Isztambuli túra önállóan, mit érdemes először meglátogatni. Nagyszerű séta Isztambulban Gyalogos útvonalak Isztambulban

Folytatom a történetemet egy független törökországi utazásról.
Úgy döntöttem, hogy a második napot nyugodtabban töltöm Isztambulban. Terveztem magamnak egy látogatást a Galata-toronyban, a Nagy Bazárban és egy kompút az Eyup területére. A program további része - a sikló fel a dombra, ahonnan festői kilátás nyílik az Aranyszarv-öbölre.

Összességében ma legalább két kilátóm lesz, amit imádok, és igyekszem minden városban megtalálni a lehetőséget, hogy magasabbra kapaszkodjak.
Ha még nem olvasta a beszámolóimat az első Isztambulban töltött napról, akkor üdvözlöm - és.

Galata torony.

A tornyot a 14. században építették a Boszporusz bejáratának őrzésére.

Na, menjünk és nézzük 🙂 .
A toronyhoz villamossal is fel lehet jutni, de úgy döntöttem, hogy ismét végigsétálok a Galata hídon, hogy újra lássam a hobbijuk megszállottjait. Csodálatos emberek!

A toronyhoz szűk, kanyargós utcák vezetnek.

A torony időnként elveszik a házak között, de eligazodok néhány „kert” mellett, és elindulok felé.

A belépő ára 25 líra. Ennyi pénzért nem kell felmenni az emeletre. Lépjen be a liftbe, pár másodperc és máris a legmagasabb ponton van.

A Galata-torony legfelső emeletén van egy kávézó. A látogatók legkedveltebb asztalai természetesen az ablak mellett vannak.

Íme, Isztambul, 360 fokos kilátással. A fotó nehezen látható, de ott, a láthatáron már látszik a Márvány-tenger.

Isztambult nem csak a Boszporusz osztja ketté. Az Aranyszarv-öböl is kihozza a részét a forgalmi dugókból. Ő látható az alábbi képen. Hogy miért van ilyen neve az öbölnek, azt kicsit később elmondom.

A bal oldalon a Boszporusz, a jobb oldalon az Aranyszarv. És ott a távolban - a Márvány-tenger és a Boszporusz bejárata.

Szándékosan felfordította a Google Térképet, hogy megmutassa a kilátót.

Reggel nem is sejtettem, hogy este ismét a Galata-torony közelében leszek. De erről majd később.

Eyup terület. Megfigyelő fedélzeten.

Mivel Isztambulban sok kikötőhely van, a kompokkal nem olyan könnyű foglalkozni. Nagyon sokáig nem tudtam rájönni, honnan indulnak a kompok Eyupba. Ugyanezen úttörők számára mellékelek egy térképet.
A két piros pont a térképen az Eyupba tartó komp kikötője. Ha az Eminenu mólón tartózkodik, akkor messze túl kell mennie a Galata hídon. A móló a parkoló közelében lesz.

Ha az Aranyszarv túloldalán, vagyis a Kadikoy mólón tartózkodik, a kívánt móló a híd bal oldalán lesz.

A közelben nincs token matika, ezért előre kell gondoskodni a token vásárlásáról. A mólón mindig van menetrend. Így kiszámítható, hogy az utazási idő Kadikoyból Eyüpbe 40 perc.

A komp fix útvonalú taxiként szolgál, partról tengerpartra cirkál, folyamatosan átkelve az Aranyszarv-öbölben. Az ilyen transzfer hajókirándulásként használható. Az utazás költsége normál - 4 líra.

A komp jóval kisebb, mint a tegnapi élvezet, de van egy kávézó is, ahol finom teát szolgálnak fel.

Néhány fénykép.

Igazi tengeralattjáró, csak egy régi.

A mólón emlékül lefotózom a komp menetrendjét, és megyek a siklóhoz. Van egy vélemény, hogy az Eyup Isztambul egyik legvallásosabb kerülete. Ezt a véleményt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom. Itt olyan jól éreztem magam, mint a turista Sultanahmetben.

Teleferik nem más, mint egy sikló. A domb lábánál található, kicsit távolabb a mólótól.

Kitalálja a siklóút költségét? Így van - 4 líra.
Elfelejtettem mondani, hogy a domboldal egy muszlim temető. Engem személy szerint ez a tény egyáltalán nem zavart. Aztán csendesen csatlakoztam a francia turistacsoporthoz, és átsétáltam velük a temetőn.

A domb tetején található a híres Pierre Loti kávéház, nagyon festői terasszal. A kilátó a közelben található.
Az Aranyszarv-öblöt meredek kanyarulata miatt nevezték így el.

Isztambulban hűvös van, a turistaszezon még nem kezdődött el, így a kávézóban szinte minden asztal ingyenes.

És itt van egy nagy csapat francia elvtárs, akikkel lementem a mólóra.

Természetesen újra lehetett használni a siklót, de a gyaloglás sokkal érdekesebb.

Nagy Bazár.

Akár tervezi a vásárlást a Nagy Bazárban, akár nem, érdemes betérni. A nagy piac elsősorban a színe miatt vonzó. Az áruválaszték meglehetősen változatos: bőráruk, szőnyegek, edények, ruhák, ékszerek.

A piac építése 1453-ban kezdődött, egy időben még a rabszolga-kereskedelem központja is volt.

És tovább sétáltam, néztem a gyönyörű mennyezetet, egyáltalán nem figyeltem a helyi ugatókra.

Egyébként a Grand Bazaar környékén a legjövedelmezőbb pénzváltó.

A Nagy Bazár meglátogatása után már nem voltak különösebb terveim, de a nappalnak még este sem volt vége, és muszáj volt valamit kitalálnom.
Ekkor jutott eszembe egy „zseniális” ötlet: látni a Márvány-tengert. A térképen egészen észszerűnek tűntek a távolságok. Át kellett kelnem a Sultanahmet területén, és Kennedy Cadesinél kellett leszállnom.
Valójában kiderült, hogy az egész sugárutat valamilyen építkezés zárta le. A Márvány-tengert csak messziről láttam.

Ahogy a tenger felé sétáltam, körülnéztem. Számomra úgy tűnt, hogy az árszint Sultanahmet ezen részén valamivel alacsonyabb.
Nem tudom milyen házak ezek, de nagyon szépek.

Egy séta a rakparton nem jött össze, és úgy döntöttem, hogy visszatérek a Kék mecsetbe. Tegnap nem volt időm mindent megnézni. Közvetlenül a mecset mögött található a Hippodrome tér. Egy másik név a Sultanahmet tér.

Az ókorban a téren lóversenyeket rendeztek, mindkét oldalon lelátók álltak a nézők számára. Ma a futópadok öt méteres földréteg alatt vannak.

A téren két obeliszk áll. Felismertem az egyik obeliszket, a karnaki templomból való. Amikor bent voltunk, a vezető mesélt a csoportnak erről az obeliszkről.

A tér bejáratánál található a német szökőkút. Ha belenézel, láthatod az aranyozott mozaikot.

Ekkor már eléggé éhes voltam, és úgy döntöttem, hogy a Galata híd felé megyek, hogy egyek az egyik halétteremben.

A park mellett elhaladva Gulhane úgy döntött, megáll egy kicsit. A bejárat közelében egy szökőkút-könyv található.

Szerintem csodálatos lehet itt nyáron. Kora tavasszal a zöldítés még mindig nem elég.

Isztambulban nincs hova bújni a gesztenye, a főtt kukorica és a bagel elől. Még a parkban is.

Nem választottam különleges éttermet a Galata hídon. Oda mentem, amelyik szebbnek tűnt.
Ha szép az idő, jó kint ülni. A belsőt választottam, mert elég hűvös és szeles volt.

A török kávézókban és éttermekben minden pincér és szakács férfi. Talán az ilyen munkát Törökországban kizárólag férfinak tekintik. Lányok dolgoznak pénztárosként az üzletekben, de még soha nem láttam felnőtt dolgozó nőket.

Ebéd és vacsora után egy darabig gondolkodtam, hogy mit csináljak magammal. A lábak szállodát kértek, a lélek pedig szemüveget (kenyérrel egyáltalán nem volt gond). Miután kibővítettem Isztambul térképét, és újra tanulmányoztam a látnivalókat, úgy döntöttem, hogy megnézem a régi vízvezetéket.

Valens vízvezetéke.

Minden rendben lesz, csak a város kezdett gyorsan félhomályba merülni. Néhány török nyomornegyeden keresztül jutottam el a vízvezetékhez, sokáig bolyongtam és végre megláttam.

A Valens Aqueduct az isztambuli vízellátó rendszer része. A híd mintegy két dombot köt össze, és a tetején korábban vízvezetékeket fektettek le. Az épület a III. században épült. Gondolj csak bele, hány éves!
A különleges világítás különleges varázst ad az ódon épületnek, és még örültem is annak, hogy este a vízvezetéket megnéztem.

Isztambulról már írtak-újraírtak, csak a lusták nem jelentkeztek be, de amikor arra mentünk, alaposan felkészültünk. Nem arról van szó, hogy olyan vad provinciálisok vagyunk, hogy ne láttunk volna megavárosokat. Láttuk, de... Oké, bevallom, mindenkit megijesztettem, emlékezve a hosszú dokkolásról és a városban való hülye rohangálásról szerzett benyomásaimra – „Madhouse! Bábel!". Valamiért először éreztem magam kényelmesebben Bangkokban.

Általában információkat gyűjtöttek, a helyszínről gyötörték a „tisztelt isztambuliakat”, de ami a legfontosabb, kész utakra ültek le. Az idő fogyott, mindössze 4 nap, hogyan lehet őrült mennyiségű látnivalót és csak érdekes helyeket belezsúfolni? Bár ez egy olcsó úti cél, nem fog belefutni. És még sok érdekes dolog van a világon... nos, tudod.

Ennek eredményeként megszületett a saját útvonalam, amit itt közzéteszek. Biztosan lesznek ugyanazok a szenvedők, akik először vannak Isztambulban, de nem világos, hogy hova futjanak. Azokat a helyeket, ahol nem értünk el és nem értünk el, azokat is beleszámítom. Annak, aki mindezt uralja, megfogom bátor kezét, ígérem)

Elnézést a fotó minőségéért, sok a telefonból, illusztrálni kellett valamivel. Minden gyönyörű fotó.

Szálloda. Eredetileg ezt a szállodát foglalta: Stone House Oldcity. Négynek egy kétszobás szoba 5 éjszakára kevesebb, mint 200 euró volt. De valamiért nem tetszett nekik a kártyánk, egy működő dollárkártya (a banknál ellenőriztük, minden fizetés nyitva van). Sokáig leveleztünk velük a Bookingon és a honlapjukon keresztül, ennek eredményeként egy héttel az utazás előtt lemondták a foglalásunkat "háborús bejelentés nélkül". Anélkül, hogy magához tértünk volna, rohantunk valami mást keresni, őszintén szólva már nem volt olyan forró a választás, de ezt a lehetőséget megtaláltuk: az Art City Hotel Istanbul és általában elégedettek voltunk. A szálloda a Mehmed Pasha Sokolovic-mecset (Sokollu Mehmet Paşa Camii) mellett található. Szerbia még itt is üdvözöl engem)

Szállítás. Úgy döntöttek, hogy nem rohannak elvenni az IstanbulKart kártyát, és általában helyesen cselekedtek. Szállítást csak egyszer használtunk. Minden más gyalog, 777 dombon, napi 20 km. A reptérről a szállodába transzfert vettünk a szállodába, mert késő este érkeztünk, valószínűleg eltévedünk, amíg a sötétben, a dombokon és a szűk utcákon át a szállodába nem érünk. Vissza Kiwihez. Taxi. Négynek ez jól sikerült. Előre kiszámolhatja például egy taxi utazás összegét. Taxi hívását is kérheti a repülőtér kijáratánál lévő pultnál, és továbbra is lehetséges autót előre rendelni (városi taxi szolgáltatás).

Tömegközlekedéssel az Atatürk repülőtérről metróval, útvonaltervvel (a metró 6:00 és 00:30 között közlekedik), valamint a Havatash cég buszaival (a repülőtérről 4:00 és 1 óra között) lehet eljutni a városba. :00).

Kártyák. Mindenképpen szüksége lesz a Maps.me alkalmazásra. Nos, legalább megmentett minket. Ajánlott.

Első nap

Tehát az első napon az útvonal így néz ki: Sultanahmet - Gulhane Park - Eminenu kikötő és Boszporusz hajókázás - Dervis tánc . Valójában minden – Isztambul európai részének déli részén.

Először is megvizsgáljuk, mi van a közelben - a Kék mecset, a Hagia Sophia, a Bazilika Ciszterna. Gulhane Parkáthaladunk.

A park elhagyása előtt jobbra egy domb, valami ősi pavilonnal, tovább pedig a Boszporusz látható. Megpróbálok felmászni egy kőkerítésre, fényképezni, de a helyi rendfenntartó gépfegyverrel kizavar onnan. Nem vitatkozom és nem vonulok vissza, tisztelem a fegyveres embereket. El sem tudom képzelni, miért nem volt lehetséges. Egyébként nem javasoljuk, hogy ott hagyja el a parkot, jobb, ha visszatér ahhoz a bejárathoz, amelyen keresztül belépett.

Kiszálltunk, és valószínűleg még egy kilométert fűrészeltünk a mólóhoz az autópálya mentén, nem volt kilátás - egyrészt a pályaudvar magas kerítése, másrészt néhány magánkúriára. Minden porban van, rohannak az autók. Amikor észrevettük, hogy közel vagyunk az állomáshoz, bementünk, és jegyet vettünk az előadásra dervisek(a dervisekről).

A mólón készült Boszporusz körutazás az üzemeltetőnél, akinek hajói közvetlenül a Galata hídtól jobbra vannak kikötve. Egy kis kör ára 12 líra, nagyra nem emlékszem, nem túl drága.

Ott, a sikátorokban találtunk egy nagy boltot LC Waikiki- Török tömegpiaci márka, a dolgok olcsók, de szilárd. Fel kell öltöztetnünk a gyerekeket. Rengeteg ilyen üzlet van Isztambul-szerte, bármelyik bevásárlóközpontban vannak osztályok.

Második nap

A második napot Isztambul európai oldalának északi részének szentelték. Az eredeti útvonal így nézett ki: Galata-torony - Istiklal utca - Taksim tér - Zafír felhőkarcoló - Rumeli Hisari erőd - Galata-torony. Ennek eredményeként az erőd elesett, és általában estére valami elromlott.

Mivel nem törődünk azzal, hogy átmegyünk a Hippodromon, átmegyünk rajta, és újra lefényképezzük – főleg macskákat. Egyébként az egyiptomi oszlopoknál reggelente plakátos embereket lehet látni, akik arra hívogatnak ingyenes túrák Isztambulban angolul és oroszul. Nem kellett, és nem is nagyon hittünk az ingyenességben, de kiderült, hogy igaz. Három hasonló projektet találtam, de egyértelműen több van belőlük, és ezek között biztosan van orosz nyelvű: Istanbul Free Tour, Free Walking Tour (2 féle, a régi és az új városban), Free Tours Isztambulban. Az emberek azt írják, hogy az útmutatók 100%-ot adnak, nincs fizetés, de a borravalók kívánatosak.

1/7

A Bazilika Ciszternától a Yerebatan utcán haladunk. Őszintén azt tanácsoljuk minden Instagrammernek, hogy forduljon ide: itt vannak a nagyon világos szállodák ugyanolyan színes ételpályákkal (mint a Kybele Hotel). Készíts szelfit, szerezz több száz lájkot, és légy Instagram-sztár, ezt garantáljuk.

A Galata hídon halászokkal és fogással átmegyünk az Aranyszarv-öböl túloldalára, ahonnan feljutunk a Galata.

A torony 09:00-20:30 között tart nyitva, 2018. áprilisi jegyár 25 líra. A toronyhoz nem mentünk, a Szulejmán környékén sok kilátónk van, miért van szükségünk rá. De megteheted.

Galatáról megyünk Istiklal. Aztán eltűnünk a helyi boltokban. Na, csak elmentünk megnézni az árakat - az ötödik üzlet próbafülkéjében ébredtünk egy rakás dologgal. Az akarat erőfeszítésével megállítjuk ezt a katasztrofális üzletet. Ne csináld. Istiklalon fotózzuk a híres villamosokat, elmegyünk a Páduai Szent Antal-székesegyházhoz és szinte a metrónál eszünkbe jut, hogy nem ettünk. Itt eszünk: Beyoglu Halk Doner(Cím: Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Cd. No:10, 34435 Beyoğlu/İstanbul).

Ha nem tervezel a boltokban lógni (bár mi sem terveztük, hehe), meglátogathatod francia negyed. A Galatasaray iskolát, az Istiklal közepén található zöld épületet megkerülve juthatunk el. Valójában a francia negyed az azonos nevű Fransiz Sokagi utca párizsi lámpásokkal: éttermek, üzletek, színes házak, bolhapiac (a közelben, a Cukur Cuma negyedben). A teraszos Tavan Arasi kávézóban érdemes vacsorázni vagy kávét inni, amely egy régi lifttel is megközelíthető. Itt török konyha és mérsékelt árak.

Taksimból metróval kell eljutnunk Sapphire-ig (LevenT metróállomás).

Bővebben a Sapphire-ről: 2011-ben egy bevásárló- és irodaközpontban Isztambuli zafír megnyílt a kilátó. Maga az épület 261 méter magas - ez a legmagasabb Törökországban. A kilátó 236 méteres magasságban található, ahová gyorslift szállítja a látogatókat. Olyan nagy sebességgel, hogy úgy illeszti a füleket, mint egy repülőgépen. Az oldal állítólag kétszintű. Az első teljesen üvegezett, a második 2,5 m. Szóval látogatásunkkor nem is láttuk a második szintet, volt fent valami kis létra pár méteres emelvénnyel, de nem látták ne engedjen be minket. Meg kellett elégednem az üvegen át nyíló kilátással. A jegy ára 2018 áprilisában 27 líra (diákoknak 22 líra).

Úgy tűnt számunkra, hogy nem lesz messze Zafírtól az erőd Rumeli Hisari, amit a Boszporusz körútja során láttunk a hajóról. Sokan az erődöt a Boszporusz európai oldalán lévő egyik legérdekesebb helynek nevezik. De mindenki hajlamos azt hinni, hogy jobb reggel odamenni, amikor kevés az ember, és a napsugarak jól megvilágítják. Mi nem mentünk, de te tudsz. A busz útvonalszámát tartalmazó térképek diákon vannak, görgessen. Így térhet vissza Taksimba, busszal Mohamed Fatih szultán hídjáról.

1/3

Lementünk a Sapphire metróhoz, és el akartunk érni a metróhídhoz. De megelőzték őt. Kiderült, hogy a Şişhane híd előtti állomás jókora sanghaj. Őrült forgalom van az öböl mentén, egy csomó elvadult fóka, helyi tinédzserek dohányoznak és isznak az iskolában (*Vajon a vallás megengedi-e nekik? Komolyan?*). Magán a hídon kellett leszállnunk - van egy Haliç állomás. És gyanítom, hogy a hídról remek kilátás nyílik az Aranyszarv bal és jobb partjára egyaránt. Nos, átkelünk az öbölön a következő, harmadik hídon - Atatürkon. Nagyon rosszul van kialakítva gyalogláshoz.

Egy mecset dereng a dombon Szulejmán miért nem jön be. Isten tudja, meddig megyünk a mecsetbe, az ősi szűk utcákon felfelé - a házak falazatán, szűk ablakokon és ritka ajtókon. Kevesen vannak) Őszintén szólva kétségbeesetten vártuk, hogy valaha is eljuthassunk a mecsetbe, amikor hirtelen meglátjuk a falon egy feliratot piros festékkel egy nyíllal Szulejmaniye -> Köszönöm, ismeretlen kedves ember!

Bár a mecset már zárva van látogatás miatt, a naplemente a kilátójáról egyszerűen csodálatos! Nem volt minden hiábavaló)

A harmadik nap

A harmadik napon az útiterv a következő: Topkapi palota - 1) Sultanahmet, minden más, amit látni szeretne a közelben vagy 2) Isztambul ázsiai része .

És elfelejtettem mondani, hogy nem volt konyha a szállodai szobában, hát ilyen áron főzni egyszerűen bűncselekmény. Ennek eredményeként egy brekfestet keresve a Hagia Sophia mögötti utcákra mentünk, közelebb a szoroshoz - egy csomó olyan létesítményhez, ahol reggelente egy normál európai reggelit szolgálnak fel, és nem nagy pénzért, mint a szállodánkban (6 euró személyenként, minden esetre). Az éttermek tulajdonosai elmondták, hogy esténként leeresztették a rolót, egyfajta magányt teremtve, és öntöttek (mármint alkohol), addig táncolnak az emberek, amíg le nem esnek, stb. De ha kell, akkor ott van.

Tovább Topkapi Sok időt vesz igénybe, legalább három órát. Rengeteg múzeumi helyiség található, köztük egy hárem is. A hárembe külön jegy van, a társaságunk egy része odament, a második rész a kialakított területre korlátozódott. Topkapi bejáratánál - egy ősi bizánci Szent Irén templom ahol egykor a II. Ökumenikus Zsinat zajlott.

1/2

1) A Kék Mecset, a Hagia Sophia és a Bazilika Ciszterna mellett itt, a Gulhane Park bejáratánál található Régészeti Múzeum Bizánc és az Oszmán Birodalom korából származó tárgyak gyűjteményével.

Vonatkozó múzeumi kártya. A fenti látnivalók mindegyike szerepel a listán, vagyis ingyenesek lesznek a térképen. De: háromnapos kártya már nincs, csak 5 napra, 155 lírába kerül. Az összes hely listáját megtekintheti, vagy előre lefoglalhatja a weboldalon: www.muze.gov.tr. Kártyát közvetlenül a látnivalók pénztárában és egyes szállodákban vásárolhat.

2) Be ázsiai oldalak Kétféleképpen lehet eljutni oda - hajóval vagy metróval. A metró gyorsabb, de a hajó érdekesebb.

Eminonu hajói érkeznek két móló! Kadikoy és Uksudar két kerület Isztambul ázsiai részén. A híres Maiden's Tower Uksudarban, a divatnegyed pedig Kadikoyban található.

Az útvonal a következő: Eminönü - Uksüdar móló - Çamlıca park - Kadıköy kerület (Moda negyed) - Kadıköy kikötő - Eminönü . Vagy fordítva.

Pro Leánytorony már mindenki ismeri, a Boszporuszon köröző hajó táblájáról, sőt a régi városrész kilátóiról is látszik. Azt írják, hogy magában a toronyban nincs mit csinálni, és kívülről néz ki a legjobban.

Çamlıca park(Çamlıca Tepesi) a turisták dicséretes véleménye után került be tervünkbe. A park az azonos nevű dombon található - a legmagasabban Isztambul ázsiai részén. Kevés itt az ember, kellemes ligetek, virágágyások, büfék, piknikezőhelyek. De a legfontosabb a város kilátása: a Boszporuszra, az Aranyszarvra, sőt a tengerre és a Herceg-szigetekre is.

A parkból megyünk Negyed divat, a Kadikoy kerület két negyedének egyike (a második a Fenerbahce). Útvonalak buszszámokkal – görgessen végig a diákon.

1/4

Mit kell itt csinálni? Egy csomó üzlet – a régiségektől a divatos helyi márkákig, kávézókig, éttermekig, beleértve a háztetőket is. És még - a Kadikoy piac, ez azoknak szól, akik szeretik megismerni a városokat az ilyen hagyományos helyeken keresztül. Azt írják, hogy minden van: fűszerek, édességek, kolbászok, sajtok, gyümölcsök, de ami a legfontosabb - hal és tenger gyümölcsei. A piacon sok halétterem található, ahol a legfrissebb tenger gyümölcseit szolgálják fel – a garnélaráktól és a szardellatól az ördöghalig.

Negyedik nap

Útvonal: Szulejmán - megfigyelő platformok és kávézók kilátókkal a Szulejmán mellett - Chora Múzeum - Valens Aqueduct . Nem térhet vissza Valentába, hanem menjen (vagy menjen) a Yedikule erődhöz, ez ott Konstantinápoly Aranykapuja, emlékszel Oleg hercegre?

Menjünk-hoz Szulejmán mindjárt a megnyitón mi vagyunk az első látogatók, és ehhez van egy bónuszunk - a kínaiak teljes hiánya. Kommentjeimben már beszéltem a csillárokon lógó strucctojásokról, szóval figyeljetek rájuk - ilyet máshol nem fogtok látni. A mecsetkomplexumhoz tartozik egy mauzóleumokkal ellátott temető is, amelyben I. Szulejmán szultán és Roksolana, Alexandra Anastasia Lisowska Sultan földi maradványai vannak eltemetve.

1/6

Elnézést a részletekért, de csak turista használatra: van itt ingyenes WC. Nem az, amelyik a komplexum mélyén van, hanem az, amelyik közvetlenül a főbejárat előtt van (és nagyon tisztességes). Nos, minden hasznosság hasznos)

A reggeli napsugarakban a Szulejmán helyről a kilátás nem rosszabb, mint a naplemente.

Menjünk-hoz kávézó kilátókkal- rengeteg van belőlük, biztosan felülről is észreveszed és kiválasztod, ami tetszik. Kezdetben ezt kerestük - Kubbe-i Aşk. De közben eljutottunk ide: Sefa-i Hurrem Cafe Restaurant (). És elégedettek voltak, nagyon ettek. Nem eszel annyit, akkor még járnod kell valahogy.

Helló! A nevem Olga, és örömmel ajánlom Városunk vendégeinek különböző szintű "fejlődési" sétákat.

Túrázás:

Az 1-es út, amelyet "Isztambul úttörőinek" nevezek, olyan különösen ikonikus helyeket tartalmaz, amelyeket minden új Isztambulba érkezőnek meg kell látogatnia:

Topkapi szabad terület, a szomszédos Gulhane Parkkal (megmondom, hogyan és hol szerezhet be múzeumkártyát, audiokalauzt és közlekedési kártyát, amely minden tömegközlekedési eszközön működik)
A Sultanahmet tér, ahol informatív történetet talál Isztambul két legikonikusabb épületének - a Hagia Sophia-nak és valójában a Kék mecsetnek - létrehozásáról.
A Hippodrome tér több mint száz éves múltra visszatekintő műtárgyakkal, majd egy igazi ciszternához megyünk, ahol megnézhetjük, hogyan nézett ki a Hippodrome Bizánc virágkorában
Kadyrga környékén két csodálatos helyet örökítünk meg: a Kis Hagia Sophiát (naplementével) és a Sokollu Mehmed pasa mecsetet (a Csodálatos Század szerelmesei - ez a TE témád!)
Átmegyünk Konstantin egykori fórumán a Nagy Bazárhoz (más néven Kapala Charshi), ahol a kirándulás időpontjától függően igazítjuk az útvonalat - mehetünk „Isztambul háztetőire”, ha nem vasárnap van, vagy áldozzuk fel ezt az utat a séta utolsó pontjáért, de Mariót is hozzáadjuk a híres "hal a lavashban".

A Beyazid mecset és az Isztambuli Egyetem terén áthaladunk a Szulejmán felé. Csodálatos Szulejmán és Anasztázia Liszovszkaja (Hyurrem) sírjai: a komplexum építéséhez kapcsolódó legendák, valamint az Aranyszarvra és a Boszporuszra néző elegáns kilátó az Ön szolgálatában, de először a dervisek lakhelyéről mesélek. a Kalender rend!
Hallottál valamit Isztambul geometriai középpontjáról a Szulejmán, a Csodálatos korában? Felvilágosítok ebben a kérdésben, és ellátogatunk a Shehzade mecset udvarára is (amelybe himlős ágyast ültettek be).
Szulejmánból lemegyünk veled az Aranyszarvhoz, átkelünk rajta a Halich hídon és eljutunk Karakoyba, ahonnan a Kamondo lépcsőn át a Galata-toronyhoz jutunk fel, majd tovább, Istiklalon keresztül retro villamossal érünk el. Taksim tér (Ezt a pontot teljesítjük, ha nem megyünk a Kapala Charshi háztetőire).

A 2-es út, amelyet "haladó vendégnek" hívok

Hosszú utunkat a keresztény Konstantinápoly egykori szentélyétől kezdjük - a Pantokrator kolostortól, amely ma ZEYREK nevet visel, ha nyitva lesz a mecset, minden bizonnyal benézünk, ennek az épületnek az építészeti stílusa lenyűgözi majd nagyon szív. És egy szép házi kávézó kilátójának magasságából, a kesztyűtartó alatt, finom török teával, "vizsgálok" benneteket a környék innentől remekül látható ismeretében. Ott felvilágosítalak benneteket az Egynapos Gyülekezetről, amit onnan jól láthattok.
A Női Bazáron keresztül (a nevének történetét is hallani fogja) átjutunk a régi isztambuli vízellátó rendszer szentélyéhez - a Valensa vízvezetékhez, és behatolunk a lakónegyedekbe.
Fatih Mehmed Sultan - Konstantinápoly meghódítója - mecsete építésének dermesztő történetével, amit mindenképpen elmesélek. A körülötte lévő tér és a korabeli fő szultáni mecset belső dekorációja a szívedig lenyűgözi majd.
Ezután busszal a muzulmánok szent helyére, az Eyup Sultan Complexhez vezetünk. Opcionálisan megállunk, és kimegyünk megnézni az európai Mihrimah mecsetet és az Edirnekapi kaput, amelyen keresztül Fatih belépett Konstantinápolyba. Az Eyup Sultan a muszlimok zarándokhelye, hiszen itt található Mohamed próféta lábnyoma és személyes tárgyai!
Bazár egyedi rózsakrémekkel, rózsaolajokkal és rózsavízzel az Ispartától ITT!
Az ősi temetőn keresztül felmegyünk a Cafe Pierre Lotti-ba, ahonnan csodálatos képeket készítünk a környékről. Ezen a helyen felfedem Családunk titkait!
Sikló, busz – és már az Instagram bloggerek által nagyon kedvelt Balat környékén vagyunk. Merüljünk el egy MÁSIK Isztambul hangulatában!

Ez a két útvonal a séták során állítható, átlagos időtartama 7-8 óra. Jó fizikai erőnlét, kényelmes cipő, nincs gyerek. Maximum 4 fő

Ugyanezek az útvonalak normál 4 órás sétákra (+1 óra ajándék) személyre szabhatók Önnel egyetértésben.

Séta az ázsiai részen "ISTANBUL ELCHIN SZEMÉBEN": Moda negyed, nosztalgia villamos, lakónegyedek, hangulatos helyek, csodálatos park… – Kadikoy az Ön szolgálatában! Utána tömegközlekedéssel Uskudarba költözünk: vagy Kuzgundzhuk, vagy egy festői park sétálni a mi választásunk. Séta 4 óra (+ 1 óra ajándék).

Maximum 4 fő, gyerekek 12 éves kortól. Sétatalálkozó szigorúan az Eminonu mólónál, hogy időt takarítson meg.

Egyéni sétákat is készítek az Ön kívánsága szerint - 4-5 órás, 12 év feletti gyerekeknek.

Autóipari:

SZERZŐ séta "TÖRTÉNETI KUTATÁS A FOL SZEMÉLYÉN"- Yusha tepesi, Yoros Kalesi, Bolshaya Chamlydzha, Uskudar rakpart. A legenda arról, hogy valójában ki van eltemetve azon a festői helyen? Fenekestül felborul a világnézeted e séta után, és a város ezen részének legmagasabb dombjairól nyíló csodálatos kilátások mesés érzést keltenek. A lelkesedés nem tilos!

Maximum 3 fős társaság - magánjárművel, több - szállító cégtől rendelek kisbuszt. Egy NAGYON népszerű séta, sőt, és más útmutatók NEM csinálják!

Ezek a séták szigorúan vasárnap, legfeljebb 3 fő (magánjárművel).

[e-mail védett]

Az Instagramom https://www.instagram.com/gencholga

Whatsapp/viber +90 530 124 75 44

Valamilyen oknál fogva sokakban az az ötlet, hogy egy kéthetes vakációt teljesen bent töltsenek Isztambul furcsának tűnt. Igen, persze, ez egy hatalmas és egyáltalán nem üdülőhelyrezervátum, de az „all inclusive” nem a mi lehetőségünk, ezért úgy döntöttünk, hogy kicsivel kevesebb, mint két hetet szánunk a város és környéke felfedezésére.

Első találkozás

Utunk első napja különösen a lakáskeresés és a tátongó feleség találkozása miatt érdemel ki egy helyi bolond koldussal.
Miután hajnali 3-kor elaltattuk testünket, és hajnali 5-kor futásnak eredtünk, pusztán az állandó adrenalin befecskendezésére, először a metróhoz futottunk a csúnya őszi moszkvai esőben, majd a Novokuznyeck felé vezető átmeneten, előzve. ugyanaz, mint mi, a legtöbben egyedül, korán madarakkal, bőröndökkel, hátizsákkal, majd fel a légi expresszre, amit hirtelen sikerült elkapnunk, annak ellenére, hogy a tervezettnél 10 perccel később indultunk.

Nem írok arról, hogyan szálltak fel incidens nélkül a gépre, csak kicsit aggódom Leva Pelman miatt, akit a Tel-Avivba repülő (vagy nem repülő) megafonos néni több mint fél órája reménytelenül keresett. a hangjában. Arról pedig nem írok, hogy a stewardess félt a turbulenciától, közvetlenül az orrom előtt rögzítette az övét a falhoz, a néni pedig imádkozott tőlünk jobbra.

Isztambul tágas reptérrel, ragyogó napsütéssel és egy vámossal fogadott minket, aki félénken megkérdezte Lizavetát, hogyan kell kiejteni a vezetéknevét.
Minden formalitást leküzdve siettünk, hogy mobilissá váljunk és nemzetközivé váljunk egy idegen földön. Azok. elment a Turkcell pulthoz egy helyi SIM-kártyáért. Nem volt térképünk, leszámítva az útikönyvben szereplő, meglehetősen kicsi várostérképet, és minden remény a Googlemapsben volt, így némileg elcsüggedtünk attól, hogy nem működött azonnal az internet. Maga a szerződés 65 lírába került, 20 lírát tettek rá, hogy 500 megabájtos forgalmi limitet kapjanak, amiről még SMS is érkezett. De hiábavaló volt minden próbálkozás, hogy kihasználják a 3G előnyeit. Csak másnap az operátori szalonban maguk a törökök hoztak létre valamiféle APN kapcsolatot a telefonomon, és végre nem csak a lakásokban lettem online. Ha már a lakásoknál tartunk, nem volt könnyű megtalálni őket. Magába a kerületbe nem volt nehéz eljutni, de aztán elkezdődött a sikátorokon való barangolás.

Félórás önmagunk keresése után elkezdtük zaklatni a törököket, akik azonnal és nagyon viccesen kezdtek "megoldani a problémánkat". A Bookingcom egyik papírjában ott volt egy telefon, amire felhívtak és hosszasan beszélgettek szinte egy életen át, a második ilyen hívás után egy fiú, az apartmanok alkalmazottja talált ránk. Itt nem minden olyan egyszerű a szállodákkal, valami egészen tisztességes dolog meglehetősen moszkvai pénzbe kerül, és valahogy nem álltunk készen arra, hogy egy hostelben telepedjünk le. Ezért egy átlagos és nagyon jó lehetőséget találtak - egy lakást tíz perc sétára a Sultanahmettől.

Ha az apartmanokról szóló áttekintésben közzéteszem ezt a nézetet az ablakból, akkor természetesen kevesen jönnek hozzájuk)) De egyáltalán nem rossz! Belül friss felújítás, klíma, Wi-Fi és puha matracok.

De a kilátás az ablakból valami. Az utcán a házak nagy részét cipőműhelyek foglalják el. Valódi és nem turista, isztambuli élet, amiért elmentünk, nagyon közel volt.

A szeméttel viszont itt minden rendben van, az utcán szinte lehetetlen nem találkozni egy kukásautóval. A központi utcák pedig szinte tiszták.

Az első benyomás a városról, hogy itt csak kereskedők élnek, úgy tűnik, a lakosság nagy része csak kereskedik, miközben a helyiek nem csak az eladási oldalról vesznek részt a folyamatban, hanem aktívan vásárolnak is. Kereskednek üzletekben, boltokban, földalatti átjárókban, hatalmas piacokon (a nagy bazárt is alaposan tanulmányoztuk), bevásárlóközpontokban - mindenhol. Még így is, a táskákat vagy a farmereket a földre dobva.

nagy Bazár

Az óvárosban egy kis bolyongás után végre megtaláltuk Konstantin oszlopát, amelyet a Római Birodalom fővárosának Konstantinápolyba való áthelyezése tiszteletére emelt. Nem lehet nem megjegyezni, milyen könnyű volt az ókorban az uralkodóknak megemlékezni valamiről. Nem kellett fejtörődni a következő emlékmű körül - a fallikus szimbólumot magasabbra és vastagabbra tettem a téren, ahonnan jó kilátás nyílik, és mindenki boldog! Kicsit később még néhány hasonló emlékműről.

Ebből az oszlopból tehát a festői utcán lefelé haladva eljutottunk a Nagy Bazár főkapujához. Egyáltalán, Maga Isztambul egy nagy bazár, de itt, úgymond, a szív.

Külön sor nyűgözte le a nyilvános illemhelyeket, amelyek nyilván azóta is itt állnak. Természetesen a legfontosabb, sok évszázados Európa és Ázsia kereskedővárosának legfontosabb piaca nem tesz olyan benyomást a modern Moszkva lakosára, mint az útikönyvek írják le, de ennek ellenére izgatja a képzeletet. , a látóidegek és a test receptorai fényességével, zajával és zajával, kávé, tea és étel aromáival, és természetesen mindenféle áru végtelen sorával. Ez az emberi test olyan sajátossága, ami inkább a nőkre jellemző, amikor a szem és a fül nem tud egy irányt választani a nézéshez és a hallgatáshoz - a lábak kissé vattaszerűvé válnak, az alsó állkapocs megereszkedik, az arckifejezés pedig kissé megnő. bolondos. A Nagy Bazár látogatóinak 99%-a így néz ki.

Számos üzlet tulajdonosai, akiknek családja a 15. század óta dolgozik itt, szégyentelenül kihasználja ezt, és saját üvöltő defirambokat ad lámpáihoz, szőnyegeihez, ékszersálaikhoz vagy papucsaikhoz az általános lármára. Általában nem számít, mi van ezen vagy azon a pulton - kiderül, hogy a legjobb, a legújabb (vagy a legrégebbi, az ügyfél kérésétől függően), a legolcsóbb és általában a legfontosabb.

Így csak a Cherkizon tudtak úgy kereskedni, mint Satmbulában, de itt kevésbé tolakodó a szolgáltatás.

Mentünk végig, keresztben, átlósan, és több kört tettünk meg a bevásárlóutcák mentén, félájult állapotba esve, néhány szuvenírt vettünk és teljesen elveszítettük a terepen való tájékozódást, amikor hirtelen a Boyazit téren találtuk magunkat, és kiestünk. ebből a ragyogó zajos hangyabolyból hirtelen csendbe.

Egyiptomi Bazár

A turisták a Nagy Bazár mellett nagyon szeretik a fűszerpiacot, vagy ahogy nevezik, az Egyiptomi Bazárt is. Itt persze nem csak fűszereket árulnak, és ha mászkálsz, mindent megtalálsz, amit csak akarsz. Édességek, török üveglámpák, teáskannák, dísztárgyak, százféle diófélék, súly szerinti dohány stb.

A bárány- és csirkedonorok sehol sem újdonságok, de a Stambulban a shawarmát ilyen vagy olyan formában eheted bármelyik sarkon. A megszállott ugatók versenyeznek egymással az elhaladó turisták nemzetiségének kitalálásában - anyanyelvükön köszöntik a japánokat, oroszokat, olaszokat, de még inkább angolul beszélő állampolgárokat.

Furcsa lenne, ha a két tengeren (fekete és márvány) álló város számára a konyha alapja nem a hal lenne. Ha szeretné, néhány száz líráért könnyedén megeheti a frissen fogott halat, kilátással a Boszporuszra. És 6 líráért vásárolhat „balyk ekmeket” - a legegyszerűbb névtelen hal sült darabját, fél veknibe fektetve hagymával és néhány más zölddel együtt - egy rendkívül egyszerű és nagyon ízletes étel. A turisták és a sétáló polgárok számára a „balyk ekmek” különleges díszhajókból kerül értékesítésre, amelyek gyönyörűen ringatnak a móló közelében.

Halpiac

A Stambulban, természetesen több halpiac is működik – az egyik a Márvány-tenger európai részén található. Kicsi, de színes és illatos. Általában ez a Márvány-tenger és a Boszporusz tele van halakkal. Vannak még kardhalak is. Mellesleg elég finom;) Mint minden más piacon, a poliglott árusok invitálnak legalább valamit. Nagyon szeretem a halat, és ha élnék is Isztambul, mindenképpen törzsvendéggé válna egy ilyen piacon.

Általában a termékkel kapcsolatban az az alapszabály, hogy sok áru legyen. Ha üveglámpákat árulsz, akkor legalább ezernek kell lennie, zsebvarrógépek - legyetek szívesek legalább ötvenet a pultra tenni, kukoricát - építsenek legalább egy tucat hihetetlen kukoricacsutka piramist. A hal sem kivétel.

Számos étterem is néz a csónakokra, amelyeken a törökök a Márvány-tengeren ezt a rengeteg halat keresik.

Hagia Szophia

Hiába kerüljük a leginkább turistaközpontú helyszínek felkeresését, és bármennyire is segít ebben a topográfiai kreténizmus, egyszerűen lehetetlen, hogy ne keressük fel a Hagia Sophiát Konstantinápolyban.

Általában, szégyenünkre, amikor először jártunk Sultanahmedben, arrogánsan úgy döntöttünk, hogy a Hagia Sophia az, amelyen 6 minaret található. Miért rejtély. Talán kapzsiságból. De a 6 minaretesről - lent.

Tehát reggel határozottan úgy döntöttünk, hogy elég halogatni, ideje csatlakozni az UNESCO Világalaphoz, és Szófiába taposunk. Őszintén szólva, mint minden próbálkozásnál, hogy meglátogassuk ezt vagy azt a látványosságot, most is megtettünk néhány becsületkört, amíg megtaláltuk a bejáratot, beálltunk a sorba, és a turista miazmának engedve hangos útmutatót vettünk.
Mit ne mondjak, méretével természetesen lenyűgöz, fantáziával, díszítéssel, díszítéssel pedig még inkább. Bár számos rablás után szinte semmi sem maradt a díszítésből. Az oszlopokat nehéz elvinni, a mozaikot pedig a mennyezetről nehéz leszedni, ezért megőriztük örömünkre.

A mozaiknak egy időben, amelyet minden szinten rengeteg lámpa világított meg, egyszerűen aranytűzzel kellett volna égnie. Képzelj el ezernyi kis aranytükröt – olyan, mintha egy fordított tükörgömbben lennél. Mindenféle vadember, pl. akik nem bizánciak, a Sophia építésekor ennek végleg a lélek legmélyére kellett volna hatnia. Itt nyilvánvalóvá válik, hogy Vlagyimir nem választhatott mást Rusz számára, mint az ortodoxiát. Minden rendes varangi, aki meglátogatta, minden bizonnyal a fejében kattogni kezdett egy akkor még fel nem talált összeadó gépet, és számolgatta, hogy mennyi ragyogó jóság van, amit hazájába evakuálhattak és brossokba tehettek. És az akkori és sok évszázaddal későbbi uralkodók mindegyike, és nem kétlem, még most is jó ürügyet szeretne hódító háborúkra, rablásokra és saját alattvalóik zsarolására. Az ortodox hagyomány a nemesfémekkel és a fényes ásványokkal kapcsolatban tökéletes.

A varangiak egyébként nagy számban szolgálták Justinianust béres osztagként, szolgálatban pedig vallási rendezvényeken kellett részt venniük Szófiában, és mivel nem voltak egészen vademberek, hamar megunták a szórakoztató orrszedést, ill. szórakoztatták magukat, ahogy csak tudták, emlékezetes bevágásokat és feliratokat hagyva mindenütt észrevétlenül, ahol elérhették.

Ha már az épületről beszélünk. IMHO, ennek az építészeti gyöngyszemnek a felépítéséhez eleinte sikertelen helyet választottak, mert a Hagia Sophia előtt erre épült templomok folyamatosan leégtek. Akár a tűz, akár a felkelés rossz tendencia. De a bizánci császárok makacs és magabiztos emberek voltak, így Justinianus elrendelte, hogy egy kolosszust építsenek ugyanott. És nem veszített - a templom többször is részben megsemmisült, beleértve a kupola megsemmisülését is, földrengések következtében, amelyeket a keresztény testvérek kifosztottak, majd teljesen mecsetté, majd múzeummá változtak.

Nekünk, mint mindig, most is „szerencsénk” volt, hogy az épület felújítás alatt áll, és nem tudtuk teljesen felmérni a terét, de a fő kincseket – a fennmaradt mozaikokat – megtekinthettük. Különösen nagy hatással volt ránk Zoé császárné és harmadik férje, Konstantin párja. Példáján megfigyelhető a folytonosság az ókori és a bizánci művészet között - minden házastársváltáskor a mozaikot nem teljesen átdolgozták, újat nem készítettek - egyszerűen kiraktak egy új portrét és megváltoztatták a császár nevét.

Az audio guide külön hosszú monológban mesélt az iszlám művészet kiemelkedő és legjobb példáiról - Allah, a próféta és a kalifák nevével ellátott medalionokról. Megnéztük őket, és újra végiglapoztuk a fájlt. És újra nézett. Hagyjuk kommentár nélkül.

Általában a Hagia Sophia látogatása kettős benyomást tett. Kár a kifosztott kincsekért.

Szófia a bal oldalon, Sultanahmet a jobb oldalon.

Sultanahmet

A Sultanahmet a kerület és a mecset neve is. A mecset aktív, de mivel sok a turista, aki a belső tereket akarja bámulni, és a muszlim turisták, fel van szerelve a hitetlenek meglátogatására. Külön bejárat van, ahol a turisták cipőt, sálat, szoknyát kapnak – hogy megjelenésükkel ne hozzák zavarba a hódolókat. A mecset nem mindig van nyitva, de csak akkor, amikor semmi szent és fontos nem történik. Semmi természetfelettit nem találtak a mecsetben.

Galata-torony

Egy másik száz százalékos turisztikai hely a Galatia-torony, de nem lehet elmenni mellette. Mert sehol máshol lásd fentről Isztambult. A tornyot mindenhonnan látni. Az évszázadok során a torony volt börtön, csillagvizsgáló és tűzoltó torony, de kezdetben a Boszporusz megfigyelésére építették. Ezen a képen azonban az Aranyszarv, a Boszporusz balra és kicsit távolabb van.

Séta Isztambulban (Türkiye)

Az első torony itt épült az 5. század végén, de természetesen amit most a turistáknak mutatnak, az a tizennegyedik század remake-je. A torony még később nyerte el modern megjelenését, de a múlt században liftet építettek a torony belsejébe. Az orrból 13 líráért beengedik, az emeleten pedig egy szűk gyűrű alakú teraszon bámészkodó-turisták egész tömege tolong. Isztambul felülről ugyanolyan szép, mint amikor a szűk, koszos utcákon sétálunk. Azt egyébként megtudtuk, hogy az ázsiai partvidék, bár kicsit kevésbé színes, de összehasonlíthatatlanul tisztább.

obeliszkek

A jelenlegi Sultanahmet téren korábban egy hippodrom állt. Inkább ő maga egy hippodrom volt, ha nem kevertünk össze semmit. Mint minden tisztességes hippodromban, Konstantinápolyban is obeliszkek álltak és állnak. Írtam már, hogy a műemlékekkel és az elkészítési ötletekkel a régieknél sokkal könnyebb dolguk volt, mint most. Gyakran nem is kellett újat alkotni, mert Bizáncnak szinte kéznél volt egész Egyiptom, tele mindenféle oszlopokkal, obeliszkekkel és szfinxekkel. De ellentétben a Néva-parti város építőivel, Konstantinápoly uralkodói inkább a klasszikus fallikus formákat és az importált oszlopokat és ugyanazokat az obeliszkeket részesítették előnyben. Ugyanakkor furcsa módon az obeliszképítés egyetlen emléke, amelyet közvetlenül onnan hoztak, a Theodosius-obeliszk, amelyet a thébai Atum-Ra-Amon nagy templomának déli részéből szállítottak.

Eredetileg III. Thutmosz fáraó uralkodásának harmincadik évfordulójára építették egyébként, ie 1460-ban. Theodosius császár parancsára jelentős erőfeszítéssel kitépték szülőföldjéről, csónakra rakták és jelenlegi helyére küldték. Tisztelegnünk kell a bizánci riggerek előtt - bár úgy ejtették le az obeliszket, hogy átszakadt önmagán, sikeresen elejtették, de egyenletesen szétrobbant. Vagy talán egyszerűen nem fért fel teljesen a bárkára, mégis majdnem egyharmadával több volt? De ez a kérdés örökre a titok leple alatt marad.

Nem messze tőle egy másik obeliszk ült. Bár magasabb, kevésbé egyenesen az égbe, mint egyiptomi szomszédja. Ez egy példa a helyi kreativitásra - Konstantin obeliszkje (érzi a sokszínűséget a város oszlopainak elnevezésében?), VII. Konstantin császár telepítette hirtelen I. Basil tiszteletére. Azt mondják, korábban ez volt aranyozott bronzlapokkal borították, amelyeket a keresztesek biztonságosan letéptek róla és keresztbe olvadtak.

Összehasonlítva ezt a két, lényegében azonos, de formailag némileg eltérő emlékművet, kezdi megérteni, mit jelent a „ne szórj szét”. Az egyiptomiaknak még mindig sikerül ámulatba ejteni a képzeletet a végrehajtás egyértelműségével. Talán nem olyan borzalmakat találtak ki, mint a rokokó, de megtanulták, hogyan lehet mesterien hatalmas geometrikus formákat létrehozni.
Nagyon szomorúnak tűnik e szomszédok mellett a Kígyóoszlop, amely három egymásba fonódó kígyó volt, amelyet a legyőzött perzsák fegyvereiből hoztak létre görög kézművesek Apollón delphoi szentélyéhez, és helyesen, onnan szerezte meg a szépségek buzgó gyűjtője. Konstantin arca. 1700-ban kígyófejeket zúzott össze egy ismeretlen herpetofób. Csak egy fej maradt fenn, amely most a testtől külön látható Isztambul régészeti múzeum.

Isztambul

Isztambul lenyűgöző méretű. Az ázsiai és európai partok mellett a város magában foglalja a Márvány-tenger Herceg-szigeteit is. A négy sziget közül csak a legnagyobbat látogattuk meg, ott nincs semmi különös látnivaló, a strandlátogatás kedvéért mentünk el. Ugyanazok a macskák, kereskedők, éttermek. Kellemesen meglepett az autók betiltása – a szigeten csak lovas kocsival közlekednek.

nagy Isztambulállandóan hemzseg az emberektől, hajóktól, villamosoktól. Mindenki rohan valahova, sokféle nyelven beszél.

Folyamatosan próbáltuk elhagyni a turistautakat, bekanyarodtunk a sávokba, benéztünk az ajtókon, kerestük azokat a helyeket, ahol több koldus és punk lesz. A fényképes anyag természetesen még feldolgozásra szorul, de itt mutatok néhány képkockát egy valóságosabbból. Isztambul mint a csiszolt irányzékok.

Még lakásokat is választottunk egy cipőboltokkal teli működő utcában. Elképesztő a törökök hozzáállása minden romhoz. Konstantinápoly ódon falain - közel 20 kilométernyi jól megőrzött falon - a helyiek petrezselymet és paradicsomot termesztenek, a házunkhoz ragadt 1880-as roncsok pedig sikeresen játszották a szeméttelep szerepét.

Az európai isztambuli rakparton a turisták csak egy helyen csoportosulnak - az Egyiptomi Bazárral szemközti mólóknál, a töltés többi része keskeny betoncsík egy kicsit szélesebb, a part mentén felhalmozott sziklák mentén. Helyi hal bármilyen kényelmes helyen.

A muszlimok, akárcsak Moszkvában, nem férnek el a mecsetekben az egész tömegben, így vannak pillanatok, amikor hirtelen szőnyegek borítják az utcákat, és megtelnek hívekkel.

Emberek

Nem tudom általánosítani Isztambul lakosságát, csoportokra bontani, és általában valahogy rendszerezni azokat az embereket, akik megtöltik a város utcáit, nem tudom. Az utcai tömeg minden összetevőjének felsorolására tett kísérlet kudarcba fulladt: boltosok, éttermi ugatók, turisták, koldusok, hithű muszlim nők, fehérgalléros munkások, rendőrök, turisták, dögevők és tucatnyi más elszigetelt csoport keveredik össze egy különleges csoportba. koktélt úgy, hogy az emberi tömeg ne alakuljon egyetlen szürke egésszé, mint Moszkvában és több tucat másik városban.

Egyetlen alkalommal sem kerültünk bajba, bár reméltem, hogy lefilmezhetem a zavargásokat, és éjszaka sem kerültük ki a nem turista utcákat. A Taksim téren és a környéken rendőrök kis csoportjai (egyébként fegyveresek, ellentétben a moszkvai "ellenzékiek" ezredekkel) drámai hatást keltettek, de látogatásunk során nem történt pogrom vagy hatalombuktatás.

2016. 07. 09

Cikk szövege frissítve: 2019.06.01

Hadd emlékeztessem önöket, hogy tegnap nagyon hosszú napunk volt: 9-től 21 óráig Kemerből Isztambulba utaztunk, útközben meglátogattuk Törökország leghíresebb nevezetességét, a pamukkalei mész-mésztufa-t. Mivel még hosszú volt az út az utazási útvonal végpontjáig, megálltunk Eskisehir (Eskişehir) városában. Ma elmesélem, hogyan jutottunk el az isztambuli szállodába, a Sultanahmet téren éjjel és nappal készült képeket mutatok be, a város festői utcáin tett sétáról.

Eskisehirből Isztambulba hosszú úton (távolság kb. 310-324 kilométer) vagy rövid úton érhető el, Yalovából komppal az egykor európai városrészben, a Sultanahmet tértől nem messze található isztambuli kikötőbe, Yenikapıba. Az ár 126 líra, ha előre foglal jegyet az interneten keresztül (ido.com.tr/en). Akkor megspórolunk 100 kilométernyi utazást, és lehetőségünk nyílik egy újabb kirándulás megszervezésére: komppal áthajózni a Márvány-tengeren. Ennek az Isztambulba jutásnak azonban két hátránya van: 1) Yalova kikötőjébe a jegyen feltüntetett pontos időpontban kell eljutnia; 2) az autóbérlési feltételek szerint értesíteni kell a kölcsönzőt, és alig beszélnek angolul... Oké... Utazzunk körbe Törökországban egy plusz órát, érdekes!

Reggel felkeltünk, nyugodtan megreggeliztünk, feküdtünk a szállodában, bolyongtunk az utcán, elmentünk... És utunk végpontjáig nem értünk el 50 kilométert, nagy forgalmi dugóba kerültünk. Ötven kilométer - 5 óra (azonban egy út menti kávézóban megálltak pihenni és ebédelni). Valamikor kigyulladt egy lámpa, jelezve, hogy vége a benzinnek a tartályban, és a törökországi fizetős utakon, hadd emlékeztessem önöket, a benzinkutak csak 50 kilométer után vannak ...

Általában tízszer bánták meg, hogy nem komppal utaztak Isztambulba! A Boszporusz hidat csak 18 órakor értük el.

Valószínűleg a moszkoviták számára nem ismeretlen az ilyen döglött forgalom, de nekünk, Jekatyerinburg lakosainak lélektanilag nem volt könnyű egy ilyen utazás. Egyébként meglepett az isztambuli tömegközlekedési rendszer: míg a Boszporusz híd bejáratánál a forgalmi dugókban sült el, a buszok hárompercenként suhantak végig a kijelölt sávon.

Újabb kaland Isztambulban: ahogy a Galata hidat elmozdították, és 4 kilométer maradt a szállodáig, a navigátor meghalt. Pontosabban nem csak halott, hanem valahova a nyomornegyedbe vezetett. Ó, milyen 5 óra forgalmi dugó után az ősi utcák labirintusaiban autózni!

A kölcsönző cégtől is hív egy lány:

- Uram, mondja meg, hol vegyem fel a kocsit holnap?
- Szóval még nem döntöttük el, hogy hol töltjük az éjszakát, később elmondom.
- Mit? Mondom, hol fog parkolni az autó?

Rossz az angol nyelve, megegyezünk, hogy amint bejelentkezünk egy szállodába, SMS-ben visszaállítom a címet.

Ezúttal úgy döntöttünk, hogy nem az Emin Hotelben szállunk meg, ahol első éjszakánkat töltöttük Isztambulban. Parkolásra volt szükségünk, ezért a Booking kiválasztott néhány olcsó szállodát, amelyek ezt a lehetőséget a leírásukban felsorolják. A listán az első az Amaros Apartments (GPS koordináták: 41.003975, 28.966510), amely 900 méterre van a Nagy Bazártól (Kapali Carsi) és másfél kilométerre a Sultanahmet Parktól a Kék Mecsettel (Ahmet Camii szultán), Hagia Sophia (Ayasofya) és a Ciszterna Bazilika (Yerebatan Sarnıcı), amit holnap meg akartunk nézni. A szállás ára 75 líra (25,6 dollár).

Általánosságban a tanács a következő: ha a navigátor nem fog műholdat, akkor minden második kereszteződés után meg kell állni, ellenőrizni a térképet, és akkor elég könnyen megtalálja a megfelelő helyet. Csak most az Amaros Apartments eltévedt ilyen pampákban!... Kétszer is elmentünk a címen, sehol nincs tábla. Megállítottam a kocsit, megyek megkérdezni a pálya szélén álló gyereket:

- Uram! Hol található az Amaros Apartments?
„Mmm…” nem érti angolul.
– Amaros?
- Aaaaa, hát ez van! - és egy acélajtóra mutat, melynek üvege alatt névjegykártya rejtőzik.

Kiderült, hogy a parkolást a szálloda ára nem tartalmazza. Az Amaros Apartments tulajdonosa elvisz minket ahhoz a sráchoz, aki megmutatta a helyet. Kiderült, hogy biztonsági őr. Az ára 25 líra. Rablás! Őr! Nos, már nincs erő elmenni valahova más lehetőséget keresni.

Amíg kipakolunk a csomagtartóból, hallom, hogy a szemközti ház lépcsőjén egy öregember ül, és oroszul kérdezi az őrtől:

- És te, mennyit vettél el a külföldiektől?
– 25 líra, összesen egy éjszaka…
- Hé srácok! Beszélsz oroszul? Miről hallgattak? – kiáltom meglepetten.
- És mit kommunikált velünk angolul? ..

Kiderült, hogy Üzbegisztánból érkeztek Törökországba dolgozni. Ennek az ázsiai országnak a polgáraival pedig többször találkoztunk egy isztambuli kávézóban, pincérként dolgoznak.

A környék, ahol az Amaros Apartments található, nyomornegyednek tűnik, az utcák sötétek. De Isztambult éjszaka akarom forgatni... kérdezem a szálloda tulajdonosát:
Mennyire veszélyes itt éjszaka kóborolni?
- Néztél tévét. Isztambul nagyon biztonságos város. Ne aggódj, menj ahova akarsz – válaszolja szinte sértetten a hangjában.

Volt annyi erőm, hogy csak a Sultanahmet térre tapossak (este 20:30-kor még zsúfolt volt) és csináljak pár képet.

Isztambul utcáin. Egy kis várostörténet

Reggel kiderült, hogy a szállodánkban nincs reggeli. Ezt a pontot kihagytam a szálloda kiválasztásakor. A szobában tűzhely és hűtőszekrény, tányérok és edények találhatók. Szeretnél menteni? Akkor főzzön magad. Eleinte idegesek voltunk, de kiderült, nem minden olyan ijesztő: ha az első este az óváros turisztikai részének éttermeiben sokkoltak minket az árak, akkor itt, a Fatih negyedben 20-ért -30 líra fejenként (7-10 dollár) kiváló lehet.

Isztambul ősi történelemmel rendelkező város. Egy fotós számára szokatlanul szép és színes. Mielőtt elindultunk volna megnézni a látnivalókat, úgy döntöttünk, hogy sétálunk a sikátorokban.

A hátsó udvarokban sok épület nincs a legjobb állapotban, de annál érdekesebb itt bolyongani.

Az első települések ezen a területen Kr.e. 3000-ben jelentek meg. De még nem volt város, amíg a görög gyarmatosítók meg nem érkeztek az ie 7. században, és meg nem alapították Bizáncot. Vezetőjük Visa (görögül Βύζας) király volt, akit az ókori Görögországban Poszeidón isten fiának és Keroessanak, Zeusz és Io lányának tartottak.

A IV. század első felében (kb. 330-395 év) Bizánc a Római Birodalom része lett. I. Nagy Konstantin uralkodása idején a várost Új Rómának hívták, és ez lett a császári főváros. De a név nem ragadt ki, a főváros Konstantinápoly néven vált ismertté.

A fővárossá válva a város gyorsan fejlődött: palotákat emeltek, újjáépítették a hippodromot, és épült a Szent Apostolok hatalmas temploma.

395-ben meghal I. Nagy Theodosius császár – kezdődik a „bajok ideje”: fiai nem osztozhatnak a hatalmon, az ország felbomlik a Nyugat-Római és a Keletrómai Birodalomra. 476-ban a Nyugat-Római Birodalom megszűnik, és Konstantinápoly továbbra is a keleti régió fővárosa marad. Külföldön Bizánci Birodalomnak hívják, bár maguk a polgárok mondják, hogy ők rómaiak, vagyis rómaiak, birodalmuk pedig római. Az ókori Ruszban Konstantinápolyt Konstantinápolynak, az országot pedig Görög Királyságnak hívták, mivel lakói a közép-görög nyelvet beszélték.

Mivel Konstantinápoly két kontinensen helyezkedett el, gyors fejlődésnek indult: nőtt a kereskedelem, a kulturális és a diplomáciai befolyás. Bár 92-ben felkelés volt a „Nika” (görögül „győzelmet” vagy „győzni”), aminek következtében a város súlyosan elpusztult, és 35 ezer ember halt meg a felkelés leverése során.

A felkelés Justinianus császár általi leverése után a fővárost újjáépítik. Épül a híres Hagia Sophia - a templom, amely több mint 1000 évig a világ legnagyobbja volt (magassága - 55,6 méter, kupola átmérője - 31 méter): csak 1626-ban, Rómában döntötték meg ezt a rekordot a Szent Pál-templom felállításával. Katedrális (136,57 méter magas és 47 méter átmérőjű kupola).

A Hagia Sophia építésével Konstantinápoly a görög ortodox egyház központjává válik. És bár a város évtizedeken át virágzott a Bizánci Birodalom központjaként, gazdagsága a hódítók célpontjává tette, és évszázadokon át a Közel-Kelet minden részéről érkező seregek támadták meg lakóit. 544-ben a pestis a metropolisz lakosságának 40%-át sújtotta.

1204-ben a negyedik keresztes hadjárat lovagjai Velence uralkodója által felbujtottan megrohanták Bizánc fővárosát - a középkor egyik leggazdagabb és legnagyobb városát. A "Szent Sír felszabadítói" úgy döntöttek, hogy nem mentik meg Jeruzsálemet, ahová eredetileg tartottak, hanem megálltak Konstantinápolyban. Megszületett a Latin Birodalom. A Hagia Sophiát kifosztották, kéziratokat égettek el, Európából érkezett papok ősi ereklyéket foglaltak le és vittek ki az országból (nem az ISIS szíriai akcióira emlékeztet? Oroszországban betiltották a szervezetet).

Ötven évvel később a kereszteseket kiűzték, de Konstantinápoly soha nem tudta visszaállítani nagyságát. Ezenkívül az oszmán törökök elkezdik elfoglalni a szomszédos városokat, elzárva a főváros oxigénellátását.

2000 évvel azelőtt vendégmunkások kezdtek leszállni az Altaj-hegységből, és parittyájukat Kis-Ázsiába és a Balkánra küldték. A bizánci császárok a perzsák szélére telepítették őket Anatólia keleti részébe, hogy megvédjék magukat a perzsáktól. De míg Konstantinápoly Európa ellen harcolt, a zsírok problémává váltak...

1452-ben, egy évvel Amerika leendő felfedezőjének, Kolumbusz Kristófnak a születése után, mindössze négy hónap és 16 nap alatt II. Hódító Mehmed szultán (Fatih) parancsára felépítették a Rumelihisar-erődöt (Rumeli Hisari). a Boszporusz legkeskenyebb helye. Ma Isztambul turistalátványossága, és akkor a Fekete-tenger felé vezető út elzárásának eszköze volt a Birodalom számára.

Az állandó invázióktól meggyengült, a törökök által a szomszédos városoktól elzárt Bizánc fővárosa 53 napig ostrom alatt állt, és 1453. május 29-én elesett... Az utolsó bizánci császár, XI. Konstantin Palaiologosz meghalt városa védelmében.

Szinte azonnal Konstantinápolyt az Oszmán Birodalom fővárosává nyilvánították és átkeresztelték Isztambulra, a Konstantinápolyt a vallás és a felvilágosodás központjának tekintett Oroszországban pedig úgy döntöttek, Moszkvát a harmadik Rómának és Bizánc örökösének nyilvánítják: végül is a Monomakh-féle onnan kapták a kalapot és a barkát (széles gallér kövekkel a királyi köntösben). ), Rurik herceg, a Rurik-dinasztia megalapítója, Octovian Augustus római császár testvére, valamint a Fehér Klobuk (a királyi köntösben) egyházi függetlenség, amelyet Nagy Konstantin Szilveszter pápára, tőle Konstantinápolyba, onnan Novgorodba, majd Moszkvába került) Bizáncból származott. A "király" szavunk pedig egy módosított "Caesar".

Általánosságban elmondható, hogy országunk hosszú kapcsolatokat ápol Isztambullal. Itt azt is szem elől tévesztették, hogy 911-ben a prófétai Oleg elrontotta Konstantinápoly kapuit, rájuk szegezve pajzsát. 941-944-ben Igor herceg nem maradt el Oleg mögött, Igor özvegye, Olga pedig Konstantinápolyban megkeresztelkedett. Nos, 988-ban Vlagyimir I. Szvjatoszlavovics nagyhercegünk beleszeretett Annába, II. Vaszilij és VIII. Konstantin bizánci császárok nővérébe:

– Ha nem adsz nekem feleségül egy lányt, elfoglalom Konstantinápolyodat a törökök előtt.
- És először keresztet tesz!
- Delov akkor...

Így a herceg-lovelace miatt a császári papok elkezdték megmondani az orosz népnek, hogy melyik istenhez imádkozzanak, és Salavat Shcherbakov szobrászművész lehetőséget kapott arra, hogy elcsúfítsa a moszkvai Borovitskaya teret azzal, hogy 2016-ban egy másik ízléstelen bálványt telepített oda.

Valahogy eltereltük a figyelmünket... A Bizánci Birodalom bukása lett a sarokkő, amely elválasztotta a középkort a reneszánsztól, és nagyban befolyásolta a modern civilizáció fejlődését: a törökök, miután elfoglalták Konstantinápolyt, elzárták az Európából Ázsiába vezető kereskedelmi utat, ami szükségessé tette az indiai bors és a kínai fogyasztási cikkek megúszását, Afrikát megkerülve. De ez hosszú idő, úgy döntöttek, hogy felszerelik Kolumbusz Kristóf hajóit, hogy rövidebb utat találjanak. Így fedezték fel Amerikát...

Nos, a törökök fejlesztették Isztambult, meghívtak katolikusokat és ortodoxokat, összekeverték őket muszlimokkal és zsidókkal, hogy multikulturális társadalmat alakítsanak ki.

1520-1556-ban Szulejmán Szultán jelentős kulturális, politikai és kereskedelmi központtá tette Isztambult. A 16. század közepén 1 millió lakos élt itt.

Isztambul az első világháborúig az Oszmán Birodalom fővárosa volt, egészen addig, amíg az antant szövetségesei el nem foglalták.

A megszállás okozta a kemalista forradalmat, amely a Lausanne-i Szerződéssel és a modern Török Köztársaság létrejöttével ért véget. Ankara lett az állam fővárosa, Isztambul pedig sokáig az árnyékban maradt. 1940-1950-ben új terek, körutak, terek, sugárutak épültek a városban. Kár, hogy az építkezések miatt sok épület elveszett.

Az 1970-es években a város lakossága drámaian megnőtt, terjeszkedni kezdett, és a világ egyik legnagyobb nagyvárosává vált.

1985-ben Isztambul számos történelmi területe felkerült az UNESCO Világörökség listájára. Az Európai Unió 2010-ben kulturális fővárossá nyilvánította gazdag történelme és nagyszerű kultúrája miatt, amely Európa és az egész világ számára egyaránt fontos.

Itt Bizánc, Konstantinápoly és Isztambul viharos történelméről beszélve csendben elmentünk a Sultanahmet térre, amely egy ősi hippodrom helyén található. A világ minden tájáról érkező turisták sokasága ellenére jó itt ülni, bámulni, pihenni, mielőtt meglátogatnánk a város főbb látnivalóit.

Azt javaslom, hogy nézzen meg egy szórakoztató videót, amely bemutatja az Anatólia területén lévő országok megjelenésének és eltűnésének történetét.

Az egyiptomi obeliszk (Dikilitaş) egyébként a város legrégebbi „épülete”: Kr. e. XV. I. Theodosius császár 390-ben elrendelte, hogy Luxorban kisajátítsa. Az emlékmű oldalán hieroglifák találhatók, amelyek Thutmose III fáraó sikereiről mesélnek, a tetején pedig a fáraó és Amun isten. Az eredeti emlékmű, amelyet az uralkodó harmincadik születésnapja tiszteletére állítottak Kr.e. 1460-ban Théba városában, 37,77 méter magas és 542,94 tonnát nyomott. A bizánciak nehezen húzták el, így 19,59 méterrel letörték.

Amit nem sikerült lefényképezni Isztambulban a város utcáin sétálva, azok a macskák voltak. Ők a város igazi szimbólumai. Ritka turista fotóriportja nélkülözi Konstantinápoly bajszos lakóit.

Ezzel befejezem az isztambuli utcákon tett sétámról szóló áttekintésemet és a történelmi utalásokat tömő ülésemet. A törökországi utazásról szóló történet következő, utolsó fejezetében nézzük meg, hogyan néz ki belülről a Sultanahmet-mecset, a Hagia Sophia-székesegyház, a Bazilika Ciszterna és mások. Maradjatok kapcsolatban, barátaim!