ortodox · építészet. Azerbajdzsán: Ősi mecsetek és karavánszerájok Shekiben és albán templom Kish faluban

Körülbelül öt éve véletlenül az Illusionnál kötöttem ki, hogy megnézzek egy török filmet, aminek már nem emlékszem a nevére. Leginkább annak a vidéki török falunak a téli látványa maradt meg az emlékezetemben, ahol az akció zajlott. A Közel-Kelet hirtelen megjelent előttem nem fényesen és derűsen vidáman, hanem mindennaposan, komoran, kihűlten. Volt ebben valamiféle kinyilatkoztatás, mint egy buliban, amikor mindenki elment, de a házigazda meghívott, hogy maradjon, és már nem az ünnep külső fényét látod, hanem a család belső módját, az igazit. élet. Azóta nagyon szerettem volna valami ilyesmit látni a saját szememmel.

E kis álom megvalósításának lehetősége éppoly váratlanul jelentkezett, mint az Aeroflot Azerbajdzsánba szóló jegyek eladása. Miután elhagytam a Kaszpi-tenger partját a hűvös és szeles Bakuból, Shekibe, úgy döntöttem, hogy eljutok Kish hegyi falujába, amely az ősi albán templomáról híres. És ez jött ki belőle.

Egy oroszul beszélő bennszülött keresése álmos vasárnapi Shekiben egy alacsony, száraz aksakalhoz vezetett, aki ott állt előttem, és feszülten ráncolta a homlokát.
- Hogyan? Quiche? Ezt nem ismerem...
– Az albán templomnak ott kell lennie – mondtam.
- A-ah-ah! Azta! - örült az öreg. - Kshch! Kshshch - ott van, kell egy kisbusz.

A kisbusz, de valójában egy régi GAZ-busz, láncokkal zörögve kúszott végig a tömött havas úton Sheki felől, és nyögve, tüsszögve gurult be a hegyek közé. Útközben láttam egy kisbuszt az árokban heverni, amely meggyőzően cáfolta azt a turista mítoszt, miszerint a helyiek az autóikban soha nem repülnek le az útról, semmi esetre sem – olyan ügyesek. Még mindig kirepülnek. Amíg Azerbajdzsánban voltam, a helyi interneten folyamatosan keringtek a hírek az ilyen, csúszós és nagyon veszélyes hegyi utakon közlekedő járatokról.

Az út nem tartott sokáig, alig húsz perc múlva az autó hisztérikus üvöltéssel ért a végállomáshoz - egy kis peronhoz a hegyoldalban. Pár üzlet és egy csúszós ösvény felfelé. A többit enyhe homály rejtette el.

Ahogy felmentem az ösvényen, pontosan azt láttam magam körül, amit látni fogok, és örömteli várakozás töltött el.

Ügyeljen a kép alján és a templom déli fala alatt látható átlátszó előtetőkre, amelyek alatt a modern azerbajdzsánok őseinek, a kaukázusi albánok csontjai hevernek. Ez bizonyos értelemben meglepetés is: kiásni őseink csontjait, és szabadon hagyni őket minden szélnek – valahogy ez nekem nem úgy tűnt, mint mi, nem úgy, mint a kaukázusiak.

Akik olvasták Leonyid Szolovjov „Khodzsa Naszreddin meséje” című kiemelkedő könyvét, emlékeznek az „Elvarázsolt herceg”-ben leírt jellegzetes karakterre: a vízosztóra. A falusi árok víz elosztójának a legbecsületesebb és leggondosabb parasztot nevezték ki, aki gondoskodott arról, hogy a Bai-forrásból mindenki megfelelő mennyiségű értékes nedvességet kapjon. Ez a folyamat, hála Istennek, némileg automatizált.

Érdekes iskolaplakát: a plakát Heydar Aliyev aláírásából ítélve viszonylag új, de az iskolai egyenruha még mindig szovjet stílusú.

A Kish faluban található templom egy keresztény templom, X-XII. században Kish faluban, Sheki városától 5 km-re északra, a modern Azerbajdzsán területén.

Movses Kagankatvatsi örmény történész szerint a Kr.u. I. században. e. Szent Elizeus, Tádé apostol tanítványa egy Gis nevű helyre érkezett, ahol templomot épített és a kereszténységet hirdette. A templom hamarosan „a keleti emberek spirituális központjává és megvilágosodási helyévé vált”. Ghisz helyének közelében Szent Elizeust egy pogány oltár közelében ölték meg ismeretlen támadók.

Samvel Karapetyan modern örmény történész szerint Kish földrajzi elhelyezkedése nem felel meg a Kagankatvatsi leírásának. S. Karapetyan úgy véli, hogy Ghist az azerbajdzsáni Gabala régióban található Bum faluval kell azonosítani. A grúz krónikás szerint a X. században Kis lakossága elfogadta a grúz ortodoxiát, és felépítette ezt a templomot. A Szent Szűzanya templomot a grúz püspök rezidenciájává alakították, amely egészen a 17. századig működött.

Mire az oroszok megérkeztek a Kaukázusba, Kish egyike volt azoknak a falvaknak, amelyek lakossága továbbra is udinoknak ismerte fel magát. Robert Husen szerint úgy tűnik, hogy a 19. századig az odin nyelv volt a domináns a régióban, az örmény lakosság pedig viszonylag új keletű. Bár sok örmény telepedett le itt, miután a török-mongol inváziók elől menekültek, sokkal több örmény költözött be a régióba, miután a 19. század elején az oroszok megérkeztek.

2000-2003-ban a norvég külügyminisztérium egy közös projektet finanszírozott az Azerbajdzsán Építészeti és Építészeti Egyetem és a Norvég Humanitárius Vállalat között a kishi templom régészeti kutatására és helyreállítására. Az ásatások vezetője Dr. Vilayat Kerimov, a Bakui Egyetem munkatársa, a régészeti tanácsadó pedig J. Bjernar Sturfiel, az angliai Aylesburyben található Thor Heyerdahl Kutatóközpont igazgatója volt. A munkaterületen talált különféle tárgyak radiokarbonos kormeghatározása azt mutatta, hogy a templom oltára alatt felfedezett kultikus hely körülbelül ie 3000-ből származik. Kr.e., míg a meglévő templomépület a 12. század környékén (i.sz. 990-1160) épült.

A meglévő templomépület nem datálható Szent Elizeus idejére, de a régészeti leletek azt mutatják, hogy a templom ősidők óta vallási szertartásokra használt területen található. Nem valószínű, hogy Szent Elizeus templomot épített a szó mai értelmében. Ha valóban létezett ilyen történelmi alak, akkor valószínűleg csak oltárt emelt, vagy egy meglévő pogány építményt használt.

Bjernar Sturfiel az Azerbaijan International magazinnak elmondta, hogy egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy ezt a templomot diofizita templomnak építették. Az ásatások kimutatták, hogy a templom két használati időszak nyomait őrizte meg, két különböző emeleti szinttel. Sturfiel szerint az eredeti templomépület apszisos építészete diofizita krisztológiára utal, és mivel a grúz ortodox templom volt az egyetlen diofizita templom a Kaukázusban a késő középkorban, joggal feltételezhető, hogy a templomot eredetileg a templomnak építették. grúz templom, és később monofiziták foglalták el. Bernard Storfel kutató megjegyzi, hogy Farida Mamedova véleménye szerint a templomot Kish faluban az i.sz. 1. század végén alapították. e. nem érdemel tudományos figyelmet, nem erősíti meg a régészet, és a világ legkorábbi templomai csak a 3. századból származnak.

ZJuzer ezt írja: aszkéta-utazás
Körülbelül öt éve véletlenül az Illusionnál kötöttem ki, hogy megnézzek egy török filmet, aminek már nem emlékszem a nevére. Leginkább annak a vidéki török falunak a téli látványa maradt meg az emlékezetemben, ahol az akció zajlott. A Közel-Kelet hirtelen megjelent előttem nem fényesen és derűsen vidáman, hanem mindennaposan, komoran, kihűlten. Volt ebben valamiféle kinyilatkoztatás, mint egy buliban, amikor mindenki elment, de a házigazda meghívott, hogy maradjon, és már nem az ünnep külső fényét látod, hanem a család belső módját, az igazit. élet. Azóta nagyon szerettem volna valami ilyesmit látni a saját szememmel.

Láncai zörgésével a kisbusz, de valójában egy régi GAZ-busz, kúszott ki a tömött havas úton, és nyögve, tüsszögve gurult a hegyek közé. Útközben láttam egy kisbuszt az árokban heverni, amely meggyőzően cáfolta azt a turista mítoszt, miszerint a helyiek az autóikban soha nem repülnek le az útról, semmi esetre sem – olyan ügyesek. Még mindig kirepülnek. Amíg Azerbajdzsánban voltam, a helyi interneten folyamatosan keringtek a hírek az ilyen, csúszós és nagyon veszélyes hegyi utakon közlekedő járatokról.

Ahogy felmentem az ösvényen, pontosan azt láttam magam körül, amit látni fogok, és örömteli várakozás töltött el.

A képen úgy tűnik, jobbról füst jön. Szemem láttára nem köd ereszkedett a falura, mint a városokban történik, hanem köd kúszott be, mint a hegyekben. Csak egy perc telt el, és a látótávolság több száz méterre csökkent.

Ilyen körülmények között szóba sem jöhetett, hogy messziről lássák a templomot, ahogy a Kissben már járt utazók írják. De nem a templom volt az egyetlen célom, egyszerűen beleástam magam a zavaros falusi utcák labirintusába, és addig kószáltam rajtuk, amíg Alikra nem bukkantam. Alik helyi lakos. Negyven körüli, vékony, alacsony, edzőnadrágban, báránybőr kabátban és sapkában. Természetesen Alik testvére a moszkvai házamtól két lépésre a piacon dolgozik. Először Alik felajánlotta, hogy átjön teázni (szívből kérem), aztán elkísért a templomba, mert vándorlásom során a falu másik végébe mentem.

Valószínűleg az utolsó dolog, amire számítottál, az volt, hogy itt találkozhatsz Thor Heyerdahllal! Ennek ellenére pontosan ő, az azerbajdzsáni nép nagy barátja. A kaukázusi Albánia műemlékeinek vizsgálata után Thor Heyerdahl merész elméletet terjesztett elő, amely szerint a norvégok a kaukázusi albánok leszármazottai. Az azerbajdzsániaknak nagyon hízelgett ez az elmélet, mert jó, hogy egy ilyen kedves és virágzó nép, mint a norvégok, testvérek.

Thor Heyerdahl meglátogatta Azerbajdzsánt és magát Kish-t, és részt vett a templom helyreállításának támogatásában, amelynek befejezését nem élte túl sokáig.

Itt van maga a templom. Megjelenése heves viták tárgya volt, mióta néhány éve kiterjedt restauráláson esett át. Sokan azzal érvelnek, hogy a restaurátorok túlzott buzgalma miatt a templom történelmi megjelenése és az eredeti befejező részletek megsemmisültek. Ezt nehéz megítélnem, csak egy fényképet tudok linkelni, amelyen a templom restaurálás előtti megjelenése látható.

Korábban úgy tűnt számomra, hogy a csontokkal való szórakozás elsősorban a katolikusokra jellemző: a párizsi katakombák, a palermói múmiák serege a bájos kis Rosalia Lombardo vezetésével, cseh és lengyel osszáriumok... Pár éve azonban Muromban Volt alkalmam meglátogatni a Spaso-Preobrazhensky kolostor osszáriumát, és most a Kaukázusban bukkantam erre a furcsa díszítésre.

Hangulatosan összegömbölyödve, egy kaukázusi albán jóindulatúan mosolyog egy kőtáskából a templom bejáratánál. Az összes azerbajdzsáni, akivel ezen az úton kommunikálnom kellett, részletesen beszámolt nekem arról, hogy egyrészt minden (minden!) kaukázusi albán két méter húsz centiméter magas, másrészt kékszemű szőke. Mindkét megjegyzés nagyon figyelemre méltó.

Ami a magasságot illeti, a kaukázusiak előszeretettel díszítik történeteiket „abszolút pontos” adatokkal, például az albánok magasságával, azzal a sebességgel, amelyet egy hónapja egy helyi oligarcha fia ért el BMW-jével, mielőtt nekiütközött volna egy oszlopnak, és milyen sebességgel oligarcha apuka fizette ezt a BMW-t, a Baku felett lebegő óriásrekordot döntő zászló súlyát stb. Mindezeket a fényes és ostoba alakokat gondosan eltárolják az emberek emlékezetében, kifogástalan pontossággal adják át szájról szájra, és soha nem kérdőjelezik meg őket. Legyen nyilvánvaló, hogy az egész nemzet magassága nem lehet 2,20 m - mindegy, 2,20-at ír, ez 2,20-at jelent. És ne vitatkozz.

A szőkékről is érdekes. Nem az a lényeg, hogy az albánok szőkék voltak-e vagy sem (úgy látszik, azok voltak), hanem az a büszkeség, amellyel az azerbajdzsánok őseik (és sok más kaukázusi is) antropometrikus tökéletességéről beszélnek. Korábban úgy gondoltam, hogy a helyi szépségstandardokat annak kell meghatároznia, hogy a történelem adott szakaszában milyen megjelenés uralkodik egy adott területen. Vagyis ha mindenki kicsi és keskeny szemű (sötét hajú és horgas orrú vagy fekete és göndör hajú), akkor ennek a típusnak a keretein belül alakul ki a szépség lokális felfogása.

De nem. Időnként drámai vallomásokat hallottam kínaiaktól, thaiaktól, araboktól, törököktől, az oroszországi őslakosok számos képviselőjétől és a közép-ázsiai törököktől, hogy mennyire tökéletlenek az európaiakhoz képest. Ezt a gondolatot a legtömörebben egy epekedő török fejezte ki, akivel egy novemberi kiránduláson találkoztam. Egyszer vacsora közben, szokásához híven, komoran azt mondta, a mellette ülő feleségére nézve: "A feleségem egy korcs... Igen, én magam is korcs vagyok. Szigorúan véve mi törökök mindannyian korcsok vagyunk."

De az azerbajdzsánoknak szerencséjük volt: őseik kék szeműek, szőkeek, 2-20 magasak voltak.

Térjünk azonban vissza az utazás céljához. Itt látható a templom belső képe. Most van itt valami múzeum. A múzeum őszintén szólva nagyon szegényes, nem is nevezhetjük kiállításnak, inkább szemléltető anyag a kaukázusi Albánia témájában. A helyreállítással okozott károkkal kapcsolatos viták a templom belsejét is érintik, amely állítólag szintén súlyosan megrongálódott.

Amikor kimentem, láttam, hogy a köd már majdnem feloszlott, és újra láthatóvá váltak a hegyek lejtői.

Tipikus kapu kis ajtóval.

A fiatalember okkal guggolt le az utca közepére. Felhúzott egy hatalmas rönköt egy magas dombra, amelyet később lefűrészeltek, és bekerül a kemencébe. De az út még nem fejeződött be, és a fiatalember leült pihenni, mielőtt továbbhúzta volna a farönköt az utcán, majd ötven méterrel lejjebb, majd oldalra, majd egy másik magas, jeges dombra. Csak a nyomdokaiba léptem, kiderült, hogy nem volt könnyű út. Ennek ellenére a patriarchális életnek a friss hegyi levegőben megvannak a maga hátrányai.

A szilárd falusi kerítésnek alig van köze a szokásos dacha kerítéshez.

Érdekes iskolaplakát: a plakát Heydar Aliyev aláírásából ítélve viszonylag új, de az iskolai egyenruha még mindig szovjet stílusú.

A sétám a végéhez közeledik. Kimentem a buszmegállóhoz vezető ösvényre. A szemközti lejtőn egy széles falusi temető található.

Lent már van egy maszturka, a Sheki piacról jön, és valaki friss élelmiszert hozott, valaki pedig friss híreket.

Régi hagyomány a közcélú vízforrások modern kivitelben történő kiépítése. A jobb felső sarokban vésett szöveggel ellátott emlékmű gránitlap.

Nos, a megállóban az utolsó élénk benyomás Kishről a férfiszalon. Itt készítik a hajukat Kishi szépségei a legújabb Kishi divat szerint.

Hogyan juthatunk el oda
Sheki északi részétől Kish felé a 15-ös (besh) és a 23-as (yirmi uch) minibuszok közlekednek. Az utazási idő 15-20 perc, a forgalmi intervallum szintén 20-25 perc. A viteldíj 20 gapik (körülbelül 8 rubel). Jó időben a templom állítólag jól látható az útról. Rossz időben kövesse a táblákat, vagy kérdezze meg a helyieket az albán templomról - Alban Mabedi. A templom bejárata 2 manat (körülbelül 75 rubel), a filmezés ugyanaz.

Turisztikai paradicsom
Mindazok, akik meglátogatták Shekit, csak egy dolgot akarnak: újra meglátogatni ezeket a helyeket

Ainur Talibova
Baku

Sheki lakosai nem reagálnak a helyek szépségével kapcsolatos bókokra. megszoktad? Mindenki szereti Shekit. Mindenki csodálja és szinte mindenki dicséri. Sheki igazi turistaparadicsom, Azerbajdzsán északnyugati régiójának turizmusának központja. És ma ez a legnépszerűbb hely, ahová az Azerbajdzsánba látogató külföldi vendégek szinte teljes áramlása megy.

A szabadtéri kikapcsolódás szerelmesei jól ismerik ezt a helyet. Markhal a legnépszerűbb nyaralóhely. Az 1980-as években nagyon gyorsan hírnevet szerzett Marhal, amely mind a helyiek, mind a látogatók kötelező úti céljává vált. Nyáron Sheki és a környező területek lakói hűvösséget keresnek. Az elmúlt években katamaránok is megjelentek az itt található mesterséges tavon. Egyfajta szórakozás.
Marhal gyönyörű az év minden szakában. Még ha nem is tervez itt éjszakázni, legalább szívja be ezeknek a helyeknek a mámorító levegőjét, és élvezze a varázslatos tájat. Nem messze - mindössze 7 kilométerre - található Sheki másik csodája - a Khan hegyi fennsík, ahol folytathatja az utazást.

Khan hegyi fennsík

Ahogy a neve is sugallja, ez az a hely, ahol a Sheki kánok rezidenciája volt. Azt mondják, hogy a hőség beálltával a Sheki kán erre a fennsíkra költözött családjával, szolgáival és háziállataival, és ott maradt a hideg idő kezdetéig. A történetek szerint még egy üvegcsatornát is fektettek onnan, amelyen keresztül tejet szállítottak a kán palotájába.
A fennsík nagyon magasan fekszik, ezért itt nem nőnek fák. De a levegő telített a hegyi virágok, különösen a kakukkfű mámorító aromájával. Tiszta, napos időben innen jól láthatóak a környező területek. Amikor a Khan-fennsíkra megy, óvakodjon a nyájakat őrző farkaskutyáktól. Inkább menj el a pásztorhoz – ő megvéd a kutyáktól, kenyérrel és sajttal kedveskedik, és közvetlenül a tűzre önti a chab-retz aromás teát. Aki szeretne, az ételt, sátrat vihet magával és itt töltheti az éjszakát.

Néhány itt eltöltött perc alatt rájössz, mitől foszt meg minket a nyüzsgő városi élet. Csak miután mélyen beszívod a tiszta hegyi levegőt és látod a pásztor arcán a pírt, értheted meg a seki kán bölcsességét, aki ezt a paradicsomot választotta pihenőhelyül.
A Khan fennsík Shekitől 15-20 km-re északra található. Ezekre az érintetlen természetű helyekre jobb lóval vagy terepjáróval eljutni. A Khan-fennsíkon az egyetlen út Marhalon halad át, ahol a közlekedés kérdése megoldható. Nem baj, ha nincs saját autód. Egy helyi idegenvezető biztonságos utat biztosít a meredek erdőbe. Autójában pedig utazás közben megfigyelheti az egyedülálló tájat, láthat mókusokat, egyéb erdei állatokat és szerencsés esetben egy ijedt medvebocsot is. Ez az izgalmas utazás igazi örömet és felejthetetlen élményt nyújt Önnek. Megér egy próbát.
Az idegenvezetők a Han-fennsík megmászását javasolják a nyári hónapokban, amikor viszonylag kevés a csapadék. Az eső után kialakuló sárfolyam mindent elsodor, ami az útjába kerül - bokrokat, fákat és még a nagy sziklákat is. Sem gyalog, se vezessen, amíg meg nem érkezik egy traktor és meg nem tisztítja az utat. A sheki lakosok abban reménykednek, hogy a helyzet megváltozik, és ezek a helyek még vonzóbbá válnak a turisták számára, ha felvonót vagy siklót építenek Marhalból a Khan-fennsíkra. Bár az extrém sportok szerelmesei meglehetősen elégedettek a hegyi ösvényekkel.
A kaland nem ér véget egy kirándulással Marhalba és a Khan-fennsíkra. Hiszen a visszaúton még egy olyan kirándulás vár ránk, ami növeli a vér adrenalin szintjét, és amit vétek lenne nem vállalni. De erről majd később. És most egy másik látványosságról, amelyet feltétlenül meg kell látogatnia.

"Mustafa Bey helye"

A sheki lakosok ezt a helyet „Mustafa Bey táborának” is nevezik. Ki ő? Mindenki felteszi ezt a kérdést. A seki kánok családjának egyik tagja a huszadik század elején. Akkoriban ez a terület az ő személyes tulajdona volt, ahol a nyári hónapokban családjával nyaralt. Az 1920-as bolsevizáció után évekig működött itt a Szovjetunió-szerte híres úttörőtábor. Ma ez egy privát rekreációs központ. Sheki többi hasonló helyéhez képest itt nagyon alacsonyak az árak: mindössze 6-8 manat fejenként, reggelivel együtt. Igazi lelet, ha el akar kerülni a város zajától, tiszta levegőt szívni és élvezni a sűrű erdő szépségét.
A Gyulkhali negyed, ahol a „Mustafa bég helye” található, az a pont, ahol Sheki alapítása kezdődött. Ez a negyed más látnivalókról is híres - itt található a ház, amelyben a keleti drámairodalom megalapítója, Mirza Fatali Akhundov író, költő és drámaíró (1812-1877), valamint a 15. századi emlékmű, a Gyulkhali mecset található, ahonnan ma csak a minaret maradt.
Lehetetlen egy nap alatt megkerülni Shekit. A pihenni, várost felfedezni vágyók 3-4 napot szánjanak erre. Hol maradjunk? Elég széles a választék. Megszállhat a városban és környékén elszórtan található szállodákban és modern nyaralókban, illetve a helyi lakosok házaiban, akik készen állnak a Köchne Gálára igyekvő turisták kiszolgálására. A turisták igénybe vehetik a Caravanserai Hotelt is, ahol igazi botanikai környezetben gyönyörködhetnek. Ezt az ősi szállodát a Shekibe érkező vendégek rendelkezésére bocsátották, miután 2002-ben felújítási munkálatokat végeztek. 75 főre tervezték, de nyáron nagyon nehéz itt szabad helyet találni, hacsak nem foglalod előre.

Lótenyésztés és vadászat

Hogyan tölthetsz mást Shekiben? A lovak és sportok szerelmesei hagyományos lóversenyeknek és lovasjátékoknak is szemtanúi lehetnek. A Sheki Lótenyésztő Központ különböző fajtájú lovaknak ad otthont és tenyészt. Élvezheti szépségüket, és még lovagolhat is rajtuk.
Sheki egyben Azerbajdzsán egyik legnagyobb vadászbázisa. Azok, akik szeretnek itt vadászni, felvehetik a kapcsolatot a Hunters Clubbal, amely az Azerbajdzsán Ökológiai és Természeti Erőforrások Minisztériumának engedélyével rendelkezik. Regisztrációval levadászhat bizonyos állatokat - vaddisznót, ürgét és másokat, amelyek listáját ugyanaz a minisztérium állítja össze.

Történelmi emlékművek

Az 1. században Sheki a kaukázusi Albánia egyik legnagyobb városa volt. A Sheki név az albán állam tizenegy közigazgatási egységének egyike volt, északnyugaton. Ezt a kaukázusi Albániához kapcsolódó számos történelmi és kulturális emlék is megerősíti.

Karavánszeráj

A Sheki kellős közepén folyó Gyurjanchay folyó partján találhatók a város fő bevásárló- és üzleti központjai. Shekiben sok bazár és karavánszeráj található, mert... Ősidők óta a kézművesek és a kereskedelem városa.
A karavánszerájok a feudális Keleten elterjedt épületek. Minden utazó, aki meglátogatta Shekit, különös figyelmet fordít rájuk. A középkorban nagy szerepet játszottak a város kialakulásában és fejlődésében.
A XVIII-XIX. Shekiben öt nagy karavánszeráj volt - Iszfahán, Tebriz, Lezgin, Örmény és Teze (Új), amelyekben a távoli országokból érkező kereskedők tartózkodtak. A rakományuk biztonsága itt is biztosított volt. A kereskedők pincékben helyezték el áruikat, az első emeleten kereskedtek, a második emeleten laktak.
Mindössze két karavánszeráj maradt fenn máig, amelyek a 18. századból származnak, és Ashagi (Alsó) és Yukhary (Felső) karavánszerájok néven ismertek. Helyi kézművesek építették őket. Manapság a Yukhara karavánszeráj szállodaként működik. A bejáratánál található kupola a Közel-Keleten az egyik legnagyobbnak számít.
A „Tea Háza” ebben a karavánszerájban tökéletes az Azerbajdzsánban elfogadott teaszolgáltatás szempontjából. A Sheki halva, a híres Sheki édességek, a különféle lekvárok és a citrom, amely segít szabályozni a vérnyomást nagyszámú édes étel elfogyasztása után, tea mellé „armudu” poharakban szolgálják fel. Add ide a sheki akcentussal angolul beszélő pincéreket, és könnyen elképzelheted a helyzet teljes ízét.

Albán Kish templom

Az albán Kish templom szerepel az UNESCO világműemléki listáján. Ez a templom az azerbajdzsáni Sheki régióban, Kish faluban található, és az 1-5. és az egyik legkorábbi templomnak tartják a Kaukázusban. Kish egy ősi falu Shekitől 6-7 km-re, az azonos nevű folyó partján.
Ezt a templomot szinte minden Shekibe érkező helyi és külföldi vendég felkeresi. Ne csüggedjen a helyi múzeum zárt ajtaja – gondnoka egy helyi lakos, aki rendszertelenül dolgozik. Bármikor bekopoghat az ajtaján, és megkérheti, hogy nyissa ki a múzeum ajtaját.
Idegenvezetőnk, Nasib Mukhtarov szerint a hegyoldalakon elszórtan elhelyezkedő falvakban kora középkorból származó emlékművek láthatók. Nézzünk meg néhányat ezek közül.

Bideish templom

Hegyvidéken található, 8-10 km-re Bideish falutól. A faragott, nagy négyzet alakú kövekből épült templomot zöld növényzet veszi körül. Építészeti stílusát tekintve hozzávetőlegesen a 7-8.
A terület, ahol a Bideish templom található, leírhatatlanul gyönyörű. A templom egy tisztáson áll, erdőkkel és hegyekkel körülvéve. Idegenvezetőnk elmondja, hogy az itt végzett ásatások során hatalmas agyagkorsókat találtak a föld alatt. Rengeteg munka vár a templom történetének és annak a területnek a tanulmányozására, amelyen található.

Fazyl falu

A múlt század 90-es éveiben végzett és több évig tartó régészeti ásatások során Fazyl faluban fedezték fel az ókori Tepebashi nekropoliszt. A tudósok bizonyítékot találtak arra, hogy itt már a bronzkorban – a Kr.e. 3. évezredben – éltek emberek. A leletek ősi rituálékra utalnak, amelyek a sámánok rítusaira emlékeztetnek.
A falu áramellátása megszakadt, gyertyákkal a kezünkben lementünk a labirintusszerű halomra. A forró nyári idő ellenére jéghideg van bent. Mindenhol vannak emberek és állatok kisebb és nagyobb csontjai. Akárcsak a horrorfilmekben.
A Tepebashi nekropolisz, ahol a temetkezési halmokat teljesen megőrizték, az első labirintusmúzeum Azerbajdzsánban.

"Gelersen - gerersen" erőd

A Garatepe-hegy tetején, a Kish folyó nyugati partján, egy meredek sziklán található, 8 km-re Shekitől. Ezt a stratégiailag fontos erődöt Sheki Alijan uralkodója alapította a 15. században. Ezt követően, pontosabban Haji Chelebi Khan (1739-1775) uralkodása alatt ez az erőd nagyon fontos szerepet játszott az egész régió történetében.
Haji Chelebi Khan - az első független Sheki Khanate alapítója, Azerbajdzsán kiemelkedő államférfija a 18. században. Ez egy olyan ember, akire Sheki népe büszke. Haji Chelebi Khan az iráni sah Nadir elleni népfelszabadító háború egyik vezetője volt. Miután 1743-ban kivégezte Nadir Shah kormányzóját, Melik Najafgulut, független állammá nyilvánította Shekit, és nem volt hajlandó engedelmeskedni a sahnak.
Nadir Chelebi sah ultimátumára reagálva Khan így válaszolt: „Gelersen – görer-sen” (szó szerint: „Eljössz, és meglátod”), összegyűjtötte a véneket, a város prominens embereit, családjaikat, és menedéket keresett egy magaslati épületben. hegyi erőd Kish falu közelében. Azt mondják, hogy ezt követően kezdték az erődöt „Gelersen-gerersen”-nek nevezni.
Az erődhöz vezető út, bár nem hosszú, de fárasztó. Csak azután veszed észre, hogy stratégiai ponton vagy egy meredek sziklán, miután kifulladva eléred a csúcsot. Az erődből csodálatos kilátás nyílik a környékre.
Csak itt fogod fel, hogy Haji Chelebi mit remélt, amikor felszólalt a hatalmas Nadir Shah ellen. Kétszer, 1744-ben és 1745-ben Nadir testvére, Ibrahim Khan 20 ezres seregével elment a seki lázadás leverésére, de mindkét alkalommal nem tudta elfoglalni ezt az erődöt. Bár két évvel később Haji Chelebi önként elhagyta az erődöt és abbahagyta a harcot, azt mondják, hogy ezt tette, felismerve a további ellenállás hiábavalóságát. Nadir Shah elképedve Haji Chelebi lelkierején hagyta rá a Sheki Khan címet. Azóta megjelent a mondás: „Haji Chelebi nagy ember volt”.
A Gelersen-Görersen erőd ma már szeretettel vár mindenkit, aki idejön, hogy megismerkedjen a helyi látnivalókkal és egyszerűen kikapcsolódjon. Tehát az erőd neve „Ha jössz, látni fogod” továbbra is megőrzi relevanciáját, de egészen más értelemben. Egyszóval Sheki igazi lelet a történelmi kirándulások szerelmeseinek. Mindenki, aki elhagyja ezeket a helyeket, egy dolgot szeretne a szívében: újra meglátogatni Shekit!