Самая крайняя точка европы на востоке. Восточная точка Европы

Экскурсия на мыс Рока - самую западную точку Португалии и Европы. История, погода, что посмотреть и как добраться на мыс Рока из Лиссабона и Синтры. Фото и отзывы.

Мыс Рока представляет собой самую западную точку всего Евразийского континента, известную еще с древних времен. Располагаясь в национальном парке под названием Синтра-Кашкайш, мыс находится на территории современной . Сами португальцы называют его Кабо да Рока.

Древние римляне называли это место Promontorium Magnum, что переводится как «Великий мыс». В период, когда европейцы сделали самые выдающиеся открытия в плане географии, это место прославилось как мыс . Однако как бы его ни называли в разные времена, мыс всегда был известен опасным спуском к океану, крутыми обрывами и острыми скалами. Популярность Кабо да Рока начал набирать лишь с 1979 года, так как до этого единственным «краем света» на всем Пиренейском полуострове считалось другое место - мыс Финистерре.

Луис Камоэнс - известный португальский поэт, живший в XVI веке, описывал этот мыс такими словами: «Это место, где земля кончается и начинается море». Сегодня бьющиеся с грохотом о скалы волны и бескрайний океан по-прежнему вдохновляют любителей романтики и поэтичных пейзажей.

Как добраться на Кабо да Рока

В 40 км от Кабо да Рока располагается живописный Лиссабон. Насладившись его красотами, многие туристы включают в маршрут поездку в соседние города - Кашкайш или . Они находятся в непосредственной близости от мыса, поэтому добраться до «края света» оттуда проще всего. От Кашкайша до мыса Рока около 20 км по трассе N247, от Синтры и того меньше - около 17 км по той же дороге N247 (или 26 км, если выбрать трассу A16).

Остается выбрать способ передвижения. Сразу отметим, что есть автобус №403 курсирующий между Кабо да Рока и двумя ближайшими городами. Время отправления — каждый час туда и обратно. При желании можно добраться на такси, расстояние небольшое - не более 15-20 евро в один конец. Конечно, можно предпочесть арендованный автомобиль, который даст больше свободы, но обойдется существенно дороже. Зато это идеальный вариант для тех, кто мечтает увидеть закат на мысе или встретить рассвет.

Самый простой способ добраться на мыс Рока из Лиссабона - через Синтру. От центрального вокзала Росиу регулярно ходят электрички, стоимость билета 5-7 евро. В Синтре пересаживаетесь на автобус или берете такси.

Обе экскурсии индивидуальные, рассчитаны на 8 часов, и уже из одних только названий ясно, что это обзорные турне по самым ярким достопримечательностям в окрестностях Лиссабона. Все прибрежные курорты + Синтра + Кабо да Рока за один день. Учитывая, что в машине помещается до 6 человек (во втором варианте - до 4-х), то в случае большой компании - это даже возможность сэкономить.

Если душа просит романтики, есть не менее чудесная прогулка . Гид Саша делает первую остановку в Синтре с обзорной экскурсией, а затем уже отвозит туристов сразу на мыс, чтобы закончить день встречей заката.

Погода на мысе Рока

Мыс Рока ежегодно притягивает внимание путешественников, оказавшихся в Португалии. Они устремляются сюда, вооружившись фотоаппаратами, чтобы сделать потрясающие снимки, насладиться умиротворяющей атмосферой, а также изумительным по красоте закатом.

Маяк на самом западном краю Евразийского континента

Погода на мысе Рока непредсказуема: ветровка и дождевик будут кстати

Омываемый холодными водами Атлантического океана, мыс привлекает больше всего гостей в летние месяцы, зимой же здесь наблюдается весьма суровая погода, что резко сокращает число туристов. Единственное, что неизменно здесь в любое время года, так это сильный ветер, поэтому местная растительность довольно скудная.

Что посмотреть и чем заняться

Помимо самой скалы, возвышающейся над живописной местностью на 140 метров, это место известно также маяком, который впечатляет больше всего в темное время суток. Рядом с ним можно найти туристический инфоцентр, где за 5 евро путешественникам предлагают приобрести сертификат, подтверждающий, что они побывали на «краю света». Там же есть пара магазинчиков с сувенирной продукцией.

Недалеко от маяка установлена каменная табличка с координатами местонахождения Кабо да Рока, напоминающая туристам, что они у самой западной точки всей континентальной Европы. Неподалеку располагается отель, в котором лучше бронировать номера заранее, так как в высокий сезон там любят останавливаться туристы, приехавшие поглядеть на местные красоты.

Если нет желания селиться в местной гостинице, путешествие можно продолжить, пообедав в одной из ближайших деревушек. Мыс Рока соседствует с каменистым пляжем, спуститься к которому можно через извилистую дорогу. Однако в дождливую погоду путешественникам лучше воздержаться от такой прогулки.

Экскурсии по Лиссабону и окрестностям

Самые интересные экскурсии в Лиссабоне - это маршруты от местных жителей. Популярностью пользуются прогулки по Старому городу, гастрономические маршруты и выездные экскурсии - в Синтру, Эшториал, на мыс Рока или все сразу за один день!

Просмотры: 2 517

Крайние точки суши обладают какой-то магической притягательностью. Такое волнующее чувство охватывает, когда встаешь на краю света и впереди тебя-только водная гладь, а позади — целый континент. Мне удалось побывать в трех из четырех крайних точек Европы, так что сегодня мы отправимся в целых три страны- Португалию, Испанию и Норвегию.

Географическая справка: Европа-это часть света в Северном полушарии, часть самого большого в мире материка Евразия. Если с самой западной, восточной и северной точкой Европы вопросов не возникает, поскольку границы материка омываются морями и океанами, и определены эти точки уже давным-давно, то с самой восточной точкой разобраться не могли довольно долго, ведь граница между Европой и Азией, проходящая по Уральскому хребту-весьма условная. Лишь в 2015 году институт географии Российской академии наук установил, что крайняя восточная точка находится на территории полярного Урала, на горе Ногодаяха. Насколько мне известно, в природе это место труднодоступно и никак не отмечено, хотя власти Ямало-Ненецкого автономного округа России уже 3 года как-то собираются привлекать туда туристов.

Самый запад-мыс Рока.

Самая западная точка Европы находится в 40 километрах от столицы Португалии Лиссабона, на мысе Рока (Cabo da Roca). На 140-метровой скале, возвышающейся над Атлантическим океаном, находится маяк, большой каменный крест и памятный камень.

На камне написаны слова португальского поэта Луиса Камоэнса: «Это место, где земля кончается и начинается море», а также указаны координаты этого места. Вокруг проложены дорожки для прогулок, есть сувенирный магазин и кафе.

Величественные скалы обрываются прямо в океан.

Это место особенно популярно в часы заката солнца. К сожалению, на мысе всегда очень ветрено, так что долго тут не погуляешь.

Добраться до мыса Рока можно из близлежащего городка Синтры на автобусе или на личном авто.

Самый юг- мыс Марокки.

Самая южная точка Европы-мыс Марокки (или мыс Тарифа), располагается на окраине города Тарифа в Испании. Это крошечный островок Лас-Паломас, который соединяется дамбой с материком.

Интересно, что в этом месте также проходит граница между Атлантическим океаном и Средиземным морем. На фото океан-справа, а море-слева.

А еще это-самое узкое место Гибралтарского пролива. До Африки тут всего 14 километров!

К сожалению, доступ на островок Лас-Паломас закрыт для публики, так как там находится старинная крепость, в которой сейчас располагается действующая военная часть.

Но туристы могут сфотографироваться рядом с информационными стендами в конце дамбы.

Добраться сюда можно пешком из городка Тарифа. По пути советую завернуть искупаться на отличные пляжи.

Самый север-мыс Нордкин.

Многие ошибочно полагают, что самая северная точка Европы находится на мысе Нордкап, но это не так. Ведь Нордкап расположен на острове, а к Европе относятся и более северные острова, например, Шпицберген. Если уж мы говорим о континентальной Европе, то самая северная ее точка находится на мысе Нордкин в Норвегии.

В отличие от «удобного», туристического Нордкапа, где есть хороший подъезд, стоянка для машин, памятник и сувенирный магазин, добраться на мыс Нордкин не так-то просто. От ближайшей парковки придется идти 24 км по совершенно безлюдным местам, оленьим тропам и каменистым полям. Поход быстрым шагом займет, по меньшей мере, 7 часов в одну сторону.

Начало пути отмечено вот такими воротами, а дальше уже придется ориентироваться по GPS и каменным столбикам, указывающим маршрут.

Скорее всего, вы не встретите никого, кроме северных оленей на своем пути.

Пейзажи вокруг по пути-это другая планета!

Даже в разгар лета здесь местами лежит снег, а температура редко поднимается выше 10 градусов.

Зато солнце летом совсем не заходит за горизонт!

Второй вариант- можно попробовать добраться к мысу Нордкин по воде, но высадиться поблизости от него на берег довольно сложно. Из-за волн прибоя в заливе Сандефьорда нормально причалить, скорее всего, не получится, а Баренцево море в тех краях ледяное даже летом.

Лично я испробовала оба варианта и, конечно, рекомендую поход пешком (любителям диких мест и суровых условий).

Перед походом нужно проинформировать людей в ближайшем поселке Мехамн о том, что вы отправляетесь в путь и сообщить, когда планируете вернуться. Мобильная связь на краю света практически отсутствует и в случае форс-мажора хорошо, если кто-то будет в курсе, что вас нужно искать. Добраться в Мехамн можно на своей машине или с многочисленными пересадками на самолете.

Тарифа, светлая и цветущая,
с памятью о прошлом,
о мужчинах и женщинах,
которые приходят, уходят и снова возвращаются…
Покоренная ветрами, не знающими покоя
и вечными во времени…
Мария Ромеро (María Romero)

Продолжаем собирать коллекцию из всяческого всяческого. Сегодня у нас «Самая Самая» географическая точка.

Пунта де Тарифа - южная оконечность города Тарифы, расположенного в провинции Кадис автономного испанского сообщества Андалусии. Самая южная точка континентальной Европы находится на Исла де лас Паломас - небольшом острове неподалеку от берегов Тарифы. Остров связан с материком дорогой.

Давайте узнаем подробнее про это знаковое место…

Пунта де Тарифа - самый южный пункт Пиренейского полуострова и континентальной Европы. Расположенный в самой узкой части Гибралтарского пролива, он находится всего в 14 километрах от Африки, откуда можно легко увидеть побережье Марокко. Это также место, где Средиземное море встречает Атлантический океан.

Фото 3.

Исла де лас Паломас, или Остров Голубей, однажды был местом расположения военной базы, населяемой пехотой спецназа количеством в 3,000 солдат. Позже компания по специальным операциям покинула остров, и вместо этого это использовалось для обучения новобранцев вплоть до 2001 года, когда была отменена воинская повинность.

Фото 4.

В связи с этим Исла де лас Паломас потерял его военное значение. В том же самом году остров был объявлен исторической достопримечательностью, чтобы способствовать защите исторических и археологических ценностей. Несмотря на защищенный статус, Остров замусорен множеством всевозможных зданий, а так же действующим маяком.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Тарифа, город ветров и солнца, далекий и непостижимый, свободный и легкий… Тарифа – это самая южная точка Иберийского полуострова, да и всей Европы, колыбель тысяч серфингистов и кайтеристов в настоящем и яркое отражение мавританского завоевания в прошлом.

Тарифе не надо быть роскошной и блестящей, не надо иметь шикарные отели и дорогие рестораны. Тарифа была бы хороша даже в том случае, если бы на ее месте была одна табличка с названием города. Тарифа, маленькая точка на большом континенте, место встречи Европы и Африки, Средиземного моря и Атлантического океана, здесь всегда дуют ветра, здесь волны плещутся на берег, хранящий воспоминания о далеком прошлом.

Тарифа – город в провинции Кадис, в Тарифе проживает более 17 000 жителей, город находится на высоте 7 метров над уровнем моря и в 100 километрах от Кадиса. Punta de Tarifa (дословно значит точка Тарифа) или «Marroqi» (Марроки) располагается на острове Isla de las Palomas (Голубиный остров), соединенном с самим городом дорогой.

Здесь самое узкое место Гибралтарского пролива, расстояние до самой северной части Африки всего 14 километров.

На снимке Тарифа, маяк в порту, идет паром из Танжера, вдали Африка.

История

Остатки дольменов, орудия каменного века и наскальные рисунки – все это есть в окрестностях Тарифы. Финикийцы и карфагеняне предшествовали появлению римлян, которые оставили здесь следы своей цивилизации. Древние римские города – это Baelo Claudia (в настоящее время Болония, Bolonia) и Lulia loza (нынешняя Тарифа) с сохранившимися руинами, свидетелями жизни той эпохи.

На фото остатки города Baelo Claudia, нынешняя Болония. Город Baelo Claudia датируется II веком до нашей эры, население занималось рыбной ловлей и торговлей с северной Африкой, в основном с городом Тинхис (Tingis), нынешний Танжер.

В 711 году на остров Isla de las Palomas высадился берберский командир Тариф ибн Маллук (Tarif ibn Malluck), от его имени и происходит название города. С начала времени арабского владычества город был небольшой рыбацкой деревушкой и назывался Аль-Ясират Тариф (Al-Azirat Tarif), но позднее город решили укрепить, и по приказу Абдеррамана III (Abderramán III) была построена крепость, строительство было закончено в 960 году.

Так крепость выглядела ранее – высокая и неприступная.

Так она выглядит сейчас – ХХI век, рядом парковка и порт.

К короне Кастилии город перешел в 1292 году, завоевали его войска под началом Санчо IV Кастильского (Sancho IV de Castilla).

На фото памятник Санчо IV, надпись на памятнике гласит: « Посвящено Санчо IV Эль Браво (Храброму) к 700-летию взятия Тарифы. 1292-1992 годы».

Последующая история города связана еще с несколькими битвами и войнами. Расположение города всегда имело стратегическое значение, которое усилилось в момент передачи Гибралтара Великобритании в 1704 году. Позднее, в 1810 году город подвергся осаде французской армии Наполеона, войска даже вошли в город, но встретили серьезное сопротивление, к тому же сильные дожди и ветра вынудили их покинуть город.

В 1925 году в Тарифе началось строительство нового порта и двух дамб для расширения гавани и увеличения количества рыбацких судов, строительство закончилось в 1944 году. После Гражданской войны город был дополнительно укреплен, построена военно-морская база. А в 1982 году город попал под начало порта Альхесирас (Algeciras), и в городе стал развиваться туризм, как спортивный – кайт и виндсерфинг, так и так называемый turismo rural, то есть сельский, или провинциальный, максимально приближенный к природе и ландшафту вид отдыха.

На фото часть крепости, частные отели и набережная.

Карта

Карта Тарифы взята из инета, я только проставила свои пометки. Если есть времени чуть больше, чем на прогулку до Голубиного острова, то можете сделать прогулку по историческому центру, пройти по набережной вдоль стен крепости, зайти внутрь.

Обозначения:

1 – въезд в город из Малаги, выезд на Малагу, на обратном пути стоит остановиться на смотровой площадке, которая находится в нескольких километрах от города по правой стороне, там есть кафе и сувенирный магазин, а виды на Гибралтарский пролив просто захватывающие, особенно в ясную погоду.
2 – дорога на Кадис, по пути можно свернуть на один из потрясающих пляжей.
3 – дорога на Isla de las Palomas (Голубиный остров)
4 — порт
5 – памятник Sancho IV
6 – Puerta de Jerez (Ворота из Хереса)
7 – Церковь Святого Матео (Iglecia de San Mateo)
8 – Площадь Святой Марии (Plaza de Santa Maria)
9 – Мэрия города, бывшее здание Ратуши (Casa consistorial)

Коричневым цветом отмечены стены крепости.

Что посмотреть:

Дорога на Isla de las Palomas – слева Средиземное море, справа Атлантика.

В начале дороги – табличка с изображением острова.

Надпись: «Голубиный остров. Это место находится на самом юге Европы. Здесь проходит граница между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Укреплено в ХIХ веке для усиления военной мощи Гибралтара».

Порт Тарифы является портом грузовым, пассажирским и рыболовным, отсюда ходят паромы в Танжер.

Исторический центр города, в пределах стен крепости, с 2003 года объявлен Объектом национального достояния. Стены хорошо сохранились, в некоторых местах интегрированы в современные здания.

Крепость Тарифы более известна под именем Castiilo de los Guzmanes (Крепость, или Замок Гусманов), в честь одного из своих правителей Алонсо Перес де Гусман (Alonso Pérez de Guzmán). В южной части крепости находится башня ХIII века Torre de Gusmán el Bueno (Гусман Буэно, можно перевести как хороший, молодец…). Башня сохранилась почти в первозданном виде.

Puerta de Jerez (Ворота из Хереса/в Херес) – это самый старый из трех входов в крепость, находится в северной части, ХIII век постройки, внешний вид ворот немного пострадал, но структура сохранилась.

На фото Puerta de Jerez при дневном и ночном освещении, надпись на табличке гласит: «Очень благородный, очень верный и героический город Тарифа, победитель мавров под управлением Санчо IV Храброго 21 сентября 1292 года.»

Iglesia de San Mateo (Церковь святого Матео) – это главная церковь Тарифы, предположительно 1506 года постройки, документально подтвержден 1534 год, стиль готический. Сохранились некоторые барочные картины и скульптуры.

Plaza de Santa Maria (Площадь святой Марии) с очаровательным патио и фонтаном с лягушками.)

Здесь же библиотека

и Мэрия (Ратуша, или Casa Consistorial).

Пляжи

Белый мелкий песок, бескрайняя лазурь океана, свежий ветерок и, как взмах крылом бабочки, полет кайта в небе…
Обязательно надо искупаться на пляжах Тарифы!

Праздники

В первую неделю сентября город празднует фестиваль Virgen de la Luz (Вирхен де ла Лус, Девы Света). Virgen de la Luz является покровительницей Тарифы. Событие в 2010 году получило статус «Туристический интерес Андалусии».

Также широко отмечаются важные религиозные события, такие как Semana Santa (Святая, или Страстная неделя) и день 16 июля, праздник Virgen del Carmen, покровительницы моряков.

Гастрономия

Гастрономия Тарифы является одной из составляющих гастрономии всей провинции Кадис и базируется в первую очередь на рыбе и морепродуктах.

Типичные блюда Тарифы – atun mechado (фаршированный тунец), moruna a caballa (скумбрия по-мавритански), mojama de atun (соленый тунец), горячий гаспачо, caracoles con tomate (улитки в томатном соусе), atun encebollado (тунец в луковом соусе), блюда из кроликов и куропаток, caballas asadas (жареная скумбрия), riñones al jerez (почки по-хересовски), tortillas de camarones (креветочные оладьи), huevos a la flamenca (яйца по-фламандски), cocido gaditano (солянка по-кадисски) и многие другие.

На фото besugo con verduras (морской лещ с овощами).

Предыдущая фотография Следующая фотография

Мыс Рока - самая западная точка континентальной Европы - находится в юрисдикции Португалии. Ближайший город - Лиссабон - расположен в 40 км. Мыс Рока несколько раз менял свое название, второе известное его название - мыс Лиссабона. Португальский поэт Луис Камоэнс описал это место так: «Это место, где земля кончается и начинается море».

Мыс Рока - идеальное место, чтобы полюбоваться изумительно красивым закатом, когда солнце садится прямо в Атлантический океан, расцвечивая водную гладь в немыслимые тона и оттенки.

Мыс Рока - крайне популярное туристическое место. Путешественники всего мира, посещающие Португалию, не обходят его своим вниманием. Наибольший наплыв туристов отмечается в конце лета, наименьшее же количество щелкающих затворами фотоаппаратов и восторженно вздыхающих визитеров наблюдается в разгар зимы - открытый всем ветрам мыс в холодное время года становится испытанием не для хилых и болезненных.

Как добраться

Из Лиссабона каждые 20 минут ходят поезда до Синтры - там стоит сделать небольшую остановку и прогуляться по городу. Затем необходимо вернуться на ж/д вокзал и сесть на автобус № 403 до мыса Рока.

Погода

На мысе Рока всегда ветрено. Не рискуйте жизнью ради запоминающихся фото. Ограждения довольно хлипкие, а ветер такой силы, что запросто может сдуть человека резким порывом в пропасть. Стоит иметь в виду, что скорость ветра и его направление постоянно меняются, ласковый ветерок в одну секунду может превратиться в шквалистый ветер.

Достопримечательности и инфраструктура

Главная достопримечательность на мысе, помимо обалденного вида, конечно, - это живописный маяк. Наиболее впечатляющее зрелище он представляет из себя в полной темноте, но вот незадача - больше ничего не видно и можно только вообразить себе мощь океана, бушующего за парапетом, по тому, как он шумит - глухо и ворчливо.

Установленная на мысе стела, увенчанная крестом, снабжена табличкой, напоминающей, что это самая западная точка Европы.

Из туристической инфраструктуры на мысе можно найти кафе, сувенирную лавку, также неподалеку есть гостиница. Последняя в высокий сезон пользуется популярностью среди туристов, приехавших сюда, дабы полюбоваться изумительно красивым закатом, когда солнце садится прямо в Атлантический океан, расцвечивая водную гладь в немыслимые тона и оттенки.

Также недалеко от мыса есть каменистый пляж, к которому ведет крутой спуск с извилистыми тропинками. В дождливую погоду такая прогулка чревата неприятностями.

Посещение бесплатное, с 1 октября по 30 апреля - с 09.00 до 18:30, с 1 мая по 30 сентября - с 09.00 до 19:30. Выходные дни - Рождество и Новый год.

Хроника экстремального велопутешествия.

История и география.

Три крайних точки Европы - северная, мыс Нордкап в Норвегии, западная - мыс Рока в Португалии и южная в Испанском городе Тарифа являются популярными туристическими объектами.

Мыс Нордкап - самая северная оконечность континентальной Европы - одна из наиболее известных достопримечательностей Норвегии. Когда-то оно было местом ритуальных жертвоприношений. Теперь это обязательное место паломничества туристов, направляющихся к новому туристическому центру, открытому в 1988 г. … (http://www.rostravel.ru). …Посетить Нордкапп - это не меньше, чем увидеть Париж. Париж видели очень многие. А вот Нордкапп… …Мы насчитали 40 (!) туристических автобусов, а уж машин всех видов и не сосчитать. Откуда они все взялись, непонятно. Дорога одна, очень узкая...

Западная точка Европы - мыс Рока в Португалии

Южная точка Европы в Испанском городе Тарифа

А вот дороги к четвертой, восточной оконечности континента, почему-то нет вообще. На самом деле она есть. Её в тундре называется «тракторная», но о ней позже.

Тракторная дорога

Да и сама восточная оконечность Европы до сентября 2003 года была обозначена только в справочниках, где-то между 67 градусов северной широты и 66 градусов восточной долготы на Полярном Урале в 130 км северо-восточнее города Воркута, в районе между верховьями рек Малая Уса и Малая Щучья. Поэтому в 2003 г. группа энтузиастов из города Бреста - Георгий Грибов, Михаил Венскович и Александр Филонович – ранее посетившие все три крайние точки Европы, решили найти и установить на местности реальную четвертую, восточную точку. К экспедиции присоединился сотрудник Института географии РАН, ученый секретарь Московского центра Русского географического общества Сергей Буланов и корреспондент Российской газеты Владимир Баршев. Докатив до предполагаемой границы континента на вездеходе, они сверили координаты предполагаемой точки с местностью, проверили координаты по спутниковому навигатору и выяснили, что граница на карте проходит не по реальному водоразделу, а со смещением километров на пять. Найдя самую восточную точку водораздела, экспедиция установила памятную стелу из нержавейки в виде глобуса и двух стрелок, указывающих на Европу и Азию.

Самая Восточная Европейская Точка - "СВЕТОЧКА"

«Светочка».

«СВЕТочка» – Самая Восточная Европейская Точка. Это название придумал Сергей Геращенко – руководитель второй экспедиции по уточнению самой восточной точки Европы. Добраться до неё мы должны были на велосипедах. Почему на велосипедах? Костяк экспедиции составляли велотуристы спортклуба «Малахит» Курчатовского института – Дмитрий Ерак, Денис Журко, Олег Забусов. Часть из них, в том числе и Сергей Геращенко, проехали на велосипедах через все «окультуренные» крайние точки Европы. Осталась только одна – «дикая». Таким образом, второй целью путешествия было установление своеобразного вело рекорда. Когда Сергей предложил мне поехать с ними, я сразу согласился.

Кроме перечисленных участников в экспедиции приняли участие аспирантки Московской консерватории Гутник Мария и Тимченко Варвара, студент Гавриков Дмитрий, обозреватель «Российской газеты» Баршев Владимир и я фотограф и видеооператор Николай Касаткин.

В спортивных путешествиях я не новичок. В 17 лет стал инструктором туризма, за плечами имею три горнолыжных похода высшей категории сложности. До 43 лет активно занимался лыжными гонками и спортивным ориентированием, участвовал в велогонках. С велосипедом дружу с детства, а в велопоходе не разу не был, хотя мечтал об этом. И вот мечта осуществяется. Начинаю готовить снаряжение. Экспроприирую у сына горный велосипед, подаренный ему два года назад. Скошенная рама впоследствии значительно облегчила мне жизнь, когда заканчивались силы перекидывать ногу через раму бесконечное количество раз. В Сокольниках огромный выбор багажников. Выбираю самый надежный. Несколько часов поиска в Интернете и я останавливаю свой выбор на велорюкзаке «Мираж 80». Забегая вперед, скажу, что из 9 велорюкзаков разных типов э тот оказался наиболее удобным. А главное, он единственный не промокал, при погружении в воду. Приобретаю компактный телескопический спиннинг и новую катушку, взамен старой, сломанной, и я готов. Все остальное снаряжение осталось от прежней жизни. Взвешиваю рюкзак – 15 кг. Теперь заплечный рюкзак. В нем только видео и фото аппаратура. Портативная профессиональная видеокамера Sony, зеркальный цифровой фотоаппарат Nikon D200, сменные объективы, вспышка, аккумуляторы, память, аксессуары – всего 9 кг. Итого загруженный велосипед – 30 кг., плюс 9 кг. на спине.

Тормоза и крылья быстро забивались грязью

С таким грузом хорошо ехать по асфальту и ровной дороге. Хуже по асфальту в гору. Можно по хорошей ровной грунтовой дороге. Еще хуже ехать по грунтовой дороге в гору. Совсем плохо – по раскисшей от дождей глине. А вот по болоту и крутым глинистым подъемам ехать нельзя. Заполярная тундра встретила нас раскисшая и размякшая от двухнедельных непрерывных дождей.

По насыпи от бывшей железной дороги Воркута – Хальмер-ю

Солнцем, голубым небом и строчкой из песни «по тундре, по железной дороге…», встретил нас первый день путешествия. Десять километров по асфальту до самого удаленного района Воркуты, бывшего поселка Северный и затем 40 км по насыпи от бывшей железной дороги Воркута – Хальмер-ю. После закрытия шахты в 1993 г., поселок Хальмер-ю прекратил свое существование, железная дорога была разобрана, а насыпь превратилась в удобную дорогу для местных рыбаков, охотников и любителей «тихой охоты». Все насыпные дороги вокруг Воркуты отсыпаны породой из угольных шахт. Порода перегорая в отвалах, превращается в великолепное гаревое покрытие. Если бы дорогу не разбивали машины и вездеходы, создавая огромные лужи, то покрытие дорог было бы как на старых гаревых стадионах. Воркуту посещает большое количество туристов, в основном водников и «пешеходов». Приезжает много иностранцев. На вокзале мы встретили группу велотуристов из Чехословакии, направляющихся в сторону г. Лабытнанги. Там же на вокзале нас ожидал счастливый билет в лице работника предприятия Воркутагеология и страстного любителя велопутешествий Евгения Немцова Счастливое совпадение заключалось еще в том, что Воркутагеология была нашей отправной базой. Прибыв в Воркутагеологию, мы начали уточнять маршрут, опрашивая водителей вездеходов и геологов. Все расспросы заканчивались одним и тем же – вращением большого пальца у виска. Ответ был один – «ребята, туда можно только на вездеходе». С этого момента барометр нашего энтузиазма пошел вниз.

Мы живём в замечательной стране и нас окружают замечательные люди. Все старались нам чем-то помочь. Сторож Катя хлопотала над нами как мамаша. Помогала вскипятить чай, просушить одежду так как утром лил проливной дождь и мы все промокли. К вечеру приехал Женя Немцов и предложил нам «экскурсию» по дорогам, которые нам предстояло преодолевать. Женя Немцов - молодой, здоровый, тренированный, задал нам хороший темп, так что покатушки вылились в тридцати километровую гонку с полным комплектом препятствий, да ещё в сумерках. Уставшие мы легли спать в 2 часа ночи, а рано утром в седло.

За ночь дорогу немного обветрило, так что местами можно было ехать

День второй, по сопкам.

Когда смотришь на тундру, то кажется, что вокруг расстелен волнистый зеленый ковер. Над этим ковром очень низко, почти над самой головой висят свинцово-серые облака. Это оптический эффект открытого пространства. Зрелище непривычное. У нас в средней полосе облака плывут высоко. А легкая волнистость зеленого ковра тоже весьма обманчива. Если идти по тундре напрямик, то этот приятный зеленый ковер превращается в непрерывное чередование болот, озер, ручьев, речек и холмов. Дорога старательно пытается обогнуть все эти препятствия, но часто безуспешно. Пройдя маршрут я мысленно разделил весь путь на несколько этапов: скоростной, сопки, болота, горный. Скоростной – это то, что можно преодолеть не слезая с велосипедов. После брода через реку Большая Сыръяха насыпная дорога закончилась и пошла тракторная дорога. Почему тракторная? Потому, что кроме вездеходов и специальных тракторов с широкими гусеницами по ней не может проехать не одно транспортное средство, включая велосипед. Исключение составляют нарты запряженные оленями, следы которых мы постоянно видели в горной части. Меня до сих пор удивляет, как эти небольшие животные тащат огромные нагруженные нарты по земле, камням, в крутую гору, короче везде.

Как эти небольшие животные тащат огромные нагруженные нарты по земле и камням

Вечером шел дождь, но за ночь и утро дорогу немного обветрило, так что местами можно было ехать даже на пологих подъемах. Иногда проглядывало солнце, что вселяло надежду на хорошую погоду. Дорога проходила по серии холмов с высотой до 280 метров, то плавно взбираясь на вершины, то спускаясь в в лощины и небольшие болота, пересекая русла ручьев и небольших речек. Мы то садились на велосипеды, то бойко вкатывали их на подъемы, катили через болота и грязь с весьма приличной средней скоростью 5 – 6 км/час. В качестве подарка удавалось на бешеной скорости пролететь несколько километров с вершины очередной сопки. Во второй половине дня дорога стала резко ухудшаться. Мы входили в заболоченную часть. К вечеру у дороги увидели две маленькие палатки. На руле одной из наших дам стоял электронный музыкальный звонок. Проходя мимо задраенных палаток, она нажала на кнопку звонка. Раздалась удивительная для этих мест мелодия, и из палаток показались лица, на которых была написана крайняя стадия изумления. Два туриста «пешехода» шли нам навстречу по нашему маршруту. Ребята были в шоке. Две недели никого и вдруг девять человек на велосипедах в болоте. Завязался профессионально-дружеский разговор, из которого я запомнил одну фразу: «Ребята, дальше до той горы будет не дорога, а полная жопа. Вам с велосипедами будет не просто». Могу только добавить, что такая дорога была не только до той горы.

Мы то садились на велосипеды, то бойко вкатывали их на подъемы

Я не подозревал и был потрясен, какой крутизны склоны могут преодолевать вездеходы? Тракторная дорога круто спустилась в заболоченную лощину, пересекла её и прямо в лоб, почти отвесно, ушла вверх на высоту трехэтажного дома. Несмотря на то, что к вечеру сил почти не осталось, вниз и через болото мы кое как прошли, а в верх… Каждый велосипед выволакивали из лощины втроем. В этот день на ночлег мы остановились в 12.00 по Москве (в 2.00 ночи по местному времени)

После брода через реку Большая Сыръяха насыпная дорога закончилась

Всё болота, болта, болота…

Мы разделились на группу «поддержки» и «штурмовую» группу. Четверо отдыхали, ловили рыбу и медленно возвращались в Воркуту, а пятеро шли дальше. Уверенности, что мы дойдем и тем более в срок, не было не у кого. Зато у руководителя была непреклонная решимость дойти любой ценой.

Перешли вброд приток Малой Усы

Оставив группу «поддержки», перешли вброд приток Малой Усы и вошли в сильно заболоченную часть маршрута. Нет такого приличного слова, чтобы описать дорогу.

Нет такого приличного слова, чтобы описать дорогу

Ко всем прелестям прибавились торфяники. Мы то вязли в жидкой жиже, то продирались через высокую траву по щиколотку, а то и по колено в воде, то карабкались на очередной холм, то вязли во мху, выдергивая колеса из цепких лап полярный ив и берез. Пятнадцать километров были пройдены за семь часов.

Для подстраховки переправляем велосипеды по двое

К вечеру, пройдя вброд очередной приток Малой Усы и пройдя еще десять километров по холмам, мы вышли к броду через Малую Усу. Течение очень быстрое. Для подстраховки переправляем велосипеды по двое, один может не удержать. За переправой начинаются горы.

За переправой начинаются горы

Высота 418

Горы подарили нам каменные россыпи и большое количество рек, речек и речушек. Несколько очень крутых и затяжных подъемов отнимали последние силы. Появились ссадины, потертости и волдыри на ногах. Начали опухать ноги и лица. Мы не успевали восстанавливаться. В сумерках, собрав последние силы, подошли к водоразделу. В голове было только одно – скорей в палатку и в теплый спальник. Бесконечное хождение по холодной воде отняло у организма все тепло. «Трясло» так, что ложкой нельзя было попасть в миску. Нас выручал спокойный и с виду медлительный здоровяк Денис. В любых условиях кухню он не доверял ни кому. Терпеливо ждал, когда на медленной газовой горелке вскипит вода, когда была возможность, собирал сухие ветки карликовой ивы для костра, варил суп и кашу, заботился о грибах, растущих здесь в изобилии.

Вечером мы так и не поняли, что достигли цели

Утром выглянуло солнце. GPS показал, что до заветной точки, координаты которой были введены еще в Москве, осталось всего 333 метра, и выдал направление на высоту, под которой мы ночевали. Вечером мы так и не поняли, что достигли цели. Барометр настроения пошел вверх.

Взяв колесо от велосипеда... мы полезли на высоту

Взяв колесо от велосипеда, как доказательство нашей принадлежности к велотуризму, мы полезли на высоту, обозначенную на карте как 418 метров. На высоте обнаружили останки стелы, установленной первой экспедицией три года назад – две стойки, замурованные в камень. Глобус и стрелки из нержавейки с надписями Европа – Азия исчезли. Памятный знак был поставлен на западном краю горы, чтобы его все видели. Это его и погубило. Сверкая на солнце, он привлек внимание местных оленеводов. Проверив координаты «по спутнику», убедились, что расхождение с данными введенными в GPS в Москве отличаются всего на несколько метров. Затем нам надо было убедится, что это самая восточная точка водораздела. Мы спустились с горы на перевал и произвели замеры. GPS показал более западные координаты. Дальше водораздел уходил на запад.

Самая восточная точка Европы

Итак, подтвердилось, что «СВЕТОЧКА» находится на высоте с отметкой 418 метров. Вновь забравшись на высоту, мы решили установить наш знак на самой высокой точке водораздела. Выбрав крупный камень в нескольких десятках метров от старого знака, соорудили из белых кварцевых камней пирамиду. В камень вмуровали нержавеющую пластину с новыми координатами восточной точки Европы, заложили в пирамиду капсулу времени и устроили небольшой праздник. Достаем флаги спортклуба «Малахит», «Русского клуба велопутешествий», «Российской газеты», флаг веломарафона мира «Чернобыль 2000+». Начинается фотосессия и видеосъемка. Затем фейерверк и «шведский стол».

Начинается фотосессия и видеосъемка

Домой

Идти по пройденному однажды пути легче. Знаешь, как лучше преодолеть брод или где лучше обойти непроходимый участок дороги. Мы уже не теряли время на разведку пути, а лезли напролом.

Мы уже не теряли время на разведку пути, а лезли напролом.

Идти по пройденному однажды пути легче

Но усталость накапливалась и порой, мы совершали совсем непонятные поступки. Например, однажды днем во время перекуса с чаем, заменяющего нам обед, глядя как, кое-кто достает «пенку» - коврик для спанья, чтобы удобней было сидеть, у меня в голове сработал сигнал к отбою. Я достал палатку и начал ее устанавливать. Все с любопытством следили за моими действиями. Наконец кто-то не выдержал и спросил – «Ты что, решил поспать?». И тут я "вернулся на земдю" – до ночлега еще надо протопать 15 км. В другой раз, после переправы через реку я забыл рюкзак с фото - видо аппаратурой и ушел вперед. Обычно я уходил вперед, чтобы выбрать место для съемки, но чтобы забыть аппаратуру… Опять выручил Денис. Ему пришлось тащить два рюкзака. Такие случаи всех смешили и поднимали наше настроение в походе.

Не зря я покупал новый спиннинг

Не зря я покупал новый спиннинг. Ночевка на Малой Усе позволила испытать снасть. Результат – два хариуса и щуку килограмма на три. Вся рыбалка заняла 20 минут. Нам этого хватило, чтобы вечером приготовить уху из щуки и закусить малосольным хариусом. Т.к. к этому времени запас соли подошел к концу, в качестве засолки пришлось использовать концентрат супа со звёздочками. Не смотря на это блюдо было изумительное.
В последний день мы прошли и проехали 70 км. и поздно вечером выехали на шоссе около поселка Северный. Обратная дорога заняла три дня.

Ночевка на обратном пути

До финиша оставалось 10 км., когда раздался сильный хлопок, сигнализирующий о лопнувшей камере. При свете фонарика меняем камеру. Через километр отремонтированное колесо опять спустило, тут же обнаруживаем прокол на другом велосипеде. Видимо Рефейские горы (так в старину называли Урал) не хотели так просто отпускать нас. К двум часам ночи добираемся до базы «Воркута геология», уверенные, что нас там не ждут. Однако, после долгих попыток, удается разбудить сторожа и к нам, вслед за сторожем, выходит, к общей великой радости, вся «группа поддержки».

Нас принял Мэр Воркуты Игорь Леонидович Шпектор

На следующий день, отмывшись и отчистившись, под объективами местного телевиденья мы подъехали к мэрии. Нас принял Мэр Воркуты Игорь Леонидович Шпектор. Игорь Леонидович предоставил в наше распоряжение автобус. Благодаря этому мы смогли осмотреть город, отогрелись в бане, отведали в ресторане строганину и успели к поезду Воркута – Москва.

Но несмотря на все трудности, я с большим удовольствием еще раз прошел бы по этим красивейшим местам. Если кому потребуется проводник, я готов, но только не на велосипеде.