Пристаништето Сеута Шпанија. Сеута Шпанија северна Африка. Визиготи, Вандали и Византијци

Всушност, следната рунда од моите преговори за билети и можноста за патување во марокански Тангер започна во пристаништето.
Го поминав насипот и еве го пристаништето. Прашувам каде се качува на фериботот, одам до една од големите згради. Приближувајќи се до влезот во една од зградите, забележувам голем број киосци за билети. Влегов во зградата - и таму имаше цел мравјалник од Мароканци со темна кожа. Забележително мал број на туристи. Долгите редови на тезги се обесени со стандардни знаци - Сеута-Тангер.
Комуникацијата со повеќето продавачи завршува многу брзо. А тие што нешто разбираат веднаш губат интерес за мене кога ќе дознаат дека веќе купив билет и само сакам да „научам нешто“.

Во еден од киосците најдов рекламна брошура во која се повикува екскурзија Алгесирас-Сеута-Тангер и назад во текот на денот. Фериботот плови до Сеута, оттаму туристите патуваат со автобус до границата, па до марокански Тангер. По должината на рутата го посетуваат и градот Тетуан.

Повратен ферибот, автобуски превоз, ручек во Мароко и турнеја чинат вкупно 51 евро. Кога ќе видам таква цена „срамота“ (сетете се на првичната цена за ферибот во еден правец до Сеута за 48 евра), почнувам поактивно да прашувам за ваква екскурзија - кој ја организира?, кога пловат?, каде за да купам билети?, дали можам да го вратам мојот билет?, дали ми треба виза за Мароко за граѓаните на Украина?. Во глобала има премногу прашања за Шпанците, кои го „нихт ферштеин“ мојот „ingles“ mov. Бидејќи не добив разбирливи одговори од Шпанците што зборуваат шпански, решив да не се грчам, туку мирно да отпловим до Сеута и таму на лице место да го решам проблемот со можноста за патување во Мароко (или до Тангер или до Тетуан).

Фериб до Сеута.
30 минути пред поаѓањето на траектот, почнав да барам „патека-пат“ до овој траект. Нема да ја опишам сложеноста на меѓусебното разбирање (или подобро недоразбирање), но по IUH-минути најдов знак што води до траектот. Откако застанав во долга редица од шарена публика од идни морнари, отидов кај една убава девојка која проверуваше билети. Нејзиното прашање „Пасош“ не ми предизвика возбуда. Се додека не сфатив дека нема пасош! Тргна настрана, направив ревизија во ранецот - нема пасош! Но, идејата дека тој никаде не треба да исчезне ве тера да погледнете во сите пукнатини на ранецот. За среќа, во нишата за чување на ремени за ранец, пронајдени се и пасош и ... 20 долари од последното патување во Хондурас. Мојата среќа немаше граници!

Проверка на пасош, дрвена скала на траектот, мирис на мазут од моторот, долги редови седишта во големата соба-кабина на траектот, патот до лакот (предниот дел на траектот). Тоа е тоа, избрав место поблиску до прозорците, но и во близина на единствениот штекер на ѕидот.

Сместен во удобни столчиња на траектот, со интерес ги погледнав мароканските „бедуини“, а тие ме погледнаа.
Откако отплови од брегот, буквално веднаш окото го привлекува најголемиот дел од Гибралтар, јасно видлив од другата страна на Гибралтарскиот Залив. На сончевите зраци изгледа како некакво вулканско суштество со три врвови. Но, како што веќе знам, нема кратер на врвот на Гибралтар. Но, има мајмуни!

За жал, невозможно е да се оди на палубата за подобра фотографија, а на траектот нема палуба како таква. Меѓутоа, на некои рекламни книшки, видов насмеани патници како мавтаат со рацете кон фотографот. Можеби некои типови фериботи имаат еден вид палуба за набљудување каде што можете да дишете во морскиот воздух. Во меѓувреме - бидете доволно љубезни да седите внатре во траектот и да се восхитувате на пејзажот низ стаклото. Што е она што го направив.

Имаше многу празни седишта во патничкиот дел на траектот, а ... можеа да стават софи за оние кои сакаат да спијат. Традиционалниот ритуал на полнење на лаптоп, мобилен телефон и камера (знаев дека батеријата може да не издржи до вечер). На фотографијата подолу е прикажана неправилната локација на лаптопот во близина на штекерот (пред тоа беше на стол изнајмен од шанкот). Децата што трчаа по патеките ми предизвикаа не само чувство на нежност, туку и чувство на страв за лаптопот и мобилниот телефон што лежеа на патот на нивните миграциски процеси. Но, се успеа.

Сеута.
По 40 минути пловење, пристигнавме во пристаништето Сеута и веднаш се симнавме на брегот. Морам да кажам дека повеќето од патниците многу брзо исчезнаа некаде, а јас на мојот „чист“ шпански почнав да барам туристичко информативно биро. Мора да му оддадеме почит на раководството на Бирото за туризам во Сеута - нивниот шалтер во зградата на пристаништето тешко се пропушта. Откако зборувавме за она што е интересно во градот, каде се автобуските постојки, каде е границата со Мароко, како можете да влезете во Мароко итн. Научив дека патувањето во Мароко без виза можеби „не успее“. Како, понекогаш може да се „лизнете“ заедно со локалното население, но официјалната процедура бара виза (за граѓаните на Украина).

Инспириран од фактот дека сум во Африка, се движам кон историскиот центар на градот и гледајќи го првиот знак за автомобил со името на градот, добро се доловав на неговата позадина.

Крајбрежната зона на Сеута е вовлечена со пристаништа во кои се „паркирани“ многу бродови, јахти и чамци. Во далечината може да се види ридот на кој се наоѓа главната „база на торпедо“ - воена база, која, се чини, е под закуп од американската морнарица (подоцна ќе го појаснам и дополнам овој текст). Влезот на територијата на таа база е затворен - можете да го заобиколите - по крајбрежјето. Тоа е видливо на ридот на фотографијата подолу.

Веднаш од пристаништето, патот води до градските порти, сместени во близина на ѕидините на тврдината. Шпанското знаме гордо се вее на бедемите. Морам да кажам дека Сеута отиде кај Шпанците „по наследство“ - од Португалците, кои ја освоија во 1415 година од Маврите. Но, подоцна градот паднал под шпанската круна, кога Португалија потпаднала под шпанска власт (односите Шпанија-португалија во средниот век се посебна интересна приказна). И кога Португалија повторно стана независна земја, Сеута избра да остане под шпанското знаме. Кој сè уште се издига на ѕидот на тврдината (види подолу).

Откако наведов каде се наоѓа музејот во тврдината, талкам под жешкото сонце до него.
Како и нашите, на патот кон тврдината може да се видат „кафе-ресторани“ кои ја искористуваат љубовта на туристите кон историските места. Гордо поминувам и се наоѓам на голем плоштад внатре во тврдината. Јас прецизирам каде е самиот музеј. Недалеку од влезот.

Какво блаженство на оваа топлина да се оди во кул музејска соба

Минути за 20-ти ја испитував експозицијата. За жал, сите информации се на шпански - нема музејски водич. Не може да се нарача турнеја на англиски јазик за едно лице (ако правилно ги разбрав одговорите на вработените во музејот). Од нив дознав дека историскиот музеј на градот не е далеку (по стандардите на Сеута), но треба да побрзам, бидејќи. затвора во 13:00 часот. До овој момент останаа уште 40 минути и тргнав на пат. Попатно разгледување и фотографирање на градот.

Канцеларијата на воениот командант на Сеута- сè е украсно, благородно, во колонијален стил. Лево од влезот е споменик на војник (не се гледа на фотографијата). И да, пред влезот има палма.

Една од централните улици на Сеута.Чудно, но на ова место изгледа напуштено и покрај тоа што при мојата прошетка по него немаше чувство на осаменост. Поентата, веројатно, е што сите луѓе „лутаат“ по улицата во сенката на фасадите - јасно се гледа дека сите куќи на оваа улица имаат некаква крошна (не знам како се вика од точка поглед на архитектурата). Токму под овие настрешници се движат луѓето, бегајќи од жешките зраци на сонцето.

Улиците во градот не се многу широки. Само областа на пристаништето е слободно лоцирана на големи пространства. Како резултат на тоа, луѓето понекогаш паркираат во градот на ист начин како во Париз - нос до нос.

Африканска сиеста
Шпанија, тоа е Шпанија во Африка. Тоа во Сеута се потврдува со тоа што и овде е евидентна надворешната манифестација на сиеста (времето за ручек). Повеќето продавници се затвораат за ручек во 13:00 часот. Завидна организација допира кога ќе видите истовремено затворање на вратите и спуштање на заштитните ролетни. Сепак, некои продавници се уште се отворени. Отворени се и вратите на неколку кафулиња - на крајот на краиштата, градот е дизајниран како воена база, а не како туристички центар. Но, не недостасуваат кафе-ресторани - едноставно нема голем проток на туристи. А мештаните веројатно знаат каде и како да јадат :-)

Патем, многу музеи овде се отворени од 9:00 до 13:00 часот, а потоа од 17:00 до 20:00 часот. Еве ја вашата пауза во одморалиштето за ручек!

Откако посетив друго место на интерес, местото на ископување на античкиот храм од IUH-тиот век пред или по нашата ера, решив да се преселам на плажата, бидејќи. пладневното сонце беше прилично жешко. Откако ги прашав локалните мачоси каде всушност пливаат мештаните, добив детален одговор. Најкорисна работа во нивниот одговор беше насоката со мојата рака каде треба да одам. Не знаев како да прашам за плажите на шпански, но моите движења слични на пливачите беа правилно разбрани и, се надевав, ми покажаа во вистинската насока. Поучен од искуството на претходните финти на „локалните“ географи, ги проверив нивните совети со карта на градот (спроведов извидување на теренот) и тргнав на пат. Судејќи според картата, до брегот немало повеќе од 500 метри. Но, меѓу тесните улички, присуството на морето се уште не се чувствуваше.

Плажа
Поминувајќи низ тесните улички, дојдов до патеката што минува покрај брегот. Традиционална фотографија на позадината на брегот. Во преден план е градската плажа. Малку подоцна веќе прскав во Средоземното Море, ладејќи се од ефектите на високите температури. Во позадина се видливи планините на Мароко.

На пат кон плажата забележав интересен споменик - војник и овца. Да бидам искрен, немаше кој да праша каква улога играле овците во ослободувањето или одбраната на Сеута, но не исклучувам дека тоа било исто како гуските во антички Рим.

Плажата тече покрај шеталиштето - тие се спуштаат до неа по скалите одејќи директно до песокот. Пријатно за око е локацијата на плажата на само 100 метри од храмот. И не му радува на окото што на плажата во Сеута нема толку голи девојки. И да, тие се многу слатки :-)

По „водените процедури“ се упатив назад кон тврдината што го дели овој дел на Сеута од пристаништето. Мојата цел е патот до Мароко.До контролниот пункт оди редовен автобус. На патот до неа, одев по ѕидините на тврдината, им одржав предавање на локалните момчиња за потенцијалната опасност од замавнување на антички топови, направив неколку фотографии во формат „Јас бев овде“ и ... еве го. автобуска станица која стои под сенката на дрвјата. Чекајќи го автобусот, решив да доловам споменик на некој „Дон Педро“. Каде покажува... не знам, но патот „до Мароко“ е другата страна!

Шетајќи по градските улици, со интерес ги гледам градските згради и станбените области.
Како што се оддалечувате од центарот, модерните деловни згради во централниот дел на градот се заменуваат ... не со сиромашни квартови, туку, да речеме, „хрушчов“. Вака живеат просечните жители на Сеута - украсувајќи ги своите домови со испран постелнина. Ваквите пејзажи веќе ми се познати од посетата на Гибралтар.

Патување во Мароко.
Откако стигнав до границата со автобус, прецизирајќи дека сообраќа до доцна навечер, напредував до контролниот пункт.

Појдовна точка на мојот „марш“ во Мароко. Автомобилите влегуваат во контролниот пункт и се движат во тесна линија до три контролни пунктови. И обичните марокански граѓани газат по ѕидот до нивниот дом низ заграден лавиринт (за да не побегнат, претпоставувам). Сфаќајќи дека не сум на пат со автомобили, а ни преминот за жителите на ЕУ не е за мене, им се придружив на бедуините и скитав по тесниот ходник покрај ѕидот.

Накратко - ме запреа на последниот контролен пункт. Уште еден чекор и би бил надвор од контролниот пункт.

Но, поминав низ 2 поста без проблеми (штотуку одев заедно со низа локални жители по „ѕидот на плачот“). И сега, веќе на излезот од граничната зона, еден од заспаните граничари, сепак, праша: „Што прави граѓанин во црвена маица со грбот на СССР во Мароко?“ Моите тврдења дека УА е скоро исто како ОК не функционираа. Убедувањето, гаранциите за „мир-пријателство-пченка“ исто така немаа соодветно влијание врз граничарите.
Како резултат на тоа, откако го „испратив“ во насока на „уролошкиот оддел“, отидов да ги „замавнувам правата“ до зградата на контролниот пункт. И иако некои марокански офицери се обидоа да ми помогнат, шефот на граничниот контролен пункт, до кој сè уште се движев до приемот, остана непопустлив - на граѓаните на Украина им треба виза за Мароко!

Ништо, следниот пат ќе треба да се облекувате помалку провокативно и да се завиткате во некаква бањарка за успешен граничен премин во Мароко :-)

На враќање за Сеута, на шпанските граничари им требаше долго време да сфатат зошто се враќам од Мароко, но немам печат дека сум во Мароко. Откако на прсти им објаснив дека дефинитивно не сум бил во Мароко и дека сакам „да си одам дома“, во Шпанија (тука, велат, е повратен билет за траектот), ми дозволија да влезам на територијата на „Африканска“ Европа.

За жал, направив уште една фотографија од мароканското знаме и скитав до автобусот што сообраќа меѓу контролниот пункт и центарот на градот.

Нема да пишувам за инспекцијата „со наклонетост“ за фотографирање на мароканскиот контролен пункт - ништо интересно

Но, потсетувам - не треба да ги фотографирате мароканските граничари и самиот контролен пункт! (Подоцна прочитав за несреќите на странците во мароканските затвори - ништо добро). Имам уште една фотографија...

Се вратив во градот и решив да талкам низ улиците, чекајќи го траектот за Шпанија.
Случајно стана „сведок“ на свадбената церемонија во централниот храм. Не знам зошто младоженецот избра таква невеста за себе, но сведокот (во црвен фустан) повеќе ми се допадна :-)

Една од прошталните фотографии на Сеута е поглед на пристаништето и тврдината на планината (далеку, онаа што е помодерна).

Откако купив јогурти и праски за патот, безбедно го поминав Гибралтарскиот теснец со траект. Инаку, доживеав големо задоволство кога траектот „скокна“ преку брановите, кои се чинеше дека не беа големи (околу 1 метар), но забележливо исфрлија брз траект. Многу туристи здивнуваа, здивнуваа, викаа во ритамот на теренот, кога траектот „пропадна“ од врвот на следниот бран.

И тука се, „домородните“ палми на Алгесирас. И мароканските жители под палмите, чекајќи го следниот траект до својата татковина.

На излезот од пристаништето забележав голема толпа луѓе и ... полиција. Веднаш се сетив дека наутро полицаецот ми објасни нешто за карневалскиот фестивал, кој вечерта ќе биде на насипот. Така стигнав до празничниот карневал, кој на брегот се собра голем број жители на Алгесирас. Но тоа е друга приказна...

Продолжување на белешки за патување за патување во Шпанија и

Бидејќи бев пред речиси една година во Мароко и се населив во градот Тетуан, на северот на земјата, некако почнав да разговарам со еден локален вујко. Тој рече дека иако и самиот е Мароканец, живее во шпанска Малага. И сега е во посета на семејството, но потоа ќе се врати во Шпанија. Долго разговаравме за проблемите на емиграцијата, нејзините прашања и сомнежи, тешкотиите при адаптација и сосема разбирливото непријателство на Шпанците кон илегалните имигранти кои доаѓаат од Мароко. “, потоа „Реконквиста“. И сега, кога Европа ќе се опушти, ќе има повторено муслиманско „освојување“. Мојот соговорник се насмеа кога спомнавме дека тивко второ освојување на Европа е веќе во полн ек, бидејќи во истиот Париз секој петти е од земјите на Магреб. За момент престана да се смее и забележа дека во Париз ситуацијата не е толку разоткривачка како, на пример, во Марсеј, каде што е секоја третина од неговите соверници. Зошто го правиме овој разговор? Не знам. Мојот соговорник исчезна ненадејно како што се појави.

Следниот ден, веројатно инспириран од разговорот на тема Освојување, тргнав на патување до шпанската Сеута. Шатл-автобуси тргнуваат од автобуската станица Тетуан ЦТМ до самиот граничен премин во Сеута (40 км).

Поглед на Сеута од мароканската гранична станица

Неколку зборови за овие такси со фиксна линија, инаку наречени Гранд такси. Ќе зборуваме за стариот и екстремно дотраен Peugeot-504, или Mercedes-200. Овие автомобили се полни со многу повеќе патници од очекуваното. Најмалку 4 лица во задниот дел (понекогаш, плус деца), плус двајца на истото совозачко седиште напред. Севкупно, во автомобил дизајниран за 5 луѓе, вклучувајќи го и возачот, всушност возат 7-9. Овие нијанси треба да се земат предвид, бидејќи овој вид превоз може да биде исклучително заморен при долги патувања. Во мојот случај бевме седуммина, вклучувајќи го и возачот, а во багажникот се возеше овен, кој постојано и силно удираше во задниот дел од седиштето, од кое грбот ни се одбиваше горе-долу.

Такси со фиксна рута пристигнуваат овде од марокански Тетуан. Понатаму - царина и неутрална зона.

Патот до Шпанија е долг премин меѓу две огради. Мароканските тетки носат стока за продажба.

Гранична ограда што ги дели шпанската Сеута и Мароко

Ако Тангер е портата кон Мароко за Европејците од сите ленти и потреби, тогаш Сеута е портата кон светот за мароканските купувачи и ретките ранци. Овие порти се многу различни една од друга и по изглед и по контингент на оние што ги минуваат овие граници. Сеута (на арапски - Себта) зафаќа 18 квадратни километри и вклучува планински полуостров кој излегува во морето, поврзан со копното со тесен истмус, каде што всушност се наоѓа градот Сеута. Енклавата е одвоена од Мароко со утврдена бариерна линија, која е јасно видлива од некои панорамски позиции веќе внатре во енклавата. Граничниот премин е единствен. Пред сè - не фотографирајте на територијата на терминалите, било да е тоа шпански или марокански. Кога бев приведен, две шпански девојки кои на видео камера го снимија процесот на царинска проверка на автомобилот. Нивниот притвор не бил ограничен на вербална сугестија, туку биле ставени во автомобил на жандармеријата и однесени во правец на Тетуан.

Сеута

Понатаму. Група локални насилници (насилници), очигледно не баш туристички ориентирани, ќе се обидат да ви продадат картички за имиграција за да ги пополните. Ова им се нуди на сите, но не треба да ги слушате - картичките се издаваат целосно бесплатно на прозорците за пасошка контрола. Туристите стојат во посебна редица од Мароканците и многу брзо, откако добија печат во замена за пополнета картичка, одат до шпанскиот терминал, кој е оддалечен околу педесет метри. И овде, веќе на шпанска страна, ме погоди леснотијата со која толпи луѓе влегуваат во Европа. Никој не ги проверил документите на луѓето кои влегувале во Шпанија.

Повторувам - генерално, никој не ги проверил документите на ниту еден од оние што следат преку овој граничен премин. Не го ни извадив пасошот, туку само шетав во толпа Мароканци, а една минута подоцна завршив на автобуска станица веќе на територијата на енклавата.

Автобусот број 7, со натпис „Центро Сиудад“ (центар на градот) штотуку пристигна на постојката, целата толпа среќно се натовари во него и тргнавме. Мир со тебе, Шпанија. А сепак, вреди да се одбележи дека на позадината на жалењето на Европејците за протокот на илегални имигранти од Африка, границите овде се всушност транспарентни. Гледајќи напред, забележувам дека на враќање никој не ги проверил документите. И уште еден момент - од границата до центарот на градот (2,5 км) можете да пешачите по насипот.

Сеута е достојна за мала историска дигресија. Многу кратко, ветувам, затоа што јас самиот не можам да издржам кога авторите на белешките за патување, замислувајќи се себеси како професори по историја, од интернет го препишуваат она за што немаат поим.

Така, за Шпанците, Сеута е како Крим и Кронштат за Русите, Гибралтар за Британија, Статуата на слободата за САД, а Ерусалим за Израелците. Затоа, сосема е разбирливо колку Шпанија е чувствителна на какви било шпекулации за нејзините последни африкански имоти. Посебно со Сеута, над која шпанското знаме не е спуштено од 1580 година, кога било купено од Португалците.

Мароко има големи амбиции за Сеута и Мелиља, а минатогодишниот конфликт меѓу двете земји околу сопственоста на мал остров на неколку километри североисточно од Сеута е уште еден пример.

Одржувањето на енклавите е прашање на национална гордост во Шпанија, во светлината на која веќе долго време се замижуваат пред фактот дека и двете енклави се субвенционирани, дека невработеноста достигнува 30%, и дека се нуди целосно даночно ослободување за да се привлечат жителите. таму. На оваа позадина, тврдењата на Шпанците кон британскиот Гибралтар, кој тие го сметаат за нивна територија незаконски присвоена од Британците, изгледаат крајно цинично и иронично.

Според мене, Сеута е забележлива по самиот факт што е европска енклава во Африка, шарена и необична. Град со население од 75 илјади жители, од кои една третина се Мароканци. Има пријатен историски центар, неколку цркви, една синагога, градски театар и ... тоа е тоа.

Тука е рајот за љубителите на античките тврдини и други утврдувања - има најмалку пет тврдини во Сеута, од кои две воодушевуваат со нивниот обем и моќ. Еден од нив, Foso de San-Felipe, на влезот во историскиот центар на градот, е вистинско ремек-дело на средновековната фортификациска уметност. Вреди да поминете неколку часа овде, вклучително и посета на мал, но интересен градски музеј. Всушност, овој огромен бастион го дели градот од африканското копно, бидејќи овде, во најтесниот дел на истмус, бил ископан ров каде што прска морската вода.

Втората тврдина, Форталеза де Хачо, се наоѓа на врвот на една планина, на спротивната страна на полуостровот, или околу 4 километри источно од центарот на градот. Тврдината, чии ѕидини со караули и бројни дупки се протегаат на 2,5 километри, го опкружува врвот на истоимената планина.

Третата тврдина, Кастилио де Деснаригадо, се наоѓа на источниот врв на полуостровот, 7 километри од центарот на градот и еден километар. Четвртата и петтата тврдина се помалку импозантни, слабо зачувани и се наоѓаат на јужниот дел на полуостровот.

Во принцип, не е толку тешко да се направи радијална пешачка патека од градот до сите тврдини. Како што направив, по пешачење околу 10 км. Ова е тешка патека, но со многу впечатоци и прекрасни места за панорамско фотографирање, не само на Сеута, туку и на Гибралтар, што е совршено видливо оттука, кој е на неполни 30 километри во права линија.

Ми се допадна Сеута. Ако на ова место гледате како на место на живеење, тогаш чувството на клаустрофобија е неизбежно. Енклавата, со максимална должина од 9 километри и максимална ширина од 1,8 километри, сместена меѓу морето и границата, поврзана со Европа со фериботи, е двосмислено место за постојан престој. И тоа не по сечиј вкус. Предностите вклучуваат прекрасна клима, топло море, евтини станови и даночни олеснувања.

Половина час подоцна влегов во зградата на патничкиот терминал на пристаништето Сеута. Фериботи и брзи катамарани заминуваат од тука секој час до шпанскиот Алгесирас. Вреди да се одбележи дека фериботите до копното овде се поскапи отколку од Тарифа до Тангер. Платив 34 евра во еден правец (од Тарифа беше 29 евра) и тоа беше минималната цена. За време на качувањето се случил мал инцидент, кога се покажало дека купениот билет е ваучер, кој треба да се замени за интернат во друг прозорец. Така, го пропуштив најблискиот катамаран. Добро е што билетите се продаваат без време и важат за секој катамаран во текот на денот. Пасошката контрола се врши пред да се качи, но повторно - селективно. Пред мене долго и темелно беше проверувано едно мароканско семејство, но јас и неколку луѓе зад мене поминавме без да ги извадиме пасошите и на ист начин се качивме на бродот.

И така, повторно преминување на Гибралтарскиот теснец, овој пат во спротивна насока. Опсегот на Сеута во облик на камила полека исчезнува во далечината, постепено спојувајќи се со планините на африканскиот брег. Половина час и видливи се само општите контури на местото каде што неодамна ги разбрав мистериите на античките тврдини и особеностите на преминувањето на границите.

Но, на десната страна се појавува карпата на Гибралтар. Катамаранот влегува во заливот Алгесирас, успорува и време е да направите одлични фотографии. Сè е многу блиску. Тука се пристаништата на пристаништето Алгесирас, а спроти, преку заливот, буквално пет километри - британската истурена станица Гибралтар.

Од водичот знаев дека самиот Алгесирас е од мал интерес од туристичка гледна точка. Голем пристанишен град, шпанска порта кон Африка. Но, тука требаше да го поминам тој ден и ноќ. Без да се оптоварувам со мачниот избор, едноставно се упатив до најблискиот буџетски хотел што беше спомнат во ЛП. Ова е мотелот Маракеш управуван од пријателско мароканско семејство. Еднокреветна соба со приватни објекти на спрат овде чини 20 евра, а двокреветна 30 евра.Главната предност на ова место е што се наоѓа во исклучителна близина на пристаништето, автобуската станица и железничката станица. До која било од станиците на само неколку минути пешачење. Тука ги оставив работите, се истуширав и без да губам драгоцено светло време (веќе беше пладне на часовникот), отидов до блиската автобуска станица. Одам во Гибралтар! Но за тоа овде.

Сеута (шпанска Сеута)- мала полуенклава на север Мароканскиот брег, точно наспроти Гибралтаркоја припаѓа на Шпанија.

Сеута- некогаш непробојна приморска тврдина, а сега мала, која се состои од мал полуостров во Гибралтарскиот теснец со крајбрежје од девет километри, широк околу два километри, одделен од Кралството Мароко со двоен граничен ѕид повеќе од висока три метри, која Шпанија ја поседува од 1580 година. Сеута има статус на автономен регион на Шпанија во северна Африка.

Потеклото на името Сеута може да се врати во името што Римјаните им го дале на седумте планини во регионот (Septem Fratres - „Седум браќа“). Септем-Септа-Цеита-Сеута. Низ историјата, Сеута била сукцесивно заробена од Феникијците, Грците, Пуните, Римјаните, Вандалите, Визиготите, Византијците и Муслиманите, барем од 13 век, во сферата на експанзионистичките планови на Кастилја, чии први чекори датираат наназад. до владеењето на Фернандо III Свети.

Површина - 18,5 км, население - 75 илјади луѓе. Енклавата е одвоена од Мароко со граничниот ѕид на Сеута. Покрај Шпанците, во градот живеат и луѓе од арапско, кинеско, индиско и еврејско потекло. Јазици: Официјален јазик е шпанскиот. Населението во Магреб користи и арапски. Климата е суптропска и медитеранска.

Егзотичноста на источниот град се манифестира во античките џамии на Сеута, арапските бањи и раздвижените чаршии со голем избор на марокански ткаенини и накит, иако тој сепак е повеќе католичка населба со многу елегантни храмови.

Пристигнувањето до градот е прилично едноставно: секој час по еден траект тргнува од поморската станица Алгесирас кон Сеута, поминувајќи го Гибралтарскиот Проток за само 40 минути. Откако направивте кратко поморско патување и уживајќи во прекрасните погледи на африканскиот брег, звукот на брановите и плачот на галебите, ќе се најдете во прекрасен шпански град со прекрасна архитектура, моќни одбранбени ѕидови и големо трговско пристаниште, кое е главната компонента на економијата на Сеута.

Секако, не заборавајте за прекрасните плажи на Сеута со бел песок и кристално чиста вода. Избирајќи ги најдобрите екскурзивни тури во Шпанија, ќе добиете неверојатно задоволство од релаксација на морскиот брег, спортување на вода и нуркање до морското дно, впечатливи по својата убавина и изобилството на подводни жители.

Атракции во Сеута:

Светилиште и црква Света Марија Африканска. (XV век)

Општинска палата (1926)

Црквата Свети Фрањо

Иглесија де Нуестра Сењора де Лос Ремедиос

Медитерански морски парк

Арапски бањи

Гранд казино

Синагогата Бет Ел

Едифицио Трухило

Куќа на змејови

Споменик на паднатите во африканската војна. Се наоѓа на Плаза на Африка (Плаза де Африка). Посветено на паднатите во војната од 1858-60 година. Висината е 13,5 метри, на долниот дел има интересен бронзен барелеф изработен од скулпторот Сушино. Во близина има крипта.

Плоштад полковник Руиз (Плаза дел Тениенте Руиз). Еден од најубавите агли на градот, кој се наоѓа на Calle Real (Кралска улица). Изграден во чест на херојот на Сеута, Хасинто Руиз Мендоза, еден од хероите на Војната за независност.

Други атракции лоцирани на периферијата:

Тврдината Монте Ачо. Сместени на истоимената планина, првите утврдувања биле изградени од Византијците и комбинирани во единствен одбранбен систем во ерата на Омајадите. Тврдината ја добила својата денешна форма во 18-19 век.

Џамијата Сиди Ембарек

Географски, територијата на шпанските енклави на териториите на Сеута и Мелиља може да се карактеризира како полуенклава или поморска енклава. И Сеута и Мелила имаат свои територијални води со излез на отворено море. Сеута се наоѓа на седум мали планини, од кои највисока е Анјера со височина од 349 метри.

Покрај континенталниот дел, Сеута го зафаќа и малиот полуостров полуостровот Алмина, кој излегува во Гибралтарскиот теснец од африканскиот брег и се смета за граница на Атлантскиот Океан. Највисоката точка на полуостровот е планината Ачо (Монте Хачо) со височина од 204 метри. На врвот на планината има морска тврдина основана од Феничаните, манастирот Сан Антонио и споменикот на Франко.

Античкото име на оваа планина, Абила (Монс Абила, Монте Абила, Абила), според една од двете верзии на старогрчката митологија, таа е јужна од столбовите на Херкулес. Друга верзија тврди дека планината Џебел Муса (Адрар Муса 851 м) во Мароко би можела да биде јужниот столб. Потсетуваме дека карпата Гибралтар се смета за северен столб.

Екстремните точки на полуостровот Алмина, островот Санта Каталина (La isla de Santa Catalina), каде што во 18 век на територијата на воена тврдина се наоѓале затвор и Кејп Ла Алмина. Полуостровот е поврзан со копното со тесен истмус заштитен со антички ѕидови на тврдини.

Климата во автономијата на Сеута е блага суптропска, медитеранска, со просечна годишна температура од околу 16 ºC. Главниот фактор што влијае на формирањето на климатските карактеристики на Сеута е крајбрежниот планински систем и планината Џебел Муса, висока 851 метар надморска височина. Планините создаваат природна бариера за формирање на микроклима, спречувајќи го слободниот премин и на континенталните и на морските воздушни струи.

Количината на врнежи што паѓа во зима е многу неправилна и зависи од ветровите на Атлантикот. Летниот период може да се опише како сув. И покрај тоа, релативната влажност на воздухот е значително повисока од просечната вредност и е повеќе од 80%.

Современите етимолози веруваат дека името Сеута се појавило како дериват на името на античкото римско трговско место Септем, Седумте браќа (Septem Fratres), кое се појавило од седумте ридови на полуостровот Алмина на кој се наоѓа градот, првпат опишан од античкиот римски географ Помпонио Мена (1 век од нашата ера). Така, се поддржува верзијата дека римското име Септем било трансформирано во арапско Себта, а потоа во шпанско Сеута.

Во спомен на Мароканската војна, шпанската кралица Елизабета II го основала округот Алмина (Condado de la Almina). Оваа титула на благородништво кралицата му ја додели на командантот на еден од корпусот на шпанската армија, генералот Антонио де Рос Алано, на 17 јули 1860 година.

Сеута е град со над 2.000 години историја кој го преживеал присуството на сите човечки цивилизации кои се борат за контрола на Гибралтарскиот Проток. Сеута се наоѓа на спојот на двата континента Европа и Африка и сливот на и.

Античка историја

Примитивните, камени алатки на трудот на примитивниот човек од неолитот, пронајдени во пештерите на Сеута, им овозможуваат на археолозите да тврдат. Археолошките ископувања што се случија на границата со Мароко, наречена Кабиља де Бензу, го потврдуваат мислењето на научниците дека овие места биле населени од нашите далечни предци пред меѓу 100.000 и 250.000 години. Од тука првите интерконтинентални патници се преселиле на европскиот континент.

Античките грчки легенди за џинот Херкулес, кој ги разделил планините и ги поврзал морињата, даваат повод за тврдењето дека овој мал полуостров Алмина им бил познат на првите феникиски и антички грчки морепловци. Во неговите легенди II и I милениум п.н.е. д., Грците ја идентификувале Сеута со планината Абила, јужниот дел од столбовите на Херакле, денес планината Ачо.

И покрај пронајдените феникиски монети, монети и фрагменти од керамика од 5 век п.н.е., нема сигурни докази за постоење на феникиска или картагинска населба овде.

Римски период

Од постојните римски пишани документи од I век п.н.е. д. познато е дека пред доаѓањето на Римјаните, полуостровот Абила, територијата на модерна Сеута, припаѓал на кралството Мавританија.

Според раниот римски географ Помпониус Мела, првото место за риболов и тргување со сол што го формирале градот, формирано овде од Римјаните, се нарекувало Седумте браќа (Септем Фратес), неговите жители солеле риба и произведувале сос Гарум.

Главната атракција од римскиот период, мермерен саркофаг од III век, денес се чува во археолошкиот музеј на Сеута.

Археолозите исто така тврдат дека христијанската заедница постои во Сеута од 4 век, за што сведочат темелите на ранохристијанска базилика и некропола на плоштадот Африка. Ова е местото на најраното христијанско богослужение, откриено на територијата на римската провинција Мавританија Tingitana (Мавританија Tingitana), со главен град.

Визиготи, Вандали и Византијци

По падот на Римската империја (411), поранешните римски провинции биле преземени од античките германски племиња на Готите. Како резултат на борбата за нови територии, Визиготите ги протерале поранешните сојузници на Вандалите од Пиринејскиот Полуостров.

Во 429 година, вандалите преминале на брегот на Северна Африка. Под налетот на воинствените варвари, населбата изградена од Римјаните и фабриката за преработка на риба била уништена и го изгубила своето поранешно значење. Понатаму, цела Северна Африка паднала под контрола на Кралството на Вандалите.

Нов историски пресврт, развојот на Сеута, дојде во 533 година со освојувањето на полуостровот од страна на трупите на византискиот император Јустинијан I (Велики). Византијците ја избрале Сеута за своја база во војната со Визиготското Кралство за враќање на римските територии. Околу градот биле подигнати утврдувања и била изградена првата црква Богородица (Madre de Dios).

Наскоро визиготскиот крал Теодорик III организирал воена кампања за заземање на Сеута (Септон) и ослабување на воената моќ на Византијците, која траела од 542 до 548 година, како резултат на што Визиготите го зазеле полуостровот.

Сеута под муслиманска власт

За време на тековните внатрешни судири во Кралството на Визиготите, Сеута била заземена од трупите на арапскиот калиф Ал Валид I. За време на периодот на муслиманското владеење над Сеута (709-1415), градот бил уништен неколку пати и сменил владетели. Историчарите споменуваат востание за поддршка на Арапите, предводено од визиготскиот гувернер на Сеута, грофот Дон Јулијан, што предизвикало брзо заземање на градот.

Подоцна (711 година) од пристаништето Сеута, на бродови обезбедени од Дон Јулијан, арапските трупи го преминале Гибралтарскиот теснец за да започнат воено проширување на Пиринејскиот Полуостров.

Владетелите на локалното берберско племе Хориџити, кои не ја прифатиле власта на Арапите, кренале востание во 740 година, кое било брутално задушено од војниците испратени од Дамаск од калифот Хишам. Повеќе од една година, Берберите владееле во Сеута, претворајќи ги во робови жителите на градот кои немале време да го преминат теснецот до Ал Андалус. По протерувањето на Берберите, започнал период на заборав за целосно уништената Сеута, до средината на IX век.

Следниот врв на Сеута започнал под контрола на берберската династија Бану Исам, племето Мајкаса, и траело од средината на 9 век до 931 година. За тоа време, градот бил целосно обновен и смениле четири генерации владетели.

Во 931 година, владетелот Абдарахман III ја зазел Сеута и ја направил најважното пристаниште, поврзувајќи го Ал Андалус со државите на Магреб со неговата африканска истурена станица.

По падот на Калифатот во Кордоба, Сеута потпаднала под власта на Таиф Малага (1024), потоа неколку пати станала посебна држава. Првиот пат, Таифа Сеута, поврзана со Тангер, под контрола на берберскиот владетел Сукут ал Баргавати, траеше од 1061 до 1084 година, сè додека не беше окупирана од трупите на Алморавид.

Наскоро, по жестоките воини за чистотата на моралот на раниот ислам, териториите на Алморавидите дошле под контрола на друга династија Бербер Алмохад, чии трупи ја окупирале Сеута во 1147 година.

За време на владеењето на Алмохадите, Сеута беше најголемото трговско пристаниште на Медитеранот, каде што имаше дипломатски претставништва на многу христијански кралства кои ја окупираа територијата на модерна Франција и Италија.

По поразот, од обединетите христијански сили на Кастилја, Арагон и Португалија, трупите Алмохад во битката кај Лас Навас де Толоса (16 јули 1212 година), дојде една од главните пресвртни точки на повторното освојување, муслиманите брзо почнаа да ја губат територијата на првата.

Неопходно е да се забележи несебичниот подвиг на шестмина христијански проповедници предводени од свети Даниел (Сан Даниел), кои пристигнале од Тарагона на 20 септември 1227 година во Сеута со словото Божјо. Сите шест монаси биле обезглавени на Крвавата плажа (Плаја де ла Сангре) во Сеута, 10 октомври 1227 година. За овој подвиг, сите шест монаси биле прогласени за светци (1516) од Ватикан, а Свети Даниел се смета за светец-заштитник на градот .

Од апсењето (1232) од страна на трупите на поранешниот командант на Алмохад Мухамед Јусуф ал Џудами, попознат како Ибн Худ, Сеута е на чело на сите воени настани во Северна Африка повеќе од сто години. Една година подоцна, Сеута неколку години од 1233 до 1236 година го врати статусот на просперитетен трговски град, станувајќи независна држава под власта на Ал Јанаати.

Од 1236 до 1242 година Алмохадите го вратиле своето влијание врз Сеута. Потоа (1242-1273), градот бил заземен од неконтролираните Алмохади, Абу Закарија (Абу Закарија) од династијата Хамсид, кој во тоа време веќе се прогласил за емир на Тунис.

Растечката мароканска династија Миринид ги вклучува градовите Сеута и Тангер во нејзина сопственост (1273). Веднаш по ова, Сеута е заземена од морнарицата на Арагон, Миринидите се обврзуваат да плаќаат годишен данок за независноста на Сеута.

Растечката држава на Насридите ја окупирала Сеута од 1305 до 1309 година. Само со учество на кралевите на Кастилја и Арагон Миринидите успеале да ја вратат Сеута.

Муслиманското владеење над Сеута заврши на 14 август 1415 година, кога португалските воени бродови под команда на принцот Енрике Морепловецот го зазедоа градот за еден ден.

Португалско освојување

Кралот на Португалија, Жоао I, неколку години се подготвувал за освојување на Сеута. Специјално за оваа компанија е изградена моќна флота составена од 200 бродови и 45.000 војници. На 21 август, една недела по завршувањето на победничката битка, кралската свита поминала низ напуштените улици на поразениот град, додека целото преживеано муслиманско население побегнало. Грофот Педро де Менесес, кој учествувал во заземањето на градот, бил назначен за гувернер на Сеута.

По наредба на кралот била уништена муслиманската џамија на плоштадот Африка, а на нејзино место била изградена црквата Пресвета Богородица Африканска. Утврдувањата беа набрзина обновени и модифицирани за да се одбијат постојаните напади на муслиманите, и од морето и од копното.

Населението на Сеута тогаш изнесуваше 2500 жители, се состоеше од војници на гарнизонот, мала група трговци, занаетчии и поранешни затвореници донесени за изградба.

Освојувањето на Сеута беше за Португалците, почеток на златниот пат, понатамошна офанзива на крстоносната војна кон земјите на Магреб. Всушност, оттука започна ерата на португалските големи поморски откритија.

Веќе до 1441 година, Португалците го добија првиот караван на бродови со злато и африкански робови. И покрај фактот што одржувањето на Сеута ја чинеше Португалија огромни напори, воената експанзија на африканските територии тогаш беше главната линија на надворешната политика на земјата. По цена на огромни напори, по четири неуспешни обиди и смртта на принцот Фернандо, Португалците успеаја да го заземат Тангер, 29 август 1471 година.

Две години подоцна, по смртта на младиот португалски крал Себастијан I (1578) за време на следниот марокански поход, кралството Португалија беше обединето со (1580), формирана е Пиринејската унија (1580-1640). Од тој момент, општо прифатено е дека Сеута е под јурисдикција на шпанската круна. По распаѓањето на Пиринејскиот сојуз (1640), гувернерот на Сеута, дон Франциско де Алмеида, останал лојален на шпанскиот монарх Филип IV.

Сеута шпанско владеење

Официјалното вклучување на Сеута во Шпанија се случило во 1656 година. Градот ја доби титулата, благороден и верен. По смената на владиката, дојде до промена на валутата и службениот јазик. Постепено, жителите на Сеута се интегрираа во шпанското општество, некои семејства го напуштија градот засекогаш.

Мароканските владетели ниту една секунда не се откажаа од надежта за ослободување на Сеута. Градот постојано беше под опсада (1694, 1732, 1757, 1791), најдолгата (1694-1727) опсада ја презеде вториот султан на Мароко, Мулај Исмаил, таа траеше повеќе од 30 години, до неговата смрт. Покрај воените судири, градот преживеал две чуми во 1720-1721 и 1743-1744 година.

Првото подобрување во односите со Мароко се случи за време на владеењето на султанот Сиди Мохамед III бин Абдала, преку склучувањето на мировен договор во 1767 година.

Бастионите на Сеута традиционално ги користеше шпанската влада како затвори за политички затвореници кои се спротивставија на режимот и за слободата на јужноамериканските колонии.

Гарнизонот Сеута беше еден од првите што го поддржа востанието во Мадрид против Јосиф Бонапарта на 2 мај 1808 година, а за време на шпанската војна за независност (1808-1814), многу претставници на благородништвото и свештенството од јужна Шпанија се засолниле овде.

За време на владеењето на Елизабета II (1830-1904), бројот на жителите на Сеута се зголемил на 10.000 жители, започнал развојот на културната инфраструктура, биле отворени театри и казина. Започнуваат свеченостите во чест на Богородица Африка, карневалот. Подоцна се гради и корида (1918).

Крајот на 19 век станува време за изградба на нови утврдувања во Сеута: Фортин де Бензу (1866-1881), Фортин де Арангурен (1865), Фортин де Изабел II (1865), Фортин де Франциско де Асис (1865) , Фортин де Мендизабал (1865), Фортин Ренегадо (Тортуга) (1864), Фортин де Ањера (1860), Фуерте дел Принципе Алфонсо (1860), Фуерте дел Серало (1860).

Следната турбулентна фаза во развојот на Сеута започна со пасивната окупација на Тетуан и најавата за создавање на нов протекторат на Шпанија во Мароко. До 1920 година, населението на Сеута се зголемило на 50.000 луѓе, поради приливот на работна сила.

Резултатот од економското закрепнување беше изградбата на железничката линија Тетуан-Сеута, автобуската станица, централниот пазар, проширувањето на пристаништето, изградбата на станови, подобрувањето на урбаната инфраструктура и зголемувањето на големината на гарнизонот.

По воспоставувањето на диктатурата на генералот Примо де Ривера (1923-1930), беше изнесена идејата за размена на Сеута за Гибралтар, но оваа идеја не беше предодредена да се оствари. По прогласувањето на Втората шпанска република, на Конгресот на Сеута и Мелиља (1935), Сеута била прогласена за политички центар на новиот протекторат.

За време на военото востание од 1936 година, Сеута, без отпор, отиде на страната на генералот Франко на 18 јули и до прогласувањето независност на Мароко (1956 година), економијата на Сеута остана тесно поврзана со протекторатот. политичката ситуација во регионот донесе ограничување на риболовот во територијалните води на Северна Африка, што негативно влијаеше на состојбата на рибарската индустрија во Сеута. Затворањето на Гибралтарската порта (1969) доведе до промена во даночната политика на Сеута во однос на продажбата на увезената стока. Приливот на посетители од Алгесирас го поттикна отворањето на директна услуга за траект Сеута-Алгесирас.

Со смртта на Франко (1975), шпанската монархија е обновена, кралот Хуан Карлос I се искачува на тронот (1978). Пристапувањето на Шпанија во Светската трговска организација и отворањето на Гибралтар имаа негативно влијание врз економијата на Сеута. Членството на Шпанија во ЕУ (1986 година) и обезбеди на градската управа на Сеута дополнително финансирање за некои проекти, што значително го трансформираше изгледот на градот.

Од 1995 година, Сеута е автономен град со своја повелба и законодавство, административен и судски систем. Сеута има свои вооружени сили, редовни трупи, легија и морнарица.