Независно искачување до вулканите Јава. Атрактивен и опасен вулкан Ијен - Јава, Индонезија. Како да стигнете од Банјуванги до Пос Палтудинг

Планината Мерапи исфрла облаци од чад и пепел, островот Јава, Индонезија. (Ројтерс/Дви Обло)

Генерално, се разбира, има многу места на планетата каде што се чини дека луѓето живеат спротивно на природата. Или торнадо ги урива сите куќи секоја година или поплава го поплавува целото домаќинство, но има и постојани вулкански ерупции. Што ги држи луѓето на такви места?

Несреќната Индонезија е секогаш во епицентарот на катастрофите. Само на еден од островите во земјата - Јава - има околу 120 вулкани, од кои 30 се активни (на пример, планината Мерапи). Големи ерупции на Мерапи се забележуваат во просек на секои 7 години, мали - околу 2 пати годишно, а вулканот пуши речиси секој ден. Во оваа колекција ви ги пренесуваме фотографиите од страшната ерупција на вулканот Мерапи, како резултат на која се уништени села и загинаа луѓе.

Фармер стои во оризово поле наспроти позадината на еруптираната планина Мерапи, островот Јава, Индонезија. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Со население од 136 милиони, Јава е најнаселениот остров во светот и еден од најгусто населените региони на нашата планета. Нејзините 136 милиони жители сочинуваат 65% од вкупното индонезиско население. Светски познатиот остров има преку 120 активни вулкани. Додадете на тоа голем број големи национални паркови, два познати антички споменици, дождовни шуми, плантажи со чај и ориз, големи градови, големи бранови за сурфање, па дури и савани. Сценографијата во повеќето области на Јава е многу убава, и иако островот е пренаселен, сепак има многу места со примитивна природа. Иако плажите не се многу атрактивни и плимата и осеката претставуваат закана за животот, особено во јужниот дел, доколку сакате, можете да отидете на блиските острови Каримуњава или Серибу, каде што има прекрасни плажи со бел песок и корали.

Поглед на вулканот од селото Кепет, провинцијата Магеланг, островот Јава, Индонезија. (Ројтерс/Бивихарта)

Истовремено со ерупцијата на вулканот Мерапи, лоциран во централниот дел на најнаселениот индонезиски остров Јава, уште дваесетина од 129-те активни вулкани во земјата покажуваат зголемена активност, се наведува на официјалната веб-страница на Центарот за вулканологија и геологија. Намалување на ризикот (CVGR) Индонезија во среда.

Четвртиот (највисок) степен на тревога е прогласен само на Мерапи, чија ерупција минатата недела однесе 38 човечки животи, но само еден чекор подолу има уште две „огнени планини“. Станува збор за вулканот Ибу на островот Халмахера во источна Индонезија и најактивниот вулкан во земјата, вулканот Карангетан на архипелагот Сангихе од североисточниот врв на островот Сулавеси. Од 1675 година досега се забележани 41 моќна ерупција на оваа „огнена планина“ со висина од 1.784 илјади метри, а последната од нив се случи во август оваа година, при што загинаа четири лица.

Остатоци од дрвја и кал ја натрупале реката, која се наоѓала во близина на вулканот Мерапи, островот Јава, Индонезија. (BAYISMOYO/AFP/Getty Images)

Аларм од втор степен е прогласен на уште 18 „огнени планини“, од кои четири, како Мерапи, се наоѓаат на островот Јава, каде што живеат повеќе од 140 милиони луѓе на површина од помалку од три. Московските региони или во близина на нејзиниот брег.

„Можеме да кажеме дека е сосема извонредно - околу 20 (вулкани се закануваат) во исто време“, изјави Вајан Свантика, шеф на одделот CVCA и Геде, за весникот Џакарта Глоуб.

Вообичаено, само пет до десет активни „огнени планини“ во Индонезија (има околу 600 вулкани во земјата) покажуваат зголемена активност, додаде тој.

„Внимателно ги набљудуваме овие планини, но не можам да предвидам која од нив ќе почне да еруптира“, заклучи вулканологот.

Според шефот на TsVSGR Суроно (Суроно), будењето на индонезиските вулкани се случило од различни причини.

Куќите и улиците на едно село во близина на планината Мерапи се покриени со слој пепел, островот Јава, Индонезија. (AP Photo/Trisnadi)

Индонезискиот архипелаг, најголемиот на планетата, е дел од т.н. Во индонезискиот регион, плочите што го формираат дното на индискиот и западниот Тихи океан одат под азискиот. Погустите океански тектонски плочи кои напредуваат кон вторите под огромен притисок се спуштаат до обвивката на земјината топка и почнуваат да се топат на длабочина од околу 100 километри под површината, што доведува до исфрлање на добиената вжештена лава.

Затоа, вулканите се наоѓаат по целата должина на индонезискиот дел на „Огнениот прстен“ (3.218 километри).

Оваа земја има и најмногу земјотреси во светот. Во 2009 година, повеќе од илјада луѓе станаа жртви на серија силни потреси во провинцијата Западна Суматра, а во 2004 година кај западниот брег на Суматра се случи најсилниот земјотрес во светот во последните 40 години. Цунамито што тој го предизвика ги однесе животите на стотици илјади луѓе во 12 земји од Индискиот Океан.

Членовите на тимот за пребарување и спасување бараат преживеани на местото на трагедијата, островот Јава, Индонезија. (РОЈТЕРС/Сигит Памунгкас)

Вака изгледа кујната во една од куќите на селото, која беше оштетена од ерупцијата на вулканот Мерапи, островот Јава, Индонезија. (Ројтерс/Дви Обло)

Папагал кој умре во ерупцијата лежи во кафез покриен со пепел на островот Јава, Индонезија. (AP Photo/Trisnadi)

Жена во кабаница и заштитна маска вози велосипед на пат покриен со пепел во Јава, Индонезија. (Ројтерс/Андри Прасетјо)

Во паника, локалните жители масовно ги напуштаат своите домови. Стотици автомобили и други возила се затрупани на патиштата на островот Јава, Индонезија. (АДЕК БЕРИ/AFP/Getty Images)

Спасувачите евакуираат постара жена која одбива доброволно да го напушти својот дом во село во близина на планината Мерапи, Јава, Индонезија. (АДЕК БЕРИ/AFP/Getty Images)

Исплашените луѓе брзаат да ги напуштат своите домови по ерупцијата, островот Јава, Индонезија. (АП / Ахмад Ибрахим)

Вулканот Ијен е активен вулкан во Индонезија. Друго име е синоним за името на локалното сулфурно езеро Кавах Ијен или едноставно Кавах.

Сместено во густо населена област во Источна Јава, таа е граница на 2 окрузи: Бондовосо и Банјуванги. Овој вулкан е комплекс кој се состои од повеќе од десетина вулкански објекти: стратовулкани, вулкански конуси, кратери лоцирани во радиус од 20 километри околу калдерата.

Кратерот на вулканот Ијен е еден од најатрактивните и најопасните на Земјата. Активен вулкан, кој постојано исфрла облаци од сулфурен чад.

Вулканот Кава Ијен не е како неговите колеги. Внатре во неговиот вулкански сад, не врие запалива лава, туку тивко распространета, опкружена со камења, неземно езеро со неверојатна убавина со истото име - Кавах Ијен. Неговите димензии се 950 на 600 метри, волуменот е 36 милиони кубни метри. Но, не се полни со вода, туку со мешавина од концентрирана сулфурна и хлороводородна киселина, и жешко: неговата температура на површината е околу 60 степени, на дното е уште повисока. Еднаш, лист од алуминиум беше спуштен во ова езеро дваесет минути, а кога беше изваден, дебелината на металот стана споредлива со најтенка ткаенина. Можете ли да замислите што би се случило ако ненадејно започне ерупција? Кога магмата врие, страшната содржина на езерото и тони киселина се издигнуваат во воздухот? Оваа закана не е неоснована. Индонезиската влада во 2012 година го постави нивото на активност на Кава Ијен на жолта ознака и до денес не го намали предупредувањето. Но, езерото Кава Ијен изгледа неверојатно!

Бојата на неговата површина е променлива, таа е или јаболко-зелена, или смарагд или малахит со тиркизна нијанса. На брегот и во далечината, на карпите со сиви жили, се расфрлани блокови со различни големини со светло жолта боја. Ова е мајчин сулфур. Отпрвин е течен, убава темноцрвена боја и лази по падините како лава. Ладење - осветлува, добивајќи боја на килибар. Потоа пожолтува и станува тврд. Во текот на ноќта, течниот сулфур, оксидирачки, почнува да свети со нереални сини, сини светла и трепкања, фантастично трансформирајќи ја околината. Ова е сина лава. И во текот на денот, горењето се означува со зачадени бели палки. Многу млазови чадат долж падините на инката на кратерот, пареа или чад. Најверојатно вака под притисок преку пукнатини излегува водена пареа од длабочините, а со тоа и токсичен водород хлорид, задушувачки сулфур диоксид и уште поштетен и подмолен водород сулфид.

Горењето е придружено со шестотини степени Целзиусови, сјајот не е многу интензивен на дневна светлина, во сета своја слава може да се забележи само ноќе.

Фотографирањето на овој спектакл не е лесна задача. Францускиот фотограф Оливие Груневалд е специјализиран за такви слики без употреба на какви било филтри или модификации на сликата. За да го направи тоа, тој мора да почека до зајдисонце, кога ќе се видат сини пламени. Тој работи со гас-маска за да избегне вдишување отровни испарувања.

Во близина на езерото, локалните жители веќе подолго време вадеа сулфур. Ова е многу напорна и опасна работа. Луѓето рачно товарат корпи со грутки сулфур и потоа го носат товарот во блиската долина, каде што добиваат плаќање за екстракција. Обично корпата со сулфур тежи 75-90 кг и треба да се носи околу 300 метри по угорницата, а потоа уште 3 км откако ќе се спушти од кратерот до најблиската фабрика за шеќер, во која се користи сулфур во процесите на чистење. Повеќето работници го прават ова патување два пати на ден и, според податоците од 2010 година, добиваат околу 10-13 долари дневно.

Според локални стандарди, ова е високо платена и престижна работа. Островот Јава има многу висока густина на население и невработеност. Рударите на сулфур се еден вид работна елита.

Луѓето кои се занимаваат со оваа работа често се жалат на проблеми со дишењето. И тоа не е изненадувачки, бидејќи долго време да се биде во кратерот Ијен без гас-маска е опасно по здравјето. За возврат, работниците често ја занемаруваат заштитата кога се во близина на сулфур.

Пареите од сулфур се толку опасни за здравјето што просечниот животен век на работниците е само околу 47 години.

Па, како да не му се восхитуваме на островот Јава! Колку само споменици на културата, прекрасни храмови и важни светилишта има на него. Има волшебна природна убавина. Какво богатство и разновидност на вегетација има овде! За нас северните палми се симбол на далечните жешки земји, а тука се извори на храна, облека, домување. Овде растат кокос, банана, саго, ратан, шеќер - и повеќе од 200 видови палми. Во разновидните густини на јаванските прашуми сè уште има изобилство на див свет (иако локалниот веќе исчезна).

По должината на брегот на островот се протегаат вулкани, повеќе од педесет вулкани. Нивните виолетови врвови испуштаат цирусни облаци од чад, а понекогаш и запален црн пепел со огнена црвена лава, безмилосно лижејќи сè што ќе му се најде на патот.

Овде, на островот Јава, постои такво невозможно чудо на природата како блескаво неонско сино во ноќта, како џиновски гасен режач, вулканот Кава Ијен.

Тој е дел од комплексот стратовулкан Ијен. Фантастичен и зачудувачки, со навистина космички панорами, незаборавниот сулфурен вулкан Кава Ијен (Кава Ијен) ...

Знаменитости на островот Јава, како и желбите и реалностите

Да, островот Јава е полн со глетки, бројот на нив е едноставно луд!

Алчните очи се раширени кога прочитав за Боробудур, за комплексот будистички и хинду храмови на Прамбанан со неговиот џин Лоро Јонггранг, посветен на трите хинду богови. Лудо сакав да го посетам жешкото езеро, чии испарувања формираат џиновски меурчиња со дијаметар до три метри. И, исто така, видете ја џунглата, плантажите за кафе и чај!

Побрзав да запишам имиња на интересни места. Сè уште треба ова! Да, и ова! И ова е она што ви треба!!! За жал, за моите желби, одморот треба да биде едноставно бездимензионален. Затоа, на ова наше патување, кое има специфична цел, од сиот раскош на островот Јава, можевме да си дозволиме да се запознаеме со само три негови природни ремек-дела:

Вулканот Ијен,
Водопад во прашума
Вулканот Бромо.

За радоста на новите состаноци и познанства

Храмови, музеи, палати, плажи и така натаму - сето ова, се разбира, е прекрасно, но, сепак, најживописните и најнезаборавните искуства од патувањето доаѓаат од средбата со луѓе.

Вечерта пристигнавме во градот Банјуванги, од каде ќе одиме да го пречекаме изгрејсонцето на вулканот Кава Ијен. Муслимански кварт, муслиманска облека, муслиманско кафуле. Сања бара мени. Донесете ја картичката од менито. Сопругот ја испружи раката по него, но девојката со марама, без да погледне, го удира по масата и без да каже збор си заминува.

Извинете госпоѓице, близ дека Бинтанг!

Тишина како одговор. Сања повторува, а потоа повторно. Девојката го гледа од зад решетката и пркосно се свртува.

Кога патувате, никој не е имун од непријатни промени. Имавме нешто слично. Но, едно од важните правила на патниците е цврсто да запомнат дека во која било земја во светот има повеќе добри луѓе отколку лоши и дека ретко во секое семејство се случува без чудак. Познавањето на ова прво правило на патниците ви овозможува да одржите мир на умот.

Ние мислевме. Заминете? Но, гладните стомаци инсистираа - мора да почекаме. Судбината ни даде знаци, а ние несериозно ги пропуштивме.

Конечно, успеавме да направиме нарачка. Избрав ајам горенг и помфрит, Сања - лигњи во ананас и салата.

Второто правило на патникот

Како што минуваше времето. Тајланѓаните веќе јадеа и се разотидоа во своите соби, а ние сите чекавме. Конечно, дојде моментот кога веќе бевме целосно очајни, а потоа суптилните психолози на јаванскиот кетеринг, кои вешто ги пресметаа границите на нашето трпение, ни ја послужија вечерата.

Ајам горенг е пржено пилешко, ако некој не знае. Но, јасно беше дека на мојата чинија имаше петел. И оној кој живееше долг и тежок живот. Сигурно ги одбегнал рацете на готвачите и умрел од природна смрт. И така неговата мумифицирана нога беше испржена и ми ја понудија. Вкусот на садот целосно ја потврди мојата претпоставка.

Отпрвин, желудникот бил воодушевен од додавањето калории, но откако внимателно погледнал што е набиено во него, нагло паднал во несвест. Како, воопшто не сакав да јадам ... дури и не пробав компири.

На Сана му ја донеле салатата толку богато зачинета со масно жолт мајонез што под неа не се гледала ниту една од нејзините компоненти. Тој ја собра лигњите ...

Тоа беше крајот на нашата вечера. Вреди да се чека...

Но, таа фатална маленкост беше доволна што сепак беше изедена.

Некаде во Индонезија, во источниот дел на островот Јава е изгубено селото Тубан. Таму мештаните подготвуваат пити од земја. За ова се користи тињава почва од оризовите полиња, а овој производ ммм ... се смета за многу корисен и дури, велат, има добар вкус.

Она што го јадевме беше очигледно полошо и многу помалку корисно.

Плативме и отидовме во нашата соба. Хотелот е огромен двор, мали соби со голи ѕидови, но собата имаше клима.

Петелот што го изедов се чинеше дека е птица борбена, бидејќи до овој момент мојот стомак очајно викаше за помош. Добро е што патувам со голема вреќа со лекови! Откако собравме неколку лековити таблети и апчиња, јас и Сања ги користевме и почнавме да ги чекаме резултатите. Моето тело, во сојуз со антибиотик и но-шпа, ја здроби лукавата птица и се смири, но не и Санин ...

Ниту Сања, ниту јас не можевме да спиеме и не сакавме. Го поминавме времето со проучување на индонезиски разговорник. Има многу интересни зборови! На пример:

Но, најмногу ме шокираше зборот сопруга - isteri. Па, така, за малите нешта: каки- нога, какок- брат итн.

Остатокот од времето се разубавивме гледајќи го нашиот омилен филм со Харисон Форд „Six Days Seven Nights“. Тој многу органски се приближи и го подигна расположението што падна.

Еве уште едно правило на искусен патник - најважно е да не го изгубите оптимизмот.

На пат кон вулканот Кава Ијен

12 часот навечер се пакуваме со мини комбиња во фоајето и тргнуваме на пат кон вулканот Кавах Ијен.

На патиштата практично нема знаци. За мене е мистерија како се движат возачите таму. Самите патишта се тесни, кривулести и нерамни. Се разбира, тие се со една лента, но Индонезијците сакаат да се претекнуваат. Ниту еднаш, ниту двапати, срцето ми потона, гледајќи како брзаме директно во челото на автомобилот што доаѓаше, чија брзина никако не беше помала од нашата. Но, за среќа, се успеа.

Ова е типичен индонезиски стил на возење плус индонезиско толкување на сообраќајните правила. Иако, кој знае, можеби ова се истите правила овде?

Возевме, и некако незабележливо, потскокнувајќи по нерамнините и на свиоците на серпентина, заспав. И кога се разбудив, патот, шумата - сè беше како однесено од порои од пороен дожд. Поправилно би било да се нарече водени потоци кои незапирливо паѓале од небото на земјата. Возевме околу еден час, дождот не помисли да престане.

Што да се прави?

Три часот по полноќ. Ние сме на паркингот. Оттука започнува искачувањето до вулканот Ијен чија висина над морското ниво е 2799 метри. Седиме во комбе и размислуваме, а ѕидот од вода сè уште паѓа од небото.

Четири часот. Дождот продолжува да врне, без крај. Потребно е околу еден час да се оди по калдерата до кратерот на вулканот.

Нашиот д-р V донесува заповедничка одлука да продолжи напред. Сонг на сите им дели пластични мантили. Ние, како бонбони, се завиткуваме во ова шушкаво пакување и прскаме низ баричките.

И на Сана се влошува! Постојано отсуствува во тоалетот, но е решен да стане и да снима се.

Кратер Кава Ијен, сулфур и сина лава

Веднаш мора да се каже дека вулканот Кава Ијен не е како неговите колеги. Внатре во неговиот вулкански сад, не врие запалива лава, туку тивко распространета, опкружена со камења, неземно езеро со неверојатна убавина со истото име - Кавах Ијен.

Неговите димензии се 950 на 600 метри, волуменот е 36 милиони кубни метри. Но, не се полни со вода, туку со мешавина од концентрирана сулфурна и хлороводородна киселина, и жешко: неговата температура на површината е околу 60 степени, на дното е уште повисока. Еднаш, лист од алуминиум беше спуштен во ова славно езеро дваесет минути, а кога беше изваден, дебелината на металот стана споредлива со најтенка ткаенина.

Можете ли да замислите што би се случило ако ненадејно започне ерупција? Кога магмата врие, страшната содржина на езерото и тони киселина се издигнуваат во воздухот? Оваа закана не е неоснована. Индонезиската влада во 2012 година го постави нивото на активност на Кава Ијен на жолта ознака и до денес не го намали предупредувањето.

Но, езерото Кава Ијен изгледа неверојатно! Чудо на светот!

Интересно е што на почетокот е течен, со убава темноцрвена боја и лази по падините како лава. Ладење - осветлува, добивајќи боја на килибар. Потоа пожолтува и станува тврд.

Во текот на ноќта, течниот сулфур оксидира и почнува да свети со нереални сини, сини светла и трепкања, фантастично трансформирајќи ја околината. Ова е сина лава. И во текот на денот, горењето се означува со зачадени бели пуфки.

Многу млазови чадат долж падините на инката на кратерот, пареа или чад. Најверојатно вака под притисок преку пукнатини излегува водена пареа од длабочините, а со тоа и токсичен водород хлорид, задушувачки сулфур диоксид и уште поштетен и подмолен водород сулфид.

Зошто е потребен сулфур?

Акумулациите на мајчин сулфур, особено како богатиот локален, не се толку чести на планетата. И депозитот на оваа супстанца на Кава Ијен е отворен. Покрај тоа, практично не содржи нечистотии. Овде сулфурната руда е лесна за ископ, не треба да се обработува и збогатува.

И сулфур е потребен. Па дури и многу неопходно. Потребен е во скоро сите индустрии. Без него не може да се направат гума, ткаенини, хартија, лекови, пластика, ѓубрива, експлозиви, бои и козметика.

Искачување на вулкан со сулфур

Одиме до вулканот Кавах Ијен во тотален мрак.

Предното светло осветлува само парче магла пред лицето. Но, не ни е тешко да станеме. Нашите нозе, тренирани од Непал, не носат без напор по кривулестата патека. Но - дожд! Тој уништува сè. Кога одите, топлината се ослободува, а вие сте во торба. Постепено станав целосно влажен: одозгора од дождот, внатре од потта.

Се качувам по ридот, туркајќи ја влажната темнина со фенерот и наеднаш сфаќам дека одам сам - во близина ја нема Сања. Гледам наоколу, се вртам на место. Гледам - Сања е зад себе. Очигледно, тој е навистина лош. Потоа одам до него.

Веќе не ме радува што дождот престана, оставајќи само дожд. Едвај забележувам дека ветрот се засили, дека мокри патики се провлекуваат низ баричките. Сана е лоша! И не можам да му помогнам...

Се искачуваме на самиот врв. Зракот на фенерче ги откинува заштитните огради. Пред нив, зад нив - туристите се шутнат во различни правци. Сè уште има многу луѓе кои седат на карпите.

Официјално, овде е затворен, но специјалните водичи веднаш беа заменети со куп волонтери од локални рудари за сулфур.

До нас притрчува некој локален: „Мораме да одиме. Пет луѓе се со мене“.

Мора, значи мора. Гледаме наоколу, од целата наша група, само еден одгледувач на ракчиња стигна до нас, останатите се безнадежно зад нас.

Што да стои само така и да замрзне - одиме.

Како во подземјето, ако, се разбира, постои

Ако се искачивме на добро набиена патека, широка околу два метра, сега стрмно се спуштаме по калдрмата, лизгаво од дождот, по едвај видлива серпентина патека. Тука тешко ќе помине планинска коза!

Од дождот и моменталниот дожд - лудо лизгаво. Нешто се руши под нозете. Одиме во тесен синџир, кршиме еден, на другите ќе им биде тешко да останат на нозе. Одеднаш, Сања се лизга одзади, неговото срце стенка ...

„Боже мој, каде одиме! Дали вреди зората? “ ментално прашувам. Темно е... Лизгајќи, ползиме уште малку напред. Тешко се дише... Се чувствува задушувачки мирис на сулфур... Малку ме боли главата... На некоја Французинка се чувствува лошо. Се исплашив - мора да носиш маски!

Од некаде на страна, густ облак од сулфурни испарувања нè лази и не покрива. Фууу. Каква смрдеа! Ставија маски, но очите им се насолзени. Чешање на грлото. Во темнината се лизгаме, продолжуваме понатаму. Сања повторно се сопнува, го земаат неколку раце одеднаш, вклучувајќи ја и мојата. Срцето чука... Каде сме? За што? Нејасно…

Сан, да се вратиме, не ми се допаѓа овде... Темно е, ништо не гледам...

Еве, Катја е за тебе, - одеднаш Сања открива во мене сличност со нејзината ќерка, - Овде и таа се исклучува на половина пат.

Добро, - веднаш се враќам назад, - Ајде да продолжиме понатаму ...

Имам кашлица и насолзени очи...

Гледаме син оган

Оган, - извикува водичот што оди напред, и боцка напред во облачно-сулфурна темнина, - син Оган!

Оган, - туристите радосно скокаат по него.

Гледам внимателно - навистина, некаде малку пониско и лево е поглед на синкав јазик ... Па еве го - одиме до сини блесоци! Океј, остана уште малку и видете дали вредеше. Стигнуваме.

Блесоковите играат во длабочините на тесен отвор, целосно исполнет со густ облак од пареа. Сања брза таму со камера.

Темно е, влажно е, нема што да се дише ниту низ маската... Проклето. Јас стојам. Тогаш одлучувам, бидејќи сум тука, ќе одам да видам што ја интересира Сања таму. Слегувам, влегувам и гледам како нешто посинува на далечниот ѕид со мек удар. Изгледа како долг сончев зрак, само синкаво-сина боја. Но, Сани не е.

"Сања!" - Се јавувам. Тишина како одговор. - "САНИЈА!"

Одеднаш се исплашив: иако веќе стана малку полесен, овде се вртат такви густи испарувања ... Сања, каде нурна тој, предводен од неговиот ентузијазам? Како можам да го најдам овде?

„СААААААА!“ - Веќе не се двоумам да викам. Еден од нашите Тајланѓани доаѓа до мене (види, тие брзо ползеа). "Се е во ред?" тој прашува. Изненадувачки, во критичните моменти, мојот англиски јазик, кој е на ниво на „разбирам, но не можам да кажам“, брзо напредува.

Сања фотографира сини светла, а јас го чекам ...

Добро, - ми одговара Тајланѓанецот и по момент: - Се сликам?

Во очите му се појавува манијакален сјај и се втурнува во истиот отвор меѓу камењата. Фотографи, по ѓаволите!

Конечно, Сања излегува од сулфурните пуфки.

Да, слушнав, слушнав, но не можев да одговорам - веднаш кашлате, - рапна тој на моето неизговорено прашање.

Одиме ли? Сакам да се качам и брзо...

И почнавме да се креваме.

Кој има лоша работа?

Пријатели, има ли меѓу вас незадоволни од вашата работа? Сега сум исклучително задоволен од мојата. Средбата со рударите на сулфур во кратерот на вулканот Кава Ијен ме излечи од можното незадоволство од обемот на задачата, престрогите барања на шефот или недоволната плата.

Ископот на сулфур го вршат локални жители кои работат без никаква заштитна облека, па дури и маски на лицето - се снаоѓаат со парче ткаенина. Отровните гасови безмилосно го уништуваат нивниот респираторен систем, ги кородираат белите дробови, им ги рушат забите. Затоа, ретко кој рудар за сулфур живее повеќе од триесет години.

Нема безбедносни мерки на претпазливост, а сулфурот исто така е способен за спонтано согорување. Работата трае дење и ноќе под сини блесоци.

Чекор по чекор, полека, кашлајќи, излегуваме од облаците со гас од водород сулфид.

Пред нас поминува носач на сулфур. На рамениците има стап со јарем, на чии краеви се закачени две корпи. Портирот застанува, го спушта товарот. Сања доаѓа, сака да се обиде на товарот. Секој ден се занимава со спорт, ја крева мрената на 80 кг. Но, тесен стап, несоодветен за носење тешки товари, е дури и незгодно да се подигне. Портирот доаѓа на помош. Сања го крева и - веднаш го спушта бамбусовиот уред со сулфур.

Овие луѓе заработуваат 5 долари на ден. Далеку од тоа дека се спортисти, тие ставаат парчиња сулфур тешки 70-80 килограми во двата коша и ги носат неколку километри - прво нагоре од кратерот, а потоа надолу до подножјето на вулканот Кава Ијен. Тие прават две патувања по смена.

Што значи принудната макотрпна работа на веслачите во галиите, во споредба со ова?

Портирот му нуди да купи сулфурни фигурини од него. Чашите или пластичните шишиња собираат течен сулфур и го истураат во калапи, како оние што нашите деца ги користат за колачи со песок, а кога содржината ќе се стврдне, го продаваат. Ова е заработката на работниците. Купуваме и фотографираме за меморија.

И тука сме на врвот на вулканот Ијен, еве ги - познати огради. Возбудата на Сања постепено исчезнува, слабоста се засилува, тој е целиот зелен.

Одиме надолу. Се раздени, повторно почна да врне, но ние не ставаме качулки: веќе не е можно да се навлажни. Овде нашиот речник беше збогатен со уште еден индонезиски збор - „бока-бока“. Тоа значи нешто како - мани ајде! Сања кликна на друг вреден работник, кој нè научи на овој збор, придружувајќи нè со меѓународен гест за подобро разбирање.

Тој ќе ги излечи сите, добриот лекар ќе оздрави

Конечно стигнуваме до паркингот, каде не чекаат минибуси. Седнуваме и чекаме да се вратат другите. Беше доста слабо, дождот помина, сонцето излезе.

Сања удира. Тој дреме.

Членовите на нашата група се враќаат. Гледајќи ја состојбата на Санино, лекарите се активираат, давајќи му да пие тајландски лекови. Дваесет минути подоцна Сања станува подобра. „Ќе биде неопходно, на враќање, бидејќи летаме низ Бангкок, да купиме неколку пакувања со такви чудесни лекови“, ми трепка низ главата.

Покрај нас, во групата има 18 Тајланѓани, а секој член од нашата група се приближуваше до Сана, сите беа загрижени. И тоа не е затоа што тоа го налагаат правилата за добри манири, туку затоа што и ние сме дел од нивната банда.

Срамота е!

Како ви се допадна езерото? – Физиотерапевтот се интересира за нас.

Езеро? Сања е изненадена.

Да, киселина. Не сте го виделе?

Се испостави дека не стигнавме буквално на неколку метри до нејзиниот брег! Не видоа зад сиво-жолтите испарувања!

Па ќе дојдеме пак! - Се обидувам да ја смирам Сања, тој е вознемирен до солзи.

Група Тајланѓани одеа побавно и половина час подоцна од нас завршија во чинијата на вулканот Кава Ијен. Во тоа време, сонцето излезе, ветрот се издигна и го растера испарувањето. И нашите пријатели, шетајќи по самиот брег на езерото, го кликнаа во сета своја слава од различни агли.

Само слушајќи ги, сфатив дека нашиот пат, никој не знае каде, на лизгави камења, беше всушност спуштање во кратерот до езерото. Хм... Навистина отровни испарувања, како успорува мозокот. Но, каков срам!

До сите авантуристи кои тргнале да го посетат ова исклучително место, мој совет:

Главната работа и главната работа е маска за лице со филтер. Купивме од Москва во продавницата „Комбинезони“ за 500 ре, беа поскапи и со ѕвончиња и свирки, но доволен беше и најобичниот.
Чевли. Ако одлучите да се спуштите во кратерот, тогаш во влечки, апостолки, апостолки и слично - нема што да се прави таму. Само патики со заштитници или трекинг чевли.
И имајте на ум: нема греалки во хотелите и сонцето не секогаш сјае, а на чевлите им треба долго време да се исушат.
Капут за дожд и топла облека. Ако го повторам овој пат, не би одбил ракавици.
Вода и чоколадо. Вода - за плакнење на устата, исплакнете го лицето. Чоколадото ќе ви даде излив на енергија што ви е потребна за да станете.

Колата почна да се движи, фрливме проштален поглед кон Кава Ијен и тргнавме на пат кон следната атракција на островот Јава - вулканот Бромо. Во неговото подножје ќе поминеме три дена снимајќи изгрејсонце и зајдисонца. Свртувајќи се кон посветла иднина, заспав.

rss, Е-пошта

Страници: 1

Идејата да се оди од Бали до соседниот остров Јава за да се посети активниот вулкан Ијен беше спонтана, но се покажа дека е богата со впечатоци.

Рудар за сулфур во топлината на киселиот гас...

Главната цел на патувањето беше да се дојде до вулканот ноќе и да се фати необичен син сјај, кој се формира како резултат на палење на сулфур диоксид. И, се разбира, запознајте ја зората, погледнете го вонземниот пејзаж на самиот вулкан и сведочете на процесот на екстракција на сулфур со свои очи.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Ноќна прошетка до вулканот Ијен: за да го видите чудото треба малку да поработите...

Подготовката за патувањето беше лесна. Една од основните точки е да земете респиратор со себе, без кој искачувањето е сосема можно (ако нема хиперактивност во вулканот), но тешко е да се дише, бидејќи смрдеата од сулфур диоксид е многу задушувачка. Исто така, би било убаво да земете топла облека со вас (но без фанатизам, бидејќи и покрај необичниот студ за Индонезија, топло е од физичка активност при искачување во текот на ноќта, не е студено во самиот кратер од фумароли и топлата кисела езерото Кава, а спуштањето се одвива веќе на сонце, кога станува топло), и секако фенерите, бидејќи треба да се искачите по патот, иако поднослив, но сепак во целосна темнина.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Дишењето во респираторите не е многу удобно, но подобро од задушување на водород сулфид

Патот до вулканот Ијен се покажа како сосема разумен:

Патот до Гилиманук (се зависи од сообраќајот на патот), нè однесе од Џимбаран, заедно со застанување за вечера, околу 5 часа;

Еден час траект до Јава, чии светла се видливи со голо око. За разлика од преминот до Ломбок, товарењето на траектот трае минимално време: товаравме и пловевме напред-назад за само 15 минути.

Патот до паркингот до вулканот. Овде моравме малку да залутаме по планинските патеки, но откако тргнавме на вистинскиот пат, сè се покажа многу едноставно: асфалтот е добар, на некои места патот е дури и осветлен со лампиони.

По пристигнувањето на почетната точка пеш, се пресоблековме и откако плативме 100.000 рупии за влез (интересно е што влезот за мештаните чини само 10.000), се преселивме во темнината. Иако беше тешко да се нарече темнина, бидејќи директно над нас висеше речиси полна месечина и делумно одевме без лампиони. Патем, лесно можете да одбиете ненаметливи водичи, бидејќи има само еден пат до кратерот и можете да се изгубите само ако навистина сакате.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Дефинитивно имавме среќа со времето: речиси полна месечина и без дожд. Немаше ништо суштински тешко ниту во самото искачување. Веднаш на стартот фрливме дел од облеката, бидејќи стана жешко од физички напор. Се разбира, некој правел мали паузи за да си го врати здивот, но ако сакате, можете безбедно да одите без да застанете. Некаде на средината на патувањето, остриот мирис на водород сулфид ни го погоди носот, па нашите респиратори најдоа директна употреба. Дишењето во него е малку потешко, но, верувајте, филтрираниот воздух има многу поубав вкус!

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Последниот дел пред погледот на кратерот ... Бели точки - фенерите на бројните туристи

Качувајќи се на калдерата, можевме да погледнеме во кратерот што го содржи езерото со сулфур и сулфурен чад од фумароли. Сликата е, се разбира, хипнотизирачка. За жал, не видовме син сјај (фактот што некои водичи го истакнуваат чадот со лампиони, се разбира, не се брои), но и без него имаше што да се види. Самото езеро и локацијата за ископ на сулфур, иако се наоѓаат на само 200 метри под калдерата, но да се дојде до него покрај карпестите корнизи е друга приказна. Но, тука се случува целата забава. Од некаде во срцето на вулканот низ поставените цевки тече топол гас кој содржи сулфур. На излезот овој сулфур се собира во некаква жолто-црвена кашеста маса и се зацврстува. Тоа е таа што мештаните ја боцкаат со ламба и го испорачуваат својот гребен до подножјето на вулканот.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Во црно-бело, пејзажот изгледа апсолутно космички...

Распоредот за работа на овие напорни работници вреди за посебен опис, но веднаш ќе кажам, пеколна работа! Не само што треба постојано да ги дишете овие пеколни гасови (глупаво решив да ги тестирам на себе и за малку ќе ги искашлав белите дробови), туку целиот пораст на сулфурот се прави рачно. Две корпи висат на рокерот, каде се додава сулфур, а целата оваа структура тешка не помалку од 50 килограми се издигнува по камењата на нејзиниот гребен до калдерата, каде што се пренесува во колички и се доставува до стапалото. Да бидам искрен, тоа како живеат најмалку 40 години ми изгледа тешко, но чудно е што овие момци успеваат да прават паузи за чад по пат и не изгледаат особено ловени, па дури и успеваат да се пошегуваат еден со друг и да викаат целиот кратер. Но, бавниот неизбрзан чекор со сулфурно оптоварување на грпка никако не ми кажува дека ова е лесен леб.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Пеколна работа, буквално и преносно

// evgeniy-isakov.livejournal.com

За да стигнете до сулфур, треба да се качите во самиот пекол.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Во оваа форма, сулфурот тече надвор од бурињата. Кога ќе се стврдне, мештаните го боцкаат со стапче и го собираат во корпи.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Не сум сигурен дали имаат поделба на одговорностите. Сите собираат сулфур и го доставуваат до прием.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Сите вредни работници пушат, иако треба да дишете, и затоа не е јасно што.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Веќе не е лесно да се откине таков рокер од земја, но да се влече со него по камењата е друга приказна.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Некој рече дека мештаните прават по две прошетки дневно. Бев прилично уморен и без товар.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

И покрај фактот дека последната вулканска активност била одамна, стеблата на повеќето дрвја се изгорени

Спуштањето надолу не е лесна задача, особено во формата во која беше пред нас. Бидејќи цела ноќ возевме, откако го видовме вулканот, бевме толку поспани што моравме да се контролираме за да не заспиеме надолу. Но вредеше, добив најмногу впечатоци. И самото патување, иако изгледаше многу долго, беше многу позабавно во добро друштво!

И цената на нашето патување излезе многу прифатлива. Имајќи предвид дека имавме автомобил, а не плаќавме кирија, вкупниот буџет по лице (7 лица во автомобил) се покажа како многу прифатлив - 180 илјади рупии (околу 15 американски долари), кој вклучуваше бензин, траект (148 илјади рупии од едната страна) и такса за влез во вулканот. Посебен трошок е респиратор и кертриџ за него (се продава на ACE Hardware за 45 илјади) и, се разбира, храна на пат.

Во секој случај - патувањето вредеше на сите фронтови!

evgeniy_isakov
08/12/2015

Страници: 1

Кога патувате во Индонезија, препорачувам да го посетите вулканот Бромо и подобро е да го направите тоа сами, така што убавите глетки и емоции остануваат не само на фотографијата, туку и во меморијата. Во оваа статија ќе зборувам за посетата на планината Бромо, интересни легенди и впечатоци. Прво, корисни информации, а потоа моето патување до кратерот низ полето, средба со зората на планината, како да стигнете таму, каде да живеете и што да видите.

Вулкан планината Бромо Монт Бромо

Планината Бромо со височина од 2329 m надморска височина се наоѓа во источниот дел на индонезискиот остров Јава, на 85 километри од големата метропола - градот Сурабаја, 45 км од градот Проболингоа приближно исто и од градот Малага. Ова е активен стратовулкан - врвот на планината Бромо се урнал за време на ерупцијата, а отворениот кратер постојано чади среде големата калдера долга десет километри опкружена со планини и вегетација. Вулканот Бромо е дел од Националниот парк Бромо Тенгер Семеру. Прекрасните панорамски погледи и лесната пристапност го направија Бромо најпосетуваниот вулкан во Индонезија. Вулканот Бромо на мапата на островот Јава или погледнете подетално на интерактивната голема мапа на страницата подолу. Сите места се означени.

Националниот парк Бромо Тенггер Семеру

На територијата на паркот, покрај калдерата со пет вулкани опкружени со море од вулкански песок, има уште 7 врвови. Планина Седум- највисок на островот Јава и активен активен вулкан, висок 3676 метри. На фотографијата, нејзиниот врв е видлив во позадина. Од друга страна, од другата страна е планината Пенањакан, каде што обично сите одат да ја пречекаат зората. Во самата калдера, покрај Бромо, има уште четири вулкани. Само еден од нив - планината Баток 2440 метри, спектакуларно гледа покрај кратерот Бромо - спие, останатите се активни. Вкупната површина на паркот зафаќа 502 квадратни километри, има многу реки, езера, водопади, многу убава природа и глетки наоколу. Најдобро е да се дојде овде барем неколку дена, а не на еден, како што многумина прават. Обично туристите доаѓаат да го гледаат изгрејсонцето на планината и самиот кратер на вулканот Бромо, а интересно е да се шета овде.

На вулканот Бромо самостојно

Како добив. Таа пристигна од градот, со редовен меѓуградски патнички автобус, кој ме остави на автобускиот терминал во градот Проболинго во четири часот наутро - (бев во последниот автобус). Билетот чинел 58 илјади рупии. Автобусот беше преполн, а луѓето дури седеа на ходникот на мали столчиња. А седиштата во кабината не се двајца, туку тројца патници рамо до рамо, тесни. Се чувствував како да сум во заробеништво. Добро е што сретнав христијанска калуѓерка до неа и седнав до неа, барем не е дебела и не пуши. Веќе реков дека луѓето пушат токму во кабината.

Ноќ, темно, отидов на патот. Приклучоците се сите затворени, фенерот свети и нема никој. Седна на клупата да чека. Во зори ќе почне да сообраќа малиот Бемос (минибуси). Селото Чеморо Лоанг е најблиску до вулканот Бромо. Еден час подоцна, се појави некој вујко, ми понуди да чека во зградата на терминалот, јас одбив, се плашев да го пропуштам бемото)) ... По некое време, тој се врати со еден дечко, исто така независен патник. Тоа беше Италијанец на околу триесет години, со кој отидовме заедно во зори, бидејќи во тоа време немаше други патници. Потребно е околу час и половина да се вози од Проболингго до Бромо или Чеморо Лоанг. Патот до планините е многу живописен со прекрасни погледи, видете ја фотографијата на дното на статијата. По пристигнувањето најдовме сместување - морам да кажам дека овде е поскапо отколку на други места, па изнајмивме една соба со два кревети и подеднакво ја поделивме цената. Сè е точно. Сопственикот донесе термос, испи топол чај и отиде во Бромо.

Пешачење до кратерот на вулканот Бромо

Од селото Чеморо Лоанг до вулканот Бромо е само 3 километри, како што е наведено со знакот. Таму можете да стигнете пеш, со автомобил или со коњ. Локалните жители активно ги нудат своите услуги.

Јавачите се завиткани во капи и ќебиња, изгледа не личат на Индонезијци. Тоа се луѓето Тенгер - локалното население, кое се населило овде во 19 век, претставувајќи ја хинду заедницата од околу 600 илјади луѓе кои живеат во близина на паркот Бромо Тенгер Семеру. Тие веројатно се потомци на хиндуската империја Мајпахит која процвета во 15 век. Сега името на паркот стана јасно.
Велат дека овде треба да платиш влезен билет, за што ме предупреди Италијанецот, читајќи разни водичи, но јас сум веќе искусен борец и велејќи дека само одиме и генерално одиме во друга насока, се оправдавме. Овде, во близина на палубата за набљудување, се продаваа дуриани и се обидов да дознаам колку чинат.
Оттука го започнавме нашето пешачење до вулканот, поминувајќи низ патека долга три километри Лаут Пасирско море од песок, вулкански песок, чии облаци од прашина се протегаат на стотици метри кога дува ветер или трага зад коњ кој галопира и автомобил што поминува. Но, и покрај се, поинтересно е, па можете да почувствувате сè сами. Отидовме право напред, не по патот.
Среќа, времето е многу добро, и покрај студената планинска клима. Беше 20-23 степени на сонце - ова е 22 февруари. Пешачете околу 40 минути. Беше неочекувано и изненадувачки да се види храм овде, но ќе зборувам за тоа подоцна. Во близина на Бромо е планината Баток, поради тоа, на почетокот не го ни забележав Бромо од далеку.

Овде нема ниту една трага, ние бевме пионери)) нема многу такви луди патници. Тогаш бевме сами. Овде на оваа фотографија можете да видите тенка линија долж падината на кратерот - ова е скалило до искачувањето.
Опремени скалила до планината и, откако се надминаа 250 чекоривеќе стоиме на самиот кратер на вулканот Бромо. Зачудена, ова уште не сум го видел, иако веќе посетив 2 вулкани и Суматра, но овој изгледа како фистула на телото на планетата. Импресивно. Од него постојано избиваат мали и големи клубови на пареа формирани од сулфур диоксид, затоа не вреди да се вдишува толку и долго - тоа е штетно.

Овде нема каде да се шета, само тесен дел покрај работ на кратерот, па погледнете, сликајте и готово, иако глетката е секако неверојатна.

Вака изгледа независен патникоткако помина 8 часа во тесен автобус, а потоа уште неколку на пат, пешачејќи 3 километри низ страшната црна вулканска прашина и искачив 250 скалила за да погледнеме во кратерот на вулканот Бромо на островот Јава во Индонезија. Од каде доаѓаат силите за да зрачат радост и среќа. Таков е животот на еден патник. Околната природа и простор ме наградуваат и ме сакаат. И јас многу ги сакам.

Добро е што има ограда, иако скршена, инаку љубопитноста повлекува да се погледне подлабоко. Повторно имавме среќа, имаше многу малку луѓе и покрај саботата. Или можеби е премногу рано.

Хинду храм во вулканот Бромо

Во подножјето на вулканот Бромо и планината Баток, кој се наоѓа хинду храм пура лухур потенПура Лухун Потен. Локалните тенгери го проповедаат античкиот хиндуизам. Овој храм веднаш ме привлече и на враќање тргнавме кон него. Да, тој е толку мал на фотографијата среде калдерата.
Всушност, нема посебни украси, освен портите во храмот. Храмот беше затворен, но јас реков дека сакам да видам и се искачивме преку оградата. Внатре е само двор и толку.

Традиционален празник на народот Тенгер и легенда

Во лето, на крајот на јули, почетокот на август, толпи туристи доаѓаат овде да ја следат прославата. Упакара Касада, традиционален празник на локалното население, пропратен со утринска молитва и осветлување на даровите во храмот, а потоа секој оди да ги фрли своите приноси на Бога во кратерот на вулканот Бромо. Касада е името на дванаесеттиот месец во годината според античкиот календар на народот Тенгер.

Постои легенда, според кој принцот и принцезата, бегајќи пред многу векови од исламистите, тука го основале своето кралство, но немале деца и наследници. Тие почнаа да се молат, да го молам Бога, а потоа Бог, кој се појави од вулканот, им рече дека ќе имаат деца, но последното родено бебе мора да биде жртвувано. Откако добија речиси 25 деца, не сакаа да го жртвуваат своето дете. Бог, разбирливо, беше лут. Моќната вулканска ерупција го одзеде животот на бебе и оттогаш луѓето годишно му угодуваат на Бога и принесуваат жртви и симболични жртви во форма на кокошки, птици, ориз, овошје. Сето ова е фрлено во кратерот. Кутрите навистина со нетрпение го очекуваат овој празник, се обидуваат да фатат и да си набават пиле, па дури и користат разни уреди за ова.
На враќање, повторно поминавме низ песоците - има цели песочни кањони и дини. Погледите се многу интересни според мене, многу ми беше драго што отидовме пешки и видовме толку многу. Иако моите патики и нозете беа целосно црни, сè беше покриено со вулканска прашина.

Еве една толку интересна независна екскурзија до вулканот Бромо, се испостави. Повторно се вративме во селото. Добро е што собата имаше туш и бојлер, успеавме да ја измиеме оваа вулканска прашина. Иако собата беше кул, а во планините воопшто не беше жешка.

Беше многу студено ноќе, не можев да спијам нормално, лежев целосно во облека, па дури и во јакна, покриена со две ќебиња и треперев. Се почесто се слушаше бучавата од автомобилите кои поминуваа. Тие носеа туристи да го гледаат изгрејсонцето. Ја победив мрзеливоста, за да не се каам подоцна за она што сум го пропуштил, и постапив правилно. Го зедов Италијанецот и одевме по патот, во темнина, следејќи ја светлината на автомобилите, додека не се прикачивме за некој со батериска ламба.

Зора на Бромо

Зора се среќава на планината Пенањакан, на која од селото треба околу еден час пешачење, особено кога тоа се случува ноќе и без батериска ламба. Точно, таму одат многу автомобили со туристи од туристички агенции, можете однапред да ангажирате кој сакате. Постојат две платформи за гледање Погледнете ги точките 1 и 2, едната е повисока.

Се разбира, јас би отишол таму, но овој Италијанец ... не можеш. Таму беше блокиран. На палубата за набљудување, донесе туристи преполни, а јас се преселив повисоко. Типот сакаше да остане, му реков направи што сакаш, а јас ќе одам погоре. Тој ми одговори дека сум лудо луд, но се тркала зад мене. Не можете да видите ништо во калдерата, но од друга страна, прекрасен поглед кон селото, само вонземјанин)) По ѓаволите, луѓето видоа и исто така се закачија, иако имаше само 4 луѓе. Како резултат на тоа, од моја гледна точка, сè беше видливо без нечија глава во рамката. Иако немаше простор. Тесна патека каде што можете да застанете на мала лепенка. Верувам дека во однос на нивото ова место беше помеѓу првата и втората палуба за набљудување. Зората над Бромо беше придружена со големи облаци. Додека се качувавме, почна да добива светлина, се чинеше дека изгрејсонцето ќе ги распрсне, но не.
Во близина се ребрести планини, обраснати со вегетација, како кадифе.
Ова е местото каде што малку се лизнав од мојата позиција.
Облаците се приближуваа во тешка густа маса и како да сакаа да ги проголтаат сите, па моравме да почнеме да се спуштаме. Попатно застанавме на палубата за набљудување. Сите организирани туристи веќе стивнаа и можете безбедно да се фотографирате на позадината на планината Бромо.

Потоа се вративме во нашето село Чеморо Лоанг, веќе врнеше дожд, моравме да облечеме кабаница, истата онаа што ми ја подари девојката од Индонезија по симнувањето од вулканот. Попатно уживавме во прекрасните глетки. Меѓутоа, на средината на патот за малку ќе не однесе ветрот, особено мене. Капутот се надува како балон. Штета што ја избришав фотографијата, решив дека е грда.

Истото утро го напуштивме Чеморо Лоанг, назад во Проболинго. Точно, тие веројатно чекаа еден час додека луѓето не се соберат во бемо. Седнав на седиштето до возачот за да фотографирам од прозорецот бидејќи глетките се неверојатни. Дури и снимив видео.

Каква работа е обработката на овие градини, кои како мозаик на крпеница изгледаат толку импресивно на планините и по долините. Неопходно е да повлечете сè таму за да изградите куќа и да ја повлечете потребната градинарска опрема и така натаму. Овие погледи сè уште се паметат не помалку од самото патување до Бромо.

За патување до вулканот Бромо, пожелно е да имате:

мантил и виндјакна во случај на лошо време или јакна навечер и наутро ладно
вода за пиење (немав, па ја препорачувам, сакав да пијам)
нешто што штити од прашина - шал, маска ... ако се осмелите да одите по море од песок
капа за сончеви денови
фенерче ако одите да ја пречекате зората

Како да го закажете вашето време зависи од вас. Можете да го сретнете изгрејсонцето рано наутро, а потоа да отидете да видите и да се искачите на кратерот на вулканот Бромо. Се зависи од вашата рута, каде и во кое време ќе пристигнете. Ако времето дозволува, останете барем уште неколку дена за да прошетате низ Националниот парк Бромо Тенггер Семеру - таму е прекрасно.

јадетеможеш во кафуле, ресторан или обичен мал варунг. Цените се разумни, дури на некои места има и европски јадења.

Домувањеможе да се најде во селото или ако сезоната е да резервирате хотел или гостилница или да престојувате во приватна куќа. Има и нормални хотели, по ваш избор, паричник и посакувани услови.

Ако стигнете до планината Бромо од, ќе ви бидат потребни 10 часа, со автобус повеќе од 12 часа, вклучително и премин со траект. Билет за редовен патнички автобус од Проболинго во Денпасар чинеше 58 илјадиИндонезиска рупија. Бромо - Проболинго 35 илјади рупиина bemo.
Ако од градот Сурабаја, тогаш околу 3-4 часа. Тоа е огромен град и има меѓународен аеродром. Постои и локален мал аеродром во градот Малага.

Па, кога пристигнав во Проболинго, паднав на крикот на лае од автобусот и го продолжив патувањето низ Индонезија уште на исток, до островот во градот Кандидаса, за кој можете да прочитате во следната статија.

, . .