен халифата - но памятники, разумеется, свеженькие, с пылу-с жару - мало преклонения перед мигрантами, европейцы еще и таким образом, задним числом, отдают дань "мирному исламу", при том что мусульмане вторглись на Пиринеи, где-то этого жили-поживали вест-готы, и на века захватили чужую территорию, пока испанцам не удалось отвоевать полуостров - новых памятников католическим королям, однако, никто не ставит, хорошо еще старые не снимают с места (про Франко я молчу, да и испанцы молчат, как будто не было полувекового его правления), а разным там мохаммедам в чалмах статуи воздвигаются на каждом углу и гипсовые, и металлические.

Ужасно хотелось последний день побыть на воздухе, тем более что на музеи в моем понимании (то есть предпочтительно художественного плана и модернового по содержанию) Кордова небогата, не в пример, скажем, Малаге, и не говоря про Барселону и особенно Мадрид; но собрался дождь, да и физическое измождение не допускало дальнейших прогулок по булыжникам - зашел я, чуть ли не против воли, в местный кордовский музей изящных искусств. В музее самое интересное, пожалуй - здание, можно предположить, что "в прошлой жизни" монастырское, судя по архитектуре в мавританском стиле и частично сохранившимся фрескам на стенах лестничных пролетов. Собрание же - без слез не взглянешь. По залу отведено на "барокко в Кордове" и "маньеризм в Кордове". Барокко на первом этаже, и оно еще хоть на что-то да похоже, занятны гигантские полотна Антонио дель Кастилло Сааведра, особенно запоминается "Святой Павел призывает Святого Фернандо", где апостол, как и положено, босоногий бородач на облаке, а вот Фернандо, коронованный, в кружевных панталонах, при шпаге, с усами и бородкой по последней барочной моде, совсем не похож не тех, кого представляешь себе святыми, а смахивает на мультяшного персонажа типа барона Мюнхгаузена; маньеризм на втором, и это уже просто смех, живопись 19-го века того хлеще - практически все местного изготовления. Поживее остального зал 20-го века, ну то есть современное искусство - полная катастрофа, три с половиной работы, какое-то подражание Дали и абстракции, но очень неплохой, обширный набор скульптур Маттео Инурриа Лаинозо, и статуэтки ню в рост, в основном женщины, и портретные бюсты, и композиция со спящим юношей в центре зала. Главная же "звезда" собрания - кордовский живописец раннего модерна Хозе Рафаэло де Торрес, его персональный музей примыкает к общехудожественному через одно патио, но с отдельным входом, в собрании же музея изящных искусств несколько его полотен, с изображенииями женщин в разных эмоциональных состояниях и разной степени одетости: та, что печальна от любви - видимо, замужем и свекровь развлекает маленького внука, пока влюбленная в кого-то, и явно не в мужа, мать чернеет от грусти, одетая по всей испанской строгости; а две обнаженные девицы на другом полотне, наоборот, беззаботны и голы.

Обойдя еще раз набережную Гвадалквивира севернее Альказара и убедившись, что там полустоячая река еще зеленее, а берега ее удручающе заросли, уже совсем по дороге обратно к гостинице, чтоб забрать вещи и двинуться на станцию, вернулся к площади, где ночь наблюдалась основная "движуха" (помимо авенид, там тоже местная молодежь толпами ходила, веселилась) и где работает подобие "колхозной ярмарки выходного дня". Накануне я там пообщался с продавцом вина, колбас и сыра из Галисии по имени Иван. Я еще уточнил - может, Хуан? Нет, он меня уверил, что именно Иван, хотя имя свое и не считает русским; я знаю, что во Франции распространено имя Иван, а чтоб в Испании тоже - прежде не слышал. Так или иначе, юноша приехал торговать семейной продукцией и товаром друзей почти на весь декабрь и с утра до вечера предлагает андалусийцам продовольствие из Галисии - говорит, что небезуспешно. Сам родом из Сантьяго-де-Кампостела, о чем напоминает плакат на палатке с изображением знаменитого собора, и очень ловко проводит дегустацию - я еще ночью перепробовал несколько его ликеров и что-то вроде виноградной водки, а также сыров, и купил, чтоб уж заодно и закусить, одну колбаску (мелочи не набралось на 1 евро - Иван мне ее отдал за 80 центов), вот и хотел напоследок, может, небольшую головку сыра приобрести, в Москве-то настоящего сыра уже не поешь... Потом подумал, а вдруг отберут в аэропорту - мало ли чего можно ждать от русских? В общем, не купил, при том что головка грамм на 800 домашнего сыра у него стоила 8 евро, тогда как в супермаркете фабричный сыр того же размера в расфасовке - раза в два дороже. Ну колбасу и подавно везти неудобно, хотя таких колбас в Москве тоже не найти. Тяпнул еще на дорожку дегустационный образец ананасного ликера (ананасы в Галисии, однако, не растут, производители получают уже готовый крем-заготовку, это я специально уточнил), и пополз за пожитками.

Сегодня же рассказ будет посвящен прекрасной Андалусии, а именно цветущей в мае Кордобе и прибрежной Малаге.

Когда очень хочется лета, обжигающих лучей солнца, спокойных прогулок по старинным улочкам, вид на море из окна отеля, прогулок в порту и звуков фламенко - срочно покупайте билеты в южную часть Испании, в Андалусию.

Андалусия - знойная, музыкальная, веселая, разноцветная и, пожалуй, самая испанская часть страны. Регион с богатой историей, культурой и природой. Не совру, если скажу, что это одно из излюбленных русскими туристами направлений. Множество красивых домов, которые возвышаются над морем, принадлежат нашим соотечественником. Ничего удивительно, Андалусия правда хороша.

Кстати говоря, бои быков, пронзительные звуки испанской гитары, завораживающее фламенко, та самая ленивая сиеста и долгая фиеста, иными словами, все то, чем так известна испанская культура, родилось и живет именно здесь. Поэтому, если вы хотите познакомиться с настоящей Испанией, узнать больше о ее культуре, то не задумываясь выбирайте Андалусию. А выбрать действительно есть из чего: здесь и крупные города с туристическими достопримечательностями, и самые красивые пляжи страны, и дорогие курорты (с зашкаливающим количеством русских), и тихие деревеньки на скалах вдоль побережья.

На карте моего путешествия было отмечено два пункта назначения: Кордоба, как исполнение давней мечты пожить в атмосфере красочного «Фестиваля патио», и Малага, чтобы окунуться в ритм прибрежного города. Конечно, Андалусия не ограничивается этими провинциями - Севилья, Марбелья, Гранада уже давно являются визитными карточками региона.

Как добраться?

С транспортной доступностью в Испании проблем нет, добраться до пунктов назначения можно поездом, автобусом, самолетом или на машине. От Кордобы до Малаги можно доехать на автобусе за час. Хотя для того, чтобы прокатиться по всему южному побережью и посетить его самые красивые города, а еще заехать в Португалию, которая находится так пленительно близко, лучше всего взять машину.

Когда лучше ехать?

Каждому испанцу известно, куда точно не нужно ехать в разгар лета - это, конечно, Кордоба и Севилья, там температура летом поднимается до +40˚С и выше. Поэтому для того, чтобы спокойно насладиться южной Испанией, а в особенности теми городами, которые отдалены от моря, лучше выбирать весну или осень. Мое путешествие было запланировано на май, чтобы посмотреть «Фестиваль патио», ежегодное торжество красоты. Только представьте узкие улочки с белокаменными домами, гуляя по которым, можно заглядывать в небольшие дворики, украшенные десятками разных цветов и растений.

В Малагу, а особенно в ее известные деревни (просто посмотрите на фотографии Нерхи и вы сразу поймете, что это - любовь с первого взгляда), приезжать хорошо всегда по одной простой причине - море. Там жара ощущается не так остро, а посетив все достопримечательности города, всегда можно сбежать в живописные бухты.

Кордоба

После долгого переезда вижу перед собой белые стены домов, украшенные синими цветочными горшками, ставшими уже городской традицией, и понимаю, я наконец-то в Кордобе, месте, которое уже давно было в моем списке must visit . Кордоба - город небольшой, и по приезде нужно сразу же отправляться в его историческую часть, чтобы восхититься и, наверняка, влюбиться в узкие улицы, в дух старинной Испании и в главное украшение города - цветы. Я была искренне и приятно удивлена тому, как туристической Кордобе удалось сохранить свой неповторимый иберийский, аутентичный стиль, не поддавшись современным веяниям.

Путешественнику на заметку - все основные туристические и гастрономические места находятся в пределах старинного города. Но без карты не обойтись - запутанные улочки ни раз обманывали мое чутье и приводили в совершенно неожиданные места. Если вы посетите «Фестиваль патио», то вам выдадут карту, на которой отмечены все внутренние дворики, которые нужно посмотреть. Их очень много, как и туристов, которые выстраиваются в часовые очереди, чтобы заглянуть в тот или иной дом.

Когда вы поймете, что вокруг начинают закрываться магазины, кафе и музеи, поторопитесь занять место в каком-нибудь ресторанчике, потому что в священное для всей Андалусии время - с 14 до 17 часов - жизнь в городе замрет. Сделаю небольшое отступление, чтобы обратиться к скептикам. Прежде чем обрушить гору негодований в адрес испанцев насчет их лени и длинной сиесты, советую вам пожить в Кордобе одну недельку в июле с неизменными +40˚С в тени. Итак, вернемся на улицы старого города. Пока все погружены в ленивую сиесту, в ресторанах самая бодрая пора - время обеда.

Смело выбирайте столик в ресторанах старого города, здесь они не настолько туристические, как в столице. Даже не открывая меню, можете сразу просить официанта принести вам сальморехо. Вы в Кордобе! Где как ни здесь пробовать традиционный холодный суп из томатов и хлеба с нотками чеснока, кусочками хамона и яйца?! То, что нужно после долгой прогулки по жаркому городу. На второе, конечно, нужно брать фламенкин - блюдо, менее известное среди русских туристов, но очень популярное среди испанцев. Это тонкое свиное филе, в которое закручивают хамон и сыр, а потом обжаривают в панировке. Во многих местах можно встретить более изысканные версии. Выбирать вам!

Я много говорю о том, что в испанских ресторанах нужно пить не только сангрию и красное вино. А уж если вы в Андалусии, то обязательно закажите белое местное вино мансанилья. Или не откажите себе в удовольствии попробовать традиционный андалусийский коктейль - ребухито (холодное белое вино, лед и 7 Up). Оставляю несколько проверенных локаций, рекомендуемых к посещению:

• El Patio de Maria
• Mercado Victoria
• Los Patios de la Marquesa
• Bodegas Mezquita

После такого сытного обеда можно немного отдохнуть или насладиться прогулкой по безлюдным улицам и сделать очень живописные кадры. Поверьте, здесь другие и не получаются.

Самым правильным планом на вечер будет посещение концерта фламенко и гитары, ведь родом они именно отсюда. Если вы окажетесь здесь в мае, не пропустите двухчасовое шоу на главной площади, которое проходит в рамках фестиваля. Неповторимая атмосфера сливающихся воедино искусства танца, духа старого города и звуков музыки. В любое другое время в старом городе вы легко найдете таблао фламенко или вечерние шоу в ресторанах, которые традиционно проходят под восторженные возгласы и звонкие хлопки публики. Кстати, из-за жары многие рестораны располагают внутренними двориками, в которых так приятно насладиться бокалом белого вина прохладным андалусийским вечером.

Утро следующего дня лучше всего начать с неспешного завтрака, после которого, вооружившись камерой, отправляйтесь на знакомство с историей и культурой города. За стенами старого города, среди двухэтажных домов, выстраивающихся в узкие кордобинские улочки, возвышается Мескита, третья в мире по величине мечеть. Прогуляйтесь по прохладному внутреннему саду, рассмотрите внимательно высокие двери и зайдите внутрь мечети, которая, без сомнения, перенесет вас на несколько веков назад. Мескита - удивительное место, где под одним куполом ужились несколько религий, где живет история нескольких столетий и где невозможно не восхищаться архитектурой.

Неподалеку от Мескиты расположилось другое знаковое здание города - Альказар, замок католических королей. Пройдите внутрь, чтобы почувствовать себя Колумбом, который более пяти веков назад представлял здесь свой план плавания в Индию. С башен замка открывается хороший обзорный вид на всю Кордобу и на длинные сады замкового поместья, усыпанного апельсинами.

Кордоба создана для неспешных пеших прогулок, во время которых так легко уйти с маршрута и затеряться в одном из десятков сказочно красивых внутренних патио, стены которых, по традиции, украшены разноцветными цветочными горшками. Многие из двориков, кстати, открыты не только в рамках фестиваля. Надеюсь, вам все-таки удастся оказаться в Кордобе в мае и увидеть все красоту цветущих уникальных патио.

Малага

Нагулявшись по знойной цветущей Кордобе, отправляйтесь на родину Пабло Пикассо, в Малагу. Это прибрежный город с соленым ветром, белопарусным портом и морепродуктами на каждом углу. Заносите локацию в список must visit, если любите сочетать пляжный отдых с возможностью полезно провести время и узнать что-то новое. Чтобы не растерять все силы под знойным андалусийским солнцем, передвигаться по городу лучше всего на велосипеде. В порту или в старом городе велосипед можно арендовать как на пару часов, так и на несколько дней.

Приехав в город, отправляйтесь на городской пляж - Малагетта. Возьмите пример с туристов и тоже расположитесь под бамбуковым навесом или пальмой, посмотрите на обрамляющие город горы и просто постарайтесь поймать момент счастья нахождения здесь и сейчас. На любом городском пляже можно встретить небольшие бары, рядом с которыми колоритные испанцы готовят местный деликатес - эспетос. Сардины, насаженные на длинные палки, жарят в углях. Очень рекомендую попробовать, а заодно закажите пиво с лимоном, или как испанцы говорят «Клара», очень по-летнему и очень по-девчачьи, то, что нужно в андалусийскую жару.

Ближе к обеду можно прогуляться по порту - неофициальному центру морского города. Здесь для вас и магазины, и кафе, и рестораны, и десятки местных, зазывающих прокатиться на лодках и кораблях. Влюблённая в моря, я любому месту предпочту еду на вынос, с которой можно уютно усесться в тени, свесив ноги с причала, и наблюдать за громкими чайками. В порту живет дух свободы, которым нужно вдоволь насладиться.

Отсюда открывается панорамный вид на горную Малагу и на главную вершину города - гору Маяка, куда, конечно же, можно подняться. Будьте уверены, путь будет непростой, но вы точно увезёте с собой лучшие снимки города. Если в горы идти не хочется, то всем туристам, неподалеку от порта Малага, предлагаю прокатиться на колесе обозрения. Постарайтесь спланировать ваш подъем к заходу солнца, так вы увидите горную Малагу, залитую золотыми лучами.

Обязательно уделите время культурной программе, в которую обязательно должны войти три пункта: Музей Пикассо (все-таки вы на родине одного из главных художников Испании), замок Алькасар (будьте готовы уделить основную часть дня на изучение замка) и знаменитый кафедральный собор Малаги в старом городе.

В получасе езды от Малаги есть одна небольшая, но известная на всю Испанию деревушка - Нерха, идеальное сочетание зеленых горных вершин, белых домиков и шумного моря. Сюда нужно приезжать в поисках безлюдных пляжей и за лучшим видом на средиземное море со смотровой «Балкон Европы». Небольшая, но живописная в каждом переулке, спуске, доме и террасе - Нерха.

Не хочется писать какие-либо рекомендации по изучению города. Напротив, советую вам поддаться духу Малаги, влиться в её ритм, затеряться на улицах старого города, потерять счет времени в порту или уехать на велосипеде в совершенно нетуристические зоны.

Итак, вы собираетесь в Андалусию. И едете туда не только с целью покупаться-позагораться, но и посмотреть замечательные испанские города — в первую очередь, Гранаду, Севилью и Кордову. Каждый из этих городов имеет первостепенную достопримечательность, все мы их знаем: это кафедральный собор в Севилье, Альгамбра в Гранаде и Мескита в Кордове. Но и помимо этих супер-сайтов в Андалусии есть много чего интересного.

Наилучшим временем для посещения Андалусии с экскурсионными целями считаются апрель и октябрь. В октябре еще можно купаться, но море уже прохладное, около 20 градусов.

1 шаг к достижению цели – определиться с авиабилетами до Малаги и проживанием. Если вы путешествуете автономно и способны задолго планировать свой отпуск, авиабилеты покупаете заранее.

Заказать трансфер из аэропорта можно заранее через

Если вы упустили время и уже нет билетов и отелей по приемлемой цене, можно купить пакетный тур в один из курортных городков на побережье Коста-дель-Соль и оттуда уже совершать радиальные выезды.

К сожалению, курортный сезон на Коста-дель-Соль в октябре заканчивается, и чартерные программы прекращаются.

Электрички от Малаги до Фуэнхиролы

От Малаги отходят две ветки пригородных поездов: С-1 (вдоль побережья) и С-2 (короткая ветка до Алоры).

Интересующая нас линия С-1 идет от Малаги до Фуэнхиролы через курортные городки Торремолинос и Бенальмадена . Электрички (по-испански — «cercanias») начинают ходить примерно с половины шестого утра, заканчивают — в половине двенадцатого ночи, интервал движения – около 20 минут.

Конечная станция пригородных электричек находится в самом центре Малаги, рядом с торговым центром Эль Корте Инглес . От нее до всех достопримечательностей Малаги можно дойти пешком.

Однако если вы едете в другие андалусийские города и вам нужно делать пересадку на поезд или автобус, то выходить надо на предпоследней станции, Малага Мария Самбрано (Maria Zambrano ). Электричка прибывает на подземный путь (как в метро), надо подняться наверх и идти налево. Рядом с терминалом пригородных поездов находится терминал дальних поездов и кассы. Чтобы перейти на автовокзал, надо миновать терминал дальних поездов, пройти все здание насквозь (следуя вдоль длинной стороны вокзала). Выйдя из здания ж/д вокзала, перейти дорогу, и перед вами окажется автовокзал.

Расписание электричек и поездов есть на сайте http://www.renfe.com/ , который на время подготовки к путешествию станет для вас одним из основных.

RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) - «Национальная сеть железных дорог Испании». Если на карте города вы видите прямоугольник с надписью « RENFE», знайте, что это ж/д вокзал.

Расписание электричек находится здесь: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/malaga/index.html

Помимо электричек, из каждого курортного поселка можно легко доехать до Малаги на автобусе. Транспортное сообщение удобное, автобусы ходят часто.

Покупка билетов на поезд из Малаги, RENFE

Билеты в другие города Андалусии можно приобрести дома по интернету, но, если вы не хотите быть связанными жесткими рамками и любите действовать по обстановке, купить билеты легко можно на месте, в Малаге. Желательно, за день. Однако дома по интернету все же проведите некую подготовительную работу, а именно: посмотрите расписание, выберите подходящий вариант и заготовьте записки для покупки билетов.

Заходим на наш любимый renfe.com

Нажимаем кнопку «Comprar», и открывается расписание, где мы можем сориентироваться по ценам и времени.

Так, мы видим, что поезда с буквами MD идут от Малаги до Севильи 2 ч. 37 мин. Если мы берем билет только в одну сторону («ida»), он будет стоить 23-20, если туда-обратно («ida y vuelta»), то 18-55, всего 37-10.

Поезда AVANT или AVE преодолевают это расстояние на 40 мин быстрей, но и стоят почти в два раза дороже.

Примерно определившись с поездом, заготовьте записки, например:

12.07.2017, 2 billetos par Sevilla , 9-15

В кассе вы просто отдадите кассиру заготовленную записку и деньги и получите билет.

Процесс покупки билетов на поезд происходит следующим образом. На ж/д вокзале Малаги вы заходите в зал продажи билетов, где в ряд вдоль стены сидят служащие по продаже билетов, каждое место под своим номером. В автомате распечатываете квиток (смотрите, что делают местные: к какому автомату подходят и на какую кнопку нажимают). На квитке будет написан номер вашей очереди. После этого дожидаетесь, пока на табло загорится ваш номер и подходите к указанной кассе. Протягиваете кассиру записку и деньги и забираете билет.

До Гранады лучше ехать автобусом – на поезде надо делать пересадку на станции Бомбадилья. Расписание автобусов смотрите на сайте alsa.es:

Билет можно купить на вокзале или в специальных киосках фирмы Alsa. Когда мы приехали на автобусе в Малагу, то на конечной остановке (чуть пройдя вперед) увидели такой киоск, где и купили билеты на следующий день до Гранады (на 8 утра) и обратно (на 18 вечера).

Торремолинос, отель Тропикана

Торремолинос – ближайший к Малаге поселок. Мы жили в отеле Тропикана 4* . Это уже окраина Торремолиноса, который заканчивается возле причала прогулочных плавсредств Пуэрто Марина, плавно перетекая в следующий поселок – Бенальмадена .

Отель хороший, расположен на первой линии. Номер небольшой. Кормят вкусно и разнообразно. Недалеко – супермаркет, и рядом с отелем есть маленький магазин, в котором продаются местное вино, фрукты, а также сувениры и всякая мелочевка для туристов. Под окнами проходит променад Paseo Maritimo с магазинчиками и кафе по краям, по которому можно прогуляться до центра поселка.

До автобусной остановки (на Avenida Carlota Alessandri) – 5 минут ходу. До электрички – в горку минут 15-20. Ближайшая к отелю станция – Montemar Alto . На ресепшн надо взять карту поселка и попросить служащего отеля отметить на ней остановку автобуса и ж/д станцию.

Малага, как добраться и что посмотреть

До Малаги мы добирались автобусом №110. Время в пути – около 20-ти минут. Стоимость – около 2-х евро.

Конечная остановка автобусов находится практически в центре Малаги. Пройдя от нее немного вперед, на другой стороне улицы вы увидите памятник разносчику рыбы с корзинами. Встаньте лицом к лицу с разносчиком рыбы, и по правую руку от вас будет офис по туризму .

В офисе возьмите бесплатную карту Малаги, а также расписание автобуса №35 , на котором можно подняться до крепости Хибральфаро. Попросите отметить на карте ближайшую остановку этого автобуса.

Ходит автобус нечасто. Расписание автобусов №35 на тот момент (2012 год): 9-40 по раб, 10-20 по раб, 11-00, 11-45, 12-35, 13-25, 14-10, 16-10 по вых,16-50, 17-35, 18-15, 19-00.

Если вы попали в Малагу в воскресенье, помните, что в Алькасабу и Хибральфаро после 2-х часов вход бесплатный, поэтому их осмотр лучше оставить на вторую половину дня, а знакомство с городскими достопримечательностями начните с кафедрального собора.

Не полагайтесь на английский. Несколько заготовленных фраз по-испански могут вас здорово выручить. Например:

Dadme, por favor, un mapa de la ciudad — Дайте, пожалуйста, карту города

Necesito el mapa del centro histórico – Мне нужна карта исторического центра

Donde est á la parada del autobús número treinta y cinco ? – Где остановка автобуса номер 35?

Muestre en el mapa, por favor – Покажите на карте, пожалуйста

Donde esta (где) la estación de tren (вокзал)? el museo (музей)? la cathedral (собор)? и тому подобное.

Главное — донести до испанца, что вам нужно, а там уж они на карте или жестами вам покажут. Перед поездкой я месяца три по дороге на работу учила испанский (тонкая книжка в мягком переплете «Испанский за 90 дней» Гонсалес, Алимова). В результате, мои зачаточные знания испанского нам очень помогли в поездке.

Также вам потребуется еще одно полезное словосочетание «Desayuno temprano » [десаюно темпрано], что означает «ранний завтрак». Дело в том, что завтрак в отелях начинается в 7-30 или в 8-00. Если вы собираетесь на экскурсию, вам надо заранее вечером подойти на ресепшн и заказать себе ранний завтрак, указать номер комнаты и время, к которому вы подойдете, например, в 6-30.

Гранада, местный транспорт

От Малаги до Гранады автобус идет 2 часа. Выехав в 8 утра из Малаги, в Гранаде мы оказались в 10 часов.

От вокзала до исторического центра ходят автобусы № 3, 33.

В центре города вам может пригодиться маршрутка №30. Остановка – напротив кафедрального собора. Если вы встанете спиной к собору, то подошедшая маршрутка довезет вас до Альгамбры. Если вы перейдете улицу Gran Via и встанете лицом к собору, то на той же маршрутке №30 можете доехать до Альбасина или Сакромонте. Таким образом, эта маршрутка связывает три основных холма Гранады и центр города.

Около церкви св. Анны находится офис по туризму, где можно бесплатно взять хорошие карты Гранады, Кордовы, Севильи.
Если вы хотите сэкономить время и силы, избежать очередей в кассах музеев, забронируйте Гранада Кард .
Гранада Кард включает билеты на главные достопримечательности Гранады (в том числе все объекты Альгамбры) и проезд на общественном транспорте. Также существует Карта для детей в возрасте от 3 до 11 лет, которая включает тот же пакет, что и карты для взрослых.

Как заказать билеты в Альгамбру

Теперь самое главное – как попасть в Альгамбру.

Организованно с экскурсией

Самый простой способ – взять экскурсию в отеле. Тогда вы гарантированно и без хлопот туда попадаете. Стоимость экскурсии 75 евро без обеда и 82 евро с обедом.

Я – не большой любитель решать организационные вопросы и перед поездкой колебалась, не купить ли попросту экскурсию в Гранаду. В итоге мы остались довольны, что поехали сами: и в Альгамбре хорошо погуляли, и в самом городе успели многое посмотреть. Однако и те, кто выбрали экскурсионный тур, я думаю, тоже остались довольны, что избежали головной боли (как добираться, где брать билеты). Они были с комфортом, под рассказы экскурсовода, доставлены в Гранаду и провели в Альгамбре те же 4 часа, что и мы. Только город почти не посмотрели, и обошлось вдвое дороже. В общем, выбор за вами.

Забронировать самостоятельно

Если вы хотите съездить в Гранаду самостоятельно , надо будет забронировать билеты заранее на официальном сайте Альгамбры https://www.alhambradegranada.org/

На сайте в правом верхнем углу можно выбрать язык, в том числе — ура! — русский.

Сайт очень внятный. В разделе «Продажа билетов» вы найдете подробную информацию о режиме работы, видах экскурсий и ценах.

Там же можно перейти на сайт продавца билетов — https://tickets.alhambra-patronato.es/en/ (на этом сайте уже только два языка: испанский и английский) и выбрать нужный вариант. Самый распространенный вариант — дневное посещение Alhambra General — включает в себя осмотр всех открытых для посещения объектов Альгамбры и стоит 14 евро (на февраль 2018 г) + небольшая наценка на бронирование.

C помощью Granada-card или Alhambra-card

Если вы спохватились в самый последний момент и на нужные даты билетов уже нет, вы можете купить Granada-card, о которой я упоминала выше.Помимо самой Альгамбры, туда входит посещение других достопримечательностей Гранады и проезд на городском транспорте.

Гранада-кард стоит 49 евро — ощутимо дороже, чем обычное посещение Альгамбры, поэтому не затягивайте с бронированием билетов, покупайте заранее.

Севилья, как добраться и что посмотреть

До Севильи можно добираться как автобусом, так и поездом.

Быстрые поезда AVANT достигают Севильи за 1-55 (стоимость проезда 42-00), а неторопливые поезда MD – за 2-45 (стоимость – 23-20). Выгодней брать билеты «туда и обратно» (« ida y vuelta») – тогда стоимость в одну сторону получается на 40% дешевле. Мы, к сожалению, не могли воспользоваться этим благом, так как из Севильи заезжали в Кордову, а уж из Кордовы возвращались в Малагу.

В поезде (где-то через полчаса после отправления) вы будете проезжать впечатляющее ущелье Эль-Чорро с отвесными стенами и т.н. «Королевской дорогой», которая представляет собой узкую металлическую платформу, идущую вдоль скальной стены. Очень эффектное зрелище. Садиться лучше с левой стороны.

В Севилье, выйдя из вокзала, надо пройти привокзальное пространство, пересечь промежуточную дорогу, и там будет автобусная остановка. В центр города (стоим спиной к ж/д вокзалу) идут автобусы 27 и 32. Ехать до « placa de l a Encarnación».

По историческому центру мы перемещались пешком, все достопримечательности находятся в шаговой доступности. За день все не охватить. Что бы я изменила в нашей программе – пожертвовала бы прогулкой на кораблике по Гвадалквивиру. Вместо нее прогулялась бы вечером до площади Испании, чтобы на следующий день «добрать остатки» (квартал Санта-Круз и «дом Пилата») и пораньше выехать в Кордову. Это, разумеется, при жестком раскладе и самом беглом осмотре основных достопримечательностей.

К обязательному списку севильских достопримечательностей: Кафедральный собор, Хиральда, Алькасар, площадь Испании – я бы присовокупила и «дом Пилата». И, пожалуй, оставила бы его напоследок – для наиприятнейшего послевкусия.

Кордова, как от вокзала попасть в центр

Город колоритный и своеобразный, и мы, конечно неправы, что отвели на него всего полдня. В эти полдня уместились Мескита и Алькасар со своими чудесными садами – во вполне комфортном темпе. Не хватило праздного блуждания по городу, заглядывания в разные уголки. А гулять по нему очень приятно.

Для отдыхающих на Коста-дель-Соль этот город легко и удобно достижим. Поезда из Малаги в Кордову ходят часто, время в пути около часа.

От вокзала можно подъехать в центр на автобусе, а можно минут за 15 дойти самим. От здания вокзала надо перейти широкую улицу Avenida de America и по ней дойти до парковой зоны – Jardines de la Agricultura. Повернуть направо и идти минут 10 по бульвару, свернуть налево и вот – вы уже в лабиринтах старого города.

За день можно успеть посетить все самые интересные места Кордовы.

Гранада, Севилья и Кордова – главные туристические объекты Андалусии. Помимо них, в округе есть множество других любопытных мест. В первую очередь это —

Ронда

Расположившийся в горах старинный город Ронда разделен на две части глубоким, узким ущельем, и уже само это обстоятельство делает его неординарным и привлекательным. Части города соединяются мостами. Можно спуститься в самый низ пропасти, можно подобраться к краю – фотографии с любого ракурса получаются очень эффектными.

В городе несколько церквей и монастырь, музей Корриды, дворец Мандрагон — бывшая резиденция католических королей и теперешний этнографический музей. Во Дворце мавританского короля (или Casa del Rey Moro) есть вырубленный в скале ход, ведущий на дно ущелья.

Из Малаги в Ронду можно добраться на автобусе фирм Los Amarillos или Portillo (расписание – на сайтах http://losamarillos.autobusing.com/ или http://portillo.avanzabus.com/) . Время в пути – два с половиной часа. Стоимость в районе 10 евро. Дорога горная, серпантином, некоторые жаловались на укачивание.

Танжер и Гибралтар, экскурсии с Коста-дель-Соль

Отдыхая на побережье Коста-дель-Соль, можно попутно, как бы между прочим, побывать еще в двух государствах – Марокко и Великобритании . Единственное, что для этого нужно – быть обладателем шенгенской мультивизы, по которой вы можете многократно въезжать в шенгенскую зону.

Рекомендую в обоих случаях воспользоваться организованными экскурсиями, чтобы не заморачиваться с оформлением документов для допуска в другую страну и не упустить по незнанию какую-нибудь досадную мелочь. Хотя в Танжер вполне можно съездить и самостоятельно. Для этого надо на рейсовом автобусе или машине доехать до города Тарифа – самой южной точки Европы, а оттуда с периодичностью раз в час отходят паромы в Танжер. Можно купить экскурсию прямо в кассе порта, она стоила около 50 евро, только скорей всего проводится на английском языке.

Она сложилась при Абд ар — Рахмане III и его сыновьях. Книг насчитывалось 400 тысяч томов, один каталог занимал 44 тома по 50 листов каждый. Книги не только писали, но и экспортировали со всего арабского мира. При поздних правителях библиотека оскудела, а после Реконкисты её остатки уничтожила инквизиция…

Но, как водится, долго хорошо не бывает. Постепенно в стране стали нарастать социальные противоречия: увеличились налоги, уменьшалась веротерпимость (толерантность по — нашему), тут и там начались восстания мосарабов, мулади и берберов против арабской знати.

В 929 году Абд ар — Рахман III решил укрепить центральную власть мавров и провозгласил себя халифом — «повелитетем правоверных». Это означало не только фактическую, но и юридическую независимость мусульманской Испании от Багдадского халифата. Кордова стала первой столицей мавританских правителей испании. Монарх обладал неограниченной властью. Во главе провинций стояли назначенные им администраторы — вали. Была сформирована наемная армия. В 10 веке — полководец Альмансор предпринял ряд успешных походов против христиан в Леон и Каталонию, он сжег Барселону и разрушил Сантьяго — де — Компостела.

Все испортили берберы!!! Их новые династии Альморавиды и Альмохады стали проявлять нетерпимость к «неверным». Это касалось и христиан, и евреев. Мосарабам ничего не оставалось делать, как искать помощи у независимых христианских государств севера. В результате противоречий, войн и распрей Аль — Андалуз не смогла сохранить свое единство. В 1031 году халифат распался на тайфы — самостоятельные эмираты (Кордова, Севилья, Гранада, Толедо, Мурсия, Валенсия и др). Разруха продолжалась, и к 13 веку в руках мавров осталась только Гранада, возглавляемая династией Насридов. «Райский сад», как ласково называли Гранаду мусульмане, продержалась до 1492 года.

Таким образом, мавританское владычество в Испании прошло 4 периода: Дамаский халифат (45 лет), период независимого эмирата (130 лет), Кордовский халифат (100 лет) и период раздробленности (250 лет).

Когда кастильский король Фернандо III взял Кордову в 1236 году, значительная часть населения бежала. Город превратился в провинциальный и упадок его продолжался вплоть до конца 19 века. Тем не менее, часть былого величия сохранилась…

Все трофейные богатства этой земли достались испанским королям, которые после победы снарядили на эти средства экспедицию Колумба. В октябре того же года мореплаватель, как известно, открыл Америку, и началась совсем другая история. В этой новой истории блеск и слава Кордовы — центра некогда мощной исламской империи — если не забылись, то затерлись. Впрочем, город и сейчас совершенно лишен провинциальной тоски бывших столиц. Даже руины здесь кажутся «не осколками прошлого, а недостроенными дворцами будущего».

11

Как добраться в Кордову из Малаги (если лень арендовать автомобиль или Вы забыли дома права): на северо- западе Кордовы в километре от площади Тендильяс расположены и автобусный, и железнодорожный вокзалы (рядом).

Автобус из Малаги идет в 9 утра (первый), затем в 11 — 30, 16- 30 и 19 — 30. Идет 4 ЧАСА!!! Цена одного билета — 14.9 евро.

Из Кордовы в Малагу автобус отправляется — в 8-30,10-00, 15-15, 17-00 часов. В пути 2.5 — 3 часа.

Нам было жалко времени, и мы выбрали поезд.