"halottak városa" Kairóban. Egyiptom, Kairó: Kairói Múzeum, Kopt negyed, Egyiptom arab hódításának korszaka a halottak városa

Ez nem csak a temető neve. Tényleg itt élnek, a kripták között...

megtörtént, valószínűleg nem egy jó életből

A temető főváros, hatalmas, sőt az egész város.

Ha a Scavengershez megyünk, a Halottak Városából, nem fogsz átmenni.

Nem engedtek be minket a területre, a kísérő csak lassítani engedett, és a kerítésen át a temető építészetére nézhetett.
Magyarázták – hogy ne zavarják a lakók nyugalmát.
Nem voltam különösebben lelkes, és az úton lévő barátaim megpróbálták átjutni, de nem sikerült.

Kísérő megjegyzés -

Minden utazónak kíséretet kell vinnie a „fedélzetre”. Ráadásul a rendőrautó is könyörtelenül követte.
A civil ruhás „kalauzokat” (szoknya alatt rövid csövű géppuskával) magunk között „zakónak” neveztük – a szegények egész nap szűk öltönyben gőzölgöttek, dacára vonszoltak minket a piramisokon, nyomornegyedeken, homokon és sivatagokon keresztül. az a tény, hogy az egyiptomi nap még szeptemberben is süt az egész.
Ami engem illet, kísérővel nyugodtabb, bár - oda ne menj, ide nem mehetsz, az is kérdés volt, hogy minden lépést egyeztetünk a hatóságokkal. Ami nagyon lehangolta meleg társaságunkat, készen állok a bravúrokra)
A kalauz - egy helyi, egy kairói - valamiért bizonygatni kezdett, hogy a biztonsági erők nem védelmet akarnak, hanem vigyáznak ránk, hogy ne menjenek oda, ahová nem. Ami ott annyira tilos, az a pusztítások között kukucskálhat, Isten tudja. De így vagy úgy, a helyi koldusokat és egyéb szélhámosokat távol tartják, a rendőrséget tisztelik. Az egyik szállodában úgy döntöttek, hogy kidobnak minket - a kabát tönkrement, neki is érdekesebb a szobában aludni, és nem egy nyugtalan csoportot legelni. Normálisan bántak velünk, alkalomadtán javasoltak valamit, idegenvezetőn keresztül, ők maguk nem mentek bele beszélgetésbe, nem parancsoltak a „formációnak” =) Amúgy – ellentétben az utcai emberekkel (szintén nyugodtan barátságosan) nagyrészt), a „kabátosok” tudták, hogy izraeliek vagyunk.

A lakóhely természetesen egyedi.

Átmenő képek.

A szemétfeldolgozók negyedének borzalmai témájához - ez már messze van a folyosókon,
gróf városközpont, híd a Níluson

A híd alatt - buszpályaudvar utcai piaccal -

A buszok zsúfoltak, elvégre a kisbuszok a főváros

A sivatagból állandóan a port fújja a szél – ezért fonnyadt minden. És a papírdarabok a lábad alatt láthatóan senkit sem szárnyalnak.

Az épületek körös-körül nem különböznek túlságosan a Zabbaleen lakóházaitól -

Valahol tisztábban, valahol teljesen félelem és horror...

Ez persze bárhol megtalálható, ha kitűzünk egy célt, még Tel-Avivban, még Rosztovban is, még Európa sem teljesen új,
de nem turkáltam a szeméttelepeken, mindent lefotóztam az útvonalon

A hatóságok mindent megtesznek, amit tudnak, legalább az utakkal

Az utcák nem rosszak, az autópálya többé-kevésbé. A törött út csak a sivatagi vadonban, a távoli sivekben bukkant fel

A robogó alapú tuk-tukok nagyon elterjedt közlekedési mód.

Felbukkantak a reklámok – Líbiából származó olajtermékeket hirdetnek. Egyiptomnak nincs sajátja. És nincs sok kereskednivaló. Innen erednek a hiányosságok a gazdaságban.
Jordániában ugyanez a kép. A turizmus talán az egyetlen exportcikk.
Amikor a provokatív kiadók összehasonlítják - "tessék, de, hogy élnek az arabok a területeken! De hogy az izraeliek!" - elfelejtenek összehasonlítani a Közel-Kelet többi részével,
Ki akadályozza meg őket az utcák takarításában? Ha ott nem zavar senkit, kivéve az elhaladó európai közösséget.

Szépségközpont, nem halam-balam

A ház még nem teljesen lakott, útközben romlásnak indul. Erős a szél...
És ami tetszett, az a társasházak számára kialakított fülkék, hogy a homlokzat ne sérüljön meg.

Sovány birkák vagy kutyák? azonnal, és ne mondd

Akkor tehetik, amikor akarják

Egy nap, amikor nyugodtan tanulmányoztam a Google.Earth-et, lustán mozgatva az egeret Angolából a Cook-szigetekre és Nakhodkából Madeirára, észrevettem valamit, amin legalább hat hónappal később gondolkodtam. Kairóban, ahol többször is járt, és azt hitte, hogy mindent meglátogatott, ami csak lehetséges, most egy teljesen új objektumot fedezett fel Jaheen Alkhalawatee néven. És jött az ötlet, hogy oda menjek. A helyzetet súlyosbította, hogy nem találtam semmit az interneten erről a palota és mecset hibridjére emlékeztető helyről, amely a Mukattam-hegy lejtőin található, Kairó keleti részén. Egyszer ebben a városban 2009. december 17-én elindultam, hogy megtaláljam az álmok templomát -

A feladat pedig nem volt könnyű. Egyetlen élő lélek sem tudott egy ilyen hely létezéséről, a taxisofőröktől kezdve a mecset imámjaiig. Fél napot taxival jártunk Kairóban, de nem találtunk semmit. Felmásztunk Mukattamra és ott kerestük, a hegytetőn lévő légvédelmi bázist őrző katonák kiűzték, behatoltunk a halottak városába, de ott is kudarc várt ránk. Ideje kétségbeesni, de ez nem tartozik a szabályaim közé. Az interneten látott kép nem hagyott nyugodtan aludni, és az utazás utolsó napján, miután megláttam a repülőtéri útitársamat (a lány Moszkvába indult), triplával elindultam megkeresni ezt a helyet. kitartás. Most pedig úgy döntöttem, hogy gyalog csinálom, nehogy véletlenül átcsússzon rajta autóval való mozgás közben. 20 (!) kilométeren át vártam egész Kairón keresztül, de lelkileg felkészültem erre.

A szakértők felteszik a kérdést: miért kell erőlködni ennek az épületnek a keresésében, ha a térképen egyértelműen fel van tüntetve a halottak városában, Kairó délkeleti részén? A válasz egyszerű – a fényképet közzétevő személy rossz helyre tette. És amikor először taxival értünk oda, szomorúan meg is győződtünk erről. A feladat az volt, hogy hosszú kilométereket gyalogoljunk, kanyarogva a halottak déli és északi városain keresztül, hogy vizuálisan felismerjük, mi is készült a fotón.

Miután elkísértem kísérőmet a 356-os reptéri buszhoz, amely a Kairói Múzeum mögötti kis megállóból indul mindössze 1 (egy!) fontért, a Nile Hilton szállodával szemben lévő Maspero hajókikötőhöz mentem. Onnan óránként folyami buszok indulnak, követve a Níluson fel és le. További információ a kairói folyami villamosokról a TourEgypt weboldalon (eng). Ez egy csodálatos séta, ha van néhány szabad órája. A séta mindössze 2 fontba kerül, és körülbelül egy órát lovagolunk a folyó mentén, átúszva az összes híd alatt, és kört teszünk Jazira szigete mellett, ahol a Sofitel szálloda tornya van. Meglepő módon egyetlen turistával sem találkoztam, csak szabadnapjukon pihenő egyiptomi családokkal. Sajnos a turisták egyszerűen nem érik el ezeket az olcsó városi folyami buszokat – egyszerűen széttépik őket az utcai zsellérek (molesztálók), akik pontosan ugyanazon az útvonalon húznak be egy feluccát egy nílusi körúttal, mint a folyami villamos, de 30-50 áron. alkalommal drágább, azaz 50-100 font fejenként.

Így a Nílus meglovaglása után a folyó nyugati partján, Gizánál landoltam, szemben az állatkerttel és a kairói egyetemmel. Szereti ezt a területet, távol Kairó központjának tömegétől. Teljesen más a közönség, nincs utcai zaklatás, tisztább és kellemesebb. Körbejártuk az egyetem campusát. Nagyon-nagyon érdekes. Maguk az épületek és a normális diákéletet folytató diákok egyaránt. Az egyik helyi diákmenzában ettem egy falatot, amit én magam is emlékeztem az éveikben. Vicces!

Az egyetemen elfogyasztott reggeli után a közeli állatkertbe mentem, de állatbarát lévén nem maradhattam ott sokáig - a körülmények túlságosan spártaiak voltak a szerencsétlen háziállatok tartásához. Ráadásul az állatkert egyfajta vidámparkká és gyorsétteremmé változott. Úgy tűnik, ez egyáltalán nem állatkert, hanem amolyan rekreációs park alsó tagozatos dolgozók számára, a szemét mennyisége alapján. Ezért átkelve a Níluson Roda szigete felé, mélyen bementem a városba -

Kairó - az ellentétek városa

Mégis, néha az ember megdöbben, milyen közel áll a gazdagság és az elegánsság a szegénységhez és a kétségbeeséshez Afrika és a Közel-Kelet országaiban. Úgy tűnik, éppen most kelt át a Níluson átívelő hídon, 5 perc sétára van. De a tisztességes Giza egyetemi kampuszával, parkjaival és civilizált felhőkarcolóival a város egy teljesen elszegényedett részében találja magát. Annyira lehangolóak a nyomornegyedek, hogy nem készítettem róluk képeket, sem az ódon vízvezetéken piszkáló hajléktalanokban, sem az utca közepére kidobott, a tűző napon rohadó báránybőrökben nem találtam színt. Tudod, vannak a naturalizmusnak olyan ismerői, akik profin és millió fotóeffektussal fényképeznek vázlatokat egy egyszerű Kairó életéből? Azt hiszem, képmutató vagyok, és nem látok bájt azokban a munkásokban, akik tömegesen írnak az ősi sírokról, emlékművekről. Valamint egy teljesen meztelen lábatlan koldus, az elhagyott bőrök szivárgó vérrel tépése sem pozitív, bár szegény ember csak éjszaka fázik. Mindeközben ilyen képeket láthatunk kelet felé az ősi An-Nasr vízvezeték mentén, amely több kilométeren keresztül húzódik Roda szigetétől majdnem a Citadelláig.

Nem megkönnyebbülés nélkül, miután kiértem a kairói körgyűrűre, mindkét irányban 4 sávos, megpróbáltam átkelni rajta - sikertelenül. Az autók áramlása olyan sűrű, hogy öngyilkosságnak tűnik átkelni az ellenkező oldalra. Nem volt gyaloghíd és közlekedési lámpa sem. Túlzás nélkül körülbelül 30 percbe telt, mire sikerült átmennem a pályán, aztán csak azért, mert baleset történt, és az egész forgalom egy sűrű dugóban akadt el.

És itt vagyok a halottak városának déli részén. Komor hely, azt kell mondanom, különösen, ha egyedül vagy, és kezd sötétedni. Olyan érzés, mintha a Doom számítógépes játékban lennél. Emlékszel erre? Amikor átrohansz az alagutakon, és különféle szörnyek ugranak ki rád? Ugyanezt tapasztaltam ebben a gigantikus temetőben. Nem csak, hogy nem tudod, hova menj – körülötted monoton kripták vannak, és nem látod, hogyan és merre menj tovább, hanem rengeteg kóbor kutya és koldus is, akik egy másik kriptából húzzák feléd a kezét. Megértem, hogy ebben nincs misztikum, és szegény emberekről beszélünk, de mégis, ha feszült vagy és határozottan elveszett, minden sötétebb fényben látszik.

Majdnem két órán keresztül másztam a sírok és családi kripták között, és végül annyira elfáradtam, hogy már semmitől sem féltem. És egy csomó helyi vájt gyerek, akik úgy döntöttek, hogy kőhajítást játszanak egy turistával, és lábon ütöttek, jóllaktak. Nemcsak pontosabbnak bizonyultam náluk, de támadtam is, elkaptam az egyik menekülőt, és erőteljes rúgást adtam neki a fenekén, amitől gyorsulva repült előre, mintha beültettek volna egy turbina. A gyerekek sikoltozva rohantak el, és nem zavarták többé. Általában Egyiptom lett a harmadik ország, ahol kőcsatát kellett vívnom a helyi fiatalokkal. Az első epizód Izraelben volt, Kelet-Jeruzsálemben. Akkor - Marokkóban, Ouarzazate-ban, és most itt Kairóban.

És most, ó csodák, láttam, mi lesz az egész nap!

Aztán közelebb ment, remélve, hogy eljut oda, hogy onnan lefotózza a halottak városát -

Sajnos nem volt időm felmenni. Sötétedett, nem volt idő, és sötétben a nyomornegyedeken át sétálni nem tűnt biztonságosnak.

Egy kicsit kellemes a végén

Hogy kiűzzem a lélekből az ősi kripták sötétjét és porát, Kairó elegáns Roxy negyedébe mentem, amely nem messze van a nemzetközi repülőtértől. Ez Kairó leggazdagabb környéke, sok gyönyörű villával, gyönyörű gyarmati építészettel és nagyon szép, nem tolakodó aurával, ami nagyon hiányzik a városközpontból. Közben nagyon este volt, és a kamera hiányozni kezdett a fényből, amit megbocsátok.

A titok kiderül!

Felfedik ennek a titokzatos mecsetnek a titkát, amiért köszönet Misának (aka

Kairói Múzeum

A város kellős közepén található - egy szilárd épületben, amelyben 120 ezer alvást és álmot mutat be. A múzeumok általában egy jelenség. Valamilyen oknál fogva a sírokat félelmetesnek és titokzatosnak tartják, de a múzeumok, amelyek ugyanazt, csak sokkal nagyobb mennyiségben tárolják, az unalom lakhelyei. Eközben a folyosóik éteri árnyékok és bizarrságok kóborolnak, ahogy akarják. Hányszor vett észre e sorok írója a kuskovói vagy fontainebleau-i enfiládban egyedül bolyongva mozgást a szeme sarkában, vagy visszafogott kuncogást.

Elég sok látogató van a kairói múzeumban - ez mínusz. Nagyon sok terem van benne, hogy van lehetőség eltévedni - ez plusz. A múzeum legnépszerűbb része Tutanhamon múmiái és aranymaszkja. A legérdekesebb az Ehnaton és Nefertiti család.

A felső emeleteken apró tárgyakat tárolnak (Fayum portrék, edények és edények). Viszonylag nyugodt itt, és csak az érthetetlenség legérzékenyebb felfedezői hallanak itt suttogást, suhogást. A láthatatlan élet sokkal aktívabb az első emeleten, a jobb oldali galériában (a bejárat felől nézve). Ott egy csomó figurát találsz - embermagasságból és magasabbról, magasabbról... Óriások veszik körül a látogatót minden oldalról. Semmi fenyegető, mérsékelt érdeklődést érzel, és tisztességesen kell viselkednie.

Egy hétköznapi turista rohamosan repül át ezen a folyosón, azzal igazolva magát, hogy fáradt, két órája tétlenül bolyong a múzeumban, inni-enni akar (a múzeumban nincs kaja). Sokat tudva a csodákról, sokáig lefagy a megalitok folyosóján. Vannak itt egyedülálló óriások, vannak párok, sőt hármasikrek is - az uralkodó, a felesége és a jobb keze, barát és tanácsadó. Órák telnek el annak elmélkedésében, hogy milyen magas szintű kapcsolatoknak kell lenniük az ilyen szakszervezetekben. Te nézed őket, ők néznek téged.

kopt negyed

Ez egy furcsa hely, amelyet mindig felújítanak. Ez egy fényűző múzeumból, a Szűz (Al-Muallaq) elülső templomából áll,

Szent Sergius templom

és a régi Kairó utcái, amelyek jelentősen az aszfaltszint alatt helyezkednek el.

Amikor lefelé mész a lépcsőn, mélyre hatolsz az időben – vagy mélyen magadba? Az érzések ellentmondásosak. Több száz hívő és zarándok van a környéken. Nem olyan kevés keresztény van Egyiptomban, és mind ide, Babilon területére jönnek imádkozni.

A tény az, hogy a koptok egy muszlim országban elfeledett keresztények. Nem fogadták el a templomszakadást, örökké üldözték és megvetették őket, naiv művészetet hagytak maguk után - táncoló, nagy szemű férfiakat. Ikonjaik mintha művészien festettek volna, de minél többet nézi őket, annál mélyebben megérti a kopt stílust, a „legyünk olyanok, mint a gyerekek”.

A kopt negyedben van egy zsinagóga. A koptok kedvesek, mindenkit elfogadnak, aki rosszul érzi magát. Bizonyos órákban pedig le lehet menni abba a barlangba, ahol állítólag az egyiptomi menekülés során a szent család megbújt, majd évszázadról századra több aszkéta is élt benne. Nem tudom a családról, de a börtön nagyon imádságos. Lefelé haladva különleges izgalmat és örömöt érzel.

Mindezeket a helyeket részletesen leírják az útikönyvek, de az ó-Kairó labirintusának végén van egy feltűnő templom, amelyben a boldogság él. Nehéz szavakkal leírni a „kegyelem” egyházi fogalmát. A tudósok mondanának valamit a nyomelemek lebomlásáról és egyes örömközpontokba való bejutásukról. A kultuszmunkások az égre emelnék tekintetüket. Nekem elég volt, hogy madarak énekeltek ebben a templomban.

Bemész egy kicsi, nem túl gondozott Szent Borbála templomba. Valamiért leülsz - a kopt templomokban padok vannak, mint a katolikus templomokban. Ülsz két percig, és rájössz, hogy nagy könnyek gördülnek ki a szemedből. Hogy olyan könnyed vagy és mindenkit sajnálsz, hogy te mint egoista egység egyáltalán nem létezel. És az érzések vihara fölött láthatatlan aranypintyek énekelnek. A boltozat felett fészkelnek, magasan a tető alatt. Nem hajtják őket. Megértik, hogy a fecsegésük az, ami soha nem látott pszichedelikus hatást kelt.

Ha a hivatalosan rögzített paranormális jelenségekről beszélünk, akkor a kopt diaszpórában van belőlük elég. A Sergius-templomban a leírt barlang fölött mirhát sugároz egy kereszt. Húsz évvel ezelőtt az éjszakai fényeket fényforrás nélkül rögzítették a Szent István-templomban. mch. Damian Kairó Shubra kerületében. A leghíresebb csoda a Kairó külvárosában található Zeytunban történt: az Istenanya többször is megjelent ott, nagy tömeggel, egy kopt templom tetején. 1968-ban egész délibábok történtek, és még ha valaki átverése is volt (ködöt fújni és filmszalagot rávetíteni), nem gonoszságból, hanem jóból csinálták. Mert egy babonás népet csak a csoda által lehet eltartani.

A halottak városa

Egy temető, ahol egészen vidám emberek élnek.

El Khalifa óriásnekropolisza, részben lakott – így oldotta meg a kormány a lakásproblémát. Az egyiptomi stílusú gazdagok temetője kellemes kis birtokokból áll: négyszobás ház, kis kert, még némi építészeti túlzás is. A legtöbb háznak van tulajdonosa, az eltemetettek őse. De a tulajdonos nem szívesen megy hetente a nekropoliszba, vigyáz a kertre, súrolja le a port a házban. Ezért megengedi, hogy néhány szorgalmas család telepedjen le a sírházban, amely tiszteli azt, ami a múltban jeles rokonából maradt, és a ház nem esik szét. Mások még fizetnek is a telepeseknek a munkájukért.

A halottak városának lakói a turizmusból élnek. A ház bejáratához és a sír átvizsgálásához egy dollárból és még többet vesznek el az orrból. Napközben több száz érdeklődő járja át a várost - a gyerekek importtollakat kérnek tőlük, a felnőttek beinvitálják őket otthonukba. El Khalifában minden van: mecsetek, üzletek, teaházak, kávézók, gumiszerelés, kerékbeállítás. Vannak csendes és vad vidékek a pusztaságban, ahol az ember Byroni módon szeretne barangolni. Csak maguk a helyiek nem tanácsolnak. Azt mondják, hogy ezek európai hülyeségek, sőt, ott ijesztő, éhes szellemek és brutalizált koldusok nyüzsögnek.

Tatyana Arefieva.Megjelent: Magic Cosmo 2006. január.

A Holtak Városa (Qarafa) a világ egyik legnagyobb nekropolisza. Kairó külvárosában, a Mokattam-hegység lábánál található. A 12. század óta léteznek itt temetők. és a 15. századtól kezdett terjeszkedni, a legősibb síremlékek is ebbe az időszakba tartoznak. A sírok formái nagyon eltérőek: némelyik egyszerű kősírkő, mások valódi mauzóleumok, amelyeket emírek és szultánok maradványainak menedékére állítottak. De ezek kivételek. A többség kis egy-két szobás kertes házak. Körülbelül 50 évvel ezelőtt Kairó és a közeli régiók szegény lakosai kezdtek letelepedni a temetőben. Most a Holtak városában 50-500 ezer ember él. A pontos számot még a hatóságok sem tudják.

Az előtérben (lásd két fotót lent) szegények sírjai. A gazdagabbakat pedig a sírházakba temetik. Ezekben a házakban él a Halottak Városának lakossága.

Kilátás a halottak városára Salah ad-Din fellegvárából:

Az első negyven percben, amikor az emberek életéről sétáltam, a Kairóban mindenütt található szemetet leszámítva semmi sem emlékeztetett:

Aztán megjelentek az élet jelei:

Elég gyakoriak a helyi képviselőjelöltek kampányplakátjai.

Gyerekek sétálnak a sírok közelében:

Valaki gondosan kerítést készített a fák köré, de a szemetet nem távolítják el:

Vannak taxik a Halottak városában:

Amikor a hatóságok rájöttek, hogy a temetőben rengeteg ember lakik, vízvezetéket, villanyt szereltek fel, iskolákat építettek. Senki nem fogja szétszórni az embereket. A lakhatási probléma Kairóban sokkal akutabb, mint Moszkvában.

Az emírek és szultánok fényűző sírjai fokozatosan elpusztulnak:

Miközben kirándulni indultam, és az interneten Kairóról készült fotókat nézegettem, Moszkvában megláttam és meg akartam látogatni egy romos mecsetet egy meredek hegyoldal kellős közepén. A szállodavezetők, akik egyébként nagyon szkeptikusak voltak a rossz területekre tett kirándulásaimmal kapcsolatban, nem adtak tájékoztatást. Ezt a mecsetet egyedül kellett megkeresnem.
A keresés nem tartott sokáig - megláttam a mecsetet a Citadella magas falai közül, beültem egy taxiba, és 10 percnyi vezetés után a King Khaled autópályán keresztül a Halottak Városán keresztül nem voltam messze a céltól.

Nem lehetett továbbmenni autóval, de nem tudtam, hogyan lehet közelebb jutni a mecsethez, amelyet, mint kiderült, Amir El-Guyush mecsetnek hívtak (Amir Al-Guyush mecset, 1085). Egy tizenöt év körüli helyi tinédzser önként jelentkezett, hogy elkísérjen, mérsékelt díjért. Az út ismét a temetőn keresztül vezetett.

És itt vagyunk a hegy lábánál. A mecset csak mintegy 200 méter egy meglehetősen meredek lejtőn. Mondtam a vezetőmnek, hogy meg akarok próbálni felmászni a hegyre. Nem vártatta magát. Könnyű, egyszerű papucsba bújva gyorsan leküzdött egy 50 méteres meredek emelkedőt. Egy táskával a vállamon, amiben két kamera, egy palack víz és még néhány hülyeség volt, elkezdtem esetlen emelkedőmet. Ennek eredményeként 15 perc után reménytelenül elakadtam. A kalauz nevetve lesegített, és úgy döntöttem, hogy a hegy meghódítását a következő útra hagyom.

Kilátás a Citadellából. A jobb oldalon a háttérben az Amir El-Giyush mecset látható. Az előtérben Kairó egy másik színes területe - a Garbage City. Erről lesz egy következő bejegyzés.

P.S.
Ha valakinek sikerült felmásznia a hegyre és ellátogatni az Amir El-Giyush mecset belsejébe, kérjük, tegyen fel képeket és küldjön egy linket. Előre is köszönöm!

Egyiptomban, a Mukattam-hegy alatt, a Citadellától északra található a kairói nekropolisz – a halottak városa. Kairó az állam fővárosa, számos kerületből áll, amelyek közül az egyik ez a hosszú temető. A temető kora meghaladja a két évezredet, területe folyamatosan növekszik. Jelenleg a hossza több mint 6 kilométer.

A halottak városa (Kairó)

Egyiptom muszlim országnak számít, a lakosság mindössze 15%-a vallja a kereszténységet, így a Halottak Városa iszlám nekropolisz. E név hallatán sokan azt hiszik, hogy a Kairó melletti Gízában található Nagy Piramisokról beszélünk. De valójában ez a neve az Egyiptom fővárosában található legnagyobb temetőnek. Egyébként az UNESCO Világörökség része. De ennek ellenére a nekropolisz nem népszerű a turisták és a helyi lakosok körében.

A halottak városa (Kairó), melynek neve al Qarafa, arabul lefordítva azt jelenti: "temető". Öt fő temetőből áll – északi, déli, Bab el-Nasr, Bab el-Wazir és nagy temetőből.

Az elhunytak emlékére

Al-Karafa északi részén Inal és Kaitbey, Faraj Barkuk szultánok mauzóleumai és mecsetjei, valamint a Barsbey komplexum magasodik. A déli részen mameluk mazárok és a Fátimida korabeli ősi épületek épültek.

A sírok egy része már omladozóban van, míg mások sértetlenül állnak, mivel márványból épültek. Mint az életben, nagy sírokban vannak eltemetve, és a hétköznapi halandóknak szerény sírkövei vannak.

A halottak városa (Kairó) korát tekintve a legrégebbi tömegsírok közé tartozik. Területén az élet különböző területeiről származó emberek békére leltek - mind a hétköznapi polgárok, mind a kékvérűek képviselői. Sok turistát lenyűgöznek a világ több évszázaddal ezelőtt élt uralkodóinak fenséges sírjai, valamint az, hogy rokonaik hogyan tisztelegtek elhunyt családtagjaik emléke előtt.

Ezt a temetőt kezdetben az egyiptomi arab hódítók, az abbászidák, a fatimidák, a mamelukok, az oszmánok temetkezési helyeként emelték, mára pedig Kairó egyik nyomornegyedévé vált, ahol élők és holtak élnek együtt a szomszédságban.

Élő és halott

Ma ez a szokatlan nagyvárosi terület nemcsak az utolsó menedék a másvilágra távozók számára, hanem több tízezer legszegényebb Kairó lakóhelye is, akiknek nincs más tető a fejük felett. Ennek oka az egyiptomi válság, a megfizethető lakhatás hiánya volt a gyorsan növekvő népesség számára. Ezért sok szegény egyiptomi a halottak városát választotta otthonául.

Néhányan közülük az elhunyt hozzátartozóival egyetértésben közvetlenül a kriptában élnek. Főszabály szerint cserébe vállalják a sírok gondozását és a környék rendjének helyreállítását. Ennek az elrendezésnek köszönhetően a Holtak városa (Kairó) sokkal tisztább, mint a főváros néhány fő utcája.

Itt gyakran lehet látni focizó fiúkat és sírkövek között ruhákat akasztó nőket. Sokuk számára a Holtak Városa hosszú időre igazi otthonná vált. Az itteni élet különbözik attól, ami Kairó más területein forr. Az utcák itt csendesek, szűkek, nem aszfaltozottak. Úgy tűnik, a díszkapukkal díszített magas falak mögött egy egészen más világ van: körös-körül tömör kupolák, minaretek, politika nélkül.

al-Qarafa: királyok és szegények

„80 éve élek itt, a családom pedig 350 éve él ezen a helyen. Farouk királyt a házam mellett temették el ”- mondta 2011-ben a Holtak Városának egyik helyi lakosa. Egy ilyen furcsa környék ellenére úgy vélte, hogy "a halottakkal való élet jó dolog egy idős ember számára". Valóban, sokkal szörnyűbb az élők közelében lenni, akiktől nem tudod, mire számíthatsz.

Ennek ellenére a múlt század 60-as évétől kezdődően megjelent itt egyfajta infrastruktúra: üzletek nyíltak, ahol élelmiszert, ruhát, ajándéktárgyakat vásárolhat, sőt házak is épültek. Ide megy a közlekedés, itt dolgoznak az emberek.

Senki sem tud pontosan válaszolni arra a kérdésre, hogy hány ember él ebben a komor negyedben, milliónyi sír között. Napjainkban a "Holtak városa" (Kairó) lakossága tovább növekszik a falusiak elvándorlása, a természeti katasztrófák és a lakhatási válság miatt. Feltehetően félmilliós elszámolásról beszélünk.

A halottak városa (Kairó): turisták véleménye

A Holtak Városába látogató turisták általában csüggedtek. Sokuk számára furcsa látni egy várost, ahol házak találhatók, ahol a háztulajdonosok rokonainak mumifikált holttestét őrzik. Ezek szerint ez a látványosság nem a gyengébbeknek való. Annak ellenére, hogy alacsony jövedelmű emberek élnek itt, a legtöbb turista számára nehéz megérteni, hogyan lehet egy olyan házban maradni, ahol egy másik szobában található sír van, hogy megtakarítsák a kiadásokat.

Mások éppen ellenkezőleg, nagyon izgalmasnak tartják a Halottak Városán való sétát. Szokatlan számukra, hogy állandóan élő emberek tartózkodnak a sírok között, és szívesen fogadják a helyi lakosok felajánlását, hogy belépjenek otthonukba.

És mégis gyönyörű

De nem minden fővárosi vendég figyel az ilyen pillanatokra. Sokan közülük ellátogatnak a Halottak Városába (Kairó), hogy megcsodálják az arab uralkodók legszebb sírjait, például Muhammad Ali mauzóleumát. A múlt mestereinek gyönyörű alkotásai, akik kézzel készítettek fenséges építményeket, nem hagyják közömbösen az építészet igazi ínyenceit.

Egyesek számára ez a szokatlan hely egy 4 mérföld hosszan elnyúló temetőként maradt meg az emlékezetben, amelynek területén Kairó legszegényebb lakói élnek. Nem javasolják a sírok labirintusának, a házaknak és a híres nekropolisznak a meglátogatását, mert könnyen eltévedhet idegenvezető nélkül, és rablók és más bűnözők áldozatává válhat.

Ha azonban Egyiptomban pihenni érkezik, látogasson el a Halottak Városába (Kairó), amelynek fotója nem ad teljes képet e terület valódi szépségéről. Ha egyszer az utcára lép, úgy érzi magát, mint az Ezeregy éjszaka szereplője.