Где поесть в латинском квартале парижа. Париж. Латинский квартал. Лучшие кафе и винные бары Латинского квартала

), а в этот раз хочу предложить свой вариант прогулки по Латинскому кварталу. Основные достопримечательности этого квартала хорошо всем известны, остается объединить их в удобный маршрут.
Отправная точка - площадь Сен-Мишель (Place Saint-Michel), которая находится в 5-ти минутах ходьбы от Нотр-Дам, на левом берегу Сены.

Главная достопримечательность площади - фонтан Сен-Мишель, построенный здесь по указанию великого градопреобразователя Барона Османа в 1858-1860 годах. Перед архитектором Габриэлем Давью (Gabriel Davioud) стояла противоречивая задача украсить площадь фонтаном, и при этом максимально сохранить свободное пространство площади. С этой задачей он справился блестяще, разместив фонтан на стене здания на стыке бульваров Сен-Мишель и Сен-Андре-де-Артс.

Изначально центральной статуей фонтана должна была стать статуя Мира, потом Наполеона Бонапарта, но после жесточайших споров, в конечном итоге установили статую Архангела Михаила, попирающего дракона. Справедливости ради надо отметить, что кроме Давью в создание фонтана участвовала цела группа скульпторов. Фигуру святого Михаила и дракона выполнил Франциск Жозеф Дюре, а остальные фигуры - ещё восемь менее известных скульпторов. Обрамляющие колонны венчают статуи, символизирующие основные добродетели - Благоразумие, Силу, Справедливость и Воздержание.
Площадь пользуется большой популярностью у молодежи, особенно у влюбленных, которые любят назначают здесь свидания.

Теперь о нашем маршруте, точнее о его первой части, которых всего будет три..

Улица Юшет (rue de la Huchette) .

От площади Сен-Мишель мы отправляемся на улицу Юшет. Искать её долго не придется, т.к. она находится буквально через дорогу от площади (если стоять к фонтану спиной, то она будет у вас справа). Это узкая улочка, идет параллельно Сене.

Держимся левой стороны (вправо уходит другая улица).

Улица Юшет появилась здесь в одно время, с началом строительства собора Нотр-Дам, т.е. более 800 лет назад. В средние века название Юшет носил целый квартал, состоящий из лабиринта узеньких кривых улочек, появляться на которых ночью было опасно для жизни.
Сегодня улица Юшет забита толпами туристов. Здесь на каждом шагу кафе, греческие ресторанчики, всевозможные магазинчики и сувенирные лаки. Есть здесь даже небольшой театр, с таким же названием - "Юшет".

2. Улица Кота-Рыболова (Rue de Chat Qui Pêche).

Пройдя по улице Юшет метров 150, начинаем активно поглядывать налево (в хорошем смысле слова), в поисках боковой улочки, которая называется - улица Кота-Рыболова. Эта улочка считается одной из самых узких улиц Парижа, и сохранилась еще со средних веков. Улица Кота-Рыболова соединяет набережную Сены с улицей Юшет.

Вот так выглядит эта улочка со стороны набережной Сены. В самом узком месте можно коснуться обеих её стен руками, если ваш рост около 180 см., а размах ваших рук совпадает с вашим ростом. По-французски название улицы Кота-Рыболова звучит очень мелодично - Рю дю Ша-ки-пеш.

С историей происхождения названия этой улицы связано несколько легенд. В них рассказывается про кота, который умел ловить рыбу в Сене и приносил её своему хозяину. А если верить венгерской писательнице Йолане Фёльдеш, то хозяином кота был продавший душу дьяволу каноник собора Сен-Северен отец Перле, занимавшийся алхимией. Кота и хозяина никто никогда не видел вместе, и ходили слухи, что кот это и есть священник. Конец этой темной истории решили положить три студента Сарбоны, которые подкараулили кота, и утопили его в Сене. Вместе с котом исчез и священник, после чего студентов обвинили в его убийстве, и вскоре повесили. Но несколько дней спустя отец Перле, как ни в чем не бывало, снова появился на улице, а свое отсутствие объяснил, что уезжал по делам. Вернулся и черный кот, который как и раньше, продолжал таскать рыбу из Сены.

До войны такое название носила легендарная книжная лавка Сильвии Бич, которая в 1964 передала права на использование этого имени, владельцу этого магазина Джорджу Уитмену. Уитмен собирал книги по крупицам - на рынках, у частных лиц, купил библиотеку Симоны де Бовуар после ее смерти и в итоге собрал замечательную коллекцию старинных, редких книг.
Восстановив старое название, Джордж продолжил традицию Сильвии помогать неизвестным писателям. В магазине он расставил кресла и диваны, чтобы молодые талантливые, но нуждающиеся прозаики могли работать и даже ночевать там. Уютный магазинчик стал главным местом встреч творческой интеллигенции 60-70 гг.

4. Сквер Рене Вивиани (фр. Square René Viviani-Montebello).

Сразу за книжной лавкой расположен уютный сквер Вивиани. Сквер интересен сам по себе, как место отдыха, а еще отсюда открываются замечательные виды на южный фасад собора Нотр-Дам, которые так любят фотографы.

Сквер назван в честь бывшего французского премьер-министра Рене Вивиани (1863-1925), и открыт для общего доступа в 1928 году.
В центре сквера установлен фонтан, названный именем канонизированного епископа города Ле-Ман, раздавшего народу все свои деньги и получившего прозвище Юлиана Бедного. Святой бедный Юлиан по-французски Saint-Julien-le-Pauvre или Сен-Жюльен-ле-Повр. Фонтан построен профессором Национальной школы Изящных искусств Жоржем Жанкло в 1959 году. , помимо скульптурных фрагментов, содержит множество библейских текстов.

Во всех путеводителях сквер Вивиани упоминают еще и как место, где растет самое старое дерево в Париже, посаженное еще в 1601 году. Называется оно акации ложная, или Робиния (Robinia pseudoacacia), в честь ботаника Робина. Чтобы дерево не упало его поддерживает бетонная плита. Утверждение что это дерево самое старое достаточное спорное, т.к в ботаническом саду Парижа есть акация не уступающая по возрасту.
Интересно еще и то, что именно эта Робиния привлекает всякого рода магов, колдунов и прочих адептов неточных наук. Они утверждают, что когда-то это дерево закляла ведьма, которую волокли мимо него на костер, и с тех пор в любую грозу в него обязательно попадает молния, а само дерево обладает исключительным свойством - прикосновение к нему, особенно в день летнего солнцестояния, наделяет сильнейшей энергетикой.

Заклятие ведьмы распространилось и на соседние деревья, так что подпитаться энергией можно и от них..

5. Сен-Жюльен-ле-Повр (Eglise Saint-Julien-le-Pauvre).

Главной же достопримечательность этого сквера является церковь Сен-Жюльен-ле-Повр (Eglise Saint-Julien-le-Pauvre), названная, как уже можно догадаться из названия в честь все того же Юлиана бедняка. Это одна из самых старинных церквей в городе. На ее месте когда-то стояла часовня, затем здесь находилось аббатство, пережившее не один набег норманнов и не один студенческий бунт, но не уцелевшее во время французской революции. Церковь, которую мы видим сейчас, строилась примерно в то же время, что и собор Парижской Богоматери — с 1165 по 1220 гг. После возникновения университета она стала приходской церковью Сорбонны: здесь проводились университетские собрания. После того как в 1524 г. студенты, недовольные результатами выборов ректората, разгромили церковь, монахи потребовали отменить студенческие собрания в аббатстве. К XVII в. церковь пришлось буквально отстроить заново; тогда она приобрела нынешний фасад. В годы французской революции аббатство разрушили, а церковь приспособили под склад. Службы в ней возобновились только спустя столетие — в 1889 г.

6. Фахверковый фасад.

Рядом с церковью находится один из немногих сохранившихся в городе фахверковых домов. Одно из его окон украшает средневековая деревянная фигурка.

В конце улице находится здание, в котором когда-то, из-за недостатка места в старой Сорбоне, профессора читали лекции на дому.

7. Церковь Сен-Северин (Eglise Saint-Severin).

Пройдя немного от церкви Сен-Жюльен-ле-Повр в конец улицы, поворачиваем направо, и на противоположной стороне улицы Сен-Жак (rue Saint-Jacques) увидим еще одну из самых старых церквей Парижа - церковь Сен-Северин (Eglise Saint-Séverin). Во многих источниках в русской транскрипции её пишут, как Сен-СеверЕн, поэтому за правильность написания не ручаюсь. Зато знаю точно, что святого в честь которого названа эта церковь звали Северин. Когда Святой Северин умер, над его могилой воздвигли часовню. которую много раз разрушали, достраивали и перестраивали. Почти за десять веком непрерывного строительства церковь приобрела свой нынешний вид.
Главный фасад здания украшает портал, перенесенный из разрушенной в XIII веке церкви Сен-Пьер-о-Беф, а на окнах сохранились витражи эпохи Средневековья. На колокольне Сер-Северен установлен старейший колокол Парижа, отлитый в 1412 году.

В Париже церковь Сен-Северин считается самым ярким образцом "пламенеющей готики". Название "пламенеющая готика" появилось за сходство формы ажурного орнамента с языками языками пламени.

Если решите зайти во внутрь церкви, обязательно обратите внимание на колонны, поддерживающие свод, особенно на те, что в в дальней части храма. Их причудливая форма делает их похожими на гигантские пальмы.

Обходим церковь Сен-Северен и продолжаем двигаться прямо..

продолжение в следующей части..

В те далекие времена, когда грамотных людей побаивались и даже считали колдунами… Когда человек мог за всю свою жизнь не увидеть ни одной книги… Когда мудрость греческой философии и римского права казалась королям, князьям и баронам несусветной глупостью… Словом, посреди дремучего Средневековья, словно подснежники на почерневшем мартовском снегу, в Европе стали появляться университеты.

Один из них возник в 1257 году в Париже и сегодня известен под собирательным именем Сорбонна (la Sorbonne). В ту пору в университетах изучали преимущественно богословские дисциплины и в первую очередь штудировали Библию, известную тогда в Европе лишь в латинском переводе. Вообразите, до XVI века смельчаков, пытавшихся перевести Священное писание на европейские языки, отправляли прямиком на костер! Словом, латынь в XIII веке была для всей мало-мальски просвещенной Европы языком межнационального общения.

Вот и преподаватели, и студенты Сорбонны, особенно приехавшие из других стран, говорили между собой исключительно на латыни. А потому холм Святой Женевьевы (Sainte-Geneviève) – небесной покровительницы Парижа – на левом берегу Сены, где расположились учебные заведения, стали называть Латинским кварталом (Quartier latin).

Когда я попал сюда впервые, память о моей учебе на французском отделении факультета иностранных языков была еще очень свежа, и потому с особым интересом я вглядывался в лица моих почти ровесников, которым выпала удача учиться в Париже. Да, латынь на улочках Латинского квартала теперь не слышна, но от этого студенческий город в городе ничуть не потерял своего очарования.

История. Дом господина де Сорбона

Надо признаться, изначально Сорбонна университетом не была, она сперва получила статус коллéжа (college), то есть попросту – собрания. А еще точнее, называлась она Сорбоннским домом, по имени его основателя Робера де Сорбона (Robert de Sorbon), теолога, духовника французского монарха Людовика IX Святого. Открылся коллеж каноника Сорбона по благословению папы римского Александра IV , но на деньги короля Людовика.

Первый набор составил всего 16 школяров, вернее схоларов – по четыре от каждой нации, отправившей своих будущих богословов учиться «во французской стороне, на чужой планете»: немцев, англичан, итальянцев и, конечно, самих французов. Тут же бедные во всех отношениях студенты и жили. Вот так появились первые студенческие общежития!

Очень скоро число студентов в Сорбоннском доме стало расти, а слава о нем пошла по всему католическому миру. Учились в Сорбонне целых десять лет. Выпускной экзамен длился 12 часов без перерыва и больше напоминал перекрестный допрос: не получавшему полсуток ни еды, ни воды абитуриенту два десятка сменявших друг друга экзаменаторов задавали вопросы, один каверзнее другого. Вот, например, самый простой: «Сколько бесов может уместиться на кончике иглы?» Выдержавшим испытание присваивали звание доктора Сорбонны и венчали особой докторской черной шапочкой.

Авторитет коллежа мало-помалу укрепился настолько, что постепенно Сорбонна объединила разные учебные заведения Парижа и стала крупнейшим французским университетом. Много помог развитию Сорбонны кардинал Ришелье (на самом деле Ришельё, конечно), он даже был некоторое время ее канцлером – так называлась в его эпоху должность ректора. Знаменитая церковь Сорбонны (точнее капелла Святой Урсулы Сорбоннской, на фото вверху), ставшая архитектурным символом университета, была построена по его приказу. Причем в ее проект сразу включили надгробие вполне себе здравствовавшего кардинала. Нетрудно догадаться, что именно тут Ришелье и похоронили, когда пробил его час.

Но спустя полтора столетия, в лихие 90-е XVIII века, во время Великой французской революции, саркофаг кардинала вскрыли и посмертно казнили его! Тело бросили в Сену, голову таскали по Парижу, а после отдали играть мальчишкам с бульвара Сен-Мишель. Вместилище разума кардинала забрал у ребятишек гражданин Николя Армез. Голова хранилась у его потомков до 1866 года, пока император Наполеон III не потребовал отдать ее государству. То, что осталось от тела Ришелье, наконец-то вернули на место.

В 1470 году именно в Сорбонне четыре приезжих немецких специалиста основали первую типографию Парижа. Одновременно в университете была открыта библиотека имени Святой Женевьевы. Сейчас в ней более 2 миллионов томов.

После молодежной революции мая 1968-го, когда студенты вышли на баррикады, требуя реформы высшего образования (впрочем, не только), Парижский университет разделился на тринадцать высших учебных заведений. Все они, объединенные «брендом» Сорбонны, носят название «Париж» с прибавлением римской цифры – от I до XIII. И каждый силен в подготовке по своему направлению. Скажем, Университет Париж I – Пантеон-Сорбонна (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) дает основательные знания по экономике, менеджменту, праву и политологии, социальным наукам, математике и информатике, искусству и археологии. А Университет Париж V имени Рене Декарта (Université Paris V René Descartes) – известный медицинский вуз, где вдобавок преподают фармацевтику и стоматологию.

В Сорбонне работали знаменитые ученые и философы – Гей-Люссак, Лавуазье, Пастер и даже поэт непростой, мягко говоря, судьбы – Франсуа Вийон. Здесь трудились лауреаты Нобелевской премии по физике: супруги Пьер Кюри и Мария Кюри-Склодовская (французы предпочитают ставить на первое место фамилию ее мужа, а поляки – конечно, наоборот!) .

Как добраться

У Латинского квартала четких границ нет.

Условно можно расположить его на карте в пределах V и VI округов . То есть на западе у квартала – , на юге – бульвары Монпарнас, Пор-Рояль и Сен-Марсель, на востоке – бульвар Опиталь (Госпитальный) и набережные Сены, на севере – все та же Сена.

Едем в Латинский квартал на метро

• Если вы движетесь с запада , вам надо доехать до станции «Люксамбур» («Luxembourg»), что на бульваре Сен-Мишель напротив Парижской высшей национальной школы горного дела (École nationale supérieure des mines de Paris, она на снимке вверху) и напротив Люксембургского сада, конечно.
• С юга едем до cтанции «Пор-Рояль» («Port-Royal»).
• С востока – до «Гар д`Остерлиц» («Gare d`Austerlitz», то есть «Аустерлицкий вокзал»).
• Ну а если с севера , то у вас есть выбор: и станция «Клюни – Ля Сорбон» («Cluny – La Sorbonne»), и «Мобер – Мютюалитэ» («Maubert – Mutualité»), и «Сен-Мишель» («Saint-Michel»).

А попасть в самое сердце квартала мы с вами можем, выйдя на одной из станций: «Кардинал Лемуан» («Cardinal Lemoine», был такой кардинал в конце XIII – начале XIV века), «Жюсьё» («Jussieu», в честь Бернара Жюсьё и его племянника Антуана Лорана Жюсьё, известных, представьте, ботаников XVII – XVIII века) или «Плас Монж» («Place Monge», в честь математика Гаспара Монжа, придумавшего начертательную геометрию).

Но я предлагаю вам, конечно же, не перегружать Парижский метрополитен, а поработать ногами.

Пешком прямо в сердце

Пешком проще всего идти к Латинскому кварталу с севера, с острова Ситэ, от . Попадаем на Левый берег, просто перейдя один из мостов, ведущих с острова на юг.

Например, мост О Дубль (pont Au Double, на снимке вверху). Он же мост Двойного денье, построенный впервые в 1625 году, не единожды разрушавшийся стихией и людьми и появившийся в нынешнем виде в 1883-м. Он получил свое название от мелкой монеты – денье (денежки), которую надо было заплатить за проход по мосту из главного здания старейшей парижской больницы Отель Дьё (Божий дом), располагающейся и сейчас на острове Ситэ, в больничные «корпуса», стоявшие прямо на мосту. А кому надо, то и далее, в церковь Сен-Жюльен-лё-Повр (Église Saint-Julien-le-Pauvre, Святого Юлиана Бедного - на снимке внизу), ныне одну из самых старых, маленьких и архитектурно необычных в Париже.

Две денежки с человека шли прямиком с моста О Дубль в больничную кассу Отеля Дьё. Так в те времена решалась проблема финансирования здравоохранения.

На парапетах набережных Сены (и далее, вдоль бульвара Сен-Мишель) мы с вами увидим множество железных ящиков. В них знаменитые парижские букинисты запирают свой товар на ночь. Днем же здесь к вашим услугам старые книги, гравюры, эстампы, безделушки и канцтовары прошлого и позапрошлого века. Словом, все, что можно продать хотя бы за два денье в пересчете на нынешний курс евро.

Итак, вот наш маршрут. Извилистый, но интересный. Следите за передвижением по карте.

Перейдя Сену через мост О Дубль, упираемся в небольшой сквер Рене Вивиани (René Viviani, премьер-министр Франции в 1914-15 годах). Здесь растет, как уверяют парижане, самое старое дерево в городе – робиния псевдоакация, посаженная в 1601 году королевским садовником Жаном Робэном (Jean Robin). Она названа в его честь знаменитым шведским биологом Карлом Линнеем в знак признания заслуг Робэна перед ботаникой. Вот она, робиния, на фото внизу. Ей, конечно, бетонную подпорку соорудили. Чего уж удивительного – 400 лет, почтенный возраст.

Шагая дальше вдоль Сены по набережной Монтебелло, почти напротив Малого моста (Petit pont) находим еще одно «самое-самое »: на этот разсамую короткую и самую узкую улочку Парижа с самым необычным названием – улицу Кота-рыболова.

По-французски ее имя звучит как рю дю Ша Ки Пеш (rue du Chat Qui Pêche). Говорят, несколько веков назад здесь была таверна, где угощали свежей рыбкой, которую хозяину прямо с Сены таскал его кот. Сам ловил или у рыбаков заимствовал, история умалчивает. Да и улица тоже.

А мы с вами уже на набережной Сен-Мишель и сворачиваем налево, на площадь Сен-Мишель, где начинается знаменитый бульвар Сен-Мишель (boulevard Saint-Michel). Его начало отмечено прекрасным фонтаном со скульптурой святого Михаила, попирающего дьявола, установленным в 1860 году по проекту архитектора Габриэля Давью (Gabriel Davioud) прямо у торцевой стены здания на слиянии бульваров Сен-Мишель и Сент-Андрэ-дез-Ар (Saint-André des Arts). Считается фонтаном влюбленных, исполняет желания. Бросайте монетку через плечо и загадывайте. Что – не исполнилось? Ну подождите, скоро только сказка сказывается и коты-рыболовы родятся…

Слева по ходу нашего движения вдоль бульвара Сен-Мишель до его пересечения с бульваром Сен-Жермен (Saint-Germain, в честь святого Германа Парижского, епископа VI века) начинается один из самых интересных районов Парижа: множество старинных улочек, а в них – тьма разнообразных магазинчиков, ресторанчиков и кафешек. Непременно заглянем!

Музей Средневековья на месте римских терм

Свернем с бульвара Сен-Мишель налево, на улицу Соммерар (rue du Sommerard), и перед нами предстанет Национальный музей Средневековья (Musée national du Moyen Âge). На месте древнеримских терм тут в XIII веке был построен монастырь ордена Клюни. А сам Отель (то есть общественное здание) Клюни, в котором расположен музей, возвели пару веков спустя.

Здесь можно увидеть скульптуры XII-XIII веков, манускрипты, хорошо сохранившиеся гобелены, витражи, миниатюры, изделия из слоновой кости, монеты, замки с ключами и без, прочие предметы быта Средних веков. Тут же выставлены головы и части тел статуй ветхозаветных царей, сброшенных революционерами по приказу Робеспьера с фасада Нотр-Дам (подробнее об этом можно прочесть ). «Обломки самовластья», было, затерялись во тьме веков, но в 1977-78-м их отыскали во время ремонта старых домов. Там, в своих подвалах, библейских царей прятали добрые французы, увы, не дожившие до лучших времен…

Основу Музея Средневековья составила коллекция археолога и собирателя древностей Александра де Соммерара (в его честь и названа улица, на которой стоит Отель Клюни), после его смерти в 1842 году доставшаяся Франции.

Стоимость билета для взрослого – 8 евро, вход на временные выставки – 9 евро, детям и подросткам до 18 лет вход бесплатный. В первое воскресенье каждого месяца посещение музея бесплатное для всех вообще. Музей работает ежедневно с 9.15 до 17.45. Выходной – вторник. Закрыт в праздничные дни – 1 мая, 25 декабря, 1 января.

Пантеон не для всех

Давайте пройдем еще пару кварталов по бульвару Сен-Мишель, пока не выйдем к.

На этот раз встанем к нему спиной и пойдем по улице Суффло (Soufflot), названной в честь французского архитектора XVIII века, между прочим, учителя нашего знаменитого зодчего Василия Баженова. Упирается эта короткая улица в величественное здание с куполом – Пантеон (Panthéon).

И неспроста упирается. Именно Жак-Жермен Суффло спроектировал Пантеон, первоначально называвшийся церковью Святой Женевьевы – покровительницы Парижа, своей молитвой спасшей город в 451 году от войска гуннов. Позже храм, выстроенный по образцу древнеримского пантеона, превратили в усыпальницу великих людей Франции. Здесь покоятся философы Жан-Жак Руссо и Вольтер (его могила на фото внизу), наполеоновские генералы и маршалы, ученые Жозеф Луи Лагранж, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Кюри, Марселен Бертло (и его жена Софи, пережившая мужа лишь на несколько часов и завещавшая не разлучать ее с супругом даже после смерти), писатели Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма-отец, Андре Мальро, герой Сопротивления Жан Мулен. И, конечно, сам архитектор Суффло, удостоившийся этой чести спустя 39 лет после кончины.

А вот прах некоторых деятелей Великой французской революции – Мирабо, Лепелетье, Марата – из Пантеона товарищи по борьбе удалили, сочтя их «врагами народа» посмертно.

Стоимость посещения и часы работы Пантеона

Посетить Пантеон стоит 7,5 евро. Для групп из 20 человек – 6 евро с персоны. С молодежи от 18 до 25 лет из стран, не входящих в Евросоюз, берут 4,5 евро. Детям и подросткам до 18 лет вход бесплатный, независимо от гражданства.

Часы работы Пантеона:

С 1 апреля по 30 сентября работает ежедневно с 10.00 до 18.30,
с 1 октября по 31 марта – ежедневно с 10.00 до 18.00,

Не работает в праздники – 1 января, 1 мая и 25 декабря.
За 45 минут до закрытия вход посетителей прекращается.

Святой Стефан на горе Святой Женевьевы

Сразу же за Пантеоном мы найдем храм Сент-Этьен-дю-Мон (Saint-Étienne-du-Mont). В нем, кстати, покоится великий ученый и философ Блез Паскаль, а на церковном кладбище – драматурги Жан Расин и Пьер Корнель (памятник ему – на переднем плане фотографии внизу).

Самое первое здание церкви Святого Стефана на Горе́ (так переводится ее название) появилось на этом месте еще в 1222 году. Спустя век его перестроили, чтобы вместить всех прихожан, в том числе студентов Сорбонны. Нынешнее здание в стиле поздней готики возвели в 1626 году.

Здесь хранились мощи святой Женевьевы, и сюда парижане приходили поклониться своей покровительнице. Пока не случилась революция 1789 года и (да, к сожалению, вы не ошиблись) не принялась бороться с религией вплоть до отделения последней от государства. Церковь превратили в Храм Сыновней Почтительности (Нотр-Дам в те же годы объявили Храмом Разума). А мощи святой Женевьевы просто сожгли, и пепел развеяли над Сеной. Лишь много лет спустя те частицы мощей святой, что сохранились в разных приходах по всей Франции, собрали в ее гробнице в храме, снова ставшем церковью Сент-Этьен-дю-Мон...

Ну и для тех, кому, как и мне, нравится фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже», не могу не напомнить: именно с паперти этой церкви веселая компания увозила главного героя из 2010 года в легендарные 1920-е знакомиться с Сальвадором Дали, Луисом Бунюэлем, Фитцджеральдом и Хемингуэем.

Хемингуэй под одной крышей с Верленом

На каждом шагу в Латинском квартале встречаешь университеты, лицеи, коллежи, школы (высшие, конечно). Тут и министерство образования, кстати, рядом. Но еще больше такого, что радует не только разум, но и сердце.

Пройдем дальше от церкви Сент-Этьен-дю-Мон, петляя по узкой улочке Клови (Clovis), свернем направо – на улицу Декарта (rue Descartes). Здесь сохранился дом, в котором жил великий французский поэт Поль Верлен, а позже – бывают же совпадения! – великий американский писатель Эрнест Хемингуэй. Ресторанчик в этом здании так и называется – «Дом Верлена» («La Maison de Verlain») . Вон и мемориальные доски писателям есть – слева от двери. А кто это там в дверях к нам спиной – неужто Вуди Аллен?!.

Теперь по улице Муфтар (rue Mouffetard) выйдем на маленькую и неотразимо очаровательную площадь Контрэскарп (place de la Contrescarpe).

Здесь я лично перекусил бы в одном из кафе, причем присел бы на свежем воздухе, чтобы полюбоваться фонтаном. А заодно вспомнить, что в доме № 1 на этой площади в XVI веке была таверна «Шишка» («La Pomme de Pin» , отличительный знак заведения, где подавали вино). И в эту самую «Шишку» заглядывал в XVI веке автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле, а позже и поэты «Плеяды» – Ронсар, Дю Белле, Дора, Жодель, Белло.

* * *

Бесконечно можно изучать Латинский квартал – и глазами, и душой, и сердцем. Многое могут сказать путешественнику камни его мостовых, стен и сам воздух, словно сохранивший дыхание великих людей. Тех, что внесли огромный вклад в создание современных науки и культуры. Реалистов, требовавших невозможного, – так, между прочим, звучал один из лозунгов революционного мая 1968-го.

Среди совершивших невозможное были и наши соотечественники. Большинство из них стали парижанами не по собственной воле. Многие покоятся на русском кладбище в пригороде Парижа Сент-Женевьев-дё-Буа.

Друзья, вы часто спрашиваете, поэтому напоминаем! 😉

Авиабилеты - сравнить цены от всех авиакомпаний и агентств можно !

Отели - не забываем проверять цены от сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это !

Аренда авто - тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем !

Есть что добавить?

5-й округ расположен на территории Древнеримского Парижа, когда территория города была оккупирована римскими легионами (с 1 века до н. э. до 5 века н. э.). Гуляя по этому району, до сих пор можно увидеть следы той эпохи.

В Средние века эта территория стала известна как Латинский квартал , когда здесь проживали или студенты, или священнослужители, которые говорили на латыни. Долгое время связанный с образованием, Латинский квартал стал резиденцией наиболее известного отделения Парижского Университета (Université de Paris) — знаменитой Сорбонны, одного из самых престижных университетов Франции. Однако революционные дни мая 1968 года остались далеко позади, так что, хотя в 5 округе и сохранился определенный шарм молодости и романтики, он теперь превратился в одно из самых туристических мест Парижа.

Латинский квартал в Париже — ресторанная улочка

• Начало маршрута : Boulevard St-Michel ( : Cluny).
• Конец маршрута : St-Étienne-du-Mont (ближайшее : Cardinal Lemoine).
• Время на маршрут : 1:30 (не учитывая остановки).
• Длина маршрута : ок. 2 км.
• Лучшее время : с понедельника по субботу с 11 до 23.
• Худшее время : воскресенье утром, когда все спят.

Маршрут по Латинскому кварталу в Париже на карте:

Маршрут по Латинскому кварталу в Париже — @http://www.frommers.com/

Достопримечательности в Латинском кватале в Париже:

1. Boulevard St-Michel

Бульвар Сен-Мишель получил прозвище Boul’ Mich среди местных жителей. Это главная улица Латинского квартала. Открытый в 1855 году, Сен-Мишель стал первым из бульваров, опстроенных по проекту Барона Османна — человека, отвечавшего за модернизацию и обновление Парижа в 19 веке. Османн планировал создать Париж, организованный вокруг огромных центральных перекрестков, называемых la grande croisée, в центре которых находится площадь Place du Châtelet. Улица Rue de Rivoli стала осью восток-запад, Boulevard Sebastopol — северной осью, а Boulevard St-Michel шел на юг. Примерно столетие спустя, в мае 68 года, на Бульваре Сен-Мишель прошли студенческие выступления. Неожиданно, Латинский квартал наполнился революционерами, а местные жители стали свидетелями жестоких столкновений между протестующими и полицией.

На пересечении бульвара Сен-Мишель и Бульвара Сен-Жермен, идите на север, пока не достигните:

2. Place St-Michel

В центре площади Place St-Michel расположен огромный фонтан, построенный Gabriel Davioud в 1860 году. Фонтан украшен скульптурой св. Михаила, убивающего дракона. В честь этого святого бульвар Сен-Мишель и получил свое название. На этой площади летом 1944 проходили частые столкновения между немецкими оккупантами и членами Сопротивления. В честь них перед фонтаном сделана памятная табличка. Эта площадь у фонтана — популярное место для встреч местных жителей, частенько здесь можно наблюдать танцоров брейк-данса и различные уличные представления.

Пересеките бульвар Сен-Жермен и идите дальше вниз:

3. Rue de la Huchette

Теперь это одна из самых туристических улиц в Париже. Несмотря на многочисленные лавочки с фаст-фудом, эта улица дает представление о том, как выглядел Париж в Средние века, когда большинство парижских улиц были шириной всего 2 — 5 метров. В городе сохранилось лишь несколько подобных улиц.

В доме под номером 23 расположен крохотный Théâtre de la Huchette, который известен тем, что здесь с 1957 года давались представления Эжена Ионеско (французский драматург румынского происхождения, один из основоположников эстетического течения абсурдизма (театра абсурда), признанный классик театрального авангарда XX века.) — «Урок» и «Лысая певица».

В доме под номером 5 расположен легендарный джазовый клуб Caveau de la Huchette. Основанный в 1946, это был первый клуб в Париже, где играли джаз. В свое время здесь выступали такие джазовые легенды, как Сидней Беше и Лайонел Хамптон.

До того, как вый дойдете до дома № 5, заверните немного на улицу слеав — Rue de la Huchette:

4. Rue du Chat-qui-Pêche

Эта крошечная улица считается самой узкой в Париже. Она также датируется Средними веками. До того, как была построена набережная — quai , — река Сена временами затопляла погребы домов. По легенде, этим пользовались коты, устраивая рыбалку в подвалах. Отсюда и название улицы, которое переводится с франузского как «Улица кошки, которая ловит рыбу».

В конце Rue de la Huchette, поверните на право на Rue du Petit Pont и идите до:

5. St-Séverin

Названная в честь отшельника 6-го века, церковь Сен-Северин была построена в 1210 — 1230 гг и перестроена в 1448 г. До того, как войти внутрь, пройдитесь вокруг цекрви, любуясь выразительными горгульями, хищными птицами, рептилиями и монстрами, выступающими с крыши. Эти архитектурные детали характерны для стиля Пламенеющей готики. В колокольне цекрви висит старейший колокол во Франции, который датируется 1412 годом. А рядом с воротами расположен единственный оставшийся в Париже склеп — место, куда складывали кости и тела умерших людей.

Когда улица Rue du Petit Pont переходит в Rue St-Jacques, пересеките улицу к Rue Galande и посмотрите назад на шпили церкви St-Séverin. Затем вернитесь обратно к маленькой церкви перед вами:

6. St-Julien-le-Pauvre

Часовня на этом месте находилась уже с 6 века, но нынешнее здание церкви датируется 12-м веком. Она принадлежит последователям греческой цекрви Melchite, одному из отделений визайнтийской церкви. Цекровь Сен-Жульен-ле-Пувре славится своими концертами классической музыки. Если вы интересуетесь классической музыкой, можете посмотреть расписание концертов на постере возле двери. Из сада церкви открывается лучший вид на Нотр-Дам. Здесь же расположено старейшее дерево в Париже — акация, которую привезли из Гайаны в 1680 году (оно окружено забором и поддерживается подпорками).

Идите вдоль по Rue Galande и поверните налево вниз на Rue du Fouarre к:

7. La Fourmi Ailée

В доме под № 8 по улице Rue du Fouarre расположен уютный ресторан-чайнай La Fourmi Ailée. Потолок ресторана расписан облаками, а вдоль стен выставлены книги. Ресторан открыт на обед и ужин, и в течении дня здесь можно выпить чаю. Здесь подают традиционные французские блюда с на удивление большим числом вегетарианских блюд. Открыто ежедневно с 12 до полуночи.

Когда покините кафе, идите назад по Rue du Fouarre, затем поверните Rue Danté. На перекрестке поверните направо на Boulevard St Germain. Затем поверните налево и идите по Rue de Cluny до площади Place Paul Painlevé.

8. Musée de Cluny

Даже если вам не особо интересна средневековая история и история происхождения Парижа, все равно стоит посетить знаменитый Музей Клюни, чтобы посмотреть аллегорический гобелен «Богоматерь и единорог» и остатки от древнеримских бань.

• Вход: 8 € (с аудиогидом), до 18 — бесплатно.
• Время работы: ежедневно, кроме вторников 9:15 - 17:45. Последний вход 17:15.
• Закрыто: по вторникам, 1 января, 1 мая, 25 декабря.
• Адрес: Musée de Cluny — Musée national du Moyen Âge 6 place Paul Painlevé 75005 Paris
  
• Метро: Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon
• Автобусы: 21 — 27 — 38 — 63 — 85 — 86 — 87
• RER: линия C Saint-Michel / линия B Cluny — La Sorbonne
• Парковка: Rue de l’Ecole de Médecine, rue Soufflot и Parc Saint-Michel (въезд place Saint-André-des-Arts)

Когда музей будет позади вас, пересеките площадь в направлении Rue des Écoles, где вы увидите центральный вход в Сорбонну. Не забудье посмотреть назад, чтобы полюбоваться видом Musée de Cluny издалека.

9. Sorbonne

Один из самых известных академических институтов в мире, Сорбонна была основана в 1253 году Робертом де Сорбон, исповедником Сен-Луи, в качестве теологического колледжа. На протяжении следующего века Соборнна стала одним из самых престижных университетов в Западной Европе, привлекая таких профессоров, как Фома Аквинский и Роджер Бэкон. Среди студентов Сорбонны числились Данте, Кальвин и Лонгфелло. После студенческий восстаний в мае 1968 года, когда Сорбонна стала оплотом бунтовщиков, Университет Парижа разделился на несколько факультетов, расположенных в разных частях Парижа. Это центральное здание Сорбонны в Латинском квартале датируется началом 1900-х гг. Если посмотреть на здание со стороны улицы Rue St-Jacques, можно увидеть название разных академических дисциплин, написанных над окнами.

От улицы Rue des Écoles, поверните направо на Rue St-Jacques. Когда дойдете до Rue Soufflot, поверните налево. В конце улицы будет площадь — Place du Panthéon:

10. Panthéon

Расположенный на вершине холма Mont St-Geneviève, этот бывший храм теперь превращен в нерелигиозный мавзолей. Здесь нашли свое последнее пристанище такие выдающиеся фигуры, как Виктор Гюго, Эмиль Золя, Жан-Жак Руссо, Вольтер и Кюри.

Стоя лицом к Пантеону, идите вдоль левой стороны здания, пока не дойдете до площади Place Ste-Geneviève. Прямо перед вам будет:

11. St-Étienne-du-Mont

В этой церкви находится очень важная святыня, посвященная святой Женевьеве, одной из двух покровительниц Парижа. В 451 году Атилла угрожал захватить Париж. Старейшины города советовали людям бежать, но маолодая девушка по имени Женевьева уговорила их остаться и бороться. По чудесному стечению обстоятельств, Атилла передумал идти на Париж, а Женевьеву назвали спасительницей города.

В этой церкви также сохранился единственный в Париже экран, разделяющий алтарь и неф. Сама церковь была построена в период между 1492 и 1626 гг, став интересной смесью Готики и Ренессанса.

Чтобы дойти до метро Cardinal Lemoine, идите мимо церкви вдоль Rue Clovis и поверните налево на Rue du Cardinal Lemoine.

…Задолго до того, Робер Сорбонн,
Учёнейший теолог, духовник
Людовика Святого, основал
На левом берегу реки
Сорбонну - Университет Парижа!
А так как все студенты, ректорат
И профессура бойко говорили
Друг с другом на латинском языке,
То этот весь район левобережный,
Что был вокруг Сорбонны расположен,
Названием Латинского квартала
Гордится и до времени сего…
К. Ривель

Нельзя было в Париже не познакомиться с Латинским кварталом. Ведь это - один из парижских мифов - антагонизм Правого и Левого берегов Сены. На Правом берегу - буржуазия и чиновники, на Левом - богема, библиофилы, профессура, студенты и писатели. На Правом берегу - деньги, власть и высокая мода, на Левом - дух свободы и веселья. На самом деле все давно изменилось и перепуталось. Лучшие годы Левого Берега позади. Богема обзавелась буржуазными привычками, знаменитые "левые" перебрались в правительство, недвижимость взлетела в цене, местные жители ложатся спать в пол-одиннадцатого. Тем не менее, это один из самых исторических районов Парижа - Пантеон, Сорбонна, Музей Клуни, Площадь Вивиани, Арена Лютеция и Мечеть Парижа находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга.
Здесь на узких старинных улочках, где когда-то хвастался новой шляпой с пером сам Д’Артаньян, расположена масса закусочных со всевозможными сладостями и свежеиспеченными булочками, кафе-мороженое, китайские и мексиканские фаст-фуды, стоят ларьки с бельгийскими вафлями и крепами (традиционными французскими блинчиками с наполнителями). Здесь можно отрешиться от забот, полностью уйти в созерцание происходящего, наслаждаться французской, хоть и не такой высокой в этом районе, кухней и почувствовать себя счастливым, просто от того что ты здесь, в Париже, в Латинском Квартале.
Итак, что же это такое - левый берег одного из самых известных городов Европы и его гордость под названием Латинский квартал? Назван он так далеко не в честь латиноамериканцев, которых, нужно отдать им должное, тут предостаточно. Латинский квартал получил свое название благодаря Сорбонне - теологическому колледжу, преподавание в котором велось с 1257 года на латыни и на открытом воздухе (здание университета построили только в XVII веке).
Я попала в эту часть Парижа через остров Сите, известный каждому, благодаря, расположенному на нем, собору Нотр-Дам. Перейдя на другой берег, я оказалась в сквере.

Сквер Рене Вивиани, названный в честь французского премьер-министра времён Первой мировой, невелик. Однако в нём находятся сразу четыре достопримечательности: робиния, фонтан, церковь и вид.
Робиния - псевдоакация, скромно стоящая на краю сквера, - самое старое дерево Парижа, ей более четырёхсот лет. Королевский садовник Жан Робин посадил её в 1601 году. Ботаник и лесовод Жан Робин был королевским садовником при трёх монархах - Генрихе III, Генрихе IV и Людовике XIII, культивировал редкие виды растений. Дерево, которое теперь называется его именем, было тогда для Франции экзотическим.

Фонтан Юлиана Бедняка появился в сквере в 1995 году.

Сложен для понимания - вот подходящие слова для его описания. Считается, что тема фонтана - жизнь и смерть святого Юлиана Странноприимца. Святой Юлиан, по ошибке убивший своих родителей, посвятил жизнь служению людям и был прощён, когда согрел своим телом замерзающего прокажённого.

Церковь, примыкающая к скверу, называется Сен-Жюльен-де-Повр. Посвящена именно этому святому.

На этом месте стояла часовня, уничтоженная норманнами в 886 году. В 1030 году деньги на восстановление святыни пожертвовал герцог Бургундии и будущий король Генрих I (это тот самый король, который позже взял в жёны дочь Ярослава Мудрого Анну). Но до строительства дело дошло только через полтора века, а завершено оно было в 1240 году. Таким образом, Сен-Жюльен-ле-Повр - один из самых древних храмов Парижа. Здесь вполне могли молиться Данте и Фома Аквинский.
На протяжении XIX столетия возле стен Сен-Жюльен-ле-Повр выкапывали гробницы и надгробия эпохи Меровингов. Церковь построена на перекрёстке римских дорог, некогда пролегавших через будущий Латинский квартал. До сих пор возле входа в церковь можно увидеть римские дорожные плиты.
И четвертая достопримечательность этого маленького пространства - это вид на Собор Парижской Богоматери. Наверно, нет ни одного туриста, кто ни сделал бы это фото.

Особая прелесть в небольших улочках квартала, где иногда трудно разойтись, даже двоим пешеходам.

Это улица Кота Рыболова.

Было время, когда мусор выбрасывали прямо из окон, предупреждая криком: «Берегись». Все стекало по этим желобам.

Церковь Сен-Северен была построена на развалинах часовни, носившей имя монаха Северена. Строительство продолжалось с XIII по XVI в.

Сен-Северен окружают узенькие улицы Латинского квартала - в средние века это место пользовалось славой разбойничьего гнезда. Теперь церковь находится на пешеходной улочке, полной сувенирных лавочек и маленьких кафе.

Вдоль южного фасада церкви Сен-Северен раскинулся пышный сад, на месте которого находилось старое кладбище.

Бульвар Сен-Мишель - самая новая из улиц Латинского квартала. Он открыт в 1859 году, в ходе перестройки Парижа префектом бароном Османом. Знаменитым этот бульвар сделали литературные и студенческие кафе. Как писал один из мемуаристов, «тут потребляли больше парадоксы, чем кофе. Тут родился французский символизм».

Отсюда можно видеть, как проводят раскопки на бывших римских термах.

К ним примыкает аббатство Клюни. Сейчас в нем находится музей Средневековья.

Особняк Клюни частично построен на остатках галло-римских терм, датирующихся третьим столетием. Изначально особняк был частью большего комплекса Клюниак, который также включал здание (больше не существующее) религиозного колледжа на Сорбонской площади. Хотя изначально здание предназначалось для нужд аббатов Клюни, здесь поселился Жак Амбуасский, епископ Клермонта и аббат Жюмьежа. Существующий вид оно получило в 1485-1500 годах. Одним из обитателей здания стала Мария Тюдор, помещенная здесь в 1515 году после смерти ее мужа Людовика XII. Среди проживавших в XVII веке были несколько папских послов, включая Мазарини.

Мы находимся в начале улицы Сорбонны.

Здание вдоль улицы - это корпус университета.

Свое название Сорбонна получила по имени известного в 13 веке теолога Роббера де Сорбонна, основавшего в 1257 году богословский колледж для детей из бедных семей. Поначалу училось в этом колледже всего 16 человек - по четыре представителя наиболее распространенных тогда в Париже наций - французы, немцы, англичане и итальянцы. Однако не прошло и пятидесяти лет, как слава о колледже прогремела на всю Европу. Колледж же стал богословским факультетом университета, а позже дал имя и всему университету в целом. Немало сил к развитию университета приложил знаменитый Ришелье. Благодаря его заботам университет значительно расширился. Знавала Сорбонна и «черные времена». В 1791 году после французской революции университет был закрыт. И лишь в 1821 год Сорбонна вновь распахнула свои двери для студентов. С 1972 года Сорбонну реорганизовали в 13 университетов, четыре из которых, находятся в исторических зданиях Сорбонны. Университеты объединены между собой рядом организаций и учреждений общего назначения. И по сей день Сорбонна остается одним из самых престижных университетов Европы. Сорбонну заканчивали множество знаменитых людей. Слушали курс там и наши соотечественники - Николай Гумилев, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин.
Этот барочный фасад здания принадлежит церкви Сорбонны — часовне Святой Урсулы Сорбоннской; её строительство было завершено в 1642 году. Со времени принятия закона об отделении религии от государства в 1905 году, здание приспособлено для официальных приёмов и выставок.

Первоначально Пантеон должен был стать церковью святой Женевьевы, которой молился Луи XV, когда заболел. Здание использовалось в религиозных и гражданских целях до 1885 года, а теперь это известное место захоронения. В центре подвешен маятник Фуко.

На верхнюю часть бульвара Сен-Мишель около площади Ростана выходит решётка Люксембургского сада.

Название сада, как и дворца, происходит вовсе не от города Люксембурга, а от латинского наименования этого куска земли - Лукотитиус (так назывался этот пригород Верхней Лютеции в I - IV вв.).
По прихоти вдовствующей королевы Марии Медичи в начале 17 века здесь у герцога Люксембургского была куплена земля для строительства дворца и обустройства парка. Урожденная итальянка, королева хотела, чтобы ее новое пристанище напоминало родину - далекую Флоренцию.
Сад обустраивался параллельно со строительством дворца. Изначально предполагалось, что это будут большие территории насаждений с обширными цветочными клумбами и множественными водоемами. Для того чтобы фонтаны и водоемы снабжались водой, был построен акведук - открытый водопровод в виде моста.
Едва обустроенный, Люксембургский сад уже в 17 веке стал пользоваться большой популярностью знатных парижан. Правда, после Великой Французской революции по нему прогуливались уже знатные арестанты, поскольку дворец был превращен в элитную тюрьму. Но именно тогда территория парка увеличилась до нынешних размеров в 26 гектар, поскольку революционеры присоединили к нему земли, отобранные у соседнего монастыря.
Когда в 18 веке сад был снова открыт для посещения широкой публикой, по нему любили гулять литераторы: Руссо и Дени Дидро. Позже здесь искали и находили вдохновение не только знаменитые французы: художники Давид и Делакруа, литераторы Гюго, Бальзак, Жорж Санд, Сартр, Хемингуэй и многие другие, но и русские поэты и писатели: Марина Цветаева Анна Ахматова, Иосиф Бродский…

В каждой стране я стараюсь познакомиться с местной кухней. Так что, я была готова к открытию кулинарных изысков Парижа. Здесь очень много тонкостей. Сначала я не могла понять, почему я не могу наесться французским хлебом. Я могла его есть даже после устриц. Потом я узнала, что во Франции запрещены к использованию быстрые дрожжи. Хлеб для продажи и всех ресторанов и кафе пекут из теста, которое настаивалось ровно 16 часов. Именно за это время происходит полный процесс созревания теста. Иначе, даже после термической обработки дрожжи дозревают (бродят) в вашем организме. Сначала я с удивлением смотрела на людей, которые сидят в кафе на улице буквально на переходе.

Потом сама много раз пила кофе в таких местах. Почему то воздух в Париже очень легкий и чистый в любом месте.

Если было время, я ходила в ресторан, где нет толпы людей, и каждый может заниматься чем угодно. Официантов не слышно и не видно, но они четко исполняют свои обязанности, следя за каждым вашим движением. Ненавязчиво!

У меня были планы на определенные блюда. Луковый суп был популярен на территории Европы с древних времен, причем готовили его в основном в бедных семьях. Современная версия лукового супа появилась во Франции в XVII-XVIII веке. Все, что нужно было тогда для приготовления супа, это обжаренный лук, говяжий бульон и хлебные корки.
Сейчас в луковый суп добавляют сливочное масло, немного чеснока, вино и, как правило, добавляют тёртый сыр. Сыром можно также посыпать гренки, которые принято подавать к луковому супу. Вкус обалденный, несмотря на простоту рецепта.

Устрицы - двустворчатые моллюски и по совместительству популярный деликатес. Случается, что устриц запекают, но в основном их едят сырыми - как и многие другие, эта гастрономическая мода родилась во Франции. Наши люди обычно с недоверием относятся к устрицам, но их, поверьте, стоит попробовать - они обладают свежим, по-настоящему “морским” вкусом, и очень полезны для здоровья. К тому же устрицы - действенный афродизиак. Говорят, своим успехом у женщин Джакомо Казанова был обязан именно этим прекрасным созданиям. Классика - подавать устрицы на подносе со льдом, выложенными, к примеру, кругом, с кусочками лимона в центре. Число устриц должно быть кратно шести.
Устрицы вам могут подать либо просто на тарелке, либо на специальной подставке. Где бы вы их ни заказали, будьте уверены, что они еще утром плавали в море.

Самые большие и самые вкусные из всех виноградных улиток - большая белая или большая бургундская. Виноградные они не потому, что они едят виноград или лозу. Просто улитки предпочитают известковые почвы, точно такие же, как и виноград. И потому, они часто всегда встречаются именно в винограднике. Откармливают улиток по-разному. Французы используют для откорма кукурузную муку и зерновые. Маркус Гавиус Апикиус - автор античных поваренных книг, рекомендовал вымачивать улиток много дней в молоке и потом тушить. В Средние века улиток ценили совсем за другие качества. По Библии улитки и не мясо, и не рыба, а, значит, их можно есть во время поста. В XIX веке в Европе улитки, как и в Древнем Риме, считались афродизиаком, и они были в моде. Сегодня кухня рассматривает их уже под другим углом — с точки зрения диетологии: в них нет жира и холестерина, но зато много белка. Я заказала улитки, запеченные прямо в домике, с особым сливочным маслом с пряными травами.

Во Франции в отношении мяса количество негласных правил, оговаривающих рецептуру и сам процесс заготовки исходного продукта, просто огромно. У местных поваров есть своеобразная система - когда следует резать барашка, в какой период лучше всего качество телятины, даже процесс хранения исходных продуктов строго оговаривается. Да и способов обработки мяса сотни, хотя сами местные жители на высшую ступень "кулинарной иерархии" ставят мясо, едва подвергшееся тепловой обработке. Вобщем, это скорее магия, чем кулинария, и французы очень этим гордятся.

Если вы заказали хоть одно блюдо в ресторане, вам обязательно принесут «комплимент» - бесплатное блюдо от шеф повара. Мне принесли мидии в сливочном соусе. Мидии — это род моллюсков, к которому относятся и устрицы. Устрицы — это самые благородные моллюски, самые рафинированные, утонченные и самые дорогие, они всегда ассоциируются с высокой кухней. Мидии же — продукт более простой и доступный. Недаром их называют «устрицами для бедняков» — в их мясе, как и в мясе устриц, содержится много белка, жира, углеводов, микроэлементов и витаминов. Для приготовления используют непременно живые мидии.

Я не знала, что такое профитроли. Мне посоветовал попробовать их человек, вкусу которого, я доверяю. Во французском языке изначально слово «profitrole» означало небольшое денежное вознаграждение, премию, ценное приобретение - «Мелочь, а приятно». Позднее этим словом стали называть маленькие, но, по общему мнению, очень вкусные пирожные. Я так и не увидела отверстия, куда вложили мороженое в эти маленькие шарики из тончайшего эклера. Произведение искусства и на вид, и на вкус!

Ну, и, конечно, фуа - гра. Это специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Кормят птиц в три этапа. Первый месяц птенцов кормят естественным образом. Потом на месяц их запирают в клетки, чтобы ограничить движение. И дают пищу по специально разработанной диете, чтобы птицы росли быстрее нормы. Затем 20 дней насильно кормят при помощи специальной трубки. Каждый день вбрасывается почти 2 кг зерна (в 10 раз больше нормы). Приготовленная печень, скорее, похожа на нежное масло без характерного привкуса печени. Можно заказать горячий стейк. Можно - в холодном виде, в виде паштета. К фуа - гра обязательно подают джем, предпочтительно, из фигового дерева.

Во всем мире давно сложился стереотип, что французы очень любят лягушачьи лапки, мало того, именно из-за «любви» к этому лакомству англичане окрестили жителей Франции «лягушатниками». Но в реальности дело обстоит совсем по-другому, лягушачьи лапки вовсе не являются повседневным блюдом на обеденном столе французов, это скорее деликатес. Оказывается, что не все так просто и не во всех ресторанах Франции Вы сможете отведать его. Как гласит история, во время Столетней войны с Англией (напомним, что длилась она с 1337 по 1453 год) во Франции царил голод, люди не знали что есть. И чтобы не умереть с голода, жители страны стали искать любую пищу, даже то, что еще вчера считалось невозможным. Так во французской кухне появились знаменитые лягушачьи лапки, улитки и луковый суп. Едят у лягушек вовсе не лапки, а бедра. Рецепты приготовления данного блюда самые разнообразные. Мясо лягушки очень низкокалорийное и даже богато витаминами С, В, В2, также содержит фосфор, кальций и железо.

Латинский квартал – это самый старинный студенческий район, который вырос вокруг Парижского университета. Этот район характеризует особенная атмосфера – уютные узкие улочки, насыщенные лавочками и кафе, а так же множественные другие достопримечательности, центральной из которых считается Сорбонна.

Немного истории

В феврале еще 1988 г. в центре квартала открыли единственную в Париже трех путевую станцию под названием «Клюни — Сорбонна», которая была закрыта еще с 1939г. Это событие произвело настоящую сенсацию: парижане увидели настоящее произведение модного в то время искусства. Довольно обширный свод станции имел длину 75 м и 18 м в ширину. Его украшением стало мозаичное изображение двух гигантских птиц и двух символических языков пламени синего и красного цвета. Автором этой мозаики является художник-абстракционист по имени Жан Базен.

Кроме этого, он на своде метро принял решение воспроизвести 54 подписи всех тех знаменитых людей, которые жили в Латинском квартале в разное время. Среди них подписи королей Филиппа-Августа и Генриха IV, Суффло, Шампольона, Бодлера, Расина, Мольера и др. Также непривычным было оформление и цветовая гамма декора: рельсы были окрашены в синий и желтый цвета, название станции отличалось оранжевой надписью на белом фоне. Также здесь были скамьи, изготовленные из серого гранита, которые имели ширину в 45 см, которые парижане называли «радость клошаров» (или, в переводе на русский язык, просто бомжей).

Также интересен тот факт, что сам Жан Базен категорически сопротивлялся установке на станциях и распространенных в метро тюбов - небольших телевизоров, которые изображали информационно-рекламную программу. Как он утверждал, атмосфера каждой новой станции метро должна располагать людей к размышлениям.

Этот квартал получил своё наименование отнюдь не случайно. Все дело в том, что в средние века именно латынь была самым распространенным языком общения, и на этом же языке велось преподавание во всех университетах. Владение латынью для студентов и преподавателей, а также для выходцев из разных стран, стало просто необходимостью, иначе в противном же результате не понимали бы друг друга. Именно в честь такой лингвистической особенности, квартал и стал называться «латинским».

Достопримечательности Латинского квартала

Латинский квартал изобилирует достопримечательностями, среди которых самая узкая улица Парижа, музей Средневековья и многое другое, о чем можно будет узнать из ниженаписанного материала.

• (45.00 €)
• (35.00 €)
• (35.00 €)
• (185.00 €)
• (50.00 €)

Бульвар Сен-Мишель — Boulevard Saint-Michel

Центральная улица квартала — праздник для любого букиниста. Бульвар представляет собой сплошной книжный развал.

Огромное множество уникальных томов можно приобрести прямо под открытым небом, а своеобразные торговцы и колоритные покупатели, с которыми можно вступить в научный диспут на академические темы, сами по себе являются достопримечательностью и символом Латинского квартала.

Самая узкая улица Парижа — rue Chat-qui-Peche

Сворачивая с бульвара Сен Мишель, можно попасть на колоритные средневековые улочки, самой узкой из которых является Chat-qui-Peche (улица кота-рыболова).

Названа она в честь кота, знаменитого тем, что в трудные времена он «подкармливал» своих хозяев рыбой, которую вылавливал из Сены. Ширина этой улицы – всего лишь 170 см.

Театр на улице Юшет — Théâtre de la Huchette

Параллельно Chat-qui-Peche проходит улица Huchette. На ней находится театр, вошедший в книгу рекордов Гиннеса.

Здесь на протяжении 57 лет практически каждый вечер проходит спектакль «Лысая певица» по пьесе знаменитого французского абсурдиста Эжена Ионеско. Конечно, это не единственная пьеса в репертуаре театра, и в более поздние часы можно насладиться другими спектаклями.

— Musée national du Moyen Âge

Музей Средневековья – термы и особняк Клюни, более известен в народе, как музей Клюни.

Здесь хранятся предметы быта и произведения искусства, созданные в средневековую эпоху. Самые интересные и впечатляющие экспонаты музея – головы царей Иудеи (обезглавленных по приказу Робеспьера статуй Собора Парижской Богоматери). Частью экспозиции являются руины древнеримских терм III века, на месте которых был построен монастырь Клюни.

— Panthéon

Пантеон – одна из главных достопримечательностей Парижа. Начало его строительства относится к середине XVIII века, когда он задумывался Людовиком XV как церковь Св. Женевьевы.

Позднее, здание, возведенное по образу римского пантеона, стало местом погребения выдающихся французов. Здесь похоронены Вольтер, Эмиль Золя, Виктор Гюго, Пьер и Мария Кюри, и многие другие. «Великим людям благодарна отчизна» — такой надписью над входом встречает Пантеон посетителей.

— Sorbonne

В настоящее время Парижский Университет обладает большим количеством зданий, факультеты его располагаются в разных районах города.

Но здесь, в Латинском квартале, стоит та изначальная Сорбонна, построенная в XIII веке. Самый знаменитый европейский университет начинался как теологический колледж, основанный аббатом Сорбоном. В церкви университета находится могила кардинала Ришелье, который долгое время был здесь ректором. Площадь Сорбонны – это самое популярное место для студенческих сборищ и тусовок, где постоянно кипит молодежная жизнь.

Парижская соборная мечеть — Grande Mosquée de Paris

Эта самая большая исламская культовая постройка во Франции занимает собой площадь почти в гектар.

Она была основана в первой половине ХХ века, после I Мировой войны, в память о мусульманах, сражавшихся в рядах французской армии. Являя собой характерный образец стиля модерн, здание стилизовано под мавританскую мечеть. Высота ее минарета – 33 метра.

Церковь Валь-де-Грас — Église du Val-de-Grâce

Церковь Валь-де-Грас считается лучшим парижским образцом церковного строительства в стиле барокко.

Основана она была в XVII веке по приказу Анны Австрийской, по случаю рождения ее первенца, будущего короля Людовика XIV. С южной стороны храма расположен монастырь бенедиктинцев, который Французская революция превратила в военный госпиталь, коим он и является до сих пор.

Кафе и рестораны

Каждое заведение Латинского квартала имеет свою постоянную публику, свои особенности – кулинарные и культурные. Если вас интересуют литературоведческие беседы, посетите Пивную Brasserie Balzar. Любители классической средневековой кухни смогут отведать петуха в вине, зайдя в бистро Chez Rene. Ресторан Coco de Меu предлагает своим посетителям свежую рыбу, которую каждый день доставляют на его кухню прямиком с Сейшелов. В кафе de la Mosquee, располагающимся рядом с Парижской соборной мечетью, можно не только отведать арабской кухни, но и посетить турецкий хаммам.

Недвижимость Латинского квартала

Из-за особо высокой популярности этого квартала, недвижимость в этом месте стала очень дорогой. Как бы это ни было удивительно, но снимать жилье в студенческом квартале теперь может далеко не каждый современный студент.

Как добраться