Штала-планина, три и две минути... Втора офанзива на Туапсе
... Сарај-планина, највисокиот врв (1327 m) на гребенот Лесисти. Со својот врв, кој претставува големо плато, навистина донекаде наликува на покривот на штала.
Како што известува Г. Подјаполски, „на географските карти името на оваа планина е Издар (на некои карти - Избор).
Сето тоа е покриено со листопадна, со високо стебло, претежно букова шума, која им отстапува место на чистините само на нејзините јужни падини и на самиот врв, од каде што се отвора прекрасен поглед на гребените Скалисти, Странични и Главни...“[Подјаполски Г.Н. Знаменитости на Кабардино-Балкарија. Налчик: Елбрус, 1977. стр. 68.].
На овие места има интересен вештачки споменик - „манастир“, врежан токму во планината...
Еве што известува Е. Кул на темата што не интересира: „Еден од христијанските историски и архитектонски споменици е манастирскиот комплекс Издара, кој се наоѓа... во горниот тек на реката Хео (областа на планината Издара ). И двата манастира - машки и женски - припаѓаат на типот на катакомби. Четиристепени редови на ќелии, поврзани со подземни галерии, биле издлабени во глинени наоѓалишта на двата брега на реката. Манастирскиот комплекс Издара наликува на познатиот грузиски пештерски храмски комплекс, изграден за време на владеењето на грузиската кралица Тамара...“[Кул Е.В. комплекс на манастири Издара како споменик на историјата и архитектурата // VII словенски читања во Кабардино-Балкарија. Налчик: Елбрус, 2004. стр. 91–92.].
Во „Водичот за Кабарда и Балкарија...“, објавен во 1928 година, директорот на Музејот за локална литература М. ” Тоа е видливо дури и од Налчик во форма на сиво-камена карпа, чисто испакната на север, покриена со шума. Патот до него од Налчик е преку долинските дачи, реката Налчик и селата. Хасања (6 верса од Налчик). Од второто има пат со тркала на југозапад до подножјето на планината. Потоа патот оди нагоре по падината, низ шумата, а потоа се стеснува на едноставна патека и стрмно се издигнува до самиот крај на сртот. Речиси до него има пештери во вид на копачки и соби, вкопани во планинскиот масив на североисток. Овие пештери се антички. Во нив веројатно живееле пустиници и аџии... Интересно е да се испитаат самите пештери, нивниот извор и околината и да се вдиши кристално чистиот планински воздух таму“.[Ермоленко М.И. Водич за Кабарда и Балкарија: Прирачник за туристи и екскурзионисти со додаток на есеј од Н. Криленко „За планинските височини“. Налчик: Екскурзиско друштво на туристи во Облоно, 1928 година. Стр. 25.].
До „манастирскиот комплекс“ можете да стигнете на неколку начини (вклучувајќи го и најпроверениот - по сртот на планината Сарај за шест до седум часа, што значи преноќување). Авторите на овие редови се упатија овде во воен товар ЗИЛ на еден од жителите на селото Хасања. Пред да стигнеме до селото Герпегеж, свртевме десно и се движевме право по клисурата Кео. Она што го следевме може да се нарече пат само ако имате многу фантазија - патека што се криви од страна на страна, понекогаш оди нагло нагоре, понекогаш поставена по самиот раб на карпа, понекогаш оди директно покрај коритото на реката. Десетици пати патот ја преминува реката, а брегот понекогаш се крева толку стрмно што се чудите како моторот на автомобилот, огорчен на толку неподнослив товар, не запре, а самиот автомобил не се преврте од речиси вертикално искачување, валкајќи како сипа од едната огромна карпа на другата, своеволна и раскарана река ги движи од место до место (но само по дождовите, бидејќи е извор и се храни само од небесна влага). Одвреме-навреме, избегнувајќи гранки од дрвја кои висат над патеката, безмилосно удирање на лицата (возевме стоејќи позади, стискајќи ја страната на автомобилот со рацете додека не ни побелат зглобовите), поминавме 18 километри за речиси два часа. Но, меѓу какви убавини лежеа овие километри!...
Царството на вегетацијата, исполнето со животворна сончева светлина и топлина, бунт од светли бои, речни страни кои стрмно одат нагоре десетици метри - очите никогаш не се заморуваат да бидат воодушевени од сликите што се појавуваат пред погледот. И еве го самиот „манастир“ - од десната страна, на самиот врв на речиси вертикалната карпа, има прозори-повали. Одоздола изгледаат минијатурни и донекаде потсетуваат на гнездата на ластовиците, само што тие беа заглавени не под покривот на куќата, туку токму на ѕидот. „Прозорците“ се оддалечени околу стотина метри, ни помалку.
Се качуваме по блага падина и стигнуваме до врвот за околу половина час. Сега „манастирот“ е под нас, останува само да влеземе во него. Но, патеката што води до влезот практично се сруши, се откинува над празнината - треба да поминете по тесно стебло на дрво што некој го соборил, фрлен од едната на другата страна. Ја надминуваме оваа пречка и по тесен премин, широк не повеќе од половина метар, одејќи некаде во земјата, почнуваме полека да се спуштаме во една турпија. Исплашени од неочекувани гости, лилјаците сега и тогаш брзаат покрај себе, допирајќи ги лицата со нивните убедливи крилја. Фенерите ја осветлуваат ниската, речиси просечна човечка висина, сводови - заоблени, со траги од саѓи.
Тука е првата ќелија - земјена просторија во површина од околу четири метри, со релативно рамна основа што служи како под; на висина веднаш над половината има дупка во ѕидот (еден од тие „прозорци“ се гледа одоздола). Гледаме во него - и изгледот за отворање ни го одзема здивот: рамна карпеста површина се спушта речиси вертикално, само по 60-70 метри се претвора во наведнат, кратка падина, постојано измиена од бесната река. Таа и дрвјата што растат покрај коритото одовде изгледаат како играчки. Пред окото се појавува сино бескрајно пространство.
Еве уште една ќелија, има нешто како земјен кревет. А оваа соба, најголема по големина, веројатно служела како трпезарија - кога ја издлабувале, наишле на огромен камен, со кој пустиниците не можеле да се справат. Потоа го ископаа од сите страни, продлабочувајќи го подот одоздола и правејќи некои напори да го израмнат врвот: се доби многу удобна маса.
Сите ќелии - и тие се наоѓаат на две нивоа - се поврзани со тесен коридор што се навива од страна на страна, на едно место завршува во ќорсокак, со неколку мали ниши исечени во ѕидовите. Неговата должина е неколку десетици метри, планот на луѓето што го создале овој подземен комплекс не е секогаш јасен (најверојатно, премините биле спонтано ископани, во зависност од силата и можностите на копачите), но нивната трудољубивост, трпение и вера предизвикуваат најискрена почит. Истите чувства ги поседуваше и Фјодор Шалиапин, кој ги посети овие места во летото 1917 година. Последователно, овде посетија многу ловци на сè необично - некои се тестираа, други, криејќи се од прогонот од властите, најдоа привремено засолниште од лошите временски услови.
За време на Големата патриотска војна, овде се криеја оние кои порано се нарекуваа непомирливи непријатели на советската моќ. Тие велат дека една од овие групи била опколена од војници на НКВД. Службениците за безбедност за да не ризикуваат луѓе ги „заклучиле“ саботерите со експлозии, уништувајќи дел од подземните премини. И како да беа уништени сите што се криеја. Но, човечките гласини раскажуваат поинаква приказна - еден од опкружените бил спасен, тој скокнал и не се урнал: неговиот пад го ублажила наметка, чии клапи, кога биле отворени, служеле како падобран. Оваа легенда има основа: дури ни беше кажано и името на овој човек. Згора на тоа, еден од учесниците во таа операција (познато е и името) рече дека набрзо - додека ја минувал државната граница - бил застрелан „падобранецот“, како резултат на што се испоставило дека успеал да побегне од опкружувањето на КГБ. . Дали ова е вистина или не, не е толку важно, бидејќи таквите места се буквално создадени за секакви легенди и митови, а за нив придонесе и самото време.
И еве како оваа приказна ја надополнува чуварот на шумарството лоциран недалеку од „манастирот“ Мурат Куламханов: „Ова беше во средината на 70-тите години на минатиот век. Со моите пријатели решивме да го посетиме манастирот. Приближувајќи се, видовме една старица и една млада жена како обработуваат градина, која, како што се испостави, им припаѓала на калуѓерките. Се поздравивме, а тие не одведоа во нивниот манастир, не внесоа во кујната и не почестија со слатки и свежи лепчиња. Една од жените раскажа интересна приказна. Еднаш, бандити дојдоа во манастирот да се кријат таму некое време. Наскоро пристигнаа војниците, а сите што беа внатре во манастирот беа опколени шеснаесет дена. Водата се добивала преку шупливи стебленца од трска кои минувале низ ѕидовите. Откако дознале за ова, војниците ги исклучиле од водата. Кога водата снемала, двајца бандити, облечени во бурки, скокнале од балконот и исчезнале во шумата. По овој инцидент војниците го минирале влезот на манастирот и го разнеле. Пукнатината од оваа експлозија се протега по таванот на главната галерија на манастирот. Останатите бандити беа принудени да ископаат ров, кој стана нивното последно засолниште. Злосторниците беа застрелани, а калуѓерките добија дваесет години за прикривање“.
И понатаму: „Велат дека по ослободувањето жените се вратиле. Тие беа многу таинствени и бегаа кога се среќаваа со непознати. Беше потребно многу внимателно да се пристапи кон манастирот. Неговата локација е таква што и најмал шум под или на влезот одекнува внатре. Старите велеа дека манастирската патека започнувала во околината на Налчик и водела право до манастирот. По патеката монасите издлабиле крстови на дрвјата за да не се изгубат. Внатре во манастирот, првата врата водела во магацин, потоа штала каде што чувале магариња. Потоа галеријата се разграни. Во манастирот има вкупно осум ќелии. Никој не живеел овде од средината на 80-тите. Некое време живеел еден монах пустиник кој живеел продавајќи им крстови што ги изделкал од дрво на туристите. Во 1999 година во манастирот дошол свештеник. Она што го имаше во чеизот многу потсетуваше на човечко тело завиткано во бура. Неколку дена подоцна открив свеж гроб на манастирските гробишта“.[Жанимов А. Тајната на манастирот на планината Сарај // Кабардино-балкарската вистина. 2006. 16 септември].
Материјал подготвен од М.А. и В.Н.Котљаров. Фотографија на Ж.Шогенова.
...Уште едно незаборавно патување околу Налчик - до планината Сарај, највисокиот врв (1327 m) на гребенот Лесисти. Со својот врв, кој претставува големо плато, навистина донекаде наликува на покривот на штала. Како што известува Г. Подјаполски, „на географските карти името на оваа планина е Издар (на некои карти - Избор). Сето тоа е покриено со листопадна, со високо стебло, претежно букова шума, која им отстапува место на чистините само на нејзините јужни падини и на самиот врв, од каде што се отвора прекрасен поглед на гребените Скалисти, Странични и Главни...“На овие места има интересен вештачки споменик - „манастир“, врежан токму во планината. Колку пати сме слушнале за него во детството, како сонувавме да ги посетиме неговите ќелии, но ова успеавме да го направиме дури неодамна...
Еве што известува Е. Кул на темата што не интересира: „Еден од христијанските историски и архитектонски споменици е манастирскиот комплекс Издара, кој се наоѓа... во горниот тек на реката Хео (областа на планината Издара ). И двата манастира - машки и женски - припаѓаат на типот на катакомби. Четиристепени редови на ќелии, поврзани со подземни галерии, биле издлабени во глинени наоѓалишта на двата брега на реката. Манастирскиот комплекс Издара наликува на познатиот грузиски пештерски храмски комплекс, изграден за време на владеењето на грузиската кралица Тамара...“
Во „Водичот за Кабарда и Балкарија...“, објавен во 1928 година, директорот на Музејот за локална култура М. . Тоа е видливо дури и од Налчик во форма на сива камена карпа, која се пробива вертикално во
северно од карпа покриена со шума. Патот до него од Налчик е преку долинските дачи, реката Налчик и селата. Хасања (6 верса од Налчик). Од второто има пат со тркала на југозапад до подножјето на планината. Потоа патот оди нагоре по падината, низ шумата, а потоа се стеснува на едноставна патека и стрмно се издигнува до самиот крај на сртот. Речиси до него има пештери во вид на копачки и соби, вкопани во планинскиот масив на североисток. Овие пештери се антички. Веројатно во нив живееле пустиници и аџии; после... имаше група Толстојанци, но тие се распаднаа и се распрснаа. Интересно е да се испитаат самите пештери, нивниот извор и околината и да се вдиши кристално чистиот планински воздух таму“.
Но, не случајно го ставивме зборот „манастир“ во наводници погоре.
Во секојдневната свест, оваа дефиниција е навистина цврсто врзана за комплексот Налчик. Да се потсетиме на тоа монаштво (од грчки монахоси- „живеење сам“) е посветеност на религијата и на Бога, нејзината суштина е одрекување од световниот живот. Првите христијански манастири настанале токму како населби на пустиници во 3-4 век од нашата ера. д. во Египет. Тие се појавија во Русија многу подоцна - со усвојувањето на христијанството и станаа еден вид „културни центри“; по револуцијата од 1917 година тие беа затворени „како жаришта на религиозна интоксикација и контрареволуција“. Малите манастири лоцирани далеку од градовите се нарекувале „пустини“. Дури и помалите беа наречени „скити“, „кина“. Пештерскиот комплекс кај Налчик не ги исполнуваше условите за нив. Па дури и натуралистот Георгиј Подјаполски, кој бил тука неколку пати, никогаш не го нарекува ова место ништо друго освен „таканаречен манастир“.
Навистина, ќелиите на планината Издара личат на живеалишта на пустиници. „Богољубив тивок човек, пустиник, пустиник“ беше надалеку познатиот и почитуван блажениот Серафим Саровски, осаменикот на Задонскиот манастир, блажениот Ѓорѓи. Но, уште кон крајот на 19 век, токму во тие години кога се појавија првите вести за налчичкиот „манастир“, свети Игнатиј (Бријанчанинов) напиша: „Во денешно време во нашата татковина може да се смета за испосник во напуштена пустина. апсолутно невозможно, а изолираноста многу тешко, поопасна и понекооперативна од кога било. Ние мора да ја видиме волјата Божја во ова и да ѝ се предадеме. Ако сакаш да бидеш молчалив човек, угоден на Бога, сакај ја тишината и навикни се со сите можни напори. Не дозволувајте да зборувате без работа, ниту во црква, ниту на оброци, ниту во вашата ќелија; не дозволувајте да го напуштите манастирот освен за најекстремна потреба и за најкратко време; не дозволувајте да стекнете познанства, особено блиски, ниту надвор, ниту внатре во манастирот; не дозволувајте си слободна циркулација или штетна забава; однесувај се како скитник и странец и во манастирот и во самиот живот...“
Си дозволивме таков обемен цитат за да ја разјасниме суштината на хермитизмот, бидејќи во секое време имало луѓе кои избирале „најтешкиот од сите можни животни патишта“, без оглед на „презирот на општеството, директната опасност да се биде затворени, па дури и губење на самиот живот.“ .
Се пишуваше секакви работи за налчичките пустиници, кои се сметаа за секташи, но во огромното мнозинство на случаи овие публикации имаа негативна конотација. Поточно, во списанието „Жива антика“ во написот „Свети старец“ Михаил“ се известува дека зимата 1893/94 година во Налчик се појавил извесен Михаил Субботин, за кој се вели дека е прогледувач. И „наскоро неколку луѓе ја напуштија населбата во планините, ископаа пештера таму и почнаа да водат „праведен живот“, поминувајќи денови и ноќи во солзи и покајание, „убивајќи неговото месо“. Луѓето почнаа да ги нарекуваат „пештерски жители на Михаил“. „Пустиниците“ останаа во пештерата до есента 1894 година, но, не разбирајќи се со локалните жители (зборуваме за планинари), се вратијакон слободата. Потоа избраа место „подалеку од човечкото око“, со заеднички напори (групата копачи вклучуваше околу десет луѓе) ископа уште неколку пештери и изградија манастир со ќелии во него.
Точно, постои една збунувачка околност: публикацијата вели дека пештерата се наоѓала на бреговите на реката Урван. Но, ова е неточно, бидејќи не најдовме никакво спомнување на Урванските манастири во историските документи и печатените извори од тие години.
Како живееле пустиниците? Во „молитвите и борбите“... Таков пат кон спасението не преживеал сите. На крајот на краиштата, според зборовите на авторот на белешките „Во планините Кавказ...“, „луѓето што живеат на рамнините не ги знаат тешкотиите што ги доживуваат пустинските монасите, кои честопати се принудени да се искачуваат на планинските премини со оптоварување на нивните раменици. Често се толку уморни што сите мускули на телото се тресат од прекумерен замор. Растојанието од 14-15 километри во летен ден едвај може да се помине за 12-13 часа. Но, најтешко е ако на пат ве зафати неочекуван дожд, особено наесен. Ќе ја натопи целата облека до последната нишка. Водата ќе тече од главата и рамената низ телото, течејќи се во чевлите. Но, и да престане дождот, ситуацијата не станува полесна. Штом лесно ќе допрете грмушка или дрво, нови струи на вода се излеваат врз патникот. Освен тоа, стапалата се лизгаат по влажната глинена почва како на мраз, па патниците бескрајно се сопнуваат и паѓаат на спуштањата и искачувањата, што бескрајно го отежнува и онака тешкиот пат“.
Сарај-планина - должина - 12,5 км. Времетраење - 5,5-6 часа. Висинска разлика ± 600 m.
Се појавува од прозорците на возот на влезот во Афапостик. Планината Сарај е многу слична на планинскиот масив Собер-Баш, кој е во близина на Убинскаја: во висина - 772 и 736 m, соодветно; надворешно - со стрмни издигнувања и маса во облик, речиси рамен врв и стрмен јужен издан; неговата доминантна позиција над околните врвови во радиус од 10-15 km. Од усните на некои туристи ќе слушнете друго име за Сарај-Планината - „Садовски трезен“, и делумно тоа ќе биде вистина.
Откако се симнавме на станицата Чинари, одиме по добар пат со чакал покрај железничкото корито до патниот мост преку Псекупс (350 м). По должината на мостот - понатаму покрај дачите на партнерството за градинарство Chinary. По 700 m од мостот се вртиме на земјен пат (правец B-B-C). Патот со чакал оди до селото Шаумјан. По 2-3 минути ги поминуваме последните куќи. Малку подоцна, пред долината да почне да се стеснува, поминуваме една голема чистинка, која се протега 110 m во географска широчина со ширина од 80-90 m, потоа речиси иста должина, но 2 пати потесна. Дел од расчистувањето е окупирано од градинарски градини. Конска опашка често се среќава покрај патот, негазениот пат е непрооден поради копривите.
Коњското опавче се древни и мистериозни растенија. Нивните далечни предци биле џинови; заедно со моќните папрати, тие формирале наоѓалишта на јаглен. Коњско опавче се среќава на сите континенти, со исклучок на Австралија. Во светот има 25 видови, половина од нив се забележани во нашата земја. На Кавказ, најзастапено е коњското опавче, кое е популарно познато како елка, земјени шишарки, прасиња, научното име преведено значи „коњска опашка“. Разгранетата трева всушност нејасно наликува на опашка на коњ. Тревата од конска опашка е богата со вредни лековити материи: средства за сончање, санонин, силициум, јаболкова и оксална киселина, калциумови соли и калиум оксид, смоли. Во медицинската пракса одамна е препознаен како диуретик за болести на бубрезите и мочниот меур, а исто така и како средство за подобрување на циркулацијата на крвта; конска опашка се користи и за лекување на стари рани. Лушпа од него се користи за зајакнување на косата.
Продолжуваме да се движиме возводно од притоката на десниот брег на реката Псекупс. На околу 200 m од второто расчистување има слив на два потоци. Патот се издигнува до сливот меѓу нив во правец на север (А-10°). На врвот има живописно чистилиште. Следува стометарски дел од стрмното искачување (16-17°) по пошумениот гребен. Тука има дабово дрво со грмушки од азалеја. Лево, додека се движите, можете да го видите сливот на потокот Сосновој, кој се влева во Псекупс кај селото Афапостик. По 200 m повторно има чистинка, протегана по трасата, со релативно големи димензии. Има многу грмушки од капини и папрати. Малку понатаму има помала чистина, од чиј источен раб кон запад се издигнува панорама на натрупани. Кога патот се врти од југоисток кон североисток, се памети погледот на планината Лисаја (A-203°), планината Псиф (A-220°) и планината Почепсука (A-235°).
На горниот дел од гребенот има синџир од дотраени ровови и копачки. Нашиот пат го вкрстуваат неколку патишта. На една од вилушките има обелиск до бранителите на Сарај-планина. Само упатен водич ќе ги открие тајните на минатите битки.
„Во средината на октомври 1942 година“, вели Херојот на Советскиот Сојуз, поранешен командант на 32-та гардиска пушка дивизија М.Ф. Тихонов, „разбивајќи го отпорот на нашите трупи со супериорни сили, непријателот стигна до јужните предградија на Шаумјан и долината на Река Пшиш - важна природна гранична одбрана на приодите кон Туапсе. Ова крајно ја искомплицира ситуацијата во правецот Туапсе... Нашите неколку единици, испружени во синџир во одбранбениот сектор, цврсто ги одбиваа нападите на фашистите. Во овие битки особено се истакнаа 395-та и 32-та гардиска пушка дивизија. Се бореа по 5-6 напади секој ден 10 дена.
На 20 октомври, непријателот ги потиснал единиците кои го бранеле преминот Елисаветпол и го зазеле. Беше неопходно да се пресели на нова граница.
Тргнавме по шумски патеки и до крајот на денот дивизијата, имајќи го во вториот ешалон 82-от гардиски пушки полк на подрачјето на висина од 490,7 м, се одбрани на линијата Сараи-Планина и појужно низ долината на реката Тук и 1,5-2 km источно од планината Седло.
Утрото на 21 октомври, на планината Седло започнаа контранапади на борците на дивизијата во соработка со единиците на 119. пешадиска бригада и 328. пешадиска дивизија. До 12.00 часот, баталјонот на 229. нацистички пешадиски полк, кој ја окупираше планината, беше уништен. Нашите трупи цврсто зазедоа одбранбени позиции. Задачата беше поставена да се спречи непријателот да се пробие од областа на станицата Навагинскаја и преминот Елисаветполски на запад и југозапад.
И покрај успехот што го постигнаа советските војници, на десното крило на армијата непријателот, водејќи жестоки битки со нашите единици, полека се движеше кон југ. Секој воин совршено разбираше дека нема каде да се повлече понатаму. И преживеавме... Иницијативата помина во наши раце...“
Драмата на настаните од тие денови беше тоа што оваа област се наоѓаше на раскрсницата на борбите на двете советски војски кои го бранеа Туапсе - 18-та и 56-та. Поради ова, се создаде конфузија во координацијата на воените операции, што доведе до стотици и илјадници жртви. Секогаш кога ќе се искачите на планината Сарај, откривате или зарѓосана германска чаура, или добро сочувана кацига на руски војник или човечки коски. Во моето сеќавање е врежана приказната што ја раскажа мојот пријател, голем познавач на локалните планини, Артур Брикалов за војничката колба. На една од експедициите, Артур, меѓу грмушките од дренка во близина на дотраена копана, откри едноставна војничка колба, малку вдлабната, но генерално во добра состојба. Откако ја избриша колбата со нечистотија, го сврте вниманието кон буквите и бројките. Јасно се појавија имињата на војниците кои се бореле на овие места - Атарбекјан, Сахакјан, Рафаели и други. Сопственикот на колбата ја втиснал на неа и неговата повратна адреса - регионот Артик на Ерменската ССР. Вредното откритие овозможува да се обноват имињата на оние што се бореле овде. Овие луѓе го бранеле селото Шаумјан во октомври-ноември 1942 година. Сосема е можно некои од споменатите војници да се се уште живи, додека други се водат за исчезнати, а роднините не знаат ни каде загинал. И покрај губењето на интересот кај денешната младина за воено-патриотски теми, мислиме дека ќе има ентузијасти кои ќе треба да направат многу работа за да ја вратат историската вистина.
На 130 m од обелиск, нашиот пат се приклучува на подобрен земјен пат што се издига од југ. Прикажан е врвот на планината Сарај (A-70°).
Го исклучуваме патот по тесна патека што води до врвот. Конечното искачување е на многу стрмна падина (наклон 30-35°). На врвот има триготочка, речиси кружна панорама.
Може да се вратите по истата рута или да се спуштите до горниот тек на Сосноваја Глит и по патот за сеча со чакал за да стигнете до Афапостик за 3-4 часа.
Втората опција за искачување на планината Сарај е малку подолга, но полесна од гледна точка на ориентација. Продолжуваме да возиме по патот со чакал, веднаш по дачите започнува стрмното искачување. Во зима, кога има снег и мраз, не секој автомобил ќе помине овде кон Шаумјан. Потоа, има уште 2 „потисоци“. Се наоѓаме на највисоката кота на патот по половина час возење од периферијата на селото за одмор. Напред (A-60°) е видлива планината Сарај. 10-минутно спуштање води до вилушка. Главниот главен пат оди десно во јужен правец, вториот пат, помалку патуван, стрмно се искачува и по 0,5 км се поврзува со главниот. Вилушка повторно. Се збогуваме со патот со чакал. Шумска патека покрај сртот не води до нашата негувана цел. Насоката на движење е E-N-E. Неколку искачувања се менуваат со спуштања. По 35-40 минути се приближуваме до обелиск со натпис „Почитувани Владимир и Федор од пријатели и ловци“. На картата е височина од 456,2 м Понатамошното искачување е опишано погоре.
Главен врв Планина Оскол
Колку поблиску се доближувате до планината Оскол, толку повеќе траги од Големата патриотска војна наидувате на патот. Видливи се траги од поранешни ровови, контури на срушени копии, одбранбени линии што се пробиваат низ планински венец и места на воени кампови. Колку години поминаа, но лузните од војната не заздравија.
Самиот врв на планината Оскол е незабележителен. Прилично стрмен од сите страни и обраснат со шума. Нејзините прекрасни карпи се наоѓаат на најстрмната југозападна падина, свртена кон Црното Море. А карпестиот врв, кој е понизок од главниот, генерално се наоѓа малку на страната зад надвратницата.
Од карпите на планината Оскол има прекрасен поглед кон југозапад. Бескрајно море од планини. Карпите на Турција и главниот опсег на Кавказ се јасно видливи. Железницата и автопатот до Туапсе се исто така јасно видливи далеку во долината во близина на селото Навагински.
Поглед од планината Оскол до планината Сарај.
Помеѓу карпестиот врв на планината Оскол и карпите на главниот врв има спуштање до надвратник што води до планината Сарај. Тој е доста стрмен, но доста надминлив.
Откако се спушти до купиштата камења што паднаа од карпите, треба да се движите по карпестата карпа на планината Оскол, без да се спуштите пониско од неа ниту десно, ниту лево. Прескокнувајќи ги камењата, пробивајќи се низ грмушките и ветробраните, стигнувате до посакуваниот скокач. Веднаш зад огромен камен наидувате на ров ископан од пребарувачите. Рѓосана, неупотреблива граната од војната лежи на камен, потсетувајќи на минатите битки. Многу погодно место за организирање одбрана. Болдерот сигурно го покрива ровот од гранатирање од страната на надвисната планина Оскол.
Граната на ровот
На околу 20 метри оттука излегувате на нова порта која се протега директно по надвратницата. Камиони со дрва носат стебла од исечени дрвја по неа. Стапалата потонуваат во сува жолта глина, мелени во прашина. Добро е што не врне, инаку може да се заглавите овде.
Портата се протега по гребенот на неколку километри, а потоа нагло оди во долината на реката Сосновка, лоцирана помеѓу планините Сарај и Оскол. Судејќи според состојбата на патеката, дрвокрадците се многу активни овде. Нема потреба да се зборува за дивината на овие места. Мостот до планината Сарај, како и гребенот до планината Оскол, се отсечени од многу патишта, обраснати и активни, кои доаѓаат од областите Туапсе и Горјачеклиучевски. Значи, легендите за фашистите што се кријат тука од војната се јасно претерани.
Патеката за влечење по скокачот скока нагоре и надолу многу мали ридови. Тука трагите од војна се видливи буквално на секој чекор. Ровови, линии на одбрана, плоштади на поранешни копии се буквално насекаде, особено на рамни површини погодни за локацијата на кампот. Воени парчиња железо не се наоѓаат често, а тие се главно ѓубре што никому не му треба, како скршени железни касети. Пребарувачите и копачите доаѓаат овде редовно. Тоа може да се види од трагите на многубројните ископувања по целата траса по надвратната страна до врвот на планината Сарај.
На карпестите падини на надвратникот, на некои места се видливи мали пештери и пештери, кои веројатно ги направиле војниците за време на војната за да се сокријат од бомбардирање и гранатирање.
Пештера во карпата
Искачувањето на планината Сараи од страната на надвратникот се покажа многу нежно, речиси како на куеста. Изненадувачки, тука има многу грмушки од леска и дива круша.
Група трагачи од организацијата Кубански мост продолжува да ги бара останките на советските војници кои загинаа за време на Големата патриотска војна. Овојпат ископувањата се вршат на подрачјето на Сарај Гора, каде што во есента 1942 година се воделе крвави битки. Извештаите за сработеното и наодите од пребарувачот ве очекуваат понатаму.
Рано утро во Шахумјан. Она што висеше на ниското небо се закануваше со валкани трикови, а врнеше дожд.
Немаше мирис на пролет, а Денот на вљубените веќе ни изгледаше како конвенциски вонземјанин. Наместо да го испечете јазикот со ревност и да нацртате Валентин, попрво ќе одиме во шумата. Од вчера, извидничката група на Туапсе „Кубански мост“ талкаше кај Сарај-Планината, но веќе пристигнувавме за темелна работа.
Се чинеше дека на почетокот нема ништо - беше забавно. Извидниците излегоа пеш до дадениот простор, но ние во борбената Нива го скративме пешачењето.
Но, на првиот шумски премин стана лошо. Камионот со дрва, избркан во провалија, ја фрли Нива на погрешен колосек, а ние заглавивме.
Колата се заниша во тешки мисли - да лежи на страна, или да почека малку. А ние сме само двајца. А потоа еден - за противтежа. Хоризонтот се тресе.
Винч нема, врне и има многу кал. И сè уште има ветер. Колата се тресе. Па, некако излеговме. Малку по малку, напред-назад, па гас, и нашата Нива стана израмнета. Да се оди понатаму е само да ги намокриш гаќите. А ние го оставивме настраданиот и се преселивме до местото на рандеву пеш.
Ова е нашата цел - Планина Сарај. Нејзините југозападни падини. Не треба да одиме на самата планина. Прво, ние го посетивме таму повеќе од еднаш во бушавите години, и второ, стана мека за секакви ловци на германски шап, сè беше претресено.
Па одиме, кругот на планината. Практично сме на другата страна. Одиме еден километар, одиме три. По одамна, обрасната патека во бездната. Навистина, веќе ми е доста од одење.
Но, ние сме веќе на другата страна. Дождот помина, небото е млеко, но еве ја. Сарај-планина, со сета своја дива убавина.
Постои мислење дека еден антички град бил тука непристојно многу одамна. И самото име „Сарај-планина“ го носи турскиот збор „Град-планина“. Можеби беше така, можеби не. Едно знаеме со сигурност. Во есента 1942 година во северниот дел и околу самата планина се водеа силни борби. И тука треба да работиме.
GPS? Навигатори? „Гарминс“? Не - тоа не е наше. Можете да зјапате во вашиот паметен телефон во мапата долго време. По ѓаволите се. Најсигурниот знак на точката на рандеву во шумата - еве го! Зелено пластично шише поставено на гранка.
Ова е она што секогаш функционира. Иако сите сателити паднаа од небо. Сите. На средбата сме, на почетокот на работата. А на околу стотина метри веќе се слушаат гласовите на нашата интелигенција.
Сепак, пролетта почна да ја избрка зимата. Во сиво-кафеавата шума се појавија јаглики. Зеленилото ги радува очите и срцето, кои во текот на зимата се навикнаа на мрачната шума.
Не долго збратимување на фронтовите, брз марш до најденото бојно поле, а ние веќе копаме. Ние работиме. Каде беа нашите, каде беа Германците, веќе е утврдено. Почнуваат ископувањата. Земјата е целосно покриена со вода. Целосна нечистотија. И покрај тоа што е столб.
Тенџере. Германско-фашист. Изненадувачки, во целосно бурна состојба. Имаше дополнителна за некого.
Пронајдениот артефакт го испитува Виталиј. Да, тој го врти толку замислено што сакам да ми кажам - „Кутриот Јорик“...
Ова е ситуацијата што ја имаме овде. Нашите одбранбени позиции беа на овој бран на планината Сарај. 32-та гарда. За да не им се дозволи на Германците да влезат во долината на реката, туку во соседните височини, по кои за време на воените години постоеше доста поднослив шумски пат. А патиштата во планините се стратегија, ова е животот.
Спуштајќи се од врвот, Германците ја завиткаа нашата одбрана како тепих, окупирајќи ги следните и следните редови. Овде маршираше 500-тиот казнен баталјон. Секакви глупости. Сепак, обучен и лут. И тие, во битка, мораа да извојуваат корист, од шеснаесетникот.
Германски шут - помалку лисја. Нашето е поскромно. Германецот беше богат со патрони, не како нашиот. И тука имаше помалку наши војници.
Борбата е блиска, речиси од рака на рака. Има многу искинати остатоци од нашите гранати РГ. Нема фрагменти од шрапнели кошули. И тие самите, кои не се користат во блиска борба, се расфрлани во изобилство на земјата и во ќелиите.
Истото се случува и со лимоните. Во рововите - едноставно неискористени, некои со приклучоци, некои без осигурувачи воопшто. Фрлањето Ф-1 во блиска борба е поскапо за себе. Местото е влажно. Во копите има вода. Дури и се излева од овие „лимони“...
О, ќе морам да работам овде на лето. Направете ги комарците среќни. Поради ова, земјата ќе се исуши.
На сите позиции - се е измешано. И нашите и нивните. На дното на ќелиите, нашите касети се покриени со германски. Тие ги соборија стражарите од гребенот ...
И коски. Тука и таму. Нашиот. Германецот ги закопа своите. А ние... Се повлековме.
На ручек одиме во кампот што го постави авангардата. Паѓаме и гледаме што собрале без нас.
Остатоци од германски спакувани седла, па дури и комплетни, се прилично честа појава овде. Планинските стрелци беа темелни.
Такво нешто се закачувало на коњ или мазга, а на него се прикачувале многу воени потреби. Од кутии со „кукови“ и школки, до планински пиштол расклопен на парчиња.
Таква универзална работа. И удобно.
Интересно е што и нашата воена индустрија реши да им го олесни животот на коњите и војниците. Но, тука нешто не успеа. Направивме прекрасно оружје и тенкови, но работите не функционираа со спакуваните седла. Можеби затоа што рускиот војник бил потемелен и повешт? И дали може да прицврсти нешто што сака на коњ, без машински седла? Еве еден интересен документ за ова прашање, резултат од теренско тестирање на нашите спакувани седла во 1943 година:
ЗАМЕНИК НА РАКОВОДИТЕЛ НА ГАУКА И
ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ARTCOM GAUKA
Генерал-полковник на артилерија
Другар Хохлова
На теренско тестирање без техничка документација се доставени пакувања за ПТРС од 14,5 мм. Дизајнот на пакувањата е таков што сите обиди да се разбере нивната структура, целта на поединечните елементи и правилата на пакувањето не дадоа позитивни резултати. Не е ни јасно дали 1 пакување е наменето за еден или три пиштоли.
Претставникот на 5-тиот оддел на Артком, инженер-потполковник другарот Роден, кој беше присутен при тестирањето на пакетите, не можеше да даде никакво објаснување за нивниот дизајн и правилата на пакувањето.
Без опис, цртежи или присуство на авторите на пакетот, невозможно е да се спроведат тестови.
Ги молам вашите упатства.
НАЧАЛНИК НА НИПСВО КА ПОЛОКОВНИК БУЛБА
Сепак, дури и во описот, без „пет пати 100 грама од предната линија“, нема да можете да го сфатите ...
Животот станува подобар. Слепиот дожд му отстапува место на сонцето, црн чај има во зачадени саксии, а храната е едноставна, планинско пошумена, без кисела леска тетреб. . Ајде да јадеме и да се опуштиме.
Германски бајонет. Симболичен. Да не лежеа овде, и низ цела Русија нашите војници беа коски, кој знае каде ќе беше тој бајонет. А дали имало руски шеќер...
По ручекот, без да дозволиме маснотиите да стасаат, повторно ги фативме лопатите. Решивме да го отвориме копумот. Треба само да има доволно време до вечерта. Веќе на половина метар длабочина има вода и кал. Гранати, чаури, муниција - се е во урнатини. Водата излегува и не дозволува да работи правилно. Небото се затемнува пред нашите очи, а од правец на планината Седло доаѓа мрачен мрак - врне дожд.
Имаме уште неколку километри до автомобилот. Одлучуваме да ја прекинеме работата и чекаме да се исуши. Треба да работиме овде. Нашите војници лежат некаде во копачки и кратери.
А пролетните јаглики никнуваат покрај нивните коски...
Февруари 2016 година, Алексеј Кривопустов „Кубански мост“.
ВЕЧЕН СПОМЕН на загинатите војници и команданти за нашата Татковина...
