Другая реальность. Путешествие в Западную Африку. Восточная африка путешествие

о материалам португальских разведчиков и иезуитов уже в 80-х гг. XVII в. была составлена карта Эфиопии, и европейцы знали ее лучше любой другой африканской страны, кроме, конечно, средиземноморских. А в конце XVII в. французский врач Шарль Жак Понсе окончательно установил ее связь по Нилу со Средиземным морем (португальцы проникали туда со стороны Красного моря). В 1698 г. Понсе, находясь в Каире, был приглашен в Эфиопию ее больным государем (негусом) Иясу I. Присоединившись в конце мая к иезуитской миссии, Ш. Понсе поднялся по Нилу - с обходом через Нубийскую пустыню порогов выше Асуана - и по Голубому Нилу в феврале 1699 г. добрался до Сеннара (у 13°30" с. ш.), где провел три месяца. Из этого города он проехал на восток к столичному Гондару, лежащему на Эфиопском нагорье к северу от озера Тана. Вылечив негуса, Ш. Понсе отправился в дальнейший путь. Он пересек нагорную Северную Эфиопию от Гондара до порта Массауа на Красном море, куда прибыл в сентябре 1699 г., увязав таким образом свой маршрут с обычным португальским. Через Красное море он вернулся в Нижний Египет, а оттуда во Францию.

В 1762 г. в Алжир был назначен английским консулом шотландский врач Джеймс Брюс . Он изучил - во время службы - арабский и некоторые другие языки Северной Африки, посетил, «исследуя руины римского периода», все южные средиземноморские страны от Марокко до Египта. В 1768 г. Д. Брюс отправился из Александрии в Эфиопию, вероятно, с каким-то специальным заданием. Он поднялся по Нилу до города Кена (у 26° с. ш.), караванным путем через Аравийскую пустыню проехал до Кусейра на Красном море, обошел на судне его северные берега и вдоль аравийского побережья перешел к проливу Баб-эль-Мандеб, а оттуда к африканскому берегу и дошел до Массава, выполнив изучение более 3 тыс. км береговой полосы Красного моря. От Массава он доехал до Гондара (февраль 1770 г.).

Д. Брюс жил в Эфиопии, занимаясь медицинской практикой, до 1772 г., побывал на озере Тана и снова - после Педру Паиша - установил, что из него вытекает Аббай - Голубой Нил, ошибочно принятый Д. Брюсом за главный исток Нила; понаслышке он знал о втором истоке, но посчитал его небольшой рекой. Вернулся Д. Брюс в Египет, следуя вниз но Голубому Нилу и Нилу, т. е. повторил в обратном направлении путь Ш. Понсе. «Брюс сделал мало настоящих открытий, но сам очень неохотно признавал достижения своих предшественников-иезуитов» (Д. Бейкер). Книга его «Путешествия для открытия истоков Нила в 1768–1773 гг.» в пяти томах, законченная изданием в 1790 г., произвела большое впечатление в Англии и привлекла внимание географов к Африке вообще и к проблеме Нила в частности. Еще одним важным результатом его экспедиции явились астрономические определения многих пунктов по линии маршрута.

Левобережье Бахр-эль-Абьяда (Белого Нила) - плато Кордофан и особенно лежащий к западу от него Дарфур - оставалось для европейцев 90-х гг. XVIII в. «таинственной страной», хотя оно было связано оживленными торговыми караванными путями с Эфиопией (через Сеннар, на Голубом Ниле) и с Верхним Египтом (через Асьют, на Ниле). Из Асьюта в Эль-Фашер, столицу Дарфура, вел так называемый «сорокадневный путь» - около 1700 км через цепь оазисов впадины Харга, пустыни и сухие саванны; и по нему первым из европейцев прошел в 1793 г., примкнув к суданскому каравану, английский археолог Уильям Джордж Браун . Кроме торговли, которая, возможно, была маскировкой, он хотел заняться исследованием Дарфура, но местный султан этого не разрешил. И Браун около трех лет провел в Эль-Фашере и его окрестностях, пока султан не позволил ему... вернуться в Египет тем же «сорокадневным путем» (1796). Несмотря на ограниченные возможности для наблюдений и сбора материалов, Браун написал ценный отчет, который до конца 20-х гг. XIX в.В 1824 г. через Дарфур и (впервые) через Кордофан прошел во время своего шестилетнего путешествия по Северо-Восточной Африке немец Эдуард Рюппель. оставался единственной книгой, дававшей некоторые представления о Дарфуре (площадь этой страны, входящей теперь в Республику Судан, около полумиллиона квадратных километров).

Западной Африке европейцы в интересах работорговли в первую очередь исследовали реки «Сенегамбии». В XVII в. англичане действовали главным образом в бассейне р. Гамбии и в первой четверти этого века поднимались по ней на 600 км от устья, но на этом остановились. Только в 1723 г., т. е. через сто с лишним лет, англичанин Бартоломью Стибс проследовал еще примерно на 500 км выше по долине р. Гамбии, до северо-восточных массивов Фута-Джаллон. Он установил, что она не связана с Нигером, и пришел к правильному выводу, что Гамбия начинается где-то недалеко, на массиве. Через несколько лет английские офицеры У. Смит и Д. Лич произвели съемку всей р. Гамбии и нанесли ее на точную карту (1732 г).

Большим размахом отличались исследования французов, действовавших в бассейне Сенегала. Ко второй четверти XVII в. они хорошо разведали нижнее и среднее течение Сенегала. К концу века как колонизатор-исследователь выделился Андре Брю , директор торговой Сенегальской компании. Он управлял колонией с 1697 по 1702 г. и с 1714 по 1725 г. За этот период, обследовав Атлантическое побережье между 16 и 12° с. ш., Брю первый из европейцев в Тропической Африке перешел от «точечной колонизации» португальского типа, т. е. от основания торговых факторий на побережье, к организации колониальных территориальных массивов путем проникновения во внутренние области материка. Он дважды поднимался по Сенегалу до впадения в него крупнейшего (левого) притока Фалеме и поставил на нижнем Фалеме форт Сен-Пьер (теперь Сенудебу). Один из его агентов проследил Фалеме до первых порогов. Группа других сотрудников А. Брю после месячного путешествия вверх по Сенегалу добралась до водопадов, т. е. вышла на плато Фута-Джаллон, с которого берет начало р. Бафинг, после слияния с р. Бакой получающая название Сенегала. Но истоки реки оставались еще неизвестны, и предполагалась ее связь с Нигером. Отчеты А. Брю, составленные на основе его наблюдений и по расспросным данным, были обработаны колонизатором Гваделупы миссионером Жаном Батистом Лаба и опубликованы в 1728 г. в Париже под названием «Новое описание Западной Африки». Эта книга является ценным первоисточником по изучению быта и доколониальной истории народов тропической Западной Африки.

Основные африканские географические проблемы

1788 г. по инициативе Джозефа Банкса (спутника Д. Кука) возникла британская «Африканская ассоциация». Задача нового общества состояла в исследовании внутренних областей Африки Для развития там британской торговли и утверждения британского господства. В последней четверти XVIII в. эти области материка были известны гораздо больше, чем обычно считают европейские историки и географы, но знакомы не ученым, а «практикам», главным образом арабским работорговцам, проникавшим далеко в глубь материка с севера и востока. О многом располагали сведениями и европейские работорговцы - португальцы, англичане и французы, производившие свои нечистые операции на атлантических берегах Африки, от устья Сенегала до устья Кунене включительно. Но, в отличие от арабов, они сами редко ходили в глубинные районы, так как действовали преимущественно через местных агентов и африканскую племенную верхушку. Эти работорговцы очень неохотно делились с научным миром своими географическими познаниями. Перед европейскими географами в конце XVIII в. стояли в первую очередь четыре важнейшие проблемы, связанные с четырьмя великими африканскими реками: 1) Где находятся истоки Белого Нила? 2) Где начинается, как течет и куда впадает Нигер? 3-4) Где начинаются и как текут Конго и Замбези? (Известны были только их низовья.)

Пятая проблема - это исследование притоков великих африканских рек для определения их бассейнов и возможной связи между ними. Предполагалась, между прочим, вероятность бифуркации их сближающихся притоков, следовательно, возможность трансафриканских внутренних водных путей от Атлантического к Индийскому океану (Конго–Замбези), от Средиземного моря к Индийскому океану (Нил–Конго–Замбези) и к Гвинейскому заливу (Нил–Нигер). Шестая проблема - исследование восточноафриканских великих озер и озера Чад и их связи с великими реками. Седьмая проблема - выяснение основных черт рельефа Африканского материка - разрешалась попутно.

оскольку интересы Англии и ее соперницы Франции были в то время больше всего связаны с Западной Африкой, «Африканская ассоциация» вначале наибольшее значение придавала разрешению проблемы Нигера. Она направила несколько экспедиций с целью достигнуть этой реки со стороны Средиземного моря, так как караванные пути через Сахару к Томбукту, лежащему на среднем Нигере, были хорошо известны уже много веков. Но все такие попытки заканчивались неудачей или гибелью путешественников. Тогда ассоциация решила организовать исследования со стороны Верхней Гвинеи и для этой цели пригласила 24-летнего врача шотландца Мунго Парка . Вероятно, он нуждался в работе и согласился рисковать жизнью за небольшое вознаграждение: его экспедиция стоила ассоциации всего 200 фунтов стерлингов.

В 1795 г. М. Парк прибыл в Гамбию. В декабре он выступил на восток с двумя слугами-африканцами: взрослым (он же переводчик) и мальчиком. Для себя он приобрел верховую лошадь, а для груза (припасы, безделушки и табак для обмена) - двух ослов. М. Парк старался проходить через местности, куда не проник еще ислам; все же несколько раз он попадал в руки мавров (мусульман), которые, по его словам, иногда грабили его, но не причиняли другого вреда. Через некоторое время взрослый слуга отказался идти дальше. 21 июля 1796 г. М. Парк, продвигаясь на восток, достиг у горы Сегу большой реки, которую африканцы называли Джолиба. М. Парк не сомневался, что это и есть Нигер: «Под утренним солнцем предо мной искрился... величественный Нигер, который... в этом месте почти так же широк, как Темза у Вестминстера. Он медленно катил свои воды на восток...».

В это время М. Парк болел тропической малярией, был очень истощен, одежда его превратилась в лохмотья, «товары» израсходованы или раскрадены. Он решил ограничиться расспросными сведениями о дальнейшем течении реки, услышал, что от Сегу до Томбукту около двух недель пути, но ничего не узнал о том, куда течет дальше река и где она кончается. «Кто знает?.. Может быть, на краю света!». Через несколько дней, пройдя берегом Джолибы около 50 км (до поселка Сансандинг), он повернул назад, сославшись в отчете на наступление дождливого сезона и на возможную опасность со стороны «беспощадных фанатиков» - мусульман. Из-за болезни он несколько месяцев провел в деревне между Сегу и устьем Гамбии. Только в апреле 1797 г. он смог продолжить путь к морю. В Англию он прибыл в конце 1797 г. Его книга «Путешествие в глубь Африки в 1795–1797 гг.», изданная в 1799 г., произвела сильное впечатление на публику. Однако специалисты отчетливо понимали, что М. Парк, собственно говоря, даже не подошел к решению проблемы Нигера: ведь он видел только короткий участок несущей свои воды на северо-восток Джолибы, чьи верховья, среднее течение и устье остались неизвестными. О второй экспедиции М. Парка и его гибели в разделе «Путешествие Парка ». )

середине XVII в. португальцы несколько раз пытались проникнуть во внутренние области Экваториальной Африки. На Конго действовали главным образом миссионеры-францисканцы: от устья Конго они поднимались выше озера Стэнли-Пул, достигали, по-видимому, устья р. Ква (Касаи), левого притока Конго, поднимались по нижнему Касаи до устья р. Кванго, а по последнему - на большое расстояние к югу. Хотя эти достижения и держались в секрете, в Европу проникали кое-какие сведения о них: у географов конца XVII в. полоса между р. Кванго и океаном описывалась как исследованная область. Южнее хорошо была известна территория между р. Кванза и океаном, где возникли важнейшие центры Анголы - города Луанда и Бенгела.

В отличие от францисканцев итальянские проповедники-капуцины, направленные папой в Конго с согласия португальского короля,Это была вынужденная мера: местные жители «почему-то» упорно не желали переходить в христианскую веру. не делали тайн из своих географических наблюдений. Один из них, Джованни Антонио Кавацци , в 1654–1670 гг. исколесил всю Анголу, проявляя «такое непомерное «апостольское усердие», что приобщал негров к христианству репрессивными мерами: сжигал идолов, сурово осуждал племенных вождей за древний обычай многоженства, подвергал мучительным пыткам тех, кто отказывался принять новую веру». (Ж. Верн). В 1687 г. в Риме он издал записки, содержавшие наиболее достоверную характеристику природы Анголы и Конго. Эта работа составила основу труда уже упоминавшегося Ж. Б. Лаба. Из записок Д. Кавацци можно определить, что он проникал «в глубинку» на 1100 км от побережья, побывав на верхнем Кванго и через верховья многочисленных левых притоков Касаи добрался к истокам ее правых притоков близ 10° ю. ш. и 23°30" в. д.

Значительных успехов достигли португальцы в бассейне Замбези, где действовали не только работорговцы и миссионеры, но и искатели золота. Особенно их продолжала привлекать золотоносная страна Мономотапа. Несомненно, что португальские работорговцы, золотоискатели и торговцы слоновой костью проникали уже в XVII в. по Замбези на запад, в глубь материка, гораздо дальше порогов Кебрабаса. Об этом свидетельствуют карты XVII–XVIII вв., дающие некоторое представление о Центральной Африке по обе стороны Замбези. Однако вполне достоверные, исторически доказанные португальские путешествия в глубь Центральной Африки относятся к концу XVIII в.

Франсишку Жузе Ласерда , португальский колонизатор (родом из Бразилии), в 80-х гг. служил в Анголе. В 1787 г. он исследовал Кунене - крупнейшую реку Западной Африки, между Конго и Оранжевой (длина ее 945 км), - и обнаружил, что она судоходна в среднем течении до порогов. Тогда же он убедился, что ее верховья сближаются с верховьями другой большой реки - Кубанго,Река Кубангу (в низовье Окаванго) теряется в болотах, так называемый Бассейн Окаванго, в Центральной Африке, у 20° ю. ш.; длина ее - 1600 км. текущей на юго-восток, и решил, что та река связана с Замбези. Это неверное предположение только через полвека опровергнуто Давидом Ливингстоном .

В 90-х гг., находясь на службе в Мозамбике, Ф. Ласерда был встревожен британской экспансией в Южной Африке: он считал, что она грозит разобщенным португальским приморским колониям. Чтобы предотвратить опасность, следовало связать Анголу и Мозамбик сплошной полосой португальских владений в бассейне верхней и средней Замбези, тогда почти неизвестного европейцам. Ф. Ласерда соблазнил португальское правительство значительными выгодами, которые сулит прямой трансафриканский торговый путь между Анголой и Мозамбиком, и получил средства на организацию большой экспедиции в «страну Казембе»Казембе (военачальник) - титул наследственных правителей окраинных областей государства Лунда, существовавшего в XVII–XVIII вв. в южной части бассейна Конго и в прилегающей части бассейна Замбези. располагавшуюся в бассейне р. Луапула, правого притока р. Луалаба (верховья р. Конго). Экспедицию, в состав которой вошло несколько купцов-африканцев, возглавил странствующий торговец Мануэл Пирейра. В 1796 г. из Тете, на р. Замбези, сопровождаемый отрядом вооруженных рабов, он направился на северо-запад через гористую местность и вышел на среднее течение р. Лвангва, крупного левого притока Замбези. После форсирования реки он перевалил горы Мучинга, водораздел бассейнов Замбези и Конго, и добрался до другой крупной реки - р. Чамбеши. Хотя спутники-африканцы называли ее Замбези, они объяснили М. Пирейре, что это другая река.

Продолжая маршрут к северо-западу, экспедиция пересекла большое мелководное озеро - скорее всего путешественники двигались через болото Бангвеулу, в дождливый сезон образующее с одноименным озером единый водоем площадью до 15 тыс. км². Спутники М. Пирейры сообщили ему, что это озеро-болото соединено протоками с р. Чамбеши и с р. Луапулой, по которой экспедиция добралась до резиденции правителя «страны Казембе» (близ 11° ю. ш.), к востоку от Луапулы. Получив аудиенцию, М. Пирейра в сопровождении посла страны вернулся в Тете прежним путем, проделав в оба конца по неисследованной местности более 2,5 тыс. км. Он преувеличенно расценил возможности торговли со «страной Казембе», но его сообщение было лишним козырем в руках у Ф. Ласерды.

М. Пирейра стал первым из европейцев, проникшим в бассейн Конго со стороны Индийского океана. Описание его путешествия было опубликовано на английском языке в 1824 г. в Лондоне. Но географы первой половины XIX в., как и современники М. Пирейры, не сумели оценить важность для географической науки доставленных им известий о системе р. Луапулы, считающейся иногда главным истоком Конго.

Маршрутом М. Пирейры воспользовался Ф. Ласерда. В октябре 1798 г. с несколькими спутниками он достиг «страны Казембе», но вскоре умер там от малярии. Остальные члены экспедиции в июле двинулись в обратный путь и в ноябре вернулись в Тете. Они собрали большой географический материал, но он, как всегда, был засекречен. И через полвека Д. Ливингстону пришлось почти наново исследовать пути в Центральную Африку.

ортугальцы в районе мыса Доброй Надежды не организовали постоянного поселения. Когда же они были вытеснены из южных морей, победители-голландцы обосновались у Столовой бухты и построили там в 1652 г. поселок, из которого вырос «Город Мыса» - Капштадт (теперь Кейптаун), ставший отправной базой для экспансии в глубинные районы Южной Африки на восток и на север. К востоку от Мыса поисковые экспедиции до середины XVIII в. исследовали все приморские области Южной Африки до Наталя включительно. Отметим экспедицию Августа Фредерика Бейтлера , которая в 1752 г. проникла за р. Грейт-Кей, впадающую в Индийский океан у 28°30" в. д. Из-за враждебности банту пришлось вернуться.

К северу от Мыса партия Яна Данкарта в 1660 г. открыла р. Олифантс, впадающую в Атлантический океан у 31°30" ю. ш., и горы Олифантсрифир, протягивающиеся на 150 км вдоль ее левого берега. Дальнейшее продвижение на север замедлилось: голландцы нашли там непривлекательное для них полупустынное плато Верхнее Карру, где лишь изредка встречались бродячие охотники-бушмены. Только в 1682–1683 гг. швед Олаф Берг в поисках «Медных гор» выполнил две экспедиции на север от Мыса. За р. Олифантс, дойдя примерно до 30°30" ю. ш., он столкнулся с большими трудностями и отступил. Его попытки побудили губернатора колонии Симона Ван-дер-Стела в 1685 г. организовать новую экспедицию. В декабре, в конце феноменально дождливого сезона, он достиг полупустынной страны Малого Намакваленда (у 29°30" ю. ш.) и обнаружил месторождение меди. К северу местность казалась еще более бесплодной (голландцы не знали, что в 80 км протекает большая река) и в конце января 1686 г. вернулись домой. Поиски в северном направлении были надолго остановлены.

Лишь в 1760 г. голландский фермер и охотник на слонов Якоб Кутзе , пройдя от Мыса на север, пересек Малый Намакваленд и впервые достиг крупной реки, которую он так и назвал «Большой» (а это была р. Оранжевая, правильно Оранская - см. ниже). Я. Кутзе проследил ее примерно на 80 км, форсировал ее близ устья короткого пересыхающего притока и впервые оказался на территории Намибии. Я. Кутзе встретил здесь нескольких готтентотов, рассказавших ему о людях с длинными волосами, одевающихся якобы в льняные одежды и живущих в шести днях пути к северу. На их поиски в середине августа 1761 г. отправилась крупная исследовательская экспедиция правительственного комиссара Хендрика Хопа , включавшая нескольких научных специалистов и Я. Кутзе в качестве проводника. Севернее р. Оранжевой в октябре голландцы открыли пустынную горную страну плато Большой Намакваленд. После удачной охоты на жирафов X. Хоп с основной частью экспедиции в поисках людей в льняных одеждах проник примерно к 26° ю. ш. - за северную оконечность гор Карасберг (вершина 2202 м). Дальше на север, в иссушенную страну с пересохшими реками, опаленные жаром голландцы идти не рискнули и в апреле 1762 г. вернулись на Мыс.

Шведский натуралист Андреас Спаррман , ученик К. Линнея,Другой его ученик - ботаник Карл Петер Тунберг - почти за три года пребывания в Южной Африке совершил три длительные экспедиции, открыл и описал много новых видов растений. Его фундаментальный труд «Капская флора» создал ему славу «отца ботаники Мыса». Опубликованные путевые дневники К. Тунберга содержат этнографическую характеристику ряда южноафриканских племен и их взаимоотношения друг с другом. участник второго плавания Д. Кука, выполнил 10-месячное (конец июля 1775 г. - середина апреля 1776 г.) путешествие по самой южной части Африки, довольно хорошо известной голландским колонистам. А. Спаррман не сделал никаких географических открытий, но в 1779 г. составил первую карту приморской полосы шириной около 200 км между Мысом и р. Грейт-Фиш, впадающей в океан близ 27° в. д. Он дал также первую научную характеристику бушменов и готтентотов, представляющую и в наши дни историко-этнографический интерес, описал кваггу, двурогого носорога, гну и гиппопотама.

В 1777 г. голландский капитан шотландского происхождения, позднее полковник, Роберт Якоб Гордон , пройдя на северо-восток через впадину Большое Карру с редкой растительностью, поднялся на Большой Уступ западнее гор Снеуберг и вышел на верхнее течение «Большой реки» у ее самой южной излучины (близ 25° в. д.). В честь правящей тогда в Нидерландах Оранской династии он окрестил реку Оранской (позднее искажено в Оранжевую). Спустившись по долине реки, он обнаружил устье р. Вааль, ее крупнейшего притока. Годом позже служащий голландской Ост-Индской компании швед Хенрик Викар - неизвестно каким путем - достиг р. Оранжевой близ 20° в. д. и открыл водопад Ауграбис - один из самых крупных в мире (высота 146 м). Он проследил течение реки до устьяВ XX в. район устья р. Оранжевой «подарил» сенсацию: в 1908 г. к северу, а в 1926 г. к югу от него были обнаружены богатые россыпи алмазов, причем морские россыпи района, по оценкам специалистов, «фантастически богаты». на протяжении 500 км. В том же, 1778 г. шотландский ботаник Уильям Патерсон, собирая растения для имения направившей его шотландской графини, проследовал от Мыса до р. Грейт-Фиш, попутно выполнив определения координат ряда пунктов. В середине августа 1779 г. он и Р. Гордон посетили устье р. Оранжевой. Возвращаясь на Мыс, У. Патерсон наблюдал многочисленные стада африканских газелей, насчитывающие 20–30 тыс. голов (эти животные вскоре были полностью истреблены), и дал первое описание жирафов. А. Р. Гордон прошел со съемкой 850 км вверх по долине р. Оранжевой до устья р. Вааль.

В конце XVIII в. далее всех к северу от Мыса проникла экспедиция голландского фермера Виллема Ван Ренена , уверенного, что в пустынях к северу от р. Оранжевой должно быть золото. Переправившись в ноябре 1791 г. через низовье реки, он разбил базовый лагерь в горах Большого Намакваленда и выполнил оттуда ряд поисковых маршрутов. К западу голландцы продвинулись до Китовой бухты, ныне Уолфиш-Бей, близ Южного тропика, и открыли полосу приморской пустыни Намиб - одной из самых бесплодных в мире, а к востоку впервые ознакомились с полупустынной и пустынной частью огромной (около 630 тыс. км²) впадины Калахари. Самый длительный (15-дневный) маршрут на север, приблизительно к 19° ю. ш., совершил участник экспедиции Питер Бранд , впервые пройдя через полупустынное нагорье Дамараленд. Он нагрузил повозки «золотой» рудой - в действительности медной - и вернулся в лагерь. Экспедиция В. Ван Ренена возвратилась на Мыс в июне 1792 г.

гент французской Ост-Индской компании, богатый и образованный дворянин Этьен Флакур , обосновавшийся в Форт-Дофин (юго-восточное побережье о. Мадагаскар), не смог установить с малагасийцами, соседними и дальними, мирных отношений, но все же в течение пяти лет (1650–1654) во главе экспедиций выполнил ряд маршрутов во внутренние районы острова. Не получив согласия компании, в феврале 1655 г. он отбыл во Францию, где в 1658 г. опубликовал свою «Историю Великого острова Мадагаскара» - детальную и основательную сводку собранных им сведений о природе, ресурсах и жителях страны. Его «История» до XIX в. оставалась единственной и до настоящего времени является ценнейшим историческим документом, как и его вторая работа «Отчет...». Оба труда были опубликованы в Париже в 1671 г., в начале XX в. появилось последнее издание. Э. Флакур первый сообщил о гигантской птице, получившей в XIX в. название эпиорнис; она была уничтожена человеком в XVII–XVIII вв.

Малочисленные французские поселенцы не раз подвергались нападению малагасийских племен, населявших южные внутренние районы острова. Компания, объявив в 1665 г. весь Мадагаскар своим владением под названием «Остров Дофина», была заинтересована в увеличении числа колонистов и всячески содействовала всем желающим отправиться туда на поселение. Она явно поторопилась: французы к тому времени закрепились лишь на узкой приморской полосе восточного побережья, да и то далеко не везде. Официально французской колонией эта часть Мадагаскара стала в 1670 г. В 1667 г. в Форт-Дофин прибыло около 2 тыс. французов, в том числе женщины и дети. В городе сразу же возникла угроза голода, и тогда выдвинулся купец Франсуа Мартен . По восточному побережью он прошел более 900 км и организовал закупку риса на р. Манингури, впадающей в океан близ 17° ю. ш.

Для того чтобы раздобыть крупный рогатый скот у сиханаков, т. е. озерного народа, он возглавил отряд из 19 французов и 4 тыс. береговых малагасийцев, на которых сиханаки издавна совершали набеги. С этими силами Ф. Мартен проник в центр северной части Мадагаскара, поднявшись по Манингури. В разгар сезона летних дождей через лесные дебри отряд в конце декабря 1667 г. достиг мелководного проточного озера Алаотра, единственного сравнительно крупного (около 200 км²) природного водоема острова. Но сиханаков было много, селения их хорошо укреплены - и береговые малагасийцы бежали, а Ф. Мартен отступил.

Несмотря на то что история исследования Африки началась еще до нашей эры, всерьез этот материк заинтересовал путешественников намного позже. Можно сказать, что африканский континент стал последним из шести открытых и освоенных. Об исследователях Африки и их открытиях и пойдет речь в статье. Итак, начнем.

Особенности Африки

Ничего удивительного в том, что на изучение континента потребовались века, нет. Вместе с островами площадь Африки насчитывает больше 30 миллионов квадратных километров. Это второй по величине материк. На этой площади Африки вмещается 55 государств - больше, чем где-либо еще.

Африканский континент называют колыбелью человечества, ведь именно здесь найдены самые древние останки предков современного человека. Сейчас на территории Африки проживает около миллиарда человек.

Первые исследования

История исследования Африки началась около четырех тысячелетий назад. Первопроходцами стали египтяне, начавшие интересоваться неизведанными территориями за пределами своего государства. Они исследовали почти всю северную часть материка, прошли от залива Сидра на запад и до Суэцкого канала - на восток, изучили земли, через которые пролегал путь великой реки Нил на севере.

Следующими географическим исследованием Африки занялись финикийцы. За 600 лет до нашей эры они сумели пройти по воде вокруг всей Африки и составить примерное представление о ее размерах. Еще веком позже выходец из Карфагена, Ганнон, обогнул ее с запада до берегов к югу от Зеленого мыса.

Во 2 веке до нашей эры испанские рыбаки совершали частые плавания к Канарским островам, а пару столетий спустя восточный берег материка стал хорошо известен индонезийским мореплавателям. Они первыми отыскали остров Мадагаскар и основали на нем первые колонии.

В средневековый период, начиная с 7 века, на северный берег Черного континента ступили арабы. Они исследовали внушительные территории, включая пустыни, изучили озеро Чад и некоторые крупные реки. В 12 веке была составлена карта северной Африки, на тот момент наиболее точная.

В начале 15 века китайский путешественник Чжэн Хе, пройдя через Красное море, обогнул полуостров Сомали. Проделав путь вдоль восточного побережья Африки, он отыскал остров Занзибар.

Примерно в то же время африканским континентом заинтересовались португальцы, искавшие морской путь в Индию. Тогда и начался история открытия и исследования Африки европейцами, период великих путешествий.

Генрих Мореплаватель

Генрих, или Энрике Мореплаватель - португальский принц, положивший начало многолетним исследованиям Африки португальцами. Его усилиями было снаряжено множество экспедиций для исследования западных берегов материка, которые послужили основой для создания сильной португальской колонии.

В 1415 году Генрих вместе с отцом принял участие в военном походе, итогом которого стало взятие мавританской крепости Сеуты в Гибралтарском проливе. Оттуда португальские корабли двигались вдоль африканского побережья; в период таких путешествий были открыты Азорские острова и остров Мадейра. В 1434 году, после многих бесплодных попыток, был найден морской путь в западную Африку, а сам Генрих получил прозвище Мореплаватель.

Васко да Гама

Следующим и, пожалуй, самым известным португальским мореплавателем стал Васко да Гама. В 1497 году он был назначен королем Мануэлом первым в качестве руководителя экспедиции по поиску водного пути в Индию.

8 июля армада покинула Лиссабон и направилась вдоль западного берега по уже известному пути. 4 ноября путешественникам пришлось сделать вынужденную остановку в безымянной бухте, которую окрестили бухтой Святой Елены. Там же произошло вооруженное столкновение с туземцами, в результате которого Васко да Гама был ранен в ногу стрелой.

Обойдя мыс Доброй Надежды, флотилия встала на якорь. Здесь моряки сделали запасы провианта, а также выменяли сделанные из кости местные украшения на привезенные с собой товары.

После этого европейцы двинулись вдоль восточного берега. Они совершили остановку в Мозамбике, но арабские власти встретили их враждебно, хорошо понимая, что португальцы могут составить им серьезную конкуренцию в будущем. Оставить желание навредить участникам экспедиции безнаказанным Васко да Гама не мог и перед самым отплытием обстрелял портовый город.

К февралю мореплаватели достигли Момбаса и Малинди, где встретили индийских торговцев, а 20 мая наконец добрались до побережья Индии.

Мунго Парк

Мунго Парк - шотландский ученый и исследователь, совершивший две экспедиции в Западную Африку.

Первое его путешествие состоялось весной 1795 года, от устья реки Гамбии. Парк намеревался исследовать внутренние территории западной Африки и попытаться найти город Томбуку, известный европейцам только по рассказам местных жителей.

Путешественник направился вверх по реке, но после шести дней пути подхватил местную лихорадку, которая задержала его почти на два месяца. Не успев прийти в себя после болезни, Мунго отправился дальше, вглубь материка.

По дороге вдоль южных границ Сахары он был взят в плен и смог бежать только спустя месяцы. В июле 1796 года мужчина достиг реки Нигер и сделал интересное открытие - она не имеет никакого отношения к Гамбии и Сенегалу, хотя прежде европейцы были уверены, что Нигер разделяется на эти две реки.

Целью второго путешествия 1805 года должно было стать исследование Нигера, однако с самого начала экспедиция оказалась неудачной. Большая часть спутников Парка погибли от болезней или были убиты туземцами. Оставшиеся в живых подверглись нападению вблизи города Буса, где путешественник погиб в реке Джолибе, пытаясь спастись от стрел местных жителей.

Генрих Барт

В свое первое путешествие исследователь и географ Генрих Барт отправился в 1845 году. Выйдя из Марокко, он пересек почти всю Северную Африку и Египет, поднявшись вверх по течению Нила. Прошел через Синайский полуостров, Палестину, страны Малой Азии, Грецию, где неустанно собирал этнографические и биологические материалы.

В 1850 году Барт вошел в состав еще одной экспедиции, направлявшейся в Мурзук. Несмотря на то, что основная ее цель была практической, - отыскать удобный путь в Судан - участники решили не упускать возможность исследовать не описанные до сих пор территории. Они двинулись через пустыню Хамада-Аль-Хамра и благополучно достигли Мурзука.

Путешественники изучили плато Дамергу и Аир, исследовали бассейн озера Чад, реку Нигер и ее приток. После гибели в 1851 и 1852 годах Генрих Барт был вынужден возглавить экспедицию. В одиночку он продолжил исследования Судана, пересек Сахару и спустя шесть лет вернулся в Лондон.

Давид Ливингстон

В Африку шотландец Давид Ливингстон отправился в качестве врача и миссионера. Он успешно лечил болезни и даже открыл несколько местных школ, но тяга к исследованиям со временем вынудила его сменить род деятельности.

В 1848 году Ливингстон, пройдя через пустыню Калахари, первым обнаружил озеро Нгами. После этого исследователь решил всерьез заняться изучением рек Южной Африки в поисках новых путей вглубь материка. Еще двумя годами позже им была открыта река Замбези.

Вдохновленный первыми результатами, Ливингстон предпринял еще одну экспедицию и в 1854 году вышел к побережью океана, а также отметил на карте несколько новых рек.

Следующей целью путешественника стало пройти по течению Замбези до Индийского океана. После двух недель пути его взору открылся внушительных размеров водопад, которому мужчина дал имя английской королевы - Виктория. До океана он добрался в мае 1856 года и заодно стал первым путешественником, пересекшим весь африканский материк с запада на восток.

По возвращении в Англию Ливингстон издал книгу, где в подробностях описал свои исследования, а в 1866 году вернулся на Черный континент в надежде отыскать истоки Нила. К несчастью, осуществить эти планы путешественник не успел - семь лет спустя он тяжело заболел и скончался.

Василий Юнкер

Русский исследователь Василий Юнкер впервые ступил на африканский континент 1875 году. Его целью было посетить Тунис и Египет и проверить правдивость теории о смещении русла Нила. По пути он посетил коптские монастыри и изучил арабский, что значительно упростило общение с местным населением.

Позже Юнкером были предприняты еще две поездки, в результате которых он основательно изучил Центральную и Восточную Африку, языки и культуру коренных племен.

Итоги

Чем менее неизведанным становился континент, тем больше туда прибывало европейцев. Крупные государства Европы снаряжали все новые экспедиции, захватывали новые территории, основывали обширные колонии. За земли, богатые золотом и алмазами, шла борьба, а сама Африка на долгие годы разделилась на сферы влияния величайших держав.

Африка. Далекая, таинственная, недоступная, но такая желанная. Странно, но об Африке мы слышим чуть ли не с самого рождения. Конечно, это все Чуковский: «Не ходите дети в Африку гулять», «Айболит» и «Краденое солнце». Позже Хемингуэй: «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Опять же Нельсон Мандела со своей борьбой. А, Джа? Рас Тафари I, Селассие I Ай-н-Ай…

Африка. Далекая, таинственная, недоступная. Мой путь туда был долгим и странным. Все началось с гор. Впервые я услышал об альпинистской программе «7 вершин» в далеком 95-ом году. Идея заключалась в том, чтобы

подняться на высочайшие вершины всех семи континентов и частей света. Весьма амбициозная и притягательная, надо сказать, идея. В тот год как раз группа восходителей из Екатеринбурга и Перми отправлялась в Африку на Килиманджаро — высочайшую гору (вулкан) Черного континента. Тогда я не мог себе позволить такого путешествия, но мечта зажглась в душе маленькой искоркой и стала тлеть, дожидаясь своего часа.

Спустя несколько лет появилась финансовая возможность. Я позвонил самому известному и единственному на тот момент в Екатеринбурге организатору экспедиций и спросил про Африку. «На Килиманджаро нет людей. Поехали лучше на Аляску, пойдем на Мак Кинли (6194 м) — высочайшую гору Северной Америки». «Но, там же

холодно, наверное…». «Так ты оденься потеплее». И я вместо жаркой Африки поехал в снега Аляски. Еще спустя пару лет: «В Африку есть кто-нибудь?», «Нет, но есть группа в Южную Америку на Аконкагуа (6962 м) — высочайшую вершину». «Еду». Еще спустя пару лет уже мне звонок: «В Австралию едем на высочайшую гору — Коусцюшко (2224 м). И еще в Новую Зеландию заскочим». Там хотя бы тепло — «Еду». Потом еще была высочайшая гора Европы — вулкан Эльбрус (5642 м) и только 2006-ом, спустя ровно 10 лет искорка мечты смогла наконец разгореться в пламя Путешествия.

Итак, мы отправились в Африку. В программу мероприятия входило восхождение на Килиманджаро (5895 м), сафари по Национальным паркам и несколько дней на Занзибаре. Все это происходило на Новый год с 2005-ого на 2006-ой. По итогам этой экспедиции у меня даже была персональная выставка в Фотографическом музее Метенкова.

Что путь — что дорога . Видимо так просто мне в Африку все же не попасть. Едем уже который день. Екатеринбург — Москва — Дубай — Найроби. Новый 2006-ой год мы встретили в Арабских Эмиратах где-то между самолетом и аэропортом. Короткая новогодняя ночь в отеле и снова на регистрацию. Какое сегодня число? Все еще 1-ое января? Не может быть: мы едем уже целую вечность. С Новым годом!

«Merry Christmas! Happy new year!» — кричат нам чернокожие ребятишки, когда мы проезжаем на микроавтобусе через убогие селения. Кто-то поздравляет, кто-то показывает фак… С Новым годом! Мы едем из Найроби — столицы Кении в Моши — городок у подножия Килиманджаро.

Если честно, то первых впечатлений от Африки попросту нет. Разве что необычно ощущать себя белым среди чернокожего населения. Путь из Найроби в Моши неблизкий. Дорога идет среди выжженной солнцем саванны. Пейзаж унылый.

Дорога вполне приличная. Кто-то увидел зебру. Все прильнули к окнам, но уже проехали. Ближе к вечеру приехали на границу Кении и Танзании. Деревянный сарай, 50 долларов, штамп в паспорт.

Танзания сразу поразила дорогой. Трасса европейского класса! Высочайшего качества дорожное полотно, бордюры, указатели, разметка. Специальные керамические плитки в асфальте вызывают в шинах шум и предупреждают водителя, что он приблизился к обочине, к повороту или пешеходному переходу. Удивительно! Таких дорог в России и сейчас немного, а тогда… Сопровождающий нас гид пояснил, что это немцы

построили здесь дорогу в качестве компенсации за колониальный период.

Вот так-то.

Ближе к полуночи наконец приехали на место. Автобус въехал в какие-то ворота и остановился. Гостиница — несколько двухэтажных домиков среди деревьев. Освещения мало. В темноте прошли на ресепшн. Распределились по номерам. Служители гостиницы похватали рюкзаки и понесли по комнатам. Мой рюкзак остался. Я вскинул его на плечо и побрел во тьму вслед за ушедшими вперед. С освещением у них явная экономия. Пробираюсь во тьме среди кустов, как вдруг передо мной возник мужик; чернокожий в плащ-палатке и с автоматом Калашникова наперевес! Сердце ёкнуло. «Опа!» — думаю, «Попал!». Мужик взял из моей руки ключ и поманил за собой.

«Тьфу, ты, блин. Охранник видимо». Так и есть. Привел к домику и скрылся во тьме. Сил больше не осталось и все завалились спать.

Утром, наконец удалось оглядеться. Отель вполне приличный. С садом и бассейнами. Вдали виднеется наша цель — Килиманджаро:

Позавтракали, перепаковались, оставили ненужные вещи в камере хранения и ближе к полудню поехали ко входу в Национальный парк Килиманджаро. На Кили есть несколько маршрутов. Наш был самый простой — Марангу. Прошли КПП, зарегистрировались. Вокруг предстартовая суета: упаковывается какой-то скарб, носильщики разбирают грузы, что-то взвешивается-перевешивается-перекладывается. Стоим в сторонке. Носильщики водружают баулы себе на головы и уходят вперед. Следом отправляемся и мы.

Первый день пути совсем недолгий. Идем по дороге сквозь тропический лес. В лесу прохладно. С нами два гида-проводника. Один впереди, другой замыкает. Первый идет нарочито медленно и ни кого вперед не пускает: «Полеполе», — говорит он нам: «Тише, не спеши». Это правильно. Акклиматизации почти ни у кого нет, плюс много тех, ктовообще первый раз в горах. Идем медленно-медленно. «Джамбо!» — приветствуют нас на суахили те, кто спускается, «Джамбо!» — говорим им в ответ. Через час привал. Еще через час пришли на поляну с несколькими хижинами. Это лагерь Мандара (2700 м). Кругом все культурно и обихожено. Туалеты, умывальники, большая столовая. Похоже на пионерский лагерь, только киоск с пивом немного не вписывается в знакомую картину.

Быстро стемнело. Мы почти на экваторе, но в Южном полушарии. Показал людям Южный Крест. Повар приготовил ужин: супчик, омлет, лепешки, какие-то фрукты, чай. После ужина — анекдоты, виски, преферанс; вечер пролетел незаметно. Спали на втором этаже, вернее сказать на чердаке, столовой на полу вповалку.

Утром завтрак и снова в путь. «Полеполе». «Джамбо!» — «Джамбо!». Лес редеет и мы входим в зону альпийских лугов:

Широкая дорога ведет нас вдаль. Вскоре стали попадаться странные растения:

Ни трава, ни дерево. Гид называет их Синиция. Говорят это эндемичные растения — растут только на склонах Кили. Позже вычитал название: Дендрокрестовник или Дендросиниция. Растут группами:

или поодиночке:

В общем шли мы, шли и часа за 4 пришли в следующий лагерь — Хоромбо (3700 м). Нас поселили в треугольные домики:

Действительно напоминают рисунок полосок зебры:

Прогулка вполне приятная и полезная, т. к. поднялись выше 4000 метров. Необходимая акклиматизация перед восхождением. Вернулись в лагерь. Обед, виски, преферанс, ужин, виски, преферанс. Анекдоты закончились.

Утром завтрак и переход в следующий лагерь. Погода непонятная: натянуло облаков и не ясно: будет дождь или нет. Хотелось-то бы конечно по хорошей погоде сходить на гору. Дорога ведет нас в туманную даль через заросли Синиций:

Ближе к обеду облака поднялись и мы увидели Килиманджаро:

Постепенно растительность закончилась и мы вошли в зону высокогорной пустыни. Переход из лагеря Хоромбо в лагерь Кибо (4700 м) достаточно трудный и утомительный. Ощущается, все же, что акклиматизация недостаточная. Тем не менее идем вперед. Вниз провозят несколько пострадавших от горной болезни. Местные приспособили к носилкам колесо и амортизаторы — получилось что-то вроде тачки, в которую укладывают горе-восходителя и бегом вниз, чтобы не умер.

Вообще, восхождение на Килиманджаро, при кажущейся простоте маршрута — дело вполне экстремальное. К нему нужно готовиться. Тренироваться, бегать кроссы, ходить в походы. Плюс высота. 5895 метров — это не шутки. Здоровье должно быть отличное. Сердце, легкие, желудок, почки, опорно-двигательный аппарат. А, тут идут какие-то бабушки, дедушки немецкие, толстяки американские… Их то и увозят вниз на тележках. Движение механических транспортных средств в Парке запрещено. Хоть умри.

Но, у нас вроде бы коллектив собрался боевой и все дошли до хижины Кибо. Каменный дом со множеством комнат и двухъярусными кроватями. Заселились. Я посоветовал тем, кто в горах впервые, прогуляться вверх, и завалился спать, т. к. выход предстоял в ночь. Народ сходил, вернулся. Ходили не все. Кое-кого подкосила таки горняшка. Лежат без сил и эмоций. Наверх, похоже, пойдут не все… Ужин, капелька виски, спать.

Резкий свет, шум, гам, стук посуды… Кажется, что только-только заснул, а уже вставать; до чего же не хочется… Тем не менее встаем, одеваемся. Нас покормили каким-то супчиком, рюкзаки собраны еще с вечера. С вечера? Так и сейчас еще вечер! Время 23-00. Выходим на штурм.

Налобный фонарик выхватывает из темноты желтый круг под ногами. Идем по тропе вверх. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Шаг за шагом в кромешной тьме куда-то вверх. Черное небо все в алмазах звезд. Незнакомые созвездия покрывают небесную сферу Южного полушария. Южный Крест указывает, где Юг. Проходим камень на котором краской написаны цифры: 5000. Метров над уровнем моря, надо полагать.

Вроде бы и не холодно, но организму как-то зябко. Пытаюсь пойти быстрее, чтобы согреться — «Полеполе». Группа растянулась. Впереди вверху и позади внизу маячат светлячки налобных фонариков. Иду своим темпом — не быстро, но уверенно. Холодает. Мерзнут пальцы на руках и ногах. Смотрю — среди камней ручеек. Значит температура выше ноля; почему же так холодно? А потому, что акклиматизация слабая; организму не хватает кислорода, он вырабатывает больше красных кровяных

телец для доставки к органам О2, кровь густеет и не проходит в капилляры от чего организм испытывает кислородное голодание и вырабатывает еще больше гемоглобина… Недостаточная акклиматизация. Но, что поделаешь! Вон уже виден в вышине край кратера. Ух ты, значит светает! Действительно, в кромешной тьме стали прорисовываться очертания склонов.

Высота 5500 метров. Справа из-за склона появилась часть Ковша Большой Медведицы! Вот это да! С такой высоты можно заглянуть за экватор! Северной Полярной звезды не видно, а вот Ковш — почти весь. И Крест, и Ковш. Такого я еще не видел.

Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Холод собачий. Поморозться, конечно не получится при плюсовой температуре, но идти не чувствуя пальцев рук и ног не очень приятно. Небо сереет. Кто-то уже добрался до края кратера и светит вниз фонариком. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. В предрассветной мгле поднимаюсь на кромку кратера вулкана Килиманджаро. Гилманс поинт (5685 м).

Гид протягивает чашку горячего чая. Очень кстати! И рюмку коньяка. А, вот это — просто замечательно! Коньяк мгновенно разошелся горячей волной по телу. Окоченевшие пальцы согрелись, щеки запылали румянцем. Отлично! Можно идти дальше!

Я было стал одевать рюкзак, как замер пораженный красотой — над Африкой всходило Солнце:

Облака широкой рекой текли в долину отделяющую Килиманджаро от Мавензи (5334 м) — второй по высоте вершине Африки.

Пока любовались восходом, окончательно рассвело и стало возможным оглядеться.

Внутри кратера, на Южной стороне обнаружился небольшой ледник:

Вот они — легендарные сгега Килиманджаро:

Вдоволь налюбовавшись открывшимися видами мы отправились дальше, к Ухуру пику — высшей точке вулкана Килиманджаро. Тропа вела налево. Мы шли среди лавовых скал и россыпей щебня. Камни под ногами были покрыты инеем:

Это дыхание вулкана. Он спит, но сквозь трещины из недр земли поднимается пар и замерзает инеем снаружи.

Кто-то уже спускался с вершины, которая виднелась впереди:

Еще немного, и вот она — вершина!

Высочайшая точка Африки — пик Ухуру 5895 метров над уровнем моря! Мечта сбылась! Ухуру — означает Свобода.

Сложно описать словами то, что испытываешь, когда достигаешь вершины. Для этого, пожалуй, просто нет слов.

Путь от Гилманс поинт до вершины занял 45 минут. Я попытался позвонить домой. Связь вроде бы была, но звонок не шел. Бог с ним. Камень с вершины в рюкзак. Традиционное фото на память:

Спуск с конуса вулкана по осыпным склонам. Это несложно, если умеешь бегать по сыпухам. Чуть больше часа и я внизу. Спустя некоторое время народ стал подтягиваться. Пришел один из гидов. Он сказал, что мы можем немного поспать в хижине; до 12-13 часов. Я глянул на часы — было 9-00 утра. А, по ощущениям казалось, что уже вечер.

Нас покормили супчиком и я с удовольствием и чувством выполненного долга уснул.

Ближе к полудню нас разбудили, покормили и мы пошли вниз. По пути уточнил, кто не взошел. Оказалось, что не все достигли вершины. Кто-то не вышел вообще, кто-то повернул с 5000, а кто-то дошел только до Гилманс поинт. Но в целом результат хороший — порядка 80%. Даже очень хороший, если учесть что участников с опытом высотных восхождений всего три человека, а остальные в горах впервые.

Вниз — не вверх. Идем под гору уверенным шагом и приходим в Хоромбо за 2 часа. В лагере обнаружилась еще одна русская группа из Кемерово под руководством двух легендарных альпинистов. Они поздравляют нас с Рождеством. А ведь и правда уже 7-ое января!

За ужином сибиряки выставили нам 5-ти литровую бутылку виски на специальной подставке-качельке. С Горой и Рождеством. Мужики! Уважаю! С таким презантом уже не до преферанса. «Эх мороз, мороз…», «Черный ворон…». Бутыль какая-то бездонная. Далеко за полночь покачиваясь разошлись по домикам.

Утром немного не по себе, после вчерашнего. Но все равно придется идти. Завтракаем и вниз. Организм помаленьку приходит в норму. Часа за три свалили аж до входа в Национальный парк — Марангу гейт. Вот он весь наш маршрут (и я):

Подходят участники и носильщики. Повар сварил обалденный гуляш с мясом, картошкой и бананами. Недопитую бутылку кто-то догадался спустить вниз. Очень хорошо! Поели, выпили, раздали чаевые гидам и носильщикам, попрощались с ними.

Грузимся в микроавтобус и едем в отель. Разошлись по номерам. Нужно немного простираться после Горы. Вечером праздничный ужин. Представитель принимающей компании выдает всем сертификаты подтверждающие, что был на вершине (тем, кто не дошел — max высота). Развеселые посиделки после ужина. Мы были на вершине — имеем право!

Утром едем на сафари. Несколько участников уезжают домой. Москвичи. Дела. Мы завозим их в аэропорт Килиманджаро и едем на сафари. Вместо микроавтобуса у нас джипы. Ленд Крузеры и Ленд Роверы со съемной крышей. В программе сафари посещение трех Национальных парков: «Озеро Маньяра», «Долина Серенгетти» и «Кратер Нгоронгоро».

Супердорога вскоре закончилась и джипы запылили по грунтовке. Стали попадаться дикие животные:

Нам выходить из джипов категорически запрещено. А, вот коренные жители — масаи, разгуливают по саванне совершенно бесстрашно:

Выглядят они крайне колоритно: яркие одежды, мочки ушей оттянуты до плеч, бусы-серьги браслеты. Мужчины ходят обязательно с палкой или с копьем. Впрочем ходят они редко. В основном сидят под деревьями:

Если есть дерево, то под ним обязательно сидит масай:

Наверное от того, что полдень и очень-очень жарко. Солнце просто плющит. Вот они и прячутся в чахлой тени:

По дороге решили заехать в масайскую деревню — посмотреть на местных поближе. Деревня — это забор из колючих веток акации с единственным входом в периметр. Внутри вдоль забора домики из веток и соломы, оштукатуренные глиной и навозом. В центре эдакий майдан, где масаи держат коров. Деревня не совсем аутентичная. Построена возле дороги чтобы заманивать туристов и стричь доллары. Пусть так, но масаи-то настоящие! С нас взяли по 10 $ и мы вошли во внутрь деревни.

Оказалось, что за 10 $ нам еще покажут представление. Пока масаи готовились к выступлению я тихонько ушел в сторону и сделал несколько фотографий.

Но, был отловлен дядькой, который утверждал, что он вождь:

И препровожден на место представления. Там было уже все готово. Сперва женщины спели хором масайскую народную песню. Потом мужики собрались полукругом и стали притопывать и ритмично выговаривать: «Ых-Ых-Ых-Ых…». Вдруг в центр выскочил один из них и начал подпрыгивать:

Высоко подпрыгивать. Очень высоко! Создавалось даже ощущение, что он зависает в воздухе на мгновение. Потрясающее зрелище! Вдоволь напрыгавшись мужики разошлись по домам, а женщины развернули импровизированный рынок. Нам были предложены браслеты, бусы, серьги, масайские палки, посуда и даже традиционные копья с широким лезвием. Занятно: раньше белые люди приходили сюда и выменивали у масаев за бусы их земли, теперь же масаи выменивают за бисер доллары белых людей. Вот такой круговорот.

Народ погрузился в торг, а я в фотографию. Масаи жизнерадостно фотографировались, если у них что-нибудь купишь и отворачиваются, если нет. Я покупал разные безделушки (1 $-2 $) и делал фото:

Под конец нас еще привели в хижину на отшибе:

Сказали, что это школа и попросили сделать пожертвования на образование масайских детишек. Все это было наивно и комично так что пары долларов ни кто не пожалел.

Масаи-мужчины вышли нас проводить:

Мы попрощались с ними, продезинфицировались антибактериальными салфетками и поехали дальше — к озеру Маньяра.

В Национальный парк «Озеро Маньяра» мы прибыли к вечеру. Говорят, что звери проявляют активность только утром и вечером, а остальное время или прячутся от солнца или спят.

Озеро Маньяра — понятие условное. Как такового озера и нет вовсе; какая-то местами заболоченная равнина и лес по краям.

Видимо озеро бывает озером только в сезон дождей. Сейчас же сухой сезон. Это немного напрягает. «Начальник, а звери будут?», волнуюсь я и спрашиваю руководителя, — «Будут, будут — не переживай». Водители сняли крыши с джипов и мы поехали в лес. Зверья поначалу видно не было; лишь огромные кучи навоза говорили о том, что где-то здесь водятся слоны. Мы еще немного проехали в глубь и вдруг, неожиданно прямо перед нашей машиной из зарослей вышел слон:

Водитель тут же остановился. Слон перешел дорогу и скрылся в зарослях. Это было классно! Сафари началось! Джипы ехали дальше. Зверей становилось все больше. Слоны мирно паслись у обочины:

В кустах бродили жирафы:

Зебры паслись на полянке:

В грязных лужах лежали бегемоты:

Виды кругом просто потрясающие:

Зверей вроде бы не много, но они есть. Живут себе, пасутся; мы едем, я их фотографирую. Очень интересно, на самом деле. Мне просто искренне все понравилось. Впрочем сафари было не очень долгим. Вскоре стало темнеть и мы уехали из Нац. парка в соседний поселок на ночлег. Нас поселили в каком-то отеле в палатки на полянке на берегу бассейна. Повар приготовил ужин. Мы отметили первый день сафари и разошлись по палаткам.

На следующий день мы встали не очень рано. Искупались в бассейне, позавтракали и поехали в Национальный парк «Долина Серенгетти». Путь надо сказать туда не близкий. По ощущениям, километров 300. И все по грунтовке. Жара, пылища, миражи на горизонте… Поразили масаи. Нет-нет, да встретится кто-нибудь из них. Идут куда-то себе. Кругом ни населенных пунктов, ни деревень ихних, а они идут. Копье на плечи, руки на копье и идут. Воды нет, сушь кругом, зверье дикое, а они идут…

Во второй половине дня наконец приехали в Серенгетти:

Я так понял, что Серенгетти от остальной саванны отличается наличием там зонтичных акаций:

Как известно, долины Масаи Мара и Серенгетти простираются на два полушария — Северное и Южное и на два государства — Кению и Танзанию, соответственно. Звери, которые живут там мигрируют с Севера на Юг и обратно по два раза в год, следуя за сезонами дождей и соответственно за водой, травой и мясом в зависимости от того, кто что ест. В январе в Серенгетти сухой сезон и те стада антилоп, которые показывают по Animal Planet, пасутся в Масаи Мара. Но и в Серенгетти зверей предостаточно. Больше всего Антилоп Импала:

Много зебр:

И слонов:

Мы ездим по специально проложенным дорогам, все смотрим и фотографируем.

Вернее сказать фотографируем мы только втроем. Адепты пленки; у остальных цифровые аппараты и батареи давно истощились, а подзарядить — негде. Мы же ездим и все фотографируем:

Встречаются машины с группами из других стран. На самом деле — полный интернационал. Во время вынужденных остановок:

Переговариваемся с коллегами-туристами, делимся впечатлениями. Водители тоже выясняют друг у друга, кто, где и кого видел и везут «своих» туристов в интересные места. Из большой пятерки мы видели пока только слонов и жирафов. Водитель выясняет, что где-то замечен леопард. Это достаточно редкий зверь. Едем куда-то. Скопление машин, немцы с метровыми объективами на самых современных камерах, пятнистая шкура в кустах. Стоят и ждут. Туристы — когда высунется, леопард — когда уедут туристы.

Я сфотографировал павиана в сухой траве:

И мы поехали дальше. Не смотря на сухой сезон, зверей много. Наверное это все-таки правильно ездить в Африку в сухой сезон. Для восхождения на Кили — уж однозначно! Зверей достаточно много, а вот малярийных комаров и мух це-це — нет совсем. Да и сухая жара легче переносится, чем влажная. Тем временем водитель показал нам прайд львов:

Царь зверей развалился возле туши буйвола, а львицы мирно лежали в сторонке:

Это был водопой. Туда периодически подходили разные звери и пили воду. Разные антилопы, зебры, слоны. Видели даже гиену, но уже вечерело и фотографировать было темно. Возле водопоя расположился и прайд львов. В кустах молодая львица урча терзала тушу зебры. Отвратительное зрелище. Даже не буду публиковать фото…

Вечерело. Подъехали другие наши джипы. Водитель спросил: «Finish?», мы кивнули и он повез нас в лагерь. Два-три поворота и мы остановились на небольшой поляне. «Finish».

Э-эээ! Какой финиш! Мы что будем здесь ночевать??? «Yes-Yes…». Э-эээ! А забор??? Сетка, решетка, клетка??? Кругом же зверье дикое… Грузовичок с кухней и палатками уже здесь. Гид и водители посмеиваясь над нашей растерянностью, начинают ставить палатки. «Надо», говорю, — «в центре палатки занимать! Крайних ночью точно сожрут…».

Солнце садится. На акации на ночь уселись аисты Марабу:

Закат в долине Серенгетти. Красиво и торжественно.

Мы прошлись по поляне. Кемпинг, несколько беседок — столовых, большой бак с водой, чуть в стороне туалеты. Вода теплая, почти горячая. Смыли с себя пыль, поливая друг-друга из ковшика.

Почти в темноте подъехали остальные наши джипы. Из них вывалил ошалелый народ и принялся наперебой рассказывать, как у них на глазах львица убила зебру. Зрелище, видимо произвело на ребят сильное впечатление. Они махали руками, кричали, перебивали друг-друга. Пришлось их срочно «продезинфецировать», после чего народ немного успокоился и был назначен рассказчик, который поведал, что после того, как наш джип уехал, на водопой пришло стадо зебр. Львица, которая сидела в кустах и поедала уже зебру, оставила добычу, подкралась между джипов к стаду и задрала еще одну полосатую лошадку. А, еще говорят, что хищник убивает только если голоден! Ни кто ни чего не снимал, т. к. батареи фото- и видео- камер окончательно разрядились, но кровавая сцена шокировала всех до глубины души. На самом деле люди крайне редко становятся свидетелями подобной охоты. Выходит, что нашим сильно повезло. Но глядя на то, какое впечатление произвела сцена охоты на ребят, я даже не знаю, хотел бы я оказаться там, на их месте, и все это увидеть…

Тем временем окончательно стемнело. На поляну приехало еще несколько групп. Все поселились в палатках разошлись по беседкам-столовым. Повара приготовили ужин. Выяснилось, что лагерь все-таки охраняется: по периметру прогуливались рейнджеры с винтовками. После ужина мы еще долго сидели под каким-то деревом, в свете фонарей (разжигать костер запрещено), потягивали виски, на 25-ый раз слушали рассказ об охоте львицы, делились своими впечатлениями. Далеко за полночь к нам пришли две заспанные, опухшие и лохматые француженки, и попросили проводить их до туалета, а то им очень-очень-очень страшно. Нам тоже было страшно, но путем жеребьевки были назначены добровольцы для этого благородного дела.

Ночь в саванне… Это классно!

Ночь прошла без потерь. Рано утром подъем, завтрак и еще немного сафари. Антилопы, зебры, слоны, жирафы, павианы. Львов не встретили. Ближе к полудню отправились в обратный путь. Пара сотен километров по пыльной дороге выжженой солнцем саванны и мы прибыли в Национальный парк «Кратер Нгоронгоро»:

Кратер действительно огромный. Трудно доже представить силы, которые привели к образованию такого громадного кратера. Пока ждали остальные джипы я сторговал у подошедших к нам масаев (см. фото выше) копье за 20 $. Вон оно; стоит в углу у батареи, глаз радует…

Наконец все машины в сборе и мы катимся вниз по серпантину. Нам на встречу масаи гонят стадо коров. Ждем, пока коровы пройдут и едем дальше. Коровы в Африке какие-то мелкие; как наши телята, только со взрослыми рогами и большим горбом. Масаи преспокойно пасут их в Национальном парке:

Тут же рядом пасутся Антилопы Гну:

И отдыхают львы:

Мы поехали куда-то через весь кратер. По пути останавливались и смотрели разных зверей и птиц. Нам попались:

Кабан бородавочник:

Вскоре мы приехали на берег озера и остановились там на обед. В озере плавали бегемоты:

В небе кружили орлы:

Мы подбрасывали в верх куски хлеба из сухпайка, а орлы хватали их на лету. Красота! Но жизнь в Африке не такая уж и безоблачная:

После обеда мы поехали к так называемым «Хиппопо пул» смотреть бегемотиков:

Конечно это нужно было лучше сделать до обеда — вонь там стоит несусветная! Но бегемотики уморительные:

Еще вот птички:

Когда дышать этими «ароматами» стало больше невозможно, мы поехали на выезд из кратера. На самом краю в лесу увидели слона с огромными бивнями:

Видимо это был очень-очень старый слон.

Мы поднялись на джипах на край кратера и проехали на полянку для лагеря. Палатки уже установлены. Столовая под открытым небом. Большая бочка с водой и душевые кабинки — весьма кстати! Пока рассортировывались по палаткам и стояли в очереди в душ из леса вышел слон и принялся пить из большой бочки воду:

Напился и ушел. А в Россию ушли СМС-ки, что у нас по лагерю ходит слон. Пока все пялились на слона, сзади к палаткам подкрались аисты Марабу и стали рыться в наших вещах. Но их, в отличие от слона, гиды прогнали палками.

Спустя некоторое время, нас покормили ужином. Быстро, как это водится в приэкваториальной зоне, стемнело. И стало как-то неожиданно холодно. Альтиметр показывал 2400 м. Полезли в баулы за куртками и кофтами, которые были уже засунуты на самое дно после восхождения. У нас-то одежда по крайней мере была, а вот у тех европейских туристов, кто прибыл только на сафари, кроме шорт и маек — ни чего. В центре поляны было костровище и гиды развели большой пионерский костер. Пол ночи мы сидели вокруг костра и горланили песни на всю саванну.

Утром проснулись от шума криков и нечеловеческого визга! Гиды гоняли по лагерю кобанов бородавочников, которые пришли поживиться нашими объедками. Мы посмеялись над обстановкой, потом умылись, позавтракали и поехали обратно в Моши.

По пути нас завезли в магазин торгующий поделками из черного дерева. Там все было как-то дорого. Мы же высмотрели по дороге «туда», дикий рынок и, вдоволь наторговавышсь, закупились безделушками из черного дерева и прочими масайскими изделиями.

К вечеру мы вернулись в Моши. На завтра у нас было намечено отбытие на о. Занзибар.

Еще одни ночные посиделки окончательно сдружившейся компанией. Меня всегда поражало, как не знакомые люди с самыми разными интересами, взглядами на жизнь, положением в обществе, становятся добрыми друзьями за время совместных восхождений.

После завтрака едем в аэропорт Килиманджаро. Он рядом — 30-40 минут. В нашей команде еще — 2 (минус два). Едут домой. Москвичи. Дела. Аэропорт маленький, но аккуратный. На входе рамка металлоискателя. Масайские украшения, которыми мы увешались, как аборигены звенят. Расчехляемся. Прошли, снова одеваю бесчисленные браслеты. Сразу идем на посадку. Там еще одна рамка; снова расчехляюсь по дружный смех друзей.

Лететь меньше часа, тем не менее приносят обед: хот-дог и банку пива. Вскоре внизу показался край африканского материка и линия прибоя Индийского океана. Берег неуютный: скалистые обрывистые берега, высокие волны, белая пена прибоя. Летим над океаном. Вскоре цвет воды внизу изменился: вместо мутно-молочного, океан стал иссиня-бирюзовым; появились изумрудные отмели. Самолет заходит на посадку. Береговая линия, нереального цвета вода, на волнах покачиваются длинные долбленые лодки с белыми треугольниками парусов, белоснежный песок пляжа, кокосовые пальмы на берегу. Потрясающая картина!

Самолет приземлился в аэропорту Стоун Тауна. Каменный город — столица Занзибара. Раньше это было самостоятельное государство и центр работорговли в колониальную эпоху. После обретения африканскими государствами независимости, Занзибар объеденился с Танганьикой и получилось государство Танзания (Тан- Зан- ия).

Нас встречают. Грузимся в автобус. Просим гида завести нас в какой-нибудь супермаркет за «дизенфецирующим», которое стало подходить к концу, однако выяснилось, что только что прошли выборы (с безумной предвыборной борьбой, со столкновениями, стрельбой и жертвами; эта борьба даже освещалась по ЦТ и чуть не заставила нас отказаться от Занзибара), «Добро» победило и теперь на Занзибаре праздник и все магазины закрыты. Что поделаешь, будем решать проблему на месте. Едем в отель. Дорога идет по окраине Стоун Тауна. Лачуги, белые домики, мастерские, лавки торгующие старьем. Все возможные поверхности заклеены портретами бывших кандидатов. Вскоре приметы города закончились и дорога запетляла по тропическому лесу. Спустя некоторое время мы выехали к Восточному побережью и покатили на Юг.

Ехали достаточно долго, среди кокосовых пальм и белого кораллового песка и наконец прибыли в некий поселок из белых домиков с соломенными крышами. Это оказался наш отель (хоть убей, не помню, как называется). Совсем не презентабельный на первый взгляд. Поселились по бунгало. Внутри обнаружились пара кроватей, душ-туалет, холодильничек. Ни электричества, ни воды в кранах.

Собрались во дворе: несколько кривых стационарных зонтиков, самодельные лежаки хотели уже предъявить претензии руководителю. Однако, бирюзовый океан, белоснежный песок, пальмы-кокосы вызывали в душе ощущение, что мы попали в Рай. Искупались в океане — точно Рай! Да и руководитель — наш старый добрый друг… Шеф выставил бутылку текилы. Кто-то видел по-дороге дерево лаймы, кто-то пошел в столовую за солью. Все достали, разлили, лизнули, посолили, выпили, закусили. Рааааай! «Пойдем, еще искупнемся…». «Опа! А, где море???». «Это не море, это океан…». «Да, пофиг! Где вода-то?». Воды не было:

Океан ушел. Отлив. Все повернулись к руководителю. Тот развел руками, мол тут он точно не при чем, и налил всем еще текилы. Надо же, как быстро все произошло. Вот вроде бы только искупались, а теперь перед нами белоснежная пустыня, правда с лужами и водорослями. Барьерный риф. Среди луж скакали детишки и собирали какие-то дары моря:

Территория нашего отельчика была огорожена хлипким заборчиком из кривых палок. Видимо, прослышав, что привезли туристов, к заборчику потянулся местный чернокожий люд. Вели себя они достаточно мирно и за заборчик не заходили. Кроме одного паренька; он сказал, что будет нашим помощником, всегда будет рядом и мы можем просить его хоть о чем. Хорошо. Мы попросили его прогнать зевак и он, не поверите, прогнал! Hakuna Matata — нет проблем. Одет, не смотря на жару, паренек был во все черное, плюс сам был абсолютно черным, за что тут же получил прозвище: Черный Маклер. Мы уточнили у него про море. Тот сказал, что море приходит и уходит по расписанию два раза в день и у нас есть пара часов до прилива. Hakuna Matata. Мы решили посвятить эти часы чревоугодию и пошли в нашу столовую:

Там заказали разнообразнейших блюд из морепродуктов. Да-ааа… Такого изобилия, лобстеров, крабов, креветок, кальмаров, осьминогов, каракатиц, малюсков, не говоря уже о рыбе, за столь смешные деньги я больше ни где не видел.

С наступлением темноты пришло море. Пришел и Черный Маклер. Он предложил покататься на джонке по морю и посмотреть белых акул, которых по его словам в море за рифом видимо-невидимо. Hakuna Matata. Мы в нерешительности спустились с ним к воде. Он попросил обождать, куда-то убежал и приплыл уже на долбленой лодке под дырявым треугольным парусом. На верхушке мачты висела керосиновая лампа освещая скудным светом хлипкую конструкцию океанского судна. Капитан, он же матрос улыбался нам белоснежными в ночи зубами и попыхивал огромной самокруткой, с до боли знакомым запахом. Мы переглянулись и расхохотались. Не выдержал и заржал вместе с нами капитан. «No-No-No!» Ни каких белых акул! На такой-то лодке! Это же дорога в один конц. Hakuna Matata. Мы дали капитан-матросу пару баксов за прогон и он уплыл куда-то во тьму покатываясь от хохота.

Вернулись в ресторанчик. Там новая порция лобстеров. Обед плавно перетек в ужин. Наш руководитель обсуждал с менеджером то ли отеля, то ли принимающей стороны, возможные экскурсии на острове. Нам было предложено несколько поездок: в Стоун Таун (его историческую часть), Черепаховый остров (заповедник черепах), Кизим-Кизи (местечко, где можно поплавать с дельфинами) и что-то еще. Лично я обо всем этом читал и определился еще дома, что поеду в Кизим-Кизи. Народ же частично решил поехать утром в Стоун Таун. В город? От моря? В январе? Привезете чего-нибудь дезинфецирующего. Hakuna Matata.

Мы вернулись в отель. Там было электричество и вода. Маленький холодильник попытался было остудить пиво с +40 хотя бы до +20, но не успел. Мы посидели еще немного на лежаках, слушая шум прибоя и разошлись по бунгало. Кое-кто так и остался спать на улице. Hakuna Matata.

Утром после завтрака народ частично уехал. Несколько человек остались. Примерно в 10 утра начался отлив. К воде потянулись местные жители: мужчины голые до пояса, женщины закутанные с ног до головы в яркие платка (на острове главенствует Ислам), босоногие детишки. Взрослые грузились в долбленые лодки-джонки, поднимали паруса и отчаливали с отливной волной. Детишки их провожали и разбегались по

побережью. 15 минут оживленной суеты и тишина: ни океана, ни людей — отлив. Кто-то зашел в домик; ни воды, ни электричества. Действительно! А, зачем? Все ушли в море… Hakuna Matata.

Мы решили, пока не очень жарко, прогуляться по обнажившемуся берегу:

Шли-шли и вышли на странные плантации:

Колышки, на них натянуты веревки, на веревках растут водоросли:

Вид абсолютно ирреальный. Женщины ощупывают водоросли, перебирают их, промывают в лужах и складывают в мешки:

«Что это?» Женщины закрываются платком от взгляда неверных и молчат. Тем не менее пейзаж и виды вокруг просто не земные:

Вдали виднелся край барьерного рифа. Там маячили паруса джонок. Видимо мужчины рыбачили, а женщины ухаживали за морскими огородами.

Мы вернулись в наш отельчик и развалились в тени на лежаках. Hakuna Matata. Черный Маклер снабжал нас вкуснейшими фруктами. Легкий бриз приятно освежал. Запах моря. Вся окружающая обстановка вызывала в душе просто райские ощущения.

Hakuna Matata. Ближе к часу дня ветерок усилился. Со стороны рифа послышался шум. Прилив. Океан пришел прямо к ногам. Мощно и уверенно.

Вместе с океаном приплыли и лодки. Мужчины выгружали ящики с рыбой, лобстерами и огромными (до 2-х метров) кальмарами. Женщины — мешки с морской травой. Морепродукты быстро куда-то унесли, а водоросли вывалилина берегу прямо на мелкий коралловый песок сушиться. Странно: женщины очень тщательно промывали каждую веточку, а тут — в песок. Кто-то вспомнил, что есть такая штука под названием Агар-агар. Видимо это оно и есть.

Однако, можно и на обед. Поищем новое место? Пошли вдоль берега. Отельчики типа нашего, ресторанчики. Навес из пальмовых листьев, самодельная барная стойка, несколько колченогих столов и стульев. В углу сидит молодой человек в бермудах, майке и читает мятую газету. «Это ресторан? Покормишь?». «Да, да! Проходите пожалуйста, присаживайтесь! Вот меню…" Пока рассаживались человек изчез. Вот ведь, хоть бы пива дал… Заглянули за стойку — там холодильничек, в нем не горячее пиво. Открыли, потягиваем, релакс. Объявился наш бармен. В черных штанах, белой рубашке с бабочкой, правда босиком. Через руку белоснежное полотенце. Мы чуть со стульев не попадали от удивления. Листаем меню. Это есть, этого нет. Сделали заказ: «Несите все, что есть». Кивнул головой и убежал. Не было бармена долго. Мы выпили еще по паре пива, пока он вернулся. Вернулся с рыбой, лобстерами, кальмарами, курицей и куском мяса. Переоделся за полупрозрачной ширмой и принялся все это жарить-парить. Потом опять переоделся и поставил перед нами большие тарелки на которых из кетчупа и стрелок лука был выполнен замысловатый узор. Молодец мужик! Вот вообще неожиданно и очень экзотично! Вскоре подал блюда. Все было свежим и очень вкусным. Очень-очень вкусным. Счет — меньше 10 $ с человека.

Молодец мужик, порадовал! Оставили щедрые чаевые. Однако прообедали аж 3 часа. Говорим хозяину-бармену-официанту: «Дружок, ты нам ужин сготовь, а мы часов в восемь подойдем, чтоб не ждать…». «Извините», смущенно улыбается, «но вы сейчас съели всю еду вот в этой деревне. Больше ни чего нет. Приходите завтра, мы что-нибудь для вас раздобудем…" Вот так-то!

Утром следующего дня я сделал одну из лучших своих фотографий:

Называется «Мы фотографы». В 2007-ом году эта фотография заняла I-ое место на фотоконкурсе «Epson. Моя любимая фотография».

Потом еще была поездка в Кизим-Кизи и купание с дельфинами. Это очень интересно. Народ съездил еще на черепаший остров. Я — нет. Все больше сидел на берегу под пальмой и смотрел в даль. Безграничную даль моря-океана…

Три дня пролетели, как один. Занзибар — это рай, но нам пора домой. Рано утром нас отвезли в порт Стоун Тауна. Не без приключений погрузились на корабль. Доплыли до Дар Эс Салаама. Просидели до вечера в парке какого-то отеля. Переехали в аэропорт и улетели домой. В холодную и снежную Москву и далее, в просто ледяной Екатеринбург.

Мечта сбылась. Путешествие состоялось. Я был там, кажется, совсем не долго, но Африка осталась в моем сердце навсегда.

Огромное спасибо нашим руководителям: Сергею Кофанову и Людмиле Коробешко. Наилучшие пожелания всем нашим!

Александр Веревкин

Танзания-Екатеринбург

May 19th, 2014

AKWAABA * ГАНА И БУРКИНА-ФАСО
Авторское путешествие Улиты Липсковой

Западная Африка - это про людей. Разных. Про королей и фонов, красочные церемонии ашанти и нарядные обряды посвящения. Про свадьбы - улицами и похороны - кварталами.

Здесь можно сидеть в Аккре или Абиджане или Бобо-Диулассо и пить манговый сок у дороги. Просто. И смотреть жизнь как кино. Здесь можно наблюдать, как мирно уживаются мусульмане и анимисты, вуду и мганга.

Akwaaba - добро пожаловать

День 1. Прибытие
Прибытие в аэропорт Внуково в 03:30. Перелет. Прибытие в 19:25. Трансфер в отель. Ночь в отеле .

Народность кассена и их традиционный уклад

День 2. ГЕТТО В АККРЕ И ФАБРИКА ГРОБОВ . Гана славится своим радушием и самобытностью. Посещение посольства Буркина-Фасо. Посещение гетто Nima - района, в котором живут выходцы из Ганы, Нигера и Чада . Посещение мастерской врайоне Teshi , где изготавливают гробы разнообразной формы, от подводных лодок до больших скорпионов. Экскурсия по городу. Ужин. Ночь в отеле.

Ночью в гетто

В мастерской гробовщика из Ганы

Форт в Эльмине

День 3. РИТУАЛ ВУДУ. С утра встреча с одним из самых могущественных колдунов вуду Аккры и участие в вуду-ритуале с жертвоприношением козла длительностью 4 часа. Традиционный обед. Встреча с традиционным вождем региона Кумаси. Свободное время. Ночь в отеле.

Ткань кенте состоит из ярких полосок, которые сплетаются в сложные узоры и имеют символическое значение.

День 4 . ФОРТ ПО ПЕРЕБРОСКЕ РАБОВ . Посещение Национального Парка Какум , известного своей канатной дорогой , раскинувшейся на высоте от 20 до 41 м над уровнем земли . Посещение самого крупного в прошлом форта по переброске рабов из Западной Африки в Америку . Форт Эльмина (по-арабски мина-эль - крепость был основан в XV веке, и сегодня входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО). Ночь в бунгало на берегу океана.

В лесу Какум

День 5. ФЕСТИВАЛЬ АКВАСИДАЕ . Рано утром отъезжаем в Кумаси - столицу королевства ашанти и короля асантехене , некогда почитавшегося самым влиятельным вождём в империи Сонгаи , позже - в Гане . П осещение красочного фестиваля аквасидае . Сут ь фестиваля : омовение золотого стула - символа веры и могущества, на котором некогда восседал король ашанти . Сам асантехене Осей Туту Второй предстанет во всей красе и с королевскими регалиями. В прошлом короли носили на себе до 50 кг золота. Фестиваль проводится по воскресеньям каждые 42 дня. Он интересен еще и тем, что на нём собирается большое количество людей, мужчин и женщин в традиционных дашики, куфи и одеждах ашанти. Народ от души веселится и танцует. Действо проводится во дворце Манхия. Возможность поприветствовать короля лично. Традиционный ужин. Ночь в отеле в Кумаси .

В рыбацкой деревне фанти

День 6. ПОСЕЩЕНИЕ КОЛДУНА ВУДУ . С утра о тъезд в Тамале. Вечером посещение колдуна вуду - вождя деревни Вовагу - Туу Нана. Этот колдун разговаривает с животными на заклание и убакивает их своими заклинаниями, а они отходят в мир иной. Ночь в отеле в Тамале.

У колдуна

День 7. ДЕРЕВНЯ ВЕДЬМ. Переезд в Енди.

В деревне ведьм

В деревне ведьм

Деревни ведьм - это западноафриканская « фишка ». Обычно « приговор » выносится тем , чьи родственники или знакомые по какой - то причине внезапно умерли . Средний африканец просто не признает естественной кончины. Отсюда - вера в потусторонний мир, фетиши, связанные с Танатосом и прочие колдовские вещи. Говоря об Африке, особенно Западной, надо различать действительно колдуна и того, кто зовется Inyanga или Mganga - знахарь-травник, он же лекарь. Мы побываем в нетуристической деревне ведьм. Обычно это пожилые , но не всегда , женщины . Мужчин здесь считанные единицы. Они расскажут нам о своем быте и о том , как очутились здесь . После обеда - переезд в Болгатангу . Посещение местного ремесленного рынка, где много кожаных изделий народного промысла. Ужин и н очь в отеле в Болгатанге .

Зотентаари - колдун №1 в Северной Гане

Владения Зотентаари к югу от дворца

Продолжение тут:

Африка один из крупных континентов, с большим количеством достопримечательностей, которые непременно стоит посетить. Если вы отправитесь в путешествие по Африке обязательно посетите хотя бы несколько из ниже перечисленных мест.

Африка настолько экзотична и разнообразно, что каждое место удивит вас чем то уникальным. Если вы посетите хотя бы одно место из приведенных нами, то можете заслуженно считать свое путешествие по Африке полезным и интересным. К сожалению, данные направления пользуются не большим спросом среди туристов.

Айт-Бен-Хадду

На краю высоких Атласских гор в Марокко расположен невероятный город Айт-Бен-Хадду. Он также известен, как Город Глиняных Кирпичей. Это древняя оборонительная крепость издавна была приютом для путешественников на пути между Сахарой и городом Марракешем.

Во время посещения Айт-Бен-Хадду вы можете совершить экскурсию по традиционным глиняным жилищам, исследовать древнее зернохранилище на вершине холма и даже побывать в Мавзолее Бен-Хадду.

Парк Исало

Рядом с побережьем Мозамбика, в водах Индийского океана находится остров Мадагаскар. У этого островного государства есть множество природных достопримечательностей, среди которых обязательно стоит исследовать Национальный парк Исало. Парк знаменит широким спектром разных типов ландшафта.

Будьте готовы встретить здесь огромные каньоны, пышные оазисы с пальмами и даже уникальные скульптуры из песчаника, а также другие достопримечательности Мадагаскара. Лучший способ исследовать Национальный парк Исало — пешеходная экскурсия с остановкой на ночной кемпинг. Такой уникальный опыт общения с дикой природой бывает только раз в жизни.

Занзибар

Полу-автономный архипелаг недалеко от берега Танзании — действительно уникальное место назначения в Африке. Занзибар предлагает путешественникам интересную смесь архитектуры, объединяющую арабские, ближневосточные, мавританские и индийские стили. Здесь есть множество пляжей мирового класса, ярких достопримечательностей и хорошо сохранившаяся история. Обязательно проведите время в столице Занзибара Стоун-Тауне (каменный город), где есть несколько фантастических музеев и старый форт времен 17-го века.

Дженне

Наиболее интересный в историческом и архитектурном плане город во всем Мали — Дженне. Город был важным пунктом на пути транссахарской торговли золотом и другими товарами, и все еще остается региональным центром благодаря своему впечатляющему еженедельному рынку, собирающему жителей со всех окрестностей. Безусловно, самым удивительным ориентиром в городе является Большая Мечеть — самое большое здание из глиняного кирпича в мире. Исламская Мечеть относится ко времени 13-го века, хотя и не была официально достроена вплоть до 1907 года.

Озеро Малави

Одни из самых больших запасов пресной воды в Африке находятся в Озере Малави. Как и предполагает название, большая часть озера располагается в пределах границ Малави, охватывая также часть Танзании и Мозамбика. Если вы хотите увидеть Озеро Малави, одним из лучших способов сделать это будет посещение одноименного национального парка, расположенного в южном конце озера. В парке обустроены километры пешеходных дорожек, не говоря уже о бесчисленных смотровых площадках, где можно восхититься озером и сделать захватывающие фотографии. С глубиной в 706 метров, Малави входит в список самых глубоких озер мира.

Парк Этоша

Второй по величине охотничий заказник в Намибии — Национальный парк Этоша. Он был создано вокруг соляной равнины Этоши, где собираются многочисленные животные. В результате, национальный парк стал захватывающим место для наблюдения дикой природы Африки. Обязательно возьмите с собой бинокль, чтобы получше рассмотреть зебр, антилопу шпрингбока, львов, жирафов, слонов и других диких обитателей парка. Три лагеря отдыха предоставляют посетителям разные виды жилья, позволяя наблюдать удивительных животных в комфортных условиях со всеми удобствами.

Лалибэла

Город Лалибэла в Эфиопии известен, как популярное направление для паломничества. Лалибэла знаменита 11 вырезанными в монолитной скале церквями, каждая из которых будет интересна для путешественников. Большинство жителей — египетские православные христиане, а большинство церквей было построено в 12-х и 13-х веках. Если у вас есть время только для тура по одной церкви в Лалибэле — непременно выбирайте Бет Гиоргис. Удивительная церковь вырезана в скале в форме креста.

Парк Вирунга

Около восточной границы Демократической Республики Конго, в нескольких минутах пути от Уганды, расположился Национальный парк Вирунга. Вирунга был основан в 1925 году бельгийским королем Альбертом, став самым первым национальным парком Африки. В прошлом, серьезной проблемой парка было браконьерство, но сейчас это популярное место назначения для туризма. Национальный парк Вирунга наиболее известен своими горными гориллами, но вы также сможете увидеть тут шимпанзе Тонго, или совершить поход к вершине Вулкана Ньирагонго, чтобы увидеть самое большое в мире озеро раскаленной лавы.

Каньон Фиш-Ривер

Невероятный Каньон Фиш-Ривер в южной Намибии — один из самых больших каньонов в мире. Это действительно захватывающая дух природная достопримечательность Африки и одно из природных чудес континента. Это также одно из самых популярных туристических направлений в стране. Вы можете отправиться в путешествие вдоль каньона по пешеходной тропе, или заказать экскурсию на вертолете, чтобы восхититься разноцветными горными горными формированиями на фоне бурной реки.

Мерзуга

Небольшая деревня Мерзуга в Марокко является популярным направлением для путешественников. Расположенное в пустыне Сахара поселение окружено огромными дюнами Эрг Шебби. Большая часть местного населения — коренные кочевники берберы. Посетив это место, вы можете отправиться в сафари на верблюдах, покоряя дюны и изучая традиционный берберский образ жизни. В дополнение, у вас будет возможность исследовать жизнь перелетных птиц, мигрирующих через эти края в весенний период.

Остров Праслин

Второй по величине тропический остров в составе Сейшельского архипелага, Праслин расположен в сердце Индийского океана. Остров усеян многочисленными роскошными курортами, но две главных достопримечательности Праслина — Ансе Лацио и Заповедник Валле де Мэй. Великолепный пляж Ансе Лацио с чистым морем и удивительными возможностями для подводного плавания покорит вас с первого взгляда. Заповедник Валле де Мэй — заповедный пальмовый лес, который служит домом бесчисленным рептилиям и птицам, включая очень редкого Сейшельского Черного Попугая. Праслин — один из красивейших африканских островов.

Дельта Окаванго

В месте встречи реки Окаванго и бассейна Калахари Вы найдете Дельту Окаванго. Это превосходное место с нетронутой природой определенно стоит посетить. Благодаря источнику воды, дикая природа Окаванго отличается особым разнообразием. К тому же, это популярное место для сафари, где можно наслаждаться удивительными пейзажами Африки. Фантастический и незабываемый способ исследовать Дельту Окаванго — воздушный тур на самолете, позволяющий рассмотреть все местные красоты в деталях. Это чудо природы в Ботсване стоит посетить хотя бы раз в жизни.