„град на мртвите“ во Каиро. Египет, Каиро: Музеј во Каиро, Коптски кварт, Град на мртвите Период на арапското освојување на Египет

Не е само името на гробиштата. Тие навистина живеат овде, меѓу криптите -

тоа се случи, веројатно не од добар живот

Гробиштата се престолни, огромни, навистина целиот град.

Одејќи кај чистачите, од Градот на мртвите, нема да поминете.

Не ни беше дозволено да влеземе на територијата, придружбата ни дозволи само да забавиме и да погледнеме низ оградата во архитектурата на гробиштата.
Објаснија - за да не се наруши мирот на жителите.
Не бев особено желен, а моите пријатели на патувањето се обидоа да поминат, но не успеа.

Придружна белешка -

Сите патници се обврзани да донесат придружба „на бродот“. Дополнително, тоа и полициското возило немилосрдно го следеше.
Меѓу себе си викавме „водичи“ во цивилна облека (со митралез со кратка цевка под здолништето) „јакни“ - кутрите цел ден се пареле во тесно одело, влечејќи нè низ пирамидите, сиромашните квартови, песоците и пустините, и покрај фактот дека египетското сонце дури и во септември сè уште се пржи насекаде.
Што се однесува до мене, помирно е со придружба, иако - не оди таму, не можеш да одиш овде, исто така беше прашање на координирање на секој чекор со властите. Она што многу го депримира нашето топло друштво, јас сум подготвен за подвизи)
Водичот - локалец, Каиро - поради некоја причина почна да уверува дека безбедносните сили не се за заштита, туку да се грижат за нас за да не одат таму каде што не треба. Што е толку забрането таму можеш да ѕирнеш меѓу пустошот, Господ знае. Но, вака или онака, локалните питачи и другите никаквци се држат настрана, полицијата се почитува. Во еден од хотелите решија да не фрлат - јакната е уништена, поинтересно му е и да спие во соба, а не да пасе немирна група. Нормално се однесуваа со нас, од прилика ни предложија нешто, преку водич, самите не влегуваа во разговори, не командуваа со „формација“ =) Патем - за разлика од луѓето на улица (и мирно пријателски расположени за во најголем дел), „јакните“ знаеја дека сме Израелци.

Местото за живеење е уникатно, се разбира.

Предавање слики.

На темата за ужасите на четвртина преработувачи на ѓубре - ова е веќе многу подалеку од неговите патеки,
брои центар на градот, мост над Нил

Под мостот - автобуска станица со уличен пазар -

Автобусите се преполни, минибусите сепак се главен град

Од пустината, ветрот постојано дува прашина - затоа сè е исушено. И парчињата хартија под твоите нозе, очигледно, никого не издигнуваат.

Зградите наоколу не се многу различни од живеалиштата на Забалин -

Некаде по уредно, некаде целосно страв-и-ужас -

Ова, се разбира, може да се најде насекаде, ако поставите цел, дури и во Тел Авив, дури и во Ростов, дури и Европа не е сосема нова,
но не претурав низ ѓубриштата, фотографирав сè на патеката

Надлежните прават што можат, барем со патиштата

Улиците не се лоши, автопатот е горе-долу. Скршениот пат се среќаваше само во пустинските дивини, во далечниот Сивс

Тук-туките базирани на скутери се многу вообичаен начин на транспорт.

Се појави реклама - се рекламираат нафтени деривати од Либија. Египет нема свој. И нема многу за тргување. Оттука и празнините во економијата.
Во Јордан истата слика. Туризмот е можеби единствената извозна ставка.
Кога провокативните издавачи споредуваат - "еве, де, како живеат Арапите на териториите! Но како Израелците!" - забораваат да се споредуваат со остатокот од Блискиот Исток,
Кој ги спречува да ги чистат улиците? Ако таму не се меша никому, освен на европската заедница која поминува.

Центар за убавина, не халам-балам

Куќата се уште не е целосно окупирана, таа почнува да се влошува по пат. Ветровите се силни...
И она што ми се допадна беа ниши за станови за да не се расипува фасадата.

Слаби овци или кучиња? веднаш и не кажувај

Можат кога сакаат

Еден ден, кога релаксирачки го проучував Google.Earth, мрзеливо движејќи го глувчето од Ангола на Куковите Острови и од Находка до Мадеира, забележав нешто за што размислував најмалку шест месеци подоцна. Во Каиро, каде што повеќепати го посетувал и верувал дека посетил се што е можно, сега открил сосема нов објект со името Jaheen Alkhalawatee. И добив идеја да одам таму. Работата беше отежната од фактот што не можев да најдам ништо на Интернет за ова место, што наликува на хибрид од палата и џамија, а се наоѓа на падините на планината Мукатам, во источниот дел на Каиро. Откако во овој град на 17 декември 2009 година, тргнав да го најдам овој храм на соништата -

И задачата не беше лесна. Ниту една жива душа, од таксисти до имами на голем број џамии, не знаела ништо за постоењето на такво место. Поминавме половина ден возејќи низ Каиро со такси, но не најдовме ништо. Се искачивме на Мукатам и баравме таму, а бевме протерани од војниците кои ја чуваа базата за воздушна одбрана на врвот на планината, се инфилтриравме во градот на мртвите, но и таму не чекаше неуспех. Време е за очај, но тоа не е во моите правила. Сликата што ја видов на интернет не ме остави мирно да спијам, а на последниот ден од патувањето, откако го видов мојот сопатник на аеродром (девојката замина за Москва), тргнав да го барам токму ова место со тројно упорност. И сега решив да го направам тоа пешки, за случајно да не се протнам низ него додека се движам со кола. Чекав 20 (!) километри низ цел Каиро, но психички бев подготвен за ова.

Експертите ќе прашаат - зошто да се напрегате во потрага по оваа зграда, ако е јасно наведено на картата во градот на загинатите во југоисточниот дел на Каиро? Одговорот е едноставен - личноста која ја објавила оваа фотографија ја ставила на погрешна точка. И кога стигнавме таму за прв пат со такси, за жал се уверивме во тоа. Задачата беше да се пешачат долги километри, вртејќи се низ јужните и северните градови на мртвите, со цел визуелно да се препознае што е фатено на фотографијата.

Откако го придружував мојот придружник до автобусот на аеродромот 356, кој тргнува од мала станица зад музејот во Каиро за само 1 (една!) фунта, отидов до пристаништето за бродови Масперо, спроти хотелот Нил Хилтон. Оттаму, секој час тргнуваат речните автобуси, следејќи ги и нагоре и надолу по Нил. Повеќе информации за трамваите на реката Каиро на веб-страницата TourEgypt (eng). Ова е прекрасна прошетка ако имате неколку слободни часови. Прошетката чини само 2 фунти, а се возите покрај реката околу еден час, пливајќи под сите мостови, правејќи круг покрај островот Јазира, каде што е кулата на хотелот Софител. Изненадувачки, не сретнав ниту еден турист, туку само египетски семејства кои се релаксираат на слободен ден. За жал, туристите едноставно не стигнуваат до овие евтини општински речни автобуси - тие едноставно се растргнати од улични јуришници (насилници), вовлекувајќи фелука со крстарење по Нил по истата рута како речниот трамвај, но по цена од 30-50 пати поскапо, односно 50-100 фунти по човек.

Така, откако се возев на Нил, слетав на западниот брег на реката, во Гиза, спроти зоолошката градина и Универзитетот во Каиро. Сакајте ја оваа област, далеку од гужвите во центарот на Каиро. Публиката е сосем поинаква, без улични мачења, почиста и попријатна. Шеташе низ кампусот на универзитетот. Многу, многу интересно. И самите згради и студентите водат нормален студентски живот. Имав залак во една од локалните мензи за студенти, што се нарекува јас запаметен во нивните години. Смешно!

По појадокот на универзитетот отидов во блиската зоолошка градина, но, како љубител на животни, не можев да останам таму долго време - условите за чување на несреќните миленици беа премногу спартански. Покрај тоа, зоолошката градина е претворена во еден вид забавен парк и брза храна. Се чини дека тоа воопшто не е зоолошка градина, туку еден вид парк за рекреација за работници од пониска класа, врз основа на количината ѓубре што се наоѓа наоколу. Затоа, преминувајќи го Нил кон островот Рода, влегов длабоко во градот -

Каиро - град на контрасти

Сепак, понекогаш се чуди колку богатството и шик се блиску до сиромаштијата и очајот во земјите од Африка и на Блискиот Исток. Изгледа штотуку го поминавте мостот на Нил, 5 минути пешачење. Но, од пристојната Гиза со универзитетскиот кампус, парковите и цивилизираните облакодери, се наоѓате во апсолутно осиромашен дел од градот. Сиромашните квартови се толку депресивни што не ги фотографирав, ниту најдов боја во мочањето на бездомниците на античкиот аквадукт или овчи кожи фрлени на сред улица, гнили на жешкото сонце. Знаете, има такви познавачи на натурализмот кои професионално и со милион фотоефекти фотографираат скици од животот на едноставен Каиро? Претпоставувам дека сум лицемер, а не гледам шарм кај работниците кои масовно пишуваат на антички гробови и споменици. Како и апсолутно гол просјак без нозе, кинење на напуштени кожи со крв што тече - исто така не е позитивно, иако на кутриот му е само студено ноќе. Во меѓувреме, ќе забележите такви слики кои следат на исток покрај античкиот аквадукт Ан-Наср, кој се протега на неколку километри од островот Рода речиси до Цитаделата.

Не без олеснување, откако излегов на ринг автопатот Каиро со 4 ленти во секоја насока, се обидов да го поминам - неуспешно. Протокот на автомобили е толку густ што се чини како самоубиство да се премине на спротивната страна. Немаше ниту пешачки мостови, ниту семафори. Без претерување ми требаа околу 30 минути пред да успеам да ја поминам патеката, а потоа само затоа што имаше несреќа, а целиот сообраќај заглави во густ сообраќаен метеж.

И еве ме во јужниот дел на градот на мртвите. Мрачно место, морам да кажам, особено ако сте сами и почнува да се стемнува. Чувство како да сте во компјутерската игра „Doom“. Се сеќавате на овој? Кога брзате низ тунелите, а разни чудовишта скокаат кон вас? Истото го доживеав и на овие гигантски гробишта. Не само што не знаете каде да одите - околу вас има монотони крипти и не можете да видите како и каде да одите понатаму, туку и многу кучиња скитници и питачи, кои ги влечат рацете кон вас од друга крипта. Разбирам дека нема мистичност во ова, а зборуваме за кутри луѓе, но сепак кога си напнат и дефинитивно изгубен, се се гледа во потемна светлина.

Речиси два часа се качував меѓу гробовите и семејните крипти и на крајот се изморив до таа мера што престанав да се плашам од ништо. И еден куп локални копачки деца, кои решија да си играат фрлање камен со турист и ме удираа во ногата, се наситија. Јас не само што испаднав попрецизен од нив, туку и отидов во офанзива, го фатив еден од бегството и му удрив силен удар во задникот, од кој тој со забрзување полета напред, како да му беше вграден турбина. Децата избегаа врескајќи и повеќе не се мачеа. Во принцип, Египет стана третата земја каде што морав да водам камена битка со локалната младина. Првата епизода беше во Израел, во источен Ерусалим. Потоа - во Мароко, во Уарзазате, а сега овде во Каиро.

И сега, о чуда, видов на што ќе оди цел ден!

Потоа отиде поблиску, надевајќи се дека ќе стигне таму за да го фотографира градот на мртвите од таму -

За жал, немав време да се качам горе. Се стемнуваше, немаше време, а шетањето низ сиромашните квартови во темнината не изгледаше безбедно.

Малку пријатно на крајот

Со цел да ги избркам темнината и прашината на древните крипти од душата, отидов во елегантната област Рокси во Каиро, која е недалеку од меѓународниот аеродром. Ова е најбогатото од населбите во Каиро, со многу прекрасни вили, прекрасна колонијална архитектура и многу убава ненаметлива аура што многу недостасува во центарот на градот. Во меѓувреме, беше многу вечер, а камерата почна да ја пропушта светлината, за што ќе ти простам -

Тајната е откриена!

Откриена е тајната на оваа мистериозна џамија, за која благодарение на Миша (ака

Музеј во Каиро

Се наоѓа во самиот центар на градот - цврста зграда во која спијат и сонуваат 120 илјади експонати. Музеите воопшто се феномен. Поради некоја причина, гробниците се сметаат за страшни и мистериозни, но музеите, во кои се чуваат сите исти работи, само во многу поголеми количини, се смета дека се живеалиште на досада. Во меѓувреме, нивните ходници се шетаат во етерични сенки и бизарни како што сакаат. Колку пати авторката на овие редови, талкајќи сама во енфиладата на Кусково или Фонтенбло, забележала движење во аголот на окото или воздржано смеење.

Во музејот во Каиро има доста посетители - ова е минус. Во него има многу сали, дека има можност да се изгубите - ова е плус. Најпопуларниот дел од музејот им припаѓа на мумиите и златната маска на Тутанкамон. Најинтересно е семејството на Ехнатон и Нефертити.

Горните катови чуваат мали предмети (портрети на Фајум, садови и прибор). Овде е релативно мирно, а шепоти и шушкања можат да слушнат само најчувствителните истражувачи на неразбирливото. Невидливиот живот е многу поактивен на првиот кат, во десната галерија (кога се гледа од влезот). Таму ќе најдете кластер на фигури - од човечка висина и повисоко, повисоко... Џиновите го опкружуваат посетителот од сите страни. Ништо заканувачки, чувствувате умерен интерес и треба да се однесувате пристојно.

Низ овој коридор забрзано лета обичен турист, оправдувајќи се со фактот дека е уморен, дека два часа талка без работа низ музејот, дека сака да пие и да јаде (нема храна внатре во музејот). Знаејќи многу за чудата, долго време замрзнува во коридорот на мегалитите. Овде има самохрани џинови, има парови, па дури и тројки - владетелот, неговата сопруга и неговата десна рака, пријател и советник. Часовите минуваат како размислување за тоа колку високи треба да бидат односите во таквите синдикати. Ти ги гледаш, тие те гледаат.

коптски кварт

Ова е чудно место кое постојано се реновира. Се состои од луксузен музеј, главната црква на Богородица (Ал-Муалак),

Црквата Свети Сергиј

и улиците на Стариот Каиро, лоцирани значително под нивото на асфалтот.

Кога се спуштате по скалите, дали навлегувате длабоко во времето - или длабоко во себе? Чувствата се спротивставени. Наоколу има стотици верници и аџии. Во Египет нема толку малку христијани и сите доаѓаат да се молат овде, во областа на Вавилон.

Факт е дека Коптите се христијани заборавени во муслиманска земја. Не го прифатија расколот на црквите, беа вечно прогонувани и презрени, оставија зад себе наивна уметност - танцување човечиња со големи очи. Нивните икони се насликани како неуметнички, но колку повеќе ги гледате, толку подлабоко го разбирате коптскиот стил „да бидеме како деца“.

Во коптскиот кварт има синагога. Коптите се љубезни, ги прифаќаат сите што се чувствуваат лошо. А во одредени часови можете да се спуштите во пештерата каде што наводно се криела светата фамилија при бегството од Египет, а потоа во неа живееле неколку подвижници, век по век. Не знам за семејството, но занданата е многу молитвена. Спуштајќи се во него, чувствувате посебен вид на возбуда и задоволство.

Сите овие места се детално опишани во прирачници, но на крајот од лавиринтот на Стариот Каиро има една незабележлива црква во која живее среќата. Тешко е да се опише со зборови црковниот концепт на „милост“. Научниците би рекле нешто за разградувањето на елементите во трагови и нивното влегување во некои центри за задоволство. Култните работници би ги подигнале очите кон небото. Доволно ми беше што птиците пееја во оваа црква.

Влегувате во мала, не многу добро уредена црква Света Варвара. Поради некоја причина, седнувате - во коптските цркви има клупи, како во католичките цркви. Седите две минути и сфаќате дека од очите ви се тркалаат големи солзи. Дека си толку лесен и жал за сите, што како егоистична единица воопшто не постоиш. И над сета оваа бура од чувства пеат невидливи златници. Тие се гнездат над сводот, високо под покривот. Тие не се возат. Тие разбираат дека токму нивниот џагор создава невиден психоделичен ефект.

Ако зборуваме за паранормални феномени, официјално снимени, тогаш ги има доволно во коптската дијаспора. Во црквата Сергиј, крст тече миро над опишаната пештера. Пред 20 години ноќните светла беа снимени без извор на светлина во црквата Св. mch. Дамјан во областа Шубра во Каиро. Најпознатото чудо беше во Зејтун на периферијата на Каиро: Богородица постојано се појавуваше таму, голема, со толпа луѓе, на покривот на коптската црква. Миражите се случуваа во текот на 1968 година, па дури и да беше нечија измама (да дува магла и да проектира филмска лента на неа), тоа не беше направено од зло, туку за добро. Затоа што е можно да се поддржи суеверниот народ само со чудо.

Град на мртвите

Гробишта каде живеат доста весели луѓе.

Џиновската некропола Ел Калифа, делумно населена - вака владата го реши станбениот проблем. Гробиштата за богатите во египетски стил се состојат од пријатни мали имоти: четирисобна куќа, мала градина, дури и некои архитектонски ексцеси. Повеќето куќи имаат сопственик, предок на погребаните. Но, сопственикот не сака да оди во некрополата секоја недела, да се грижи за градината, да ја исчисти прашината во куќата. Затоа, дозволува во гробната куќа да се смести некое вредно семејство, кое ќе го почитува она што останало од нивниот угледен роднина во минатото, а куќата нема да се распадне. Други дури им плаќаат на доселениците за нивната работа.

Жителите на градот на мртвите живеат од туризмот. За влез во куќата и увид во гробот земаат од долар и повеќе од носот. Во текот на денот низ градот минуваат неколку стотици љубопитни луѓе - децата молат за увезени пенкала од нив, возрасните ги канат во своите домови. Ел Калифа има сè: џамии, продавници, чајџилници, кафулиња, монтирање гуми, усогласување на тркалата. Има тивки и диви места на пустош каде што некој сака да талка бајронски. Само самите мештани не советуваат. Велат дека тоа се европски глупости, всушност, таму е страшно, гладни духови и брутални питачи стрелаат наоколу.

Татјана Арефиева.Објавено: Magic Cosmo јануари 2006 година.

Градот на мртвите (Карафа) е една од најголемите некрополи во светот. Се наоѓа на периферијата на Каиро во подножјето на планините Мокатам. Овде гробишта постојат уште од 12 век. а почна да се шири од 15 век, најстарите гробници припаѓаат на овој период. Формите на гробниците се многу различни: некои се едноставни камени надгробни споменици, други се вистински мавзолеи подигнати со цел да се засолнат посмртните останки на емирите и султаните. Но, ова се исклучоци. Мнозинството се мали куќи со една или две соби со градини. Пред околу 50 години, сиромашните жители на Каиро и околните региони почнаа да се населуваат на гробиштата. Сега во Градот на мртвите живеат од 50 до 500 илјади луѓе. Точната бројка не им е позната ниту на властите.

Во преден план (видете две фотографии подолу) се гробовите на сиромашните луѓе. А побогатите луѓе се закопани во гробните куќи. Токму во овие куќи живее населението на Градот на мртвите.

Поглед на градот на мртвите од Цитаделата на Салах ад-Дин:

Во првите четириесет минути пешачење за животот на луѓето, освен ѓубрето што го има насекаде во Каиро, ништо не потсетуваше:

Тогаш почнаа да се појавуваат знаци на живот:

Постерите на кампањите на локалните кандидати за пратеници се доста чести.

Децата одат во близина на гробовите:

Некој внимателно направил ограда околу дрвјата, но ѓубрето не се отстранува:

Во Градот на мртвите има такси:

Кога надлежните сфатија дека на гробиштата живеат огромен број луѓе, беше поставен водовод, струја, а беа изградени училишта. Никој нема да ги растера луѓето. Проблемот со домувањето во Каиро е многу поакутен отколку во Москва.

Постепено се уништуваат луксузни гробници на емири и султани:

Додека одев на патување и гледав фотографии од Каиро на Интернет, назад во Москва видов и сакав да посетам трошна џамија точно среде стрмна планина. Менаџерите на хотелите, кои, патем, беа многу скептични за моите патувања во лоши области, не ми дадоа никакви информации. Морав сам да ја барам оваа џамија.
Потрагата не траеше долго - ја видов џамијата од високите ѕидови на Цитаделата, влегов во такси и по 10 минути возење по автопатот Крал Калед низ Градот на мртвите, не бев далеку од целта.

Беше невозможно да се оди понатаму со автомобил, но не знаев како да се доближам до џамијата, која, како што се испостави, се викаше џамија Амир Ел-Гујуш (џамија Амир Ал-Гујуш, 1085). Еден локален тинејџер од околу петнаесет години доброволно се пријави да ме придружува за умерена такса. Патот повторно помина низ гробиштата.

И еве сме во подножјето на планината. Џамијата е на само околу 200 метри по прилично стрмна падина. Му кажав на мојот водич дека сакам да се обидам да се искачам на планината. Не чекаше. Лесен, облечен во едноставни влечки, тој брзо совлада 50 метри стрмно искачување. Со торба преку моето рамо, во која имаше две камери, шише вода и некои други глупости, го започнав моето несмасно искачување. Како резултат на тоа, по 15 минути, безнадежно останав заглавен. Откако се насмеа, водичот ми помогна да се симнам и решив да го оставам освојувањето на планината до следното патување.

Поглед од Цитаделата. Десно во позадина е џамијата Амир Ел-Гијуш. Во преден план е уште една шарена област на Каиро - Градот на ѓубрето. Ќе има следен пост за тоа.

П.С.
Доколку некој успеал да се искачи на планината и да ја посети внатрешноста на џамијата Амир Ел-Гијуш, ве молиме објавете фотографии и испратете линк. Благодарам однапред!

Во Египет, под планината Мукатам, северно од Цитаделата, се наоѓа некрополата Каиро - Градот на мртвите. Каиро е главен град на државата, кој се состои од многу области, од кои едната е оваа долга гробишта. Староста на гробницата надминува два милениуми, а територијата постојано се зголемува. Сега неговата должина е повеќе од 6 километри.

Град на мртвите (Каиро)

Египет се смета за муслиманска земја, само 15% од жителите го исповедаат христијанството, така што Градот на мртвите е исламска некропола. Слушајќи го ова име, многу луѓе мислат дека станува збор за Големите пирамиди лоцирани во Гиза, во близина на Каиро. Но, всушност, ова е името на најголемите гробишта лоцирани во главниот град на Египет. Патем, тоа е светско наследство на УНЕСКО. Но, и покрај овој статус, некрополата не е популарна меѓу туристите и локалните жители.

Градот на мртвите (Каиро), чие име е Ал Карафа, преведено од арапски значи „гробишта“. Се состои од пет главни гробишта - Северна, Јужна, Баб ел-Наср, Баб ел-Вазир и Велики.

Во спомен на починатите

Во северниот дел на Ал-Карафа се издигаат мавзолеите и џамиите на султаните Инал и Кајтбеј, Фарај Баркук и комплексот Барсбеј. Во јужниот дел биле изградени мамелучки мазари и антички градби од времето на Фатимидите.

Некои од гробниците веќе се распаѓаат, додека други стојат недопрени бидејќи се изградени од мермер. Како и во животот, тие се закопани во големи гробници, а обичните смртници имаат скромни надгробни споменици.

Градот на мртвите (Каиро) по својата возраст припаѓа на најстарите масовни гробници. На нејзината територија мир најдоа луѓе од различни сфери - и обични граѓани и претставници на синокрвните. Многу туристи се импресионирани од величествените гробници на владетелите на светот кои живееле пред неколку векови, како и од тоа како нивните роднини го почитувале споменот на нивните починати членови на семејството.

Првично, овие гробишта беа подигнати како гробница на арапските освојувачи на Египет, Абасидите, Фатимидите, Мамлуците, Османлиите, а сега станаа една од сиромашните квартови на Каиро, каде што живеат живите и мртвите во соседството.

Живи и мртви

Денес, оваа необична градска област не е само последното прибежиште за оние кои заминале во друг свет, туку и место на живеење на десетици илјади најсиромашни Каиро кои немаат друг покрив над главата. Причината за ова беше египетската криза, недостатокот на прифатливи станови за брзо растечката популација. Затоа, многу сиромашни Египќани го избрале градот на мртвите за свој дом.

Некои од нив, во договор со роднините на починатиот, живеат директно во криптите. По правило, за возврат се обврзуваат да ги чуваат гробовите и да воспостават ред во околината. Благодарение на овој аранжман, Градот на мртвите (Каиро) е многу почист од некои од главните улици на главниот град.

Овде често можете да видите момчиња кои играат фудбал и жени кои висат облека меѓу надгробните споменици. За многумина од нив Градот на мртвите веќе долго време стана вистински дом. Животот овде е различен од оној што врие во другите области на Каиро. Улиците овде се тивки, тесни, не асфалтирани. Се чини дека зад високите ѕидови со украсни порти има сосема поинаков свет: наоколу има цврсти куполи, минариња и без политика.

Ал Карафа: кралеви и сиромашни

„Јас живеам овде 80 години, а моето семејство живее на ова место 350 години. Кралот Фарук е погребан до мојата куќа “, рече локален жител на Градот на мртвите во 2011 година. И покрај таквото чудно соседство, тој верувал дека „животот со мртвите е добра работа за старец“. Навистина, многу пострашно е да се биде во близина на живите, од кои не знаете што да очекувате.

Сепак, почнувајќи од 60-тите години на минатиот век, овде се појави еден вид инфраструктура: беа отворени продавници каде може да се купи храна, облека и сувенири, дури и се изградија куќи. Транспортот оди овде, луѓето работат овде.

Никој не може точно да одговори на прашањето колку луѓе живеат во овој мрачен кварт меѓу милиони гробници. Денес, населението во областа „Град на мртвите“ (Каиро) продолжува да расте поради миграцијата на селаните, природните катастрофи и станбената криза. Веројатно станува збор за полумилионска населба.

Град на мртвите (Каиро): прегледи на туристи

Туристите кои го посетуваат Градот на мртвите обично се обесхрабрени. За многумина од нив е чудно да се види град со куќи во кои се чуваат мумифицираните тела на роднините на сопствениците. Според нив, овој спектакл не е за оние со слабо срце. И покрај фактот што овде живеат луѓе со ниски примања, на повеќето туристи им е тешко да разберат како е можно да престојуваат во куќа со гробница во друга просторија за да се заштедат на трошоците.

Други, напротив, сметаат дека шетањето низ Градот на мртвите е многу возбудливо. За нив е невообичаено што меѓу гробниците постојано се живи луѓе и со задоволство одговараат на понудата на локалните жители да влезат во нивните домови.

А сепак тој е убав

Но, не сите гости на главниот град обрнуваат внимание на ваквите моменти. Многумина од нив го посетуваат Градот на мртвите (Каиро) со цел да се восхитуваат на најубавите гробници на арапските владетели, на пример, мавзолејот на Мухамед Али. Прекрасните креации на мајсторите од минатото, кои рачно создавале величествени градби, не ги оставаат рамнодушни вистинските познавачи на архитектурата.

За некои ова необично место остана во сеќавање како гробишта долги 4 милји, на чија територија живеат најсиромашните жители на Каиро. Тие не препорачуваат посета на лавиринтот од гробници, куќи и познатата некропола, бидејќи лесно е да се изгубите без водич и можете да станете жртва на разбојници и други криминалци.

Меѓутоа, кога ќе дојдете да се одморите во Египет, посетете го Градот на мртвите (Каиро), чија фотографија не дава целосна слика за вистинската убавина на оваа област. Откако на неговите улици, ќе се чувствувате како лик од „Илјада и една ноќ“.