Uzgen Kirgizisztán. Uzgen városa. A Karakhanid-dinasztia mauzóleuma

Amikor azt mondják „ Kirgizisztán”, milyen asszociációkat vált ki ez önben? Hegyek, kumis, jurta, hágók, Issyk-Kul, hegyi lovak... általában valahogy jobban kapcsolódik a természethez, mint a történelmi emlékekhez vagy a nagy dinasztiákhoz. Ez érthető, a gyakori földrengések, az agresszív és pusztító háborúk keveset hagynak maguk után. Kirgizisztánnak azonban vannak olyan szegletei, ahol még mindig fellelhetők a 2000 éves történelem visszhangjai. Vegyél legalább a Karakhanida-dinasztia múzeumkomplexuma Uzgenben. Ezen a „halott” helyen konkrétan beépítettem egy megállót a Biškek felé vezető útvonalon, meglátjuk.

Nincs messze Uzgentől, szó szerint körülbelül 50 km, ebből 30-at egy nem túl beszédes kirgiz férfival mentünk, és a gyógyszerész segített megtenni az út hátralévő részét a régi autójával. Olyan jó, amikor elvisznek szinte a látnivalókhoz. Ezzel a stoppolással teljesen lusta leszek :).

A Karakhanid-dinasztia mauzóleuma.

Mint mondtam, Uzgen a Fergana-völgy keleti oldalán található, több mint 2000 éves múltra tekint vissza, és egykor kereskedelmi központ volt. Most ez a leghétköznapibb város, ahol egyszerűen nincs látnivaló, kivéve talán a régészeti és építészeti múzeumegyüttest (mint kiderült), amelyért ma mindannyian összegyűltünk.

Megtalálni nem nehéz, az alacsony városi épületek közül kiemelkedik a 44 méter magas minaret, így egyből odamegyünk. A feliratból ítélve a minaret a XII. század óta áll itt.

A régészeti komplexum egy minaretből áll, amellyel már a bejáratnál találkoztunk, és három mauzóleumból, amelyeket hagyományosan északinak, középsőnek és délinek neveznek. Valahol itt még madrasah romjainak és még egy mecsetnek is kell lennie. Nos, ez így van, ha van minaret, akkor mecsetnek is kell lennie.

A Karakhanid-dinasztia uralkodóit a mauzóleumokban temették el:

• A középső mauzóleum (a 12. században épült) a Nasr-ibn-Ali dinasztia alapítója.
• Északi mauzóleum (1152-1153) – Hassan ibn Hussein ibn Ali hamvai.
• Déli mauzóleum (1187) - az elhunyt nevét nem őrizték meg.

Abban az időben csak egy mauzóleumba - a középsőbe - lehetett belépni, mert a maradék kettő ajtaján zár volt. Csalódott vagyok, de belül nincs semmi érdekes, üres.

Azt kell mondani, hogy a mauzóleum területe egyáltalán nem úgy néz ki, mintha turisták látogatnák. Sőt, nem is úgy tűnik, hogy bárki is felelős a biztonságáért.

A komplexum területén egy régi „bannerre” bukkantunk, amelyen a „mi a jó és mi a rossz” információkkal. Van egy árlista is a belépőjegy árairól, eléggé megviselte az idő. Ez azt jelenti, hogy senki nem fog jegyet kérni, ami szintén jó. Nem is találtam őrt a szemem előtt, de magának a mauzóleumnak a sarkán rengeteg iskolás dohányzott.

Úgy tűnik, valamikor kedves szponzorok fektettek be egy építészeti emlékbe, de nem gondolták, hogy a turistákat nem nagyon fogja érdekelni. De be kellett fektetni, megnézni, hogyan is nézett ki számos pusztítás után.

Milával leültünk az árnyékba az egyik sziklára, hogy pihenjünk a hátizsákunktól és a melegtől. Az elhagyatott helyek mindig valamiféle melankóliát árasztanak, és most nem tudok nem szomorú lenni. Oké, elég, mindjárt este van, és még mennünk kell egy kicsit.

„Ajándék medve”

Az úton felkapott minket egy teherautó, amely Jalal-Abad irányába haladt. És innen volt szerencsénk beszállni egy másik teherautóba, ezúttal valamivel erősen megrakva. A sofőr érdekes, nyitott lelkű beszélgetőtársnak bizonyult. Annyira szeretett volna valami szépet csinálni velünk, hogy nem tudott jobbat kitalálni, mint egy görögdinnyét venni. Imádkoztam az Úrhoz, hogy kevesebbet válasszon. De ez a vendégszerető Kirgizisztán, itt mindent szívből csinálnak, így 10 perc után egy nagy, 8 kilós boldogság hevert a lábunk előtt.

Vajon most hogyan mozogjak vele, ha a hátizsákom egy kicsit kisebb súlyú, mint ez a görögdinnye? Na jó, menj autóval, ne sétálj, valahogy "ajándékkal" átszálltam másik személyautóba. Ám most elértük a falut, ahol minden időkeret szerint eljött az idő, hogy szállást keressünk éjszakára, ami sok mászkálást jelentett.

Őszintén szólva még arra is gondoltam, hogy az ajtóban hagyok valakinek egy „meglepetést”. Mila is látott egy helyi nőt két görögdinnyével, csak kisebbekkel, és felajánlotta, hogy kicseréli az egyikre. Felnevettem, de úgy döntöttem, nem hátrálok meg. Szerintem aki meghívja önt, ajándékot kap.

És a falu még mindig furcsa, és egyáltalán nem hasonlít a muszlim életmódra. Gyakran részeg emberek sétálnak az utcákon, néhány ház majdnem olyan siralmasan néz ki, mint a miénk valahol a külvárosban. Még azon is kezdtem aggódni, hogy hol leszünk.

De előttünk egy egészen rendes öregúr állt, aki éppen a kerítése mellett ásott árkot. Szokás szerint felkerestem, hogy megkérdezzem, hol lehet biztonságosan éjszakázni. Az öreg némán nézett ránk, majd körülnézett, és röviden azt mondta, hogy jobb lenne, ha az ő házában töltjük az éjszakát, különben túl sok alkoholista van a faluban.

A kirgiz lakhatás alig különbözik a tadzsik vagy üzbég lakhatástól. Több épület, udvar és marhabódé is található. Közvetlenül az utca közepén volt egy szőlőskert az utolsó fürtökkel, alatta pedig egy étkezőasztal, amihez azonnal leültünk.

Amíg a vacsora készült, forró teát kortyolgattunk és Akid nagypapa (igen, érdekes név) történeteit hallgattuk. Élénken leírta, hogyan járt pár évvel ezelőtt élete álmában - Mekkában, és milyen csodákat látott a gazdag muszlim életnek Arábiában. Nagyon érdekes történetet mesélt el, ráadásul én magam is régóta álmodoztam arról, hogy meglátogassam azt az országot, csak az a baj, hogy nem vagyok muszlim, és Mekka csak utazó szemszögéből érdekes számomra.

És most megérkezett a pilaf. Most Milával megengedhettük magunknak, hogy jól megegyünk. Igaz, a nagypapa gyakorlatilag nem ette magát, de „megfenyegetett” minket, hogy amíg nem eszünk meg mindent, addig nem hagyjuk el az asztalt. Akyd nagypapának sem volt szüksége görögdinnyére, boldogan megetett minket a készleteivel, aztán a miénket használták fel.

Későn feküdtünk le, éjszakára külön szobát kaptunk, így édesen és mélyen aludtunk. Reggel a tulaj felajánlotta, hogy marad még pár napig, de úgy döntöttünk, hogy továbbmegyünk. Hosszú út áll előttünk, nem tudni, meddig fogunk haladni rajta.

A különféle történelmi folyamatokban és kiemelkedő személyiségekben gazdag Közép-Ázsia területén számos máig fennmaradt és nagy értékű történelmi emlék található. Közöttük elfoglalja méltó helyét Uzgen történelmi-kulturális és építészeti-régészeti komplexum, anélkül, hogy megemlítené, amire egyetlen középkori központi történelemről, kultúráról, művészettörténetről vagy építészetről szóló tudományos monográfia vagy publicisztikai munka sem képes.

Az uzgeni építészeti és régészeti komplexum Kirgizisztán egyik látványossága

Mi az Uzgen történelmi-kulturális és építészeti-régészeti komplexum?

Az uzgeni komplexum a legszebbekből áll minaret, különálló, és mauzóleumok csoportjai, sorakozva és a minarettől körülbelül 100 méterre található. Ezek a kiemelkedő történelmi emlékek felbecsülhetetlen ajándékot jelentenek a jelenlegi nemzedékek számára, amelyeket maga a történelem hagyott ránk a Nagy Karakhanid Birodalom idejétől (10-12 század). Ezek az épületek a közép-ázsiai népek monumentális építészetének egyedülálló remekei a középkorban.

A történészek szerint a mauzóleumok mellett egykor álltak madrasah, melynek épülete a XV. A 20. század 30-as éveiben azonban a vallási helyszínek szellemi veszélyt jelentő pusztítása során a szovjet kormány megsemmisítette. Sportstadion épült a helyére, de nem tartott sokáig.

Az uzgeni komplexum egyedisége abban rejlik, hogy 4 történelmi és régészeti műemlék található, amelyek a Kr.u. 11-12. században épültek, kompakt helyen. Sőt, történelmi mércével mérve mindegyik tökéletesen megőrzött, ami még értékesebbé és jelentősebbé teszi őket, ugyanakkor megkövetelik az élő emberektől, hogy nagy felelősséget vállaljanak megőrzésükért és a jövő nemzedékekre való átadásáért.

Régi fényképek az uzgeni komplexumról

A grandiózus uzgeni minaret

Ha hiszel a történészek és régészek kutatásában, az uzgeni minaret a 11. század közepén, a Karakhanidák korszakának hajnalán épült. Tájékoztatásul: Uzgen városa a nagy Karakhanid állam második központja volt.

A minareteket úgy alakították ki, hogy a mollahok a megfelelő időben erős és hangos hangjukkal elkötelezettségre szólítsák fel a híveket. Ezért a minaretek általában a települések központi részén épültek, és messziről láthatóak voltak, mivel magasságuk sokkal magasabb volt, mint más építmények és épületek.

A minaret kialakítása alapján a tudósok azt sugallták, hogy az uzgeni minaret eredeti magassága kb. 45 méter. Az idő múlásával és az erős földrengések miatt azonban a minaret felső része megsemmisült. Az uzgeni minaret a 20. század 20-as éveiig nem ismert semmilyen rekonstrukciós munkát. Először 1923-ban volt kitéve ilyen tevékenységnek, amikor szovjet építészek és régészek egy csoportja kutatást végzett a minareten. Ennek eredményeként a minaretet részben rekonstruálták, és a minaret felső részében, amelyet Őfelsége Time lerombolt, lámpást építettek, amely megvédi a történelmi emléket a különféle természeti jelenségektől, mint az eső, a szél és a hó.

Az uzgeni minaret pompája messziről látszik

Jelenleg az uzgeni minaret magassága az 27 és fél méter. Szerkezetileg a szerkezet három részből áll, nem számítva az alapot. Az alapozás négyzet alakú, melynek oldalai kb. 9 méter, míg az alapozás mélysége körülbelül két méter. Az alapozás különböző formájú és méretű kövekből készül, löszhabarccsal van összefogva.

Az uzgeni minaret alsó része nyolcszögletű alap, körülbelül 5 méter magas. A lábazat szélei téglalap alakú és különböző méretű sült téglákból készülnek. A pince egyik oldalán, az építmény déli oldalán hegyes bejárat található a minaretbe, majd csigalépcső. Maga a minaret bejárata kb. 2 méterre a talajtól, ahová fém lépcső vezet.

A minaret középső része hengeres szerkezetű, és a minaret szintjének növekedésével szűkül. Tehát, ha a szerkezet hengerének alsó részének átmérője körülbelül 8 méter, akkor a felső részben valamivel több, mint 6 méter. A minaret hengeres alakjában csigalépcső található, a lépcsők száma 53. A lépcsők helyenként nagyon meredekek és magasak. Ha figyelembe vesszük, hogy az imára hívó mollahok naponta többször felmásztak és leereszkedtek ezen a lépcsőn, akkor feltételezhetjük, hogy fizikai erőnlétük nagyon megfelelő volt.

Uzgen minaret - különféle típusok

A csigalépcsőt 2 db ablak világítja meg, melyek meglehetősen keskenyek és keleti és nyugati oldalon helyezkednek el. A minaret külseje hengeres részében nagyon szép, 11 különböző övből áll, melyeket érdekes mintázatok díszítenek. Ebben az esetben göndör és virágmintákat is láthat. Ezek a díszek domborművesek, i.e. magába a téglába vannak vésve, és ezért egyszerűen csodálatosnak és grandiózusnak tűnnek. Az egyedi díszek formájukban a mintákhoz hasonlítanak

Még a Kr.e. 2. században. e., ősi utazók tevékből és lovakból álló karavánokkal gyalogoltak a Fergana-völgyből Kashgarba, és megálltak pihenni Uzgen városában, amely a Kara-Darja és a Yassy folyók között volt. Uzgen ezer éven át az utazók, kereskedők és kalandorok megállóhelye volt, a 11. század közepére a karakhanidák itt alapították meg királyságuk egyik fővárosát. A Karakhanid állam a középkori Kelet területén az egyik legerősebb állam volt, Uzgenben virágzott a kereskedelem, az építőipar és a különféle mesterségek. Új városok nőttek Uzgen közelében. Például a híres Balasagun, amely a Buraninsky településről híres, az egész keleti régió középkori építészetének meglehetősen furcsa példája.

Uzgen ma egy közigazgatási kerületi központ az Osh régióban. Osh és Jalal-Abad városai között található. Értékes történelmi kulturális emlékek, mint minaret, madrassza, mecsetek, mauzóleum, ősi erődök romjai, temetkezések találhatók itt. Kirgizisztán 50 som bankjegyén az uzgeni építészeti együttes képe látható.

Az uzgeni minaret 27,5 méter magasra emelkedik, a 12. század elején épült, amikor Uzgen a Karakhanidák fővárosa volt, és úgy nézett ki, mint a híres Burana-torony. Három részre osztható: alul van egy ötméteres alap, nyolcszögletű konfigurációval; középen elkeskenyedő henger található; tetején 1923-1924-ben épült kupola, boltíves ablakú lámpás. Ez a minaret különböző méretű sült téglákból épült, áttört, díszes díszszalagokba rakva.

A minareten belül csigalépcső van, a minaretben nagyon kevés a fény, mivel csak két keskeny ablak van.

Uzgen egyedülálló látványossága a karakhanida mesterek mauzóleumai. A déli mauzóleum 1187-ben, az északi pedig korábban - 1152-ben épült. A legrégebbi a középső mauzóleum, amely a 9-10. században épült. Négyzet alakú, és valamikor kupolája volt. Mindhárom minaret homlokzatával délnyugati tájolású, négyzet alakú. A területet déli részről a Kara-Darya folyó korlátozza, délnyugati részről pedig egy ősi nekropoliszba megy át, melynek története a 13-14.

A helyi lakosok szerint Sanjar-Mazi szultánt az északi mauzóleumban temették el, aki Dzsagatai - Dzsingisz kán fiának vagy Ilchi-Mazi szultánnak - a baburi szaratnik bek rokonának leszármazottja. A középső mauzóleumban nagy valószínűséggel a szultán anyjának maradványai találhatók, de más verziók is elhangzottak. Valószínűleg a híres Klych-Burkhan kán és szülei az ősi mazarokban vannak eltemetve. Az emberek Klych-Burkhant „Uzgen Herkulesnek” nevezték, és számos legenda kering róla. Az egyik legenda szerint egy sárkányt győzött le, amely felfalta a helyi fiatalokat.

De a legendáknak semmi közük a tudományos kutatáshoz. A tudósok meg tudták fejteni a mauzóleumok sírkövein található feliratokat, és tartalmukból megtudták, hogy az egyik karakhanidát az északiban temették el. A déliben 35 évvel később egy másik Karakhanidát temettek el.

Néhány karahanida uralkodó sok éven át megmentette örökségét. 1217-re mindet kivégezték.

Később Uzgen az Orosz Birodalom külterülete lett, és az Andizsán régió része volt. Napjainkban ez egy emlékmű Kirgizisztán állam történelmének és építészetének. Uzgentől nem messze található a „Kara-Shoro” értékes ásványvizek forrása és az azonos nevű üdülőterület, valamint a „Salam Alik” turisztikai központ.

Jelenleg Uzgenben főként üzbégek élnek. Itt egy különleges „Devzira” nevű rizst termesztenek, amely csodálatos ízéről és táplálkozási tulajdonságairól híres (98%-ban emészthető!). A Devzira rizs barnás-vörös színű. Bár a Fergana-völgy minden szegletében termesztik, a legjobb növekedéshez csak Uzgenben vannak a legjobb időjárási és táji adottságok, amelyek alkalmasak teraszok kialakítására, talajösszetételére és természetesen az ősi termesztési hagyományokra. Ez a fajta rizs elitnek számít, és a legdrágább. A legalkalmasabb igazi üzbég pilaf elkészítésére. Sikeresen értékesítik a közép-ázsiai régió összes bazárjában.

: először - mert Uzgen a Karakhanida állam egyik fővárosa is volt, és megőrizte premongol emlékeit; a második - mert itt a lakosság 90%-a üzbég. Ahogy egyébként a bemutatott hegyi falu, Arslanbob, csak itt már nem falu, hanem Kirgizisztán legrégebbi városa.

Az első gondolat, ami rajtunk támadt darkiya_v amikor megérkezik Uzgenbe, meneküljön, és ne térjen vissza. Elméletileg ez a „keleti íz” gyönyörűen hangzik, de a gyakorlatban minden érzékszervre erőteljes ütést, teljes dezorientációt és minden járókelő állandó figyelmét jelenti. Egy idő után az ember megszokja, belép a „barát vagy ellenség” helyi rendszerébe, és sok minden, ami először fenyegetésnek tűnt, hirtelen éppen ellenkezőleg, a barátságosság és vendégszeretet megnyilvánulásaivá válik. De az első percekben... Férfiak és fiúk bámulnak, a nők félrenéznek, a gyerekek "Hello!" rekedtségig a cigány-lyuli a büdös jaj-jaj a következő kocsihoz vonszolja, jobbról koldus kúszik fel, balra zsaru sapka villan... El, el, el!
Mi azonban magánautóval érkeztünk meg Uzgenbe, a kopott ötemeletes épületek között egy minaret tetejét vettem észre, és a bazár felől elindultunk felé, ami hamarosan egy teljesen civil és nyugodt térre emelkedett, telis-teles térrel. emlékmű készlet:

2.

Afganisztán (ahova sokakat küldtek Közép-Ázsiából), a Nagy Honvédő Háború, Lenin, Batken védői 2000-ben (ha valaki nem tudná, akkor ezt a Kirgiz Pamír melletti falut iszlám fegyveresek támadták meg):

3.

Manas teszi teljessé a Szovjetunió hőseinek sikátorát, akik az akimiyatra néznek:

4.

Gyanítom, hogy korábban Lenin állt a helyén. Manas a kirgiz identitás pillére, és egy 90%-ban üzbég városban ez különösen jelentős. És előtte már látható a minaret az ókori Uzgen helyén:

5.

Őszintén szólva lusta vagyok megismételni a Karakhanida állam történetét, amely a 10-12. században uralta Kelet-Turkesztánt. Túl lusta beszélni a közép-ázsiai premongol építészet jellemzőiről - szinte mázas csempe nélkül, de a legösszetettebb téglából és terrakottából készült díszekkel. Mindezek már kazah és kirgizek voltak, és egyszóval ott, ahol a karakhandi emlékműveket őrizték (itt van több mauzóleum, karavánszeráj és minaret Üzbegisztánban, köztük a híres Bukhara Kalyan). Mivel Karakhanidiya-t mindig is két dinasztia uralta, az államot alapító Chigili (Arszlan kán, azaz Oroszlánkirály) és Yangma (Bogra Khan, azaz tevekirály) törzsek leszármazottai, így legalább kettő volt. nagybetűk. A „teve” fővárosa mindig Kashgar volt, az „oroszlán” fővárosa Balasagun (ahonnan a Buranin település maradt), és ez kevésbé volt szerencsés: 1130-ban a Csuj-völgyet elfoglalták a karakidánok, egy ideig mindkét dinasztia együtt élt Kashgarban. , végül 1141-ben az „oroszlánok” fővárosa „Uzgen, a Fergana-völgy akkori fő városa lett a főváros, de nem maradt sokáig az – 1212-ben mindkét dinasztiát megdöntötték a nomád naimánok, és egy néhány évvel később Dzsingisz kán jött, és sárba tiporta a karahanida városokat...

6.

A 27 méter magas minaret valójában ugyanaz a „csonk”, mint a Buran: eredeti magassága 44 méter volt.

7.

Csodálatos Karakhanid falazat - ilyen összetett minták közönséges téglákból! Ez a minaret egyidős Vlagyimir vagy Szmolenszk premongol templomaival.

8.

1923-ban (!) valakinek eszébe jutott egy felső, vagyis ez már szovjet muszlim építészet:

8a.

A puszta túloldalán három mauzóleum... vagy inkább egy hármas mauzóleum. Középső része körülbelül 1000 éve épült, ezért egyszerűbb és szigorúbb, a bal és a jobb oldali 1154, illetve 1187 évre nyúlnak vissza, és sokkal díszesebbek - mint az lenni szokott, a karakhanida művészet csak a 2010-ben érte el csúcsát. a Kánság hanyatlása évei. Hogy őszinte legyek, nem tudom, ki van eltemetve bennük - egyértelműen a karakhanida nemesség, de a kánok vagy csak a helyi hercegek?

9.

A hátulról látható, hogy csak a mauzóleumok portáljai ilyen elegánsak, és jól látható, hogy a déli mauzóleum kisebb, mint a többi, de a homlokzatról ezt tetőtérrel takarja. Méretük egyértelműen jellemzi Karakhanidi felemelkedését és bukását.

10.

A középső (jobbra) és az északi (balra) Gumbez portáljai - ahogy a művészettörténészek írják, "a karakhanida építészet korai szakaszában és érett klasszikusa":

11.

Valamiért a déli gumbez portált a „hanyatlás kezdetének” hívják, bár szerintem itt a legszebb:

12.

Különösen közel:

13.

Díszjátékok:

13a.

Csak a középső és a déli mauzóleum kommunikál egymással - az első talán az egyetlen mauzóleum Közép-Ázsiában, amelynek két kapuja volt, amelyek közül az egyik a város bejárata, a másik pedig a Kara Darya völgye felé nézett. A mauzóleumokba a belépés ingyenes, a forgatás is ingyenes – itt vannak például a kupoláik:

14.

Kilátás a déli mauzóleumból Sredniyre:

15.

Falainak falazata alatt feltárulnak a Középső Mauzóleum második portáljának mintái:

16.

És csak néhány csodával határos módon fennmaradt dekorációs részlet:

16a.

Néhány másik, nem túl régi épület a helyszínen:

17.

A mauzóleum közelében van egy kis szervizház, ahol egy idős üzbég névleges díjat vett el tőlünk, és odaadta a minaret ajtajának kulcsát, mondván, hogy zárjuk be magunkat és ne engedjünk be senkit, amit meg is tettünk. A minaret teteje alulról szinte ősibbnek tűnik, mint a falai - és soha nem gondolná, hogy a Szovjetunióban készült.

17a.

Kilátás az ókori településre - hajdanán egy szűk agyagváros állt madrasszákkal és kereskedőkupolákkal. De a minaret valószínűleg az egyetlen - Karakhanidiben nem az egyes mecsetekhez tartoztak, hanem az egész településhez, ezért épültek olyan erősen. Jól látható, hogy a város két teraszon áll - Felső Uzgen és Alsó Uzgen. A Kara Darya a távolban kanyarog - a Narynnal együtt (bemutattam), amivel a Fergana völgyében egyesül, ez a Syr Darya forrása. A magányos hegy magassága 2051 m, azaz másfél kilométerrel a völgy felett. A mauzóleum pedig a végétől nagyon igénytelen:

18.

Először azonban nézzük meg Felső-Uzgent – ​​ez többnyire szovjet és nagyon unalmas, bár nem az Új mecset nélkül:

19.

A főtér és ugyanaz az utca, mint az utolsó képkockán. Nem tudom a nevét, de könnyen lehet, hogy Lenin:

20.

Sem másik mecset, sem valaki későbbi mauzóleuma a távolban. Összesen 28 mecset és imaház található Uzgenben, amelyek közül legalább kettő a forradalom előtti (1893-ban, illetve 1914-ben épült), egy-egy a felső és az alsó részen.

21.

De Nyizsnyij Uzgen a régi mahallák királysága. Noha Uzgen városi rangját csak 1927-ben nyerte vissza (több mint 700 évvel Dzsingisz kán inváziója után), valójában azzá vált, legalábbis a 19. században. A mahallák kilométereken át húzódnak, felülről legalább három mecset látható:

22.

23.

24.

A Kara Darja sok csatornás komplex medre, mahalák teteje, babakocsik előtetője (park helyett erődített település van itt) és ugyanaz a kiszolgáló ház, ahol a minaretből leszállva visszaadtuk a kulcsot.

25.

És úgy döntöttek, hogy egyenesen lemennek a kis sírokkal tarkított lejtőn. Egyébként tudtad, hogy októberben +33 fok is lehet? nem tudtam...

26.

A szikla alatt egy árok húzódik, ennek mentén nyárfák palánkja húzódik. Befutottunk a kerítésbe, elkezdtünk átmászni a szomszédos sziklán, ami felkeltette a közelben álló üzbégek figyelmét, és amikor leértünk, egy szépen öltözött idős férfi mosolyogni kezdett, megkérdezte, kik vagyunk és honnan jöttünk, és felajánlotta, hogy elmegy vele.

27.

Mahalláék lakója. Nem ő vezetett minket. Az üzbég attribútumai a ponyvacsizma (vagy kalió) és a koponya:

28.

Az út során pedig sikerült megszoknom a mahallákat. Teljesen más, más, mint az európai városi kultúra: mahalla nem falu, hanem inkább egy negyed, és egy önellátó negyed - saját fejjel, saját udvarral, saját biztonsággal (vagy inkább a helyiek csak ismerik egymást, és azonnal meglátnak egy idegent). Vak homlokzatok, poros utcák, forró csend:

29.

Az esztétika csak olyan részletekben rejlik, mint a darvaz (kapuk), szalagok, párkányok:

30.

Mert a mahallák utcái a rossz oldalak, mint az udvarok az európai negyedekben. És az itteni udvarok rendkívül hangulatosak - csendesek, árnyékosak, néha szőnyegek borítják... Tulajdonképpen a vezetőnk házában vagyunk, aki itt ültetett le minket egy asztalhoz a verandán, személyesen hozott teát, süteményt és mézet vendégek (ő maga, menjen, fiatal visz), majd elővett valahonnan egy görbe Chustovsky-kést, és levágott egy hatalmas gránátalmát a fáról. Így hát ültünk fél órát ebben a csendben és hűvösségben, lassan folytatva a Közép-Ázsiában már megszokott beszélgetéseket, nem turistaként a helybelivel, nem vendégként a vendéglátóival, hanem megkockáztatom, hogy kb. a Nyugat és a Kelet. Szeretem az üzbég vendégszeretetet - egyrészt kissé formális (ellentétben a kirgizekkel), másrészt évszázadok óta gyakorolják, ezért kifogástalan.

31.

Teázás után a tulajdonossal kimentünk a főutcára - aszfalt, rohanó autók, de a járda mögött ugyanazok az üres homlokzatok:

32.

Víz fröccsenése az árokban:

33.

Az erődítmény uralja a mahallát:

34.

Elsétáltunk a mecsethez, amelyről vezetőnk szerint a forradalom előtti volt:

35.

Vagy inkább, mint a legtöbb üzbég mecset, ez nem egy épület, hanem egy udvar, és rajta különböző korokból származó épületek. Ez itt, a bejáratnál egyértelműen egy remake. A mecset közelében van valami vasárnapi iskola (nem tudom, hogy hívják a muszlimok), és pár perc múlva többszörösen több gyerek lesz itt.

36.

A mecset régi része a bejárattól balra van, ugyanaz az üres fal, mint az előző képen:

37.

És ez is egy remake... bár ide illik ez a szó? Közép-Ázsiában a középkori épületek gyakran megkülönböztethetetlenek a XIX. Ez nem remake, hanem a hagyományok folytatása.

38.

Egyszerűen úgy építkeznek, ahogyan évszázadok óta megszokták, még akkor is, ha banális tapétát használnak a díszítéshez:

39.

A mecsetből kiérve vezetőnk azonnal lefékezte a kocsit, beültetett minket, fizetett és megnevezte az útvonalat, mi pedig szó szerint visszateleportáltunk Felső-Uzgenbe, a városi bazárba:

40.

Egy keleti bazár úgy, ahogy van - tömeg, nyüzsgés, fényes ruhák, színes áruk, és az a különleges fülledt hajtás, ami piacainkon nem létezik, átitatva a társadalmi igazságtalanság unalmas szellemével.

41.

A bazár már régóta ellepte a közeli utcákat:

42.

A bazár mögött vannak mahalláik, vagyis a Régi Uzgen olyan, mint két „sziget”, amelyek között Uzgen az Új és az Ősi.

43.

A bazármecset egyértelműen új épület:

44.

De egy nagyon konkrét céllal jöttünk a piacra - megkóstolni az uzgen pilafot. Az tény, hogy Uzgen környéke Közép-Ázsia-szerte híres különleges rizsfajtájáról, amelyet sehol máshol nem termesztenek (legalábbis itt ezt gondolják). És egyszerűen, úgy tűnik, van itt elég rizstermesztő - a bazárban gyakrabban találkozhat rizsbódékkal, mint bárhol máshol azokban a városokban, amelyeket láttam:

45.

Valójában rizs. Itt láthatja, hogyan írják és ejtik ki az Uzgen nevet - csak az orosz nyelvben nincs ilyen hang. Azonban nem pontosan ezt fotóztam: az „Uzgen rice” egy egész csoport hasonló fajtát, amelyek közül a legjobb a devzira.

46.

Sajnos nem volt olyan egyszerű megtalálni az Uzgen pilafot. A jellegzetes oszmán típusú asztalokkal ellátott étkező-askánokban a nap végére már teljesen leszerelték:

47.

A bazár mindkét végén kitartóan ebbe a teaházba küldtek minket, de ott egy probléma adódott - 700 somért (körülbelül 500 rubelért) legalább egy kilogramm pilafot készítenek, és ez körülbelül egy órát vesz igénybe. Mivel egyedül kellett megennem, egyértelműen sok volt, és semmivel távoztunk a teaházból. Itt egyébként ügyeljen a készülékre - minden ajtó mögött van egy kis „cella”, amely 7-8 ember befogadására képes, és nem székeken ülnek, hanem egy alacsony asztalnál, párnákon. Vagyis itt még a vendéglátó-kultúra is régi és nem hasonlít az európaihoz.

48.

Általában körbejártuk a bazárt, kérdezgetve, hol tudnánk még kipróbálni ezt a rizst, és amikor harmadszor is bevittek minket ugyanabba a teázóba, a teaháztulajdonosok végül elárasztották az érdeklődésemet, és beleegyeztek, hogy fél kilót készítenek 500 somért. .
A teaház udvara - jobbra egy pult, balra széles konyhaablakok, ahonnan jól látható, hogyan sül el valami szabad tűzön. Egy cellában ültünk a külső ajtó mögött, a jobb falban:

49.

Körülbelül egy órával később piláfot hoztak, amibe automatikusan beletartozott a tea is. Megjegyzendő, hogy Közép-Ázsiában minden önbecsülő városban másképp készítik a pilafot, ez valami védjegy, de nem emlékszem minden uzgen alapanyagra, kivéve a csípős paprikát a tetején. Csak annyit mondok, hogy az édes ropogós uzgeni rizs valóban megérte a keresést:

50.

Nos, a közép-ázsiai bazár mindig egyben buszpályaudvar is, és miután elhagytuk a teaházat, Oshba mentünk - Dél-Kirgizisztán fővárosába, amely ezen az útvonalon az utolsó város. A következő 4 és fél rész róla szól. És fele - mert a következőben Osh és Uzgen bazárjairól fogok mesélni, ahol a Fergana íz a legjobban látható.