Ущелье адыл су. Теплый свитер, толстовка. Список личного снаряжения
Фото 1.
От Тырныауза к Нейтрино, потом радиалки в Чегет, Адыл-Су и Адыр-Су.
Словесная белиберда какая то.. На самом деле это всего лишь следующие этапы нашего велопутешествия по Кабардино-Балкарии...
Фото 2.
Таким мы увидели Тырныауз, когда спустились с перевала.
Полдня я лазил с местными сталкерами, охотниками за ломом, по шахтам и развалинам Горно-обогатительного комбината. Об этом был предыдущий пост
Здесь, внизу, от комбината уже мало чего осталось, скоро все сравняется с землей и со временем все забудут, что когда то это предприятие давало жизнь всему городу.
Теперь город выглядит несколько брошенным.
Фото 3.
С Женькой мы разминулись.
Он уже давно наверно в Нейтрино, а я вот застрял с этими сталкерами. Надо спешить, смеркается, некогда даже пофоткать город, вот только рекламный щит на выезде не смог мимо проехать.
Фото 4.
Нейтрино - маленький поселок ученых.
Здесь находится Бакса́нская нейтри́нная обсерватория (БНО) — физическая обсерватория по изучению нейтрино.
Подземные сооружения обсерватории находятся в двух тоннелях длиной 3670 м под горой Андырчи (туннели ведут в сторону вершин Андыртау (3937 м) и Курмутау (4045 м)
Фото 5.
Проехав по Нейтрино, трудно представить, что под землей здесь такие гигантские сооружения.
На поверхности же все очень прозаично - обычные панельки, мелкие лавки и магазинчики в стиле сельмага, жителей говорят человек 200 осталось.
Фото 6.
Фото 7.
Фото 8.
Хотя появляются новые жители.
Эту квартиру в 90-е годы, когда она стоила копейки, купил москвич, Женькин друг.
Теперь здесь своего рода база лыжников-сноубордеров, а сам он зимой работает гидом, водит группы в горы.
Фото 9.
Снаряга конечно та еще..
Тут мы отъелись, отмылись и отоспались после первых двух недель путешествия, это было кайфово!
В хате мягко говоря творческий беспорядок, но зато какой вид с балкона!
Фото 10.
Фото 11.
Поехали получать наши пропуска на погранзаставу в поселок Эльбрус, который всего лишь в 4-х километрах отсюда.
С пропусками заморочка вышла. Женька получил без проблем, а я подавал заявку российским паспортом, а получать приехал с загран. Короче, обещали через пару дней сделать новый.
Ну что ж, этого времени как раз достаточно, чтобы посетить соседние ущелья Адыл-Су и Адыр-Су.
А доехать до Чегета вообще не проблема, в тот же вечер мы были там.
Фото 12.
Фото 13.
На закате склоны озарились теплым светом - ляпота!
Раньше я здесь бывал только зимой, пытаюсь вспомнить где мы тут катались.
Фото 14.
Фото 15.
Внизу знакомые очертания турбаз, только на непривычном зеленом фоне.
Фото 16.
Фото 17.
На следующий день отправились в Адыл-Су.
Сначала дорога идет вдоль бурного Баксана.
Фото 18.
Фото 19.
Потом вдоль его притока, речки с одноименным названием.
Фото 20.
Фото 21.
Фото 22.
По дороге встречаем внушительных размеров антилавинную пушку.
Фото 23.
Дорога в Адыл-Су идет через альплагерь, пост КПП, где нужно показать пропуск, лагерь Бауманки. Потом проезжая дорога заканчивается, остается только небольшая тропка.
Дальше не только ехать, но и вести велосипеды не имеет смысла, решаем спрятать их в кустах и идти пешком.
Фото 24.
Доходим до Зеленой гостиницы. На самом деле никакой гостиницы тут нет, это огромная поляна у подножия ледника, где стоят альпинисты с палатками, есть даже своя баня. По пути пришлось преодолеть речку вброд.
Фото 25.
Фото 26.
Фото 27.
Фото 28.
На обратном пути поднялись пешком к леднику Кашкаташ. Солнце быстро нас загнало обратно в лес. Пора возвращаться, в такую жару особо не поснимаешь.
Фото 29.
Отсюда, с морены ледника, открывается неплохой вид на всё ущелье.
О леднике Кашкаташ расскажу в следующий раз. И еще будут красивые карточки на закате с бурным горным ручьем. Нажмите и подпишитесь, чтобы не пропустить)
Ущелье Адыл-Су давно стало одним из излюбленных мест у фотографов, альпинистов и фрирайдеров. Первые приходят в восторг от величественной красоты этих мест, вторые стремятся покорить горные вершины, на которых никогда не тает снег, а третьи – спуститься с этих вершин на лыжах и сноубордах.
Ущелье Адыл-Су находится в Кабардино-Балкарии и относится к Приэльбрусью – району, где мечтает побывать едва ли не каждый любитель горных лыж, не говоря уж про фрирайдеров и фанатов хели-ски. Для них Адыл-Су представляет особый интерес – количество горных вершин с нетронутым «пухляком» исчисляется десятками, снег на их склонах лежит до самого лета, а длина спуска может достигать 6 км. Среди многочисленных маршрутов, проложенных по ущелью Адыл-Су, есть как очень сложные, так и достаточно простые, в том числе и полностью туристические, не требующие особых навыков скалолазания или высокого горнолыжного мастерства.
Чем еще можно заняться в ущелье Адыл-Су?
Список дополнительных услуг меняется в зависимости от выбранного места проживания. В большинстве альплагерей предлагают привычные многим развлечения – спортивные площадки, прокат снаряжения, беседки для шашлыков, сауны, организацию экскурсий и так далее.
Когда начинается горнолыжный сезон в ущелье Адыл-Су?
Продолжительность сезона в ущелье Адыл-Су зависит только от природных факторов. Обычно, достаточное для горнолыжников количество снега выпадает уже к ноябрю, а кататься в горах можно до наступления лета. Климат в ущелье довольно мягкий, зимой серьезных морозов почти не бывает и много солнечных дней, но в горах ситуация меняется – градусник термометра опускается все ниже, растет лавиноопасность, поэтому в одиночку на покорение гор отправляться не стоит, есть риск живым и здоровым обратно не вернуться.
Как добраться до ущелья Адыл-Су?
Для начала, нужно попасть в Нальчик или Минеральные Воды, куда часто летают самолеты из Москвы и других городов. Затем, сесть на автобус до поселка Терескол и сойти с него после выезда из поселка Эльбрус, не доезжая до поселка Тегенекли. В ущелье ведет неплохая дорога с асфальтированным покрытием, по которой придется пешком дойти до нужного лагеря. От Нальчика до входа в ущелье ехать примерно 2,5 часа, из Минеральных Вод – примерно 3 часа.
На автомобиле из Нальчика по дороге А158 до поворота в ущелье и дальше до места назначения. Из Минеральных Вод сначала ехать по трассе Е50, затем повернуть на А158 (в Баксане) и далее двигаться по тому же маршруту.
Сколько стоит проживание в ущелье Адыл-Су и где лучше поселиться?
В ущелье Адыл-Су нет гостиниц в привычном понимании этого слова. Жить предлагается в альпийских лагерях, где есть одно-два капитальных строения с удобствами на этаже или даже на улице. В самом начале ущелья расположен альплагерь «Адыл-Су», туристов ждет 2-этажный корпус с питанием и номерами на двоих по 1 500 руб. в сутки. Следующий по ходу движения – альплагерь «Шхельда», где можно остановиться в гостинице, коттеджах, домиках или палатках.
Стоимость проживания в «Шхельде» начинается от 1 800 руб. (и тоже с питанием). Аналогичные цены и в лагере «Эльбрус», ну а знаменитый «Джантуган» стал спортбазой МГТУ имени Н.Э.Баумана, так что остановиться в нем теперь проблематично. Ближе всего к горным вершинам расположена «Зеленая гостиница» – большая поляна, откуда начинают восхождения и где разбивают палатки те, кто хочет жить максимально близко к Природе.
У поворота к ущелью Адыл-Су расположено несколько более комфортабельных гостиниц с заметно отличающимися ценами. К примеру, отель «Sky Эльбрус» предлагает 2-местные номера «стандарт» за 7 800 руб. в сутки, а в отеле «Пик Европы» аналогичный номер стоит от 1 100 руб. и есть варианты с арендой койко-места за 400 руб.
В ущелье Кыртык, мы спустились в поселок Верхний Баксан, где мой мобильный телефон попал наконец-то в зону уверенного приема. Нужно было посмотреть прогноз погоды на дату планируемого восхождения на Казбек. Но остальной мир о наших планах как-то даже и не подозревал. В остальном мире было, как обычно, весело:
Российский парусник «Крузенштерн» протаранил корабль береговой охраны Исландии…
Для миротворцев ООН в горячих точках введут тест на отцовство…
Тбилиси затоплен в результате аномального ливня…
Из вольеров тбилисского зоопарка вырвались шесть львов, шесть тигров, медведи и десятки волков…
На центральных улицах столицы Грузии застрял бегемот, а несколько аллигаторов плавают в бурных потоках, сея вокруг страх и ужас…
А на Казбеке, на высоте 5000 метров, в день нашего планируемого восхождения метр снега всерьез планировал выпасть на землю. И этот гадский метр планировал не просто разово выпасть, а собирался подло валить сразу несколько дней подряд…
2. С обнаглевшим метром снега еще можно было как-то справиться, но застрявший бегемот! ну никак не входил в наши планы. Стало понятно, что в Грузию сейчас соваться абсолютно бесперспективно, и нужно было задействовать аварийные варианты:
3. С аварийными вариантами было не очень. Собственно говоря, не было их, этих вариантов. Поэтому, плюнув на все предварительные планы, мы решили остаться в Приэльбрусье и посмотреть ущелья в дневной доступности от «базы» на Чегетской поляне. Несмотря на то, что погранпропусков у нас не было, захотелось посмотреть известные направления в сторону границы – ущелья Адыл-су и Адыр-су. Хотя бы до запрещающих знаков:
4. На следующий день погоды стояли прекрасные - настоящий палящий ад для фотографа:) А в наших планах значились ущелья Шхельды и Адыл-су: 
5. В туристско-альпинистском лексиконе прочно укоренилось еще одно шутливое, «знакомое, но незаконное» смысловое содержание слова «ШХЕЛЬДА», равнозначное терминам «туалет» и «сходить в туалет» (сходить «на шхельду»). Известны несколько версий происхождения этого термина.
По одной версии, он произошел из-за того, что из туалета лагеря «Шхельда» вершина была хорошо видна, «как на картинке». По другой версии, одна из альпинистских групп, идущих на Шхельду, очень страдала расстройством желудка, и своеобразно «промаркировала» весь свой маршрут к вершине частыми заходами «на шхельду». По третьей версии, все группы, поворачивавшие в ущелье Шхельды, по дороге упирались в туалет альплагеря, все тропы сходились здесь. А заблудившиеся на этих тропках группы, неизменно выходили опять к туалету (опять «шхельда!», опять «вляпались!»). По четвертой версии, дорожка в альплагере к туалету шла и «в сторону вершины», потому прогулку к туалету и стали шутливо называть «походом на Шхельду».
Начало пути на Шхельду выглядит так:
6. А это уже творческая композиция непосредственно в альплагере «Шхельда»:
7. Альплагерь «Шхельда» прозвали "Колыбелью альпспорта". В свое время это был один из ведущих альпинистских и инструкторских центров на территории бывшего СССР:
8. В июне мы тут не увидели ни одного человека, хотя сам лагерь не производит впечатление заброшенного:
9. Мемориальная доска, в память о Михаиле Хергиани, по прозвищу «Тигр скал». В те времена, когда моя мама проводила летнее время в альплагерях, ходила среди альпинистов следующая байка:
Собрались как-то матерые альпинисты штурмовать очередные неприступные скалы. Сидят, такие, все в гортексе щелкают карабинами, вяжут веревки и обсуждают стратегию штурма. И подходит тут к матерым альпинистам сванский мальчик в лаптях и онучах, и спрашивает:
- Дяденьки, а что вы тут все делаете?
- Иди-иди, мальчик, своей дорогой. Вооон туда хотим залезть, - попытался впечатлить мальчика один из матерых альпинистов. Не впечатлил.
- А зачем вам все эти штуки? – кивает мальчик на груду железа и веревок.
- Как зачем? Говорю же, вооон туда хотим залезть. Без этого снаряжения это сделать невозможно.
- Понятно, - говорит мальчик и, не снимая лаптей, залезает на эту неприступную скалу, напевая под нос песенку.
Ну, может и байки, но семикратный чемпион СССР по скалолазанию был: 
10. Сразу после альплагеря начинается набитая тропа в сосновом лесу: 
11. А внизу шумит бурная река Шхельда: 
12. «Шхельда», кстати, в переводе с балкарского означает «брусника»:
13. Местный житель. На свежем воздухе вымахал с палец размером, не то что его хилые собратья из средней полосы:
14. По пути постоянно встречаются таблички, напоминающие живым о том, что горы это все-таки опасно:
15. За каждой из этих табличек своя трагедия.
Четыре польских альпиниста провалились в трещину при прохождении Ушбинского ледопада. Провалились «удачно», попав на снежную подушку на глубине 20 метров. Двое смогли выбраться и, оставив товарищам горелку и теплые вещи, отправились за помощью. Оставшиеся в трещине Марта и Мирослав были на тот момент не только живы, но и прекрасно себя чувствовали.
Спасатели так и не нашли эту трещину, которая, по всей видимости, была засыпана сошедшей многотонной глыбой льда. Такие дела…
16. Как-то очень быстро доходим до пограничного знака. Как бы не хотелось немного нарушить и пойти дальше, но разворачиваемся. Стена впечатляет:
17. Возвращаемся в ущелье Адыл-су и устраиваем перекус под тенью ромашек:
18. Надеюсь, что тут все видят жабу с букетиком? Внизу видно базу МЧС и альплагерь «Шхельда»:
19. На машине, которую перед Шхельдой оставляли около базы МЧС, решаем подняться до следующего альплагеря – Джан-туган. Лагерь от МГТУ им. Баумана – достаточно современный, есть даже бассейн, но сейчас не работает. По пути, конечно же, останавливаемся для фотострельб:
20. Бросаем машину недалеко от альплагеря и дальше пешком:
21. Красиво – ваще! Передать фотографиями очень сложно – солнце жарит, мама не горюй. Причем «жарит» именно светом, по градусам на улице относительно прохладно:
22. Гора, похожая на стамеску. Идем и вслух размышляем, что по такому идеальному столу было бы неплохо скатиться на горных лыжах:) Скажите правильное название этой вершины, кто знает:
23. 
24. Внезапно натыкаемся на брачные поползновения сотни женихов вокруг двух невест в желтом и синем нарядах. Хотя кто этот Кавказ поймет, может быть, все вообще наоборот – это два жениха, в желтом и синем костюмах:)
25. Эльбрус. Сегодня погода позволяла дойти до вершины, и кто-то однозначно достиг своей цели. Вооон они, восходители, машут руками на самом верху:)
26. Опять пограничный знак, да чтоб тебя! Вообще, в связи с изменением планов, у меня где-то внутри сидела неудовлетворенность.
Были еще мысли взять в прокат ски-туровское снаряжение и скатиться вниз от косой полки. И погода в этот день вполне позволила бы, но все прокаты утром были закрыты. Решили отложить на следующий раз, хотя сама по себе идея очень неплохая:
27. По времени пора уже идти обратно, но эта самая неудовлетворенность гонит по какой-то тропе вверх. Гонит достаточно долго, но, в конце концов, приводит к леднику Кашка-Таш:
28. Так как этот выход был не запланирован и никакого толкового описания под рукой не было, то выход к леднику был для нас неожиданностью:) 
29. И именно поэтому он стал той вишенкой на торте, которая окончательно сделала этот день:
30. И вот теперь, когда внутренняя неудовлетворенность окончательно раздавлена видами ледника, можно наконец-то спускаться к машине. Вооон она, отмечена стрелкой:
31. Адыл-су очень красивое ущелье. Ну просто очень:
На 15 км протянулось от вершин Главного Кавказского хребта до своего устья в Баксанской долине прекрасное творение Природы - ущелье Адыл-су. Красивые остроконечные вершины, сложные разорванные ледники, сверкающие белизной снежно-ледовые склоны обрамляют зелёные долины в цветном убранстве альпийских лугов.
Ущелье Адыл-суу расположено между двумя водораздельными хребтами Адыл и Юсенги.
Адылский хребет является водоразделом рек Адыл-су и Адыр-су (Адырсу), впадающих в Баксан соответственно у селений Эльбрус и Верхний Баксан. Хребет отходит на север от вершины ГКХ Гумачи. Заканчивается Адылский хребет на севере небольшим отрогом, включающим вершины Ындырчи (3917 м), МНР Юго-западная (3800 м), Центральная (3820 м), Северо-восточная (3838 м). Отрог протянулся с юго-запада на северо-восток, образуя южные склоны Баксанской долины между ущельями Ындырчи (Андырчи) и Курмычи, круто спадающими к реке Баксан.
Хребет Юсенги представляет интерес с туристской или альпинистской точки зрения только в своих верховьях, где он смыкается с Главным Кавказским хребтом. Здесь расположены высокогорные перевалы соединяющие ущелья Адыл-су и Юсенги, а также красивая вершина Юсенги-баши Узловая, огромным белым куполом возвышающаяся в месте слияния хребтов. Его восточные склоны круты и скалисты, западные служат прекрасными пастбищами с просторными альпийскими лугами.
Ущелье Адыл-су - самое популярное ущелье не только Приэльбрусья, но и всей Кабардино-Балкарии. Попасть в него можно на 90-м км федеральной дороги Баксан-Азау в районе туристского комплекса «Сакля» - 1770 м. В ущелье помимо сосны встречается много лиственных пород. Много малины, шиповника, рябины, облепихи и барбариса. На альпийских лугах много целебных растений.
В 100 м далее расположена учебно-спортивная база «Адыл-су». В настоящее время база функционирует, как детская летняя база отдыха. Но и спортивные альпинистские группы всегда желанные гости. Здесь они получат кров, питание, консультации по району и маршрутам, а также квалифицированного инструктора.
Альпинистское кладбищерасположено на 100 метров дальше УСБ «Адыл-су» вверх по ущелью. Это вечный памятник безвременно ушедшим от нас. Оно служит постоянным напоминанием, что горы потенциально опасный природный объект и, находясь здесь, необходимо соблюдать элементарные правила, написанные кровью и потом на страницах книг и учебников, и которые могут сберечь здоровье и жизнь.
В ущелье находятся две учебно-спортивные альпинистские базы ОАО «Каббалкальпинист»: «Адыл-су» - 1800 м и «Шхельды» - 1950 м, а также учебно-методический центр «Эльбрус» - 2000 м «Каббалкальпиниста», учебно-спортивная база МГТУ имени Баумана «Джан-туан» - 2300 м, а также в устье ущелья расположен частный пансионат «Сакля» - 1800 м с бивуаком, на высоте 1950 м находится контрольно-спасательный отряд «Шхельды» и на высоте 2350 м на левом и на правом берегу реки Джан-куат располагается бивуачный комплекс национального парка «Приэльбрусье» с развитой инфраструктурой.
Информационные щиты национального парка расположены недалеко от устья ущелья вблизи от дороги, вблизи альпинистских и спортивных баз, вблизи бивуака и каждый посетитель может получить информацию, проходя мимо них.
В устье ущелья располагается стоянка такси и сэкономить силы для будущих путешествий можно, подъехав до места назначения на машине или забросив туда же часть продуктов и снаряжения.
От устья ущелья до
учебно-спортивной базы «Адыл-су» -100м,
учебно-спортивной базы «Шхельды» - 2450,
учебно-методического центра «Эльбрус» - 3100,
старого «Джан-тугана» - 5500,
нового «Джан-тугана» - 6 км,
бивуака НП - 7 км,
«Зелёной гостиницы» - 12 км.
От устья ущелья вверх идёт ровная горизонтальная асфальтированная дорога мимо учебно-спортивной базы «Адыл-су». Далее она становится наклонной и со средним уклоном 11° идёт вверх по ущелью в сторону Главного Кавказского хребта. По ней с комфортом можно доехать до а/б «Шхельды» и УМЦ «Эльбрус». Далее от моста начинается грунтовая дорога, более похожая на испытательный полигон для внедорожников, которая со средним уклоном 9°, ведёт до учебно-спортивной базы «Джан-туган» МГТУ имени Баумана. База обходится по тропе справа. Через 300 м расположен бивуак. От бивуака вверх в сторону «Зелёной гостиницы» и Башкаринского озера также идёт хорошо видная тропа, по которой за 2 часа можно дойти до объектов, расположенных в непосредственной близости к Главному Кавказскому хребту.
Путь проходит мимо лавиноопасного кулуара, не доходя до УСБ «Шхельды» 200 м. Зимой в этом месте постоянно сходят лавины, которые перекрывают дорогу, и дорожная служба постоянно начеку. На счету лавины, сходящей по этому кулуару, две человеческие жизни.
В альпинистских базах кипит работа: одни группы уходят на восхождение, другие занимаются на льду, третьи осваивают технику скалолазания.
На учебных маршрутах туристы и альпинисты оттачивают своё спортивное мастерство. Никому не известно, когда понадобится то, ради чего ежедневно до изнурения приходится повторять на ставшем до самых малозаметных зацепок знакомом маршруте.
Внимание! Проведение занятий по скалолазанию возможно только под наблюдением и руководством инструктора и с надёжной верхней страховкой.
На втором серпантине после второго снизу моста стоит артиллерийское орудие, из которого противолавинная служба Росгидромета расстреливает лавины, не допуская образования критических масс снега и спуская его небольшими порциями.
На первом серпантине подъёма можно свернуть с дороги, по лестнице перелезть через забор и пойти по тропе, которая идёт вдоль реки навстречу течению, то приближаясь к ней, то отдаляясь. Примерно на половине пути можно спуститься к нарзанному источнику и отдохнуть, вкусив богатырского напитка. С середины июля до конца августа источник затопляется рекой и пытаться найти его на берегу среди камней бесполезно. Тропа ведёт в обход старого «Джан-тугана» и выводит на дорогу, по которой за 15-20 минут можно подойти к учебно-спортивной базе МГТУ имени Баумана «Джан-туган».
Недалеко от УСБ тропа, проложенная среди альпийских лугов, круто поднимается вверх к перевалу ВЦСПС, где имеются места для разбивки бивуака. Отсюда совершаются восхождения на вершины МНР, Курмычи.
Пожалуйста, не топчите сенокосные угодья. Идите только по тропе.
Недалеко ручей, стекающий с правого борта ущелья. Его можно перейти по хлипкому мостику или по камням. Переправа по камням сложности не представляет. Далее идёт прижим, где узкая тропа ограничена с одной стороны крутым скально-травянистым склоном, с другой - отвесом к реке Джан-куат. Вдоль прижима протянута проволока, за которую нужно цепляться. Протяжённость прижима около 50 м. Далее прижим выполаживается, тропа расширяется.
Впереди с одного большого камня на другой камень проложен мост. Это первый мост через реку Джан-куат от «Зеленой гостиницы» вниз по ущелью. Для страховки в качестве перил здесь натянута проволока. Проходим его и оказываемся на левом берегу речки Джан-куат.
Внимание!
Идти нужно держась за проволоку.
На высокую правобережную морену ледника Башкара лучше не подниматься, тропа по морене в некоторых местах обрушена, и идти опасно!
Идти нужно в кармане между мореной и склоном водораздельного хребта. Полчаса ходьбы по слегка наклонному травянистому склону заканчиваются подъёмом на следующую террасу. По ней 20 минут ходьбы вдоль русла реки и выход на огромную зеленую поляну, ограниченную снизу валом правобережной морены ледника Башкара, а сверху - левобережной мореной ледника Джан-куат. Здесь находят приют туристы и альпинисты. Эта поляна называется «Зелёная гостиница». Здесь обычно устраивают бивуак перед восхождением или туристским походом. Под склонами правобережной морены ледника Башкара есть родник с чистой водой.
На «Зелёной гостинице» находится научно-производственная гляциологическая станция географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Учёные наблюдают за жизнью ледника Джан-куат, а студенты факультета проходят здесь производственную практику.
На морену с северо-западной стороны «Зелёной гостиницы», расположенной над озером Башкара, стоит подняться. Отсюда хорошо виден Эльбрус. А в поздние и ранние часы дня можно полюбоваться закатом и восходом солнца. Отсюда можно увидеть, как Эльбрус постепенно окрашивается во все возможные тёплые тона. Зрелище незабываемое.
Озеро Башкара расположено на высоте 2600 м между моренными грядами ледников Башкара и Джан-куат. Его глубина по некоторым данным около 20 м.
Некоторые учёные высказывают предположение, что озеро может прорвать моренную запруду и ринуться по ущелью, сметая всё на своём пути. Но в ближайшие годы это не произойдёт, так как сток происходит вполне нормально и накопления воды в границах существующих берегов не происходит. По мнению доктора географических наук гляциолога Виктора Поповнина панике не следует поддаваться, но и бдительность терять нельзя.
Около10 лет назад Башкаринский ледник своим языком спускался в озеро. В начале лета можно было наблюдать, как огромные глыбы льда откалывались от ледника, падали с шумом в воду, поднимая волны.
В настоящее время во всём мире наблюдается повышение температуры окружающей среды, отступление ледников и поднятие уровня вод мирового океана.
Внимание! Купание в озере не рекомендуется из-за холодной воды и большой глубины озера.
Если стоять лицом к Эльбрусу, то слева совсем рядом находятся вершины Главного Кавказского хребта: Башкара (4241 м), Уллу-кара (4302 м), Пик Алёши Гермогенова (3993 м), Чегет-кара-баши (3667 м). За спиной в амфитеатре ледника Джан-куат выделяются вершины ГКХ Гумачи (3805 м), Трапеция (3740 м) и Джан-туган (3991 м).
Вершина Баш-кара (Чёрная голова, балк) - 4241 м - распложена в ГКХ между вершинами Уллу-кара на западе и Джан-туганом на востоке. На север Башкара обрывается обледенелой скальной стеной, а с гребней и из под стены спускаются крутые сильно разорванные ледовые склоны с многочисленными сбросами, питающими Башкаринский ледник. На Баш-кару впервые поднялись по Северному контрфорсу и Западному гребню 29 июня 1948 года альпинисты под руководством К. Эггера. Когда солнце на юге, северная стена Башкары находится в тени и действительно напоминает чёрную голову.
Уллу-кара (Большая, чёрная, балк) - 4302 м - огромный скальный массив ГКХ, расположенный между вершиной Башкара на востоке и пиком Вольная Испания на западе. Вершина массива покрыта мощной ледовой шапкой, нависающей над её восточными и западными стенами и служащей одним из источников питания ледников Кашха-таш на северо-западе и Башкара на северо-востоке. Когда вы смотрите на Уллу-кару со склонов Эльбруса прямо на север вершина обращена прекрасной северной стеной, грозной и ужасной. Первое восхождение на Уллу-кару совершено группой Н. Попова в 1934 году. Их маршрут служит классическим путём подъёма на вершину.
На северо-восток от Уллу-кары отходит короткий северный отрог с вершинами пик Гермогенова и Чегет-кара-баши. Чегет-кара-баши (Северная, чёрная вершина, балк) - 3667 м - крайняя вершина Северного отрога Уллу-кары. С восточной стороны вершины лежит ледник Баш-кара, а под западными склонами небольшой ледничок Чегет-кара-баши с Турьими озёрами под ним - традиционным местом бивуаков. Здесь на просторной зелёной поляне с чистейшей питьевой водой останавливаются туристы и альпинисты. Отсюда открывается изумительный вид на Эльбрус и окружающие вершины. Первовосхождение было совершено 19 августа 1937 года по несложному маршруту Александром Сидоренко и Владимиром Орлянкиным.
Пик Гермогенова - 3990 м - назван именем погибшего на Эльбрусе в 1933 году Алексея Гермогенова. Раньше он назывался Джатчи чекган (Пик Джатчи) в честь известного балкарского силача и охотника Джатчи Джаппуева, который по устному балкарскому преданию совершил первовосхождение на обе вершины Эльбруса задолго до официально признанного Киллара Хаширова. Пик расположен в северном отроге массива Уллу-кары. На востоке под пиком лежит ледник Баш-кара, под западными склонами - ледник Кашха-таш. Первое восхождение совершено 11 июля 1934 года группой под руководством Н. Попова.
Джан-туган (рождённая душа, балк.) возвышается в правой стороне амфитеатра Зелёной гостиницы. Это красивая снежно-ледовая пирамида высотой 4000 м изобилует маршрутами средней сложности. С южной стороны Джан-тугана лежит Джантуганское плато. Первовосхождение было совершено 12 августа 1935 года по Восточному гребню альпинистами под руководством О. Аристова. По балкарскому преданию под этой вершиной жил изгнанный из балкарского сообщества хулиган, обижавший женщин, детей и стариков. Он жил там пока душа его не родилась вновь доброй и сострадательной. Только тогда балкарцы приняли его.
В верховьях долины над ледником Джан-куат возвышаются вершины Гумачи, Чегет-тау-чана, Трапеция, ВИА-тау, Кой-авган-баши.
Гора Гумачи (Гора, затянутая полотном) - основной объект для подготовки новичков на значок «Альпинист России». Пути восхождений на Гумачи из всех ущелий по любому маршруту относятся к самой низкой категории сложности. На них снежные склоны и гребни сочетаются с простыми скальными участками. С вершины открывается грандиозная панорама хребтов и погружённых между ними прекрасных долин. На север от Гумачи до вершины Адыл-баши протянулся Северный отрог ГКХ, разделяющий долины рек Адыл-суу и Адыр-суу с вершинами Чотчат, ВИА-тау (пик Военно-инженерной Академии), Койауган-ауш (Вершина над перевалом, через который гоняют овец), Дружба и Локомотив.
Первое восхождение на Гумачи было совершено по Западному гребню 1 июля 1933 года двойкой А. Джапаридзе и Г. Нигуриани. На ВИА-тау первая группа под руководством О. Аристова поднялась 27 июля 1935 года. На Койауган-ауш (3820 м) впервые поднялся в одиночку Г. Деберль 17 июля 1935 года. Вершина сложена из сильно разрушенных скальных пород, часты камнепады. К восхождению вершина и прохождение одноимённого перевала не рекомендуются из-за повышенной опасности камнепадов.
Несложными перевалами Гумачи - 3450 м и Кой-авган-ауш - 3466 м можно пройти в ущелье Адыр-су. Подход к перевалу Гумачи по леднику Джан-куат, изобилует трещинами. Поэтому прохождение перевала предполагает горную подготовку. В данном случае идти нужно исключительно в связках. С ледника Джан-куат открывается грандиозная панорама на гору Эльбрус и окружающие хребты. Все сложные перевалы, такие как Джантуган и Башкара, ведут через Главный Кавказский хребет в Грузию и поэтому закрыты для прохождения.
Ледник Джан-куат медленно отступает. Вместе с Башкаринским ледником Джан-куат является основным источником питания бурной и капризной речки Джан-куат.
Давно-давно я услышала от своего папы волшебное, таинственное слово "Шхельда". Я видела этот горный массив на фотографиях, читала о нём и знала, что несмотря на свою относительно небольшую высоту (4100-4300 метров над у.м.), он даже посложнее Эльбруса в плане восхождений. Шхельду (в переводе с кабардино-балкарского "брусника") нужно просто увидеть, чтобы понять, что ты влюблён в неё навсегда.
Именно через ущелье Адыл-Су ("Красная вода" в пер. с тюркского, или "Красивая река" в пер. с балкарского) можно попасть к Шхельде и к большинству альплагерей, оставшихся в живых в Кабардино-Балкарии после развала СССР (не беру врасчёт "Безенги" и "Уллу-Тау"). Здесь их несколько - сразу у поворота на ущелье, в 200 метрах от федеральной трассы, альпбаза "Адыл-Су", через 3 км - альплагерь "Шхельда", ещё дальше - "Джантуган". Из этого ущелья дорога ведёт к границе с Грузией, так что по пути стоит КПП погранпоста. Мы прошли в альплагерь "Шхельда" по паспортам и свидетельству о рождении Даши, но чтобы двигаться дальше, необходим пропуск.
Ущелье Адыл-Су - одно из красивейших в Приэльбрусье и славится как мекка советского альпинизма. Чтобы повидать хотя бы основную часть его красот, необходим быстрый транспорт, некоторое количество денег, а также время (думаю, пара-тройка дней, но это навскидку). У нас всего этого не было, так что всё, что мы успели за те полдня, которые оставались до выезда в Нальчик, это прогуляться по тропе в сторону Шхельдинского массива. Но даже этого нам хватило, чтобы захотеть вернуться.
Вид на Баксанское ущелье из ущелья Адыл-Су.
Сосновый бор в Адыл-Су.
В Адыл-Су мы завернули сразу после , и всю вторую половину дня провели там. Асфальтированная дорога плавно набирает высоту сразу начиная от поворота с федеральной трассы, вдоль неё по берегу реки Адыл-Су идёт пешеходная тропа. Тут же проходит тропа "Лесная сказка", о которой я упоминала выше. Начинаясь в парке посёлка Эльбрус, она заворачивает из Баксанского ущелья в Адыл-Су и проходит по различным природным достопримечательностям - можно полюбоваться на горную реку, мощные сосны, красивые цветы, заросли малины и брусники, огромные мшистые валуны, узнать, какие птицы тут живут и так далее. Мы долго не могли понять, что это за глубокомысленные таблички ("Сад камней", например) сопровождают наш путь, пока до нас не дошло, что мы идём по экологической тропе. По-моему, отличная идея показать школьникам красоту родного края, привить любовь к природе и за одним погулять на свежем воздухе.
Речка Адыл-Су недаром прозвана "красной" - её наполняют нарзаны с высоким содержанием железа, отчего камни на дне ущелья приобрели рыжий оттенок. Несколько источников встречаются по пути вдоль тропы.
Ручеёк по пути.
Мемориальная табличка о погибшем мальчике, который погиб в горах (можно прочесть, кликабельно).
Снежник, стекающий прямо через дорогу в реку Адыл-Су.
Сразу за КПП дорога разветвляется. Основная идёт дальше, вглубь ущелья, а мы свернули направо, к альплагерю "Шхельда", который располагается на берегу одноименной речки и на входе в ущелье, названном в её честь. Альплагерь не момент нашего прихода "дремал": он был безлюден и тих, и только огонёк на входе в столовую освещал небольшой круг на бетонном полу. Из окна второго этажа выглянул какой-то бодрый дедуля.
Альплагерь не работает! - сообщил он. - Первый заезд только с 15 мая.
- А что тут за час-полтора посмотреть можно?
- Да что, Шхельду, конечно. Нет, до ледника вы не дойдёте, - критически оглядев нашу семейку, сказал старичок. - Там пропуск нужен, да и не успеете за час. Но гору-то издалека увидите.
Даня выполняет нормы "ГТО для пап".
Подтягивание с утяжелением в виде малышка. Осложняется тем, что нужно не разбудить ребёнка.
Даня в роли чёрта.
Олдскульное снаряжение, развешенное на валуне в альплагере - вероятно, для поучения или вдохновления неблагодарных потомков.
Тропинка от альплагеря круто заворачивает в ущелье Шхельды и проходит кое-где по довольно стрёмным местам для прохождения их с ребёнком - есть неприятные обрывы. Тропа натоптана очень хорошо (ещё бы, столько поколений альпинистов тут прошли), но нам попался участок со снежником, стекающим в реку, пришлось идти по нему. Растительность резко меняется - из густого соснового бора дорожка вырывается на открытое пространство выше зоны леса, здесь уже кривенькие берёзки и колючий кустарник. Склоны лавиноопасны. Постоянно встречаются таблички в память о погибших альпинистах - многих забрала Ушба, маршруты на которую также начинаются здесь.
Обрыв, по краю которого проходит тропа. Внизу река Шхельда.
На тропинке.
Снежник, стекающий в Шхельду.
Первый вид на Шхельду.
Жирный слизняк, переползавший нам дорогу.
Рододендрон ещё не зацвел.
Памятные таблички.
Дед был прав. За час с копейками мы не дошли до ледника, но, если верить карте, он был не так уж и далеко от нас. Мы упёрлись в табличку "Стоп!", сразу за которой тропа ныряла в обрыв, а потом опять круто поднималась на другой его стороне. Контрольное время для поворота назад - 19:00, на часах уже 19:20, солнце заходит, а мы всё ещё перекусываем и фотографируемся. Даша проснулась после длительной поездки и гуляет "ножками", тут уже не до подвигов и марш-бросков.
Здесь мы последовали рекомендации стенда и остановились.
Издалека нам была видна только часть Шхельдинского массива, но неожиданно прекрасная погода компенсировала всё с лихвой. Была видна каждая чёрточка на белоснежном полотне крутых стен, изящные изгибы, зубастые пики на фоне голубого неба. Шхельда, действительно, красавица. Словами это не передать, а фотографии мои весьма и весьма отдалённо отображают действительность. Просто съездите туда, не пожалеете.
Кулуар, который нам преградил путь за табличкой. Мы решили не идти дальше.
Больше о достопримечательностях ущелья Адыл-Су можно почитать по ссылке .
Эпилог
Конечно, нам не хватило времени. Конечно, в Приэльбрусье можно застрять - иногда и на всю жизнь, настолько оно притягательно. Если сделать запрос "достопримечательности Приэльбрусья", услужливый Гугл или Яндекс выдадут очень много ссылок на любой вкус - и для любителей горных лыж, и для любителей альпинизма, и просто треккинга, и для любителей минеральных источников и исторических памятников, для любителей ботаники и биологии, гляциологии и геологии, для детей, подростков, взрослых, пенсионеров. Но я бы хотела завершить не этим.
Я бы хотела напомнить, что несмотря на доступность, Приэльбрусье является национальным парком, и здесь установлен законом определённый режим природопользования, а точнее даже - природосбережения. За присутствие на территории парка платится экологический сбор (50 рублей или около того), но это не помогает спасти его от натиска цивилизации и безалаберности людей.
Когда вы приезжаете сюда на машине, вы мчитесь по красивым берегам Баксана, любуясь вершинами и восхищаясь видами из окошка. Но если вы идёте пешком, то вы видите, что берега рек, а иногда и склоны гор просто завалены мусором - пивными банками, салфетками, бутылками, пластиком, даже унитазами (!). Я считаю варварством приезжать\приходить в национальный парк, да вообще куда бы то ни было, и оставлять после себя хотя бы клочок бумажки.
Приэльбрусье - не просто национальный парк. Это место, где живут горы и где вы можете их не просто увидеть, но и почувствовать. Поэтому, пожалуйста, отправляясь на свидание к горам, ведите себя вежливо и старайтесь о них заботиться.
