Фанские горы, туристические путешествие по Фанским горам

Все начиналось с известных строчек песни Визбора "Я сердце оставил в Фанских горах". Но горы Таджикистана не вызывали у нас каких-то приятных ассоциаций. От наших знакомых мы слышали о серии грабежей, которым они там подверглись, пять лет назад. Опять же не самая спокойная обстановка в граничащем с ним Афганистане. На резонный вопрос "А оно вам надо?" мы отвечали, пожимая плечами. Но фотографии тех мест вызывали только положительные эмоции. И не поехать мы просто не могли.

Направляясь в Таджикистан, прилетели вначале в Самарканд. Узбекистанская земля принимала нас не очень дружелюбно. Два часа мы потеряли на таможне, пытаясь, наконец, попасть в страну. Долго придираясь к нашим паспортам, от нас явно чего-то ожидали. Но, в конце концов, мы оказались в бывшей республике дворцов, ханов, восточных сладостей, фруктов и жаркого солнца. После прохлады кондиционированного аэропорта мы окунулись в сорокоградусную духовку города, и, загрузив рюкзаки в автобус, направились в сторону Таджико-Узбекской границы. А через несколько часов мы оказались уже в другой стране.

Таджикские пограничники получили ответы на все интересующие их вопросы и потратив на все формальности всего несколько минут, мы снова загружали наши вещи в уже новый автобус. От границы до альплагеря Алаудин 150 километров серпантина. Дорога медленно портится, асфальт сменяется щебенкой, местами превращается в обычную грунтовку. Стеной возвышаются над ней скалы, а ниже вьется бурлящий поток реки Зеравшан. Петляя по ущельям, дорога медленно ползет вверх. Наш путь уже скорее напоминает аттракцион "Американские горки"… В альплагере мы были далеко за полночь.

Лишь проснувшись следующим утром, мы осознали, где мы очутились. Струящиеся потоки чистейших рек, мягкие ковры трав под ногами, бездонное небо без единого облачка, в которое просто не возможно смотреть без изумления и восхищения, и все это подчеркнуто величием окружающих горных вершин с белыми воротничками снежных смокингов… В альплагере есть несколько домиков, есть и площадка для палаток. А рядом бежит хрустальная река. Всего несколько шагов и перед нами открываются Алаудинские озера. Феерическое зрелище…

Озерная гладь отражает закат и отблески солнца в облаках, окутавших вершину. Озеро Алаудин необыкновенно своими цветами. Они никогда не повторяются, они переливаются и меняются, создавая свою неповторимую палитру. Лишь вечером, когда налетает ветер и водная гладь покрывается барашками, цвета смешиваются и темнеют, предвещая сумерки и отражая закат.

Рядом еще одно небольшое, но очень чистое озеро - Пиала. А дальше, в нескольких километрах, нашему взгляду открываются водные просторы огромной чаши, наполненной кофе с молоком, Мутных озер. Их по периметру сковывают горные хребты, покрытые снегом. Снег этот не тает даже летом. Даже тогда, когда палящее солнце заливает теплом и светом зеленые луга в низинах - здесь холодно и порой очень ветрено. Лишь ближе к вечеру, когда солнце выглядывает из-за вершин, по озеру начинают бегать маленькие "солнечные зайчики"…

На северо-запад от альплагеря есть два перевала Лаудан(Куликалон) 3630м и Алаудин 3860м. А за ними расположились, зажатые в горах - Куликалонские озера. Система из десятка маленьких и больших водоемов, переливающихся друг в друга, вытекает в большое Куликалонское озеро. На заливных лугах пасутся коровы, а вверх по склонам барашки. Таджики собирают в поселениях животных в огромные стада и на лето уводят их в горы. В места где много влаги и травы.

Из-за загруженного горного сезона не удалось сходить в какое-нибудь новое для себя место летом. Это уже стало традицией и хотелось ее продолжить. Свободное время было только после окончания сентября. В этом году я часто натыкался на очень необычные и, не побоюсь сказать, уникальные фотографии таджикских гор с невероятно красивыми озерами. Окончательно я понял, что должен там оказаться, когда в августе водил по нашим горам двух немцев. Те побывали во многих наших постсоветских республиках, гуляя по горам. Я у них спросил: Где вам больше всего понравилось? Ответ вызвал у них сложности. Они сказали, что везде по-своему хорошо, но вот «Фанские горы» их зацепили, немец почему-то их называли именно по-русски (а не «маунтэйнс»).

Смотрите -

Как обычно, изучив климат местных гор. Я понял, что можно зацепить конец сезона в здешних местах и заодно и золотую таджикскую осень – в начале октября. Шансы на хорошую погоду 20% (практически все дни солнечные), на среднюю 60% (когда в середине или конце первой декады заходит короткое похолодание с осадками) и оставшиеся 20% может сильно не повезти (длительное время идут осадки и основные перевалы закрываются). Основной сезон длится здесь примерно те же месяцы, что и у нас: июль-август-сентябрь. Обусловлено это тем, что высота гор здесь больше, а чтобы пройти маршрут хотя 1 категории сложности, обязательно придется лезть на перевал высотой 4000 м и выше. В сезон здесь, в отличие от нашего Северного Тянь-Шаня осадки выпадают довольно редко. Причина, почему июнь не является хорошим сезоном, скрывается в очень снежной зиме и весне. Высота снега на высотах выше 3000 м нередко доходит до 2 метров. Снега очень много на высоких перевалах, хотя температуры в июне уже вполне комфортные. Также нужно обратить внимание на температурные контрасты между днем и ночью. В среднем здесь теплее где-то на 3-5 градусов, но разница между днем и ночью достигает 20-25 градусов, особенно это касается осени, когда ночи становятся длинными. Т.е. получается, что ночью на идентичных высотах как в Северном Тянь-Шане температуры примерно такие же, а днем здесь тепло, как у нас в июле. Так было в нашем походе, когда стояли ясные дни.

В летнее время здесь очень много туристов, особенно иностранных, и альпинистов, в основном из России и стран СНГ. Район и ранее был популярен у альпинистов и горных туристов, здесь как в нашем Туюксу пройдены все горы и перевалы, везде есть названия. В плане альпинизма район зачетный, много технически-сложных маршрутов (много пятерок и шестерок). До сих пор здесь действуют 2 альпинистских лагеря «Вертикаль-Алаудин» и «Артуч».

География. Фанские горы (переводится как «Крепость» или «Дающий золото») расположены в горной системе Памиро-Алая (также встречается название Гиссаро-Алай) между 2 двумя горными хребтами Гиссарский на юге и Зерафшанский на севере. Грубо говоря, Памиро-Алай – это пограничная горная система между Тянь-Шанем и Памиром. Памиро-Алай расположен на территории 4 постсоветских государств: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Частично заходит в Китай и Афганистан. Высшая точка расположена в Матчинском горном узле, от которой отходит Зерафшанский хребет – 5 621 м (пик Скалистый на территории Киргизии). Здесь же расположен и самый крупный ледник длиной 25 км (в границах Таджикистана).

Особенностью рельефа Фан являются зубчатые гребни, некоторые поднимаются практически вертикальными стенами на 1,5-2 км от основания. Здесь есть несколько вершин высотой более 5000 м (их вы увидите в отчете ниже). Высшая точка – это пик Чимтарга 5490 м. Ледников здесь относительно немного из-за скалистого рельефа большинства высоких гор. Льду попросту негде задерживаться. Из природных зон можно выделить пояс с лесами древовидной арчи от 2300 до 3200 м. В нижней части этой зоны преимущественно в руслах рек растет местный вид березы. Пожалуй, это зона самая живописная и приятная для прогулок. В пределах этих же высот расположена большая часть озер Фанских гор. Всего их около 40. Самое крупное – Искандеркуль.

Дорога. Мы добирались до Алаудина из Душанбе. Раньше было проще заезжать из Узбекистана через Самарканд в Артуч с посещением достопримечательностей Великого Шелкового Пути. Но сейчас китайцы построили горный автобан с тоннелями и больше нет той плохой дороги через Анзобский перевал высотой 3400 м. Мы добрались до Алаудина (базы «Вертикаль») за 4 часа отдали 60 у.е. на двоих (ранее это заняло бы 7-8 часов). Расстояние 150 км, из которых 30 км бездорожье. Нам повезло, что не пришлось искать вторую машину. Обычно необходимо пересаживаться в пос. Сарвода, откуда начинается ущелье Пасруд, ведущее в Алаудин. Также в поиске такси нам помог управляющий хостела, где мы останавливались на ночь в Душанбе. Отвез на автовокзал, где при виде туристов, таджики бешено набрасываются на вас и каждый начинает громко орать. Они не успокаиваются даже, когда вы уже определились, с каким водителем поедите.

Существуют другие варианты подъезда в Фанские горы. Из северного города Худжант (Ходжент), ехать можно как в Артуч, так и в Алаудин. Из Узбекистана (Самарканд) через пограничный пункт «Джартепа». Но нужно иметь ввиду, что он может быть закрыт, т.к. таджики и узбеки живут, так скажем недружно. В момент нашего приезда он долгое время был закрыт, а собирались его открыть 13 октября. Из Самарканд через Пенджикент ближе ехать в Артуч. Но из Казахстана оказалось проще ехать из Душанбе, т.к. есть прямые авиарейсы из Алматы от компаний «Эйр Астана» и «Сомон Эйр».

Популярные туристские маршруты.

1. Самый простой по озерам – перевалить через пер. Алаудин или Лаудан, прогуляться по Кули-Калонской системе озер и закончить маршрут в альп. лагере «Артуч» или вернуться в Алаудин. 3-4 дня.
2. Через перевал Казнок 4050 м к озеру Искандеркуль. 5-7 дней. Можно идти как с «Артуча», так и с «Вертикали». Маршрут завершается на самом большом озере, где есть турбазы и гостевые дома. Расстояние до Душанбе 130 км.
3. Маршрут вокруг пика Чимтарга через перевал высотой 4750 м. Это самый сложный и продолжительный трек 8-10 дней. Начинать логичнее с Артуча, чтобы захватить все озера, а заканчивать в ущелье Арчамайдан в поселке Газза или Зимтут. Можно сделать полный круг от Алаудина до Алаудина, взяв еще один несложный перевал высотой 3200 м. Если взять альпинистское снаряжение, то можно сходить по двойке с перевала Чимтарга на пик Энергия 5120 м. Также нужно учесть, что на маршруте придется ночевать на очень большой высоте 4500 м, где даже летом по ночам стоит мороз.

1 день. Начну с того, что прогноз был, мягко говоря, плохой на самое начало нашего похода. Где-то 3 дня должно было быть пасмурно и немало осадков, правда я не знал, насколько много их будет. Т.к. понятия не имел, насколько правдивы прогнозы по этому району. Как оказалось позже, они даже занизили количество осадков.

Таджики водят как в формуле 1 – страшно ехать по такой дороге, когда с одной стороны обрыв в 1 км глубиной. По дороге в Алаудин мы узнали про старожилу альплагеря – Акрама, которого знает наш водитель. В общем, это нормально у таджиков, везде у них есть родственники и знакомые. Народ очень общительный.

Фанские горы нас встретили сильным ветром, но было пока еще тепло. Местный лесник сказал, «Что так поздно?» Про перевал Чимтарга – «Лучше не рисковать!» Конечно, русский у таджиков так себе у кого-то лучше, у кого-то хуже, но общаться хоть как-то можно с возрастными людьми. Акрам нас тоже встретил. Для таджика рост был у него ого-го, такой статный дядька и было видно, как он уважаем местными. А лесник же так переживал на счет того, что мы пойдем через этот перевал, что повторил «Лучше не рисковать» еще раз 10 и забыл, что мы ему должны заплатить за пребывание на территории его участка. Таджикское гостеприимство не обходится без чаепития, поэтому некоторое время мы провели в столовой альп. лагеря. Спустя 1-1,5 ч отправились на Алаудинские озера.

Дошли до места, которое нам посоветовал Акрам на озере «Гитара», рядом с самым большим из Алаудинских озер. Это метров на 500 левее чайханы. Вообще слушайте местных, они здесь хоть болтают много, но советы дают очень ценные. Место было вдали от основной тропы и там не дул такой сумасшедший ветер, который гулял сегодня до самой ночи. По пути мы прошли пару небольших озер. Вообще местность мне чем-то напоминала Патагонию, если представить себе вместо древовидной арчи, патагонский лиственный лес, а он такой же низкий и погнутый ветром, то прям на 80-90% похоже. Озера и скальные пики на горизонте – там также.

Идти от альплагеря «Вертикаль» до озера «Гитара» 2 км, не спеша около 1 часа. Перепад с 2630 до 2785 м.

Отдельно стоит сказать про озеро «Гитара». Оно небольшое, но с невероятно голубым дном. Берег зеленоватый, а дно, где чуть поглубже – небесно-голубое, даже когда пасмурно. Юля предположила, что это микроорганизмы могли создать такой цвет. Вполне возможно, т.к. вода в озерах здесь в отличие от наших летом может хорошо прогреваться и способствовать их размножению. Цвет дна во многих озерах на глубине такой, но на гитаре, видимо, из не самой большой глубины он смотрится невероятно сказочно, как будто кто-то разлил краски на дне.

Вечерком было тепло и вроде стало проясняться. Однако, ночью пошел дождь и он не прекращался до утра.

2 день. А утром он перешел в снег и кончился. Буквально чуть выше нас лежала граница снега – 3000 м и выше. С ближайшего скального пика Политехник (4241 м) скатилась небольшая лавинка. Я понял, что про перевал Чимтарга нам надо забыть. Теперь оставался вариант перехода через перевал Казнок, но в такую погоду идти туда тоже нет смысла. Остается вариант идти в соседнее ущелье на Куликалонские озера через перевал Алаудин. Так и поступили.

Через полчаса после нашего выхода снова начались осадки, сначала в виде дождя, чуть выше снег. Пока снега на тропе немного, ее было видно. Но как стало 10 см (высота 3300 м, а перевал 3850 м), стали возникать трудности. Где-то в районе полудня пошел сильный снег с ветром, мы спрятались под большим камнем, где устроились на перекус. Здесь почти не дуло и не падал снег. Была прям настоящая зима! Вот тебе и юг…

Пошли дальше. Где-то с высоты 3500 м высота снега стала резко расти, и уже при выходе на перевал я тропил 30 см покров, а на перевале пробивал метровый снежный надув. На него мы вышли в 15:00 по местному времени (минус 1 час разница с Алматой).

Вниз тропы совсем не видно, но в целом было понятно, куда идти. Где-то на высоте 3400 м появился чей-то след. Кто-то дошел до сюда и развернулся обратно. Так мы вышли на нормальную тропу и спустились к первым самым высоким озерам Дюшаха, расположенных на высоте 2990 м. Они тоже, как и Алаудинские, расположены парой. Спустились с перевала за 2 часа, вверх шли 4,5 ч. Под одним из стволов пышной арчи мы поставили палатку. Озера как-то не впечатлили и как говорили в Алаудине, воды тут было меньше: в одном озере на полметра, в другом на два. Но вот ближайшая стена пиков Мирали (5106 м) и Марии (4920 м) весьма впечатляла.

3 день. Провели, гуляя налегке по Куликалонским озерам. Их тут много, путь на круг выйдет 10 км. Всю ночь со стены Мирали с грохотом слетали лавины, иногда грохот был весьма сильным, казалось, что шум вот-вот приблизится и лавина дойдет до нас. Но на самом деле мы стояли на большом расстоянии от этой стены.

С утра нас немного порадовало солнце, но недолго. Как только мы вышли, сразу все затянуло, а как только мы дошли до 1-го озера – Бибиджонат, еще и повис туман. Озера в такую погоду смотрелись так себе. Но бродить по широкому плато с арчовым лесом было необычно, еще и в тумане, когда одно за другим появляются озера. Здесь идет целый каскад озер. Очень много совсем небольших, а 4 было побольше. Самое крупное последнее озеро Куликалон. У него мы покушали.

Немного распогодилось, туман ушел, но облачность так и висела. Конечно, здорово было бы оказаться здесь и увидеть нормальные виды и полное озеро. Уровень воды в большинстве озер действительно был меньше, чем в Алаудине (почему в Алаудине они полные, я до сих пор не пойму). Осенью сток рек в нашем среднеазиатском регионе падает – это нормально.

Вернулись немного по другой тропе и закольцевали маршрут в конце озера Бибиджонат (здесь можно пойти по другой тропе, которая выходит выше озера Бибиджонат). И пошли по противоположному берегу. Тропа здесь была хуже, но береговая линия была уютная и очень живописная. Мне понравилось на одном полуостровке с 3 старыми деревьями арчи, у которых интересно скручены стволы. Мы решили вернуться сюда сегодня с палаткой, если успеем до дождя. Успели.

4 день. Весь день нас посыпал небольшой снежок. К вечеру выпало 2-3 см. Вчера мы заранее решили, что если будет непогода, останемся здесь. Я знал, что это должен быть заключительный день неустойчивой погоды. Вот так в первые дни нашего октябрьского путешествия мы попали в те неблагоприятные 20%, о которых я писал в начале отчета.

5 день. Снова, даже здесь в 2 км ниже, было слышно как со стены Мирали грохотали лавины. Утро было ясным и морозным. Октябрь, солнце долго не освещает нашу палатку, поэтому в путь выходили не очень рано, около 10 ч утра. Решили идти через другой перевал Лаудан, он чуть пониже, значит на это чуть должно быть легче тропить.

Тропинка на этот перевал тоже хорошо натоптана. Подъем занял 3 с небольшим часа. По пути я почувствовал, что заболеваю. С подъема открывались интересные виды на Куликалонские озера и окружающие крутые стены гор слева. Теперь Фаны стали, как Гималаи на фотках.

Сам перевал Лаудан напрямую не соединяет долину Куликалона с Алаудином. Он выводит в ущелье Пасруд, которое соединяется с Алаудином км 6-7 ниже альплагеря. Поэтому нужно было пройти траверсом к соседнему перевалу Лаудан ложный. К нему шла тропа, но склон был северный, его очень прилично засыпало снегом до 30-35 см. Благо перед нами прошел, какой-то зверь (по следам похоже, что снежный барс) прям по тропе. Мы увидели наше направление. Спустившись с перевала метров 100 ниже перешли на эту траверсирующую тропу. Сначала снега было немного, где склон был чуть повернут к солнцу. На полностью северном склоне идти уже было как-то стремно. Здесь уже сформировалось 2 разных слоя старого и свежего снега, а уклон склона, по которому шла тропа периодически увеличивался до градусов 35-40. В этих же местах тропу сильнее всего замело снегом и она почти не прощупывалась. Не знаю, что бы было, если бы не следы животного. А он шел ровно к тому перевалу Лаудан ложный. Последний склон был самым снежным и очень длинным, я даже немного запарился тропить. Состояние снега было стабильным, но вот еще один снегопад или если б его выпало на 20 см больше…

В общем, дошли до перевала. Траверсировали этот склон целый час, вот тебе и перевал пониже. Наверху сегодня было морозно, еще и дул ветер. Мы спустились ниже, чтобы перекусить. Уже стало видно знакомый нам пятитысячник – пик Чапдара (5049 м), который я прозвал Эверестом. Мощно он смотрится с Алаудинских озер.

Наш зверь до последнего шел по тропе, пока не кончился снег. Ниже мы уже не знали, куда он пошел. Да и тропа тут была неоднозначной. Надо было спускаться в ущелье, но туда шла уйма нелогичных тропинок, уходящих как бы в обратную сторону. Я решил спускаться прямо в ущелье, где виднелась нормальная тропа, благо склон позволял, хоть и был крутоватый. Юля на нем запачкала штаны и рюкзак. Дошли по хорошей тропе к альплагерю. Солнце только-только ушло из ущелья. Наш знакомый лесник прибежал к нам, когда мы уже направились обратно к своему месту на Гитаре. Вспомнил нас. Теперь уже говорил про перевал Казнок – «Лучше не рисковать». Да я уже и сам после прохождения сегодняшнего перевала понял, что Фанские горы весьма суровы. К тому же наше состояние… Вечером напились таблеток, легли спать.

6 день. Ночь была очень холодной. Наверно было -5…-6. На озере с утра лед толщиной в полсантиметра. Болезнь продолжала побеждать наши иммунитеты. Юля осталась отдыхать, я же решил сходить на верхние – Мутные озера. Через них проходит путь к перевалам Казнок и Чимтарга. Там часто останавливаются на ночевку. В ночь под Луной туда ушло большое стадо.

Я прошел по противоположной стороне большого озера (не там, где идет основная тропа). Вышел на тропу выше озера. Чуть выше было еще несколько совсем небольших озер. Рядом с одним росла роща то ли тополей, то ли осин. Необычно, что на 2900 м могут расти лиственные деревья. Деревья в основном были невысокими и молодыми. Немного выше уже почти не растет ничего. Начинаются старые морены. Ущелье смотрит на север, поэтому снег тут лежал довольно низко с 3000 м. Стало видно следы стада. В конце первого взлета справа со скал лился небольшой водопадик. Ущелье стало суровым, только камни, скалы и снег. Река ушла куда-то глубоко под морены. Воды тут нет. К Мутным озерам надо пройти 3 основных ступени. Расстояние 6 км я прошел за 2 ч 45 мин, шел совсем медленно, т.к. состояние оставляло желать лучшего.

Озеро осталось только одно, которое большое. Остальное всё в снегу. Снега прилично, высота тут 3520 м. Справа видны вершины Энергия (5120 м) и Чимтарга (5490 м). Последняя с ледничками. Влево уходила тропа стада. Я не понял, где именно находится перевал Казнок. Скорее всего с Мутных он закрыт грядой, за которой скрыто небольшое ущелье, как раз выводящее на него. А вот справа была видна седловина еще одного перевала ВВА, через него тоже можно спуститься к Искандеркулю. В общем видно было, что снега очень много и перевалы ушли в зимнюю спячку. Нам там делать точно нечего. Не успел я устроить чаепитие, как услышал голос козы. Сначала подумал, что она потерялась. Но потом увидел, как вниз идет всё стадо. Т.ч. даже пастухи не смогли взять перевал. Пришлось быстро собираться, чтобы не оказаться на спуске среди коз и баранов. А их было голов 200, а может и больше…

Спустился вниз шустро, обогнув большое озеро с другой стороны по туристской тропе. Вечером разглядывал карту и думал, что нам делать дальше.

7 день. Сегодня решили дать отдых нашим организмам. Чтобы они потратили силы на борьбу против то ли простуды, то ли гриппа. Погуляли вокруг озер, наслаждаясь и фотографируя местные красоты. Днем хорошо припекало солнышко, можно было даже позагорать. Вечером пожгли костер, смотрели на звезды. Необычное для нас алматинцев тут небо. Кругом звезды на все 360 градусов, в т.ч. на севере. Красиво точно по центру над Алаудинским ущельем ярко сиял Млечный путь. Воздух тут прозрачный, поблизости нет ни одного большого города. Вокруг только горы…

8 день. На карте я высмотрел ущелье Имат – боковое ущелье ниже по долине. Завершается большим пиком Ганза 5306 м и ледником. Имеет несколько боковых ответвлений. По карте есть тропа. Всем этим и привлекло. Тем более в первый день Акрам говорил, что ниже есть что-то интересное. Когда мы вернулись в альплагерь, нас вниз не пустили. Сказали, садитесь, чайку попьем, а вниз успеете. Ну в общем, вместе с чаем нас накормили полноценным обедом, свежими овощами, лепешками, угостили таджикским вином. Правда, сначала пришлось отбиваться от предложения водки. Акрам подтвердил, что в ущелье Имат очень красиво, акцентировал на том, что в ущелье много берез.

Потеряв пару часов, но интересно пообщавшись со всем родственниками Акрама, мы пошли вниз. Нас долго уговаривали остаться в альплагере, даже предлагали бесплатно разместить в домиках. Но мы решили продолжить настоящий поход. Нам пообещали, что они сами позвонят и скажут водителю, с которым договаривались, откуда и во сколько нас забирать.

В первый день, даже когда не было почти ничего видно, мне понравилась эта долина, и вот мы идем вниз по ней. Правда, шли недолго. Акрам поехал вниз на свою дачу, нас подвезли пару км. Акрам хвастался, что каменную кладку дома делал он сам. У таджиков строить, видимо, в крови. Дальше спускаемся по ущелью. Вокруг бесконечные горные вершины, справа они особенно высокие (вновь видны пятитысячники), рядом шумит река, а в ее пойме стоят золотистые березки. То влево, то вправо уходят многочисленные долинки и узкие ущелья. Сурово и безжизненно выглядит южный склон, почти нет никакой растительности, хребет вздымается вверх многочисленными нагромождениями скал, местами местность похожа на Доломиты. А северный – благодатный поросший деревьями на фоне мощных высоких гор с вертикальными стенами. Такая картина на протяжении всего дня.

По дороге насобирали витаминов для чая – шиповника и облепихи. Получается очень ароматный и вкусный чай. Успеваем дойти до захода солнца к началу ущелья Имат. Ставим палатку рядом со слиянием двух рек в молодой березовой рощице. Устье Имата всё в камнях, деревья только молодые, очевидно, что ущелье в весенне-летнее время селеопасно. Вечером склоны ущелья были покрыты теплыми красками заходящего солнца.

9 день. Ночь все равно была холодной, палатка снова покрылась инеем внутри, хотя мы сбросили 400 м по высоте и уже, вроде как, пришло потепление. Вчера днем на солнце жарило очень сильно, в тени было +20. С заходом солнца температура здесь за пару часов падает сразу на 10 градусов, а затем еще одно ощутимое понижение на рассвете градуса на 3-4.

Отправились на исследование ущелья Имат. Первые 1-1,5 км идет дорога до летовки. Затем переходим мост и тропинка начинает постепенный подъем на восточный склон ущелья Имат. С такой тропы открываться интересные виды. После поворота ущелья во всей красе предстают 2 его пятитысячника: Большая Ганза (5306 м) и Бодхона (5152 м). Вид потрясный: глубокое ущелье, прорезанное селевым потоком, довольно густой арчовый лес, то там, то здесь желтеют пятна берез и главная фишка Фанских гор – эти крутейшие стены пятитысячников, да и вершин пониже.

Чуть позже ущелье раздваивается. Появляется длинный левый приток – Сурхоб, где расположены Бодхона и Малая Ганза (4956 м). Последнюю с Имата не видно. Юля предлагает идти туда, хотя мне очень хочется идти по основному, где виден большой ледник, который сползает очень низко в долину. Одно мне понятно, что он сползает точно ниже любого нашего ледника в Заилийском Алатау. Прошлись по ущелью притока Сурхоб вглубь на 1,5 км. Стало видно Малую Ганзу, а слева еще и появился западный склон Большой Ганзы. Вдоль рек, как и во всем ущелье, живописьненько растут березки. Здесь решаем пообедать.

Спускаемся обратно. Юля решает отдохнуть и не идти в направлении ледника. Иду один. Ни капельки не пожалел. Это долина в 100 раз красивее Сурхоба. Сначала идет очень высокий арчовый лес, такого мы еще не видели. Затем на противоположном берегу появляется целый березовый лес и это на высоте 2700 м. После еще одной летовки, тропа переходит на другой берег реки через мост. Ставится заметно хуже. Видимо, выше стада не ходят, ходят только туристы.

Через это ущелье тоже есть перевалы, выводящие на озеро Искандеркуль. Перевалы попроще выводят немного ниже этого озера. Высота самого низкого 3900 м (Зинах Нижний).

До ледника не дошел пару км. Но отсюда открывался самый классный вид на него. Широченная поляна с редкими деревьями и ледник, свисающий крутым ледопадом. Под ледником морена в виде кратера, наверно, там есть озеро. И снова у нас такого не увидишь, чтобы деревья росли так близко к леднику. Такое есть где-нибудь на Алтае или в Альпах. Язык ледника опускался где-то до 3000 м. Невероятно при местном климате. По идее в Алаудине похожий цирк, но ледника там и на 3500 м не было. Интересно, почему так? Посидел, наслаждаясь видом и не заметил, как просидел 15 минут. Вернулся обратно и сказал, что надо было сразу идти сюда.

Спустились к палатке до захода солнца. Заключительный вечер, поэтому пожгли костер. Завтра в цивилизацию. Долго думали, стоит заезжать на Искандеркуль или нет. Он относительно недалеко от трассы 25 км. Решили, что не будем, что просто заехать неинтересно, надо непременно погулять. Оставим на следующий раз, чтобы пройти какой-нибудь маршрут и выйти к этому озеру.

10 день. Машина приехала даже раньше, мы еще не успели собраться. На обратной дороге удалось разглядеть горы вдоль трассы. Была хорошая погода. А при спуске по Варзобскому ущелью в Душанбе насчитали три водопада, которые были прям рядом с трассой. Оставшиеся 1,5 дня провели здесь. Рекомендуем останавливаться в «City Hostel» он в центре города рядом с проспектом Рудаки, обязательно поесть шашлык в кафе «Лаззат», ну и на ваше усмотрение погулять в Ботаническом саду, там много всяких экзотических деревьев, даже секвойя есть.

В целом в Фанские горы можно ехать для похода в 1-й половине октября, но нужно маршрут составлять так, чтобы не было сильно высоких перевалов и высоких ночевок. Можно просто спокойно отдохнуть в альплагере и ходить в однодневные маршруты. В Алаудине есть 4-5 однодневных маршрутов. Стоимость проживания в домиках невысокая 10-15 долларов в сутки с человека. Главный плюс этого времени года – полное отсутствие туристов. Они периодически встречались только там, куда можно проехать на авто. Главный минус – это ужасно длинные ночи. Еще советую брать надувной коврик, т.к. все места для ночевок расположены на очень утоптанной и твердой земле. У нас после 3-4 ночевок стали болеть все косточки.

«Я сердце оставил в Фанских горах,

Теперь бессердечный хожу по равнинам,

И в тихих беседах и в шумных пирах

Я молча мечтаю о синих вершинах».

Юрий Визбор, 1976

Достопримечательность Таджикистана, Фанские горы (Фаны) относится к одному из самых красивых мест, богатых горными озёрами и заснеженными пиками. Соединяясь двумя огромными хребтами: Памиро - Алая - Зеравшанским и Гиссарским, горы предстают перед взором тех, кто направляется к экскурсионному городу - Самарканду. Местность представляет собой поистине уникальную горную страну, в древности, носящей название Кухистана, в переводе с фарси - «Страны гор».

Живописность ущелий и перевалов, бурность рек, присутствие древних ледников и наполненность изумрудно-зелёными и бирюзовыми озёрами, арчовыми лесами и остроконечными вершинами, вкупе с устойчивой тёплой погодой и удобной транспортной развязкой наделяют этот район чрезвычайной привлекательностью для любителей экстрима.

Географические данные - карта Фанских гор

Административно Фанские горы на карте заняли Согдийскую область Таджикистана (ранее - Ходжандскую область, а в советский период - Ленинабадскую область). Областным центром является г. Худжанд.

Географически Фаны можно назвать своеобразной меридиональной перемычкой, между двумя мощными широтно ориентированными хребтами памиро-алайской горной системы - Зеравшанским хребтом с северной и Гиссарским с южной стороны. Будучи защищённым и изолированным край, благодаря этому, отличается уникальным и своеобразным климатом, что проявляется видами и количеством обитателей в растительном и животном мире.

Протяжённость горного массива составляет около 10 км. Котловина, окружённая хребтами, с внешним миром связана единственным стоком, путь которого пролегает по ущелью реки Фандарья в Зеравшанском хребте. Большая часть воды в этом районе движется по реке Зеравшан, протяжённостью 780 км. Она занимает третье место среди рек Средней Азии. Первые два места заняты реками - Сырдарьей и Амударьей.

Названия, полученные местностями, вершинами и перевалами Фанских гор состоят из трёх групп:

• В первую включены названия, смысловое значение которых раскрыть не удалось. К ним можно отнести Фандарью, Фан-Уллу, Ганзу, Зинах. По мнению местных таджиков, эти названия остались, в качестве памятников , от ранее жившего народа.
• Ко второй группе относятся наименования, полученные от таджиков современности. Как правило, названия поддаются переводу на русский язык. Например, «Ягноб», означающий «Ледяную воду», «Зиндон», означающий тюрьму.
• Третью группу составляют названия, полученные от путешественников, альпинистов и туристов, ранее совершавших поход в Фанские горы. С их лёгкой руки пик был прозван Энергией, гора - Дождемерной, вершина - Москвой, а перевал - Двойным.

В Фанах, расположенных южнее, чем местность с Кавказскими горами, климат отличается сухостью и устойчивостью. Для такого континентального климата характерно выпадение небольшого количества осадков в году, всего около 250 мм.

Жаркое лето почти не сопровождается осадками. С июня до конца сентября-начала октября присутствие тёплой безветренной погоды гарантировано.

Зима морозная. Но, благодаря, близости расположения к 39-й параллели, различию высот, ориентированным ущельям и склонам, а также направлению преобладающих ветров, происходит смягчение температурных перепадов. Это делит район на климатические пояса как по вертикальному, так и по горизонтальному направлению, то есть при движении с запада в сторону востока.

Благодаря вертикальной зональности, низовья ущелий (1400−1600 м) получают мягкую зиму, сопровождающуюся частыми оттепелями и жаркое, но без духоты, лето. Снижение до отрицательных температур характерно для декабря-января. При каждых 100 м подъёма наблюдается падение температуры на 0,6−7 C, сочетающееся с увеличением количества осадков.

На высоте 3200−3400 м появление положительных температур наблюдается только с мая по сентябрь. Высоте до 5500 м свойственно преобладание холодного периода, с морозным летом (-12 C) и зимой, где температура опускается до 30 C. Однако в результате интенсивного солнечного воздействия, в ясные дни, происходит нагревание скал, что приводит к таянию снега на тех склонах, куда попадают лучи.

Наиболее приятную зону с лугами и лесами можно увидеть на высоте 2000−2800 м. В течение летнего дня воздух хорошо прогревается солнцем, поэтому ночи, на высоте 2500 м, остаются сравнительно тёплыми.

С западными и юго-западными ветрами, дующими с Афганистана и Иранского нагорья, в Фаны приносятся осадки с Атлантики. Сталкиваясь с естественной преградой - Гиссарским хребтом, эти потоки воздуха приходят в Фаны ослабленными, потерявшими по дороге большую часть влаги.

Эта потеря (до 2 тыс. мм в год) оседает в долинах Гиссара , расположенных по берегам рек: Кашкадарьи, Сурханарьи, Кафирнигана и Сорбоги.

Алаутдинские и Куликалонские озёра осадков получают меньше. А в низовьях Пасруда, Фандарьи и Искандердарьи наблюдается засушливость.

Особенностями природы

Фанские горы, фото которых демонстрирует их великолепие, богаты удивительно красивыми озёрами, горными пиками, одетыми в снежно-ледовые шапки. Здесь можно полюбоваться каменными «дамбами», состоящими из гигантских ступеней, «насыпей» из древних морен и обвалов, перегораживающих долины.

Обвалы имеют вид вертикальных километровых скальных бортов, сложенных из метаморфического известняка и сланца, заглаженных осадками, выпадавшими в течение тысячелетий.

Поднимаясь по ступеням, следуя за бурно струящимися по дну ущелья прозрачнейшими реками, можно любоваться великолепными по красоте озёрами, питающими уникальные реликтовые арчовники, а также за редкими птицами и животными, и их естественной средой обитания.

Особенностью Фан является широкое распространение древних конечных и донных морен, озёр, образовавшихся отступившими ледниками, поперечного профиля с троговым характером (т. е. округлого дна и крутых зализанных льдом высоких стенок) долин.

Высшей точкой Фан является место на пике Чимтарга (5494 м). С юга Чимтарги соседствует с вершиной Энергия (5100 м), относящейся к Зеравшанскому хребту. Северным соседом Чимтарги является Мирали (5200 м). Северный отрог прекрасен своими замечательными вершинами: Бодхоной (5300 м) и Чапдарой (5200 м), а южный - вершинами: Красной Зорёй и Белым Барсом.

Восточный Фанский хребет, последовательно, беря начало с Энергии, состоит из вершин:

• Четырёхтысячников: Змеи (4150 м), Физкультуры и спорта (4120 м), Гратулеты (4230 м), Чинала с отрогом Фагитаром (4277 м), Пайхамбера (4958 м).
• Пятитысячников: Замка (5070 м), пика Чёрного (5010 м), Малой Ганзы (5031 м), Большой Ганзы (5306 м).
• Четырёхтысячников: Фан-Уллы, Сарофа, Кораблика, Зинаха, Шоме.

Узловая вершина Сароф, на севере и на юге, продолжается отрогами:

• На севере - Турзульским, с вершинами: Ступенькой (4200 м), Башней Патруш (4040 м) и Танги.
• На юге - коротким отрогом с четырёхтысячным пиком Пальцы (4150 м).

На Западном Фанском хребте вершины представлены пиками : Марией (4800 м), Аурондагом (4600 м), Сарышахом (4700 м), Газныч (4200 м).

В Зеравшанском хребте, южнее вершины Энергия, места заняты вершинами: Скальной стеной (4734 м), Москвой (5200 м), Сахарной головой (около 5 тыс. м), Пушноватой (4600 м). А дальше, поворачивая на запад, хребет продолжается мощным скально-ледяным барьером Дукдоном, вершины которого достигают 5 тыс. м в высоту.

Прогулка по ледникам

Со времён большого оледенения всю внутреннюю часть котловины Фанских гор и Ягноба заполнял лёд. В результате смягчения климата произошло разделение ледяного массива, привёдшее к возникновению нескольких ледников, спускающихся к самому низу котловины - ущелью Фандарьи.

Постепенно отступая, ледники оставляли следы в виде нагромождения конечных морен и образовавшихся, после таяния льда, обширных озёр. Встречаясь в ложбине Фандарьи, талая вода методично пробивала известняковые стены Зеравшанского хребта, что ей удавалось более успешно, чем воздействие на гранит Гиссарского хребта. В результате прорезав хребет, воды вышла в долину Зеравшана, узким каньоном.

Состояние современных ледников находится в фазе рецессии. Та степень замерзания, которую можно наблюдать сейчас, является лишь слабым следом великого оледенения, в прежние времена будто панцирем плотно покрывавшего ныне цветущие долины.

Влияние сухого климата привело к сокращению ледников. В настоящее время количество ледников, спускающихся с Гиссарского и Зеравшанского хребтов, ограничивается лишь сотней пик. Происходит быстрое сокращение ледяного убора, вызванное отступлением ледников. О прежних размерах можно судить только по количеству сохранившихся конечных и донных морен.

Большим ледником была покрыта вся территория Куликалонской котловины, поэтому сегодня она и имеет вид сплошной донной морены. Из этого ледника происходило образование конечной морены у истока реки Артуч. При отступлении и сокращении, ледник был разделён двумя потоками.

Первый остался моренным озером Куликалоном и несколькими короткими ледниками в Куликалонской стене к югу от озера. Исход второго потока начинался от основания стен, поддерживающих вершину Мирали. Его конечной мореной можно полюбоваться у озера Биби-Джонат. След этого ледника также запечатлён в виде моренных озёр Дюшаха, короткого ледника Марии и висячих ледников под склонами, образовавшимися у пика Промежуточный.

Большому оледенению подвергалось и ущелье с истоком реки Чапдары. Ледник спускался ниже, чем расположены Алаутдинские озёра. Его конечная морена теперь занята разросшимся лесом.

В процессе таяния и отступления, ледник имел также периоды равновесия, во время которых и происходило отложение конечных морен над территорией Большого Алаутдинского озера и выше, предстающих теперь в виде трёх моренных валов. Пространство между валами заполнили донные отложения, с многочисленным количеством моренных озёр, сохранившихся и высохших.

Выше уровня Второго вала произошло разделение ледника. Одна ветвь питалась водами, стекающими с Чапдары, Бодхона и северных склонов Замка. От неё остались следы в виде высокой жёлтой морены и свежей морены на современном леднике Бодхона. Вторая ветвь осталась ледниками - Пайхамбером и Замком.

Самая большая ветвь была объединена ледниками Мутных озёр. Конечной мореной этого ледника представлен Третий вал. Этому леднику тоже пришлось отступить , оставив след в виде донной морены между Третьим валом и берегами Мутных озёр.

В настоящее время Мутные озёра окружены четырьмя ледниками, спускающимися с перевала Казнок и вершин: Энергии, Чимтарги и Мирали. Гребень Чимтарги является также отправной точкой для спускающегося любопытного ледника, разделившегося внизу на два языка.

Фаны - озёра и реки среди горных вершин

В Фанах имеется около 40 различных по характеру и размерам озёр. В своё время для каждого из фанских озёр был свой пьедестал, выложенный древними и свежими моренами, образовавшимися после таяния и отступления ледников. Лишь озёрам Бирюзовому и Ахбашеру удалось занять впадины в снежно-щебнистых склонах.

Сегодня можно видеть сильное сокращение некоторых озёр в размерах, что вызвано уменьшением притока к ним воды. Некоторые вовсе исчезли. О ранее существовавших озёрах теперь можно догадываться по высохшим впадинам. К примеру, по сухим днищам выше Алаутдинских озёр. Крупными озёрами когда-то были заняты нынешние долины - Сарытога и Пасруда.

Для Таджикистана характерна система из двух озёр. Такое можно наблюдать с Дюшахом, Зиратом, Куликалоном, Чукураком, Пушноватым. Верхнее озеро, наполняясь осадками, делится водой с нижним. А когда уровень в верхнем озере падает, нижнее, не получая воды, становится меньше в размере либо временно высыхает.

Истоки рек берут своё начало примерно на трехтысячной метровой высоте. Подпитываются они в основном ледниками и снежниками, получая от них талые воды. Питание дождевыми осадками по степени значимости, на втором месте. Ещё меньше питания реки получают от подземных ключей и родников.

Традиционно, средней температурой воды в реках Фан является отметка: 5−12 C.

Уровень воды зависит от времени года. Повышение уровня воды в реках наблюдается в период весенних месяцев и начале лета. Временному поднятию уровня воды способствуют случающиеся в горах сильные дожди. Конец лета для многих рек завершается обмелением. В зимнее время водоносность рек уменьшается.

Ручьи, питающиеся от ледников и ледниковые потоки подвержены суточным колебаниям режима. Появление воды наблюдается в 10−11 часов утра, а после захода солнца она исчезает.

Регулируется режим рек многочисленными озёрами. Зимой вода крупных рек не замерзает, а мелководные либо иссякают, либо на них образуются наледи. Рыбы в основном либо нет совсем или встречаются только мелкие из её представителей.

Фанские реки исходят из двух бассейнов - рек Фандарьи и Кштутдарьи. Бассейн Фандарьи даёт жизнь рекам - Пасруде, Ягнобу и Искандердарье.

Реки Фан, как можно видеть на видео, являются прекрасным местом для рафтинга туристов любого уровня подготовки.

Сначала кратко:

1. Фанские горы все еще существуют.
2. Фаны ждут альпинистов и туристов, как и в благостные прошлые советские времена
3. Российским гражданам все еще не нужны визы
4. Есть база для размещения и доставки
5. И несмотря ни на что – все больше и больше сердец остается в Фанах.

Так что остается только добавить к ним и ваши тоже.

Я заболел Фанским горами сразу и навсегда. Ни Кавказ, ни Памир, ни Тянь-Шань не вызывали столько положительных эмоций, не давали столько положительной энергии, как Фаны.

Поэтому это не только и не столько работа, а, скорее всего зов сердца. Но по порядку.

1. Фанские горы

Район расположен на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как "Крепость" и "Дающий золото" - этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.

Условно Фанские горы ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга Гиссарским хребтом, с востока рекой Фан-дарья, с запад рекой Арчимайдан. Район Маргузорских озер часто также относят к Фанам (западнее р. Арчимайдан).

Фаны всегда привлекали, прежде всего, прекрасной стабильной и солнечной погодой в июле-августе, наличием перевалов и маршрутов на вершины всех категорий сложности от простых неккатегорийных до сложнейших скальных стенных маршрутов 6Б.

Высшая точка района – вершина Чимтарга 5487м

Другие пятитысячники – Бодхона (5138), Чапдара (5050), Большая Ганза (5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия (5120)

Нельзя не упомянуть о красивейших озерах в Фанах, которых здесь множество. Самые известные Алаудинские в долине р. Чапдара, Куликалонские, Алло, Искандеркуль

2. Варианты заездов

К сожалению, советские времена миновали и с транспортом в этих местах стало плохо. Рейсового транспорта почти нет.

Мы предлагаем (и используем) как минимум два варианта: через Самарканд и Ходжент.

2.1. Самарканд

2.1.1. Добирательство до Самарканда.

В Самарканд нынче можно добраться прямым рейсом Узбекских Авиалиний из Москвы. Точное расписание определяется в апреле. Обычно летом рейсы летают два раза в неделю, что достаточно удобно для планирования путешествия. К тому же стоимость перелета сравнительно невысока. В 2004 году мы брали билеты на группу по 278долл в обе стороны. Для индивидуалов – 293 долл в обе стороны.

Конечно, такой вариант предполагает как заезд из Самарканда, так и выезд из него же, так как билет только в одну сторону стоит дороже.

Кроме как самолетом в Самарканд можно добраться из Ташкента, в который ходит поезд из Москвы. Но даже при невысокой стоимости проезда в поезде простой расчет показывает, что самолетом до Самарканда значительно более экономически выгоднее, так как много съедается в поезде и дополнительно надо добираться их Ташкента в Самарканд. Поезд можно использовать для перевозки "грузов", так как транспортировка "перевеса" в самолете дорога (1.6 долл за кг свыше 20 кг бесплатных). С грузом может отправляться два-три человека из группы.

2.1.2. Проживание в Самарканде.

В Самарканде действует альпинистская база "Артуч", что рядом с аэропортом и автовокзалом. Правда, определение "альпинистская" осталось только исторически и очень условно. На данный момент это просто база очень дешевого размещения для туристов, которым не важен комфорт, а более существенен материальный аспект. В 2003 году размещение стоило где-то 1.5 долл за ночь в комнатах, а сейчас около 5 долл. На территории базы есть полати, где можно просто спальники расстелить, на свежем воздухе. В Самарканде летом жарко и такой вариант иногда даже более приятен, чем ночевать в комнатах. А к концу лета – на базе есть собственный виноград!

От аэропорта – пять минут ходьбы, от автовокзала – одна минута ползком.

Конечно, в Самарканде есть более приличные варианты проживания: гостиницы разного уровня, а так же так называемые B&B (bed&breakfast) - частные гостиницы очень хорошего уровня и не очень дорого (15-20долл с чел за ночь). Летом их надо заказывать заранее. Если вам хочется до или, что более логично, после походов-восхождений отдохнуть в приличных, нормальных, человеческих условиях – выбирайте B&B и не ошибетесь.

2.1.3. Доставка в горы из Самарканда.

Доставка в горы из Самарканда состоит из двух этапов. Самаркандский ("узбекский") транспорт забирает группу с грузом и везет к Узбекско - Таджикской границе. После прохождения пограничных формальностей (см ниже), группу принимает "таджикский" транспорт и везет в горы.

На таджикской стороне хороший транспорт, способный добраться в горы, найти достаточно сложно. Мы используем типа Урал с “вахтовкой”, автобус, КАМАЗ, для малых групп УАЗ. К сожалению, задержки в дороге из-за поломок вполне нормальны, техника вся изношена, к этому надо быть готовым.

Граница проходит рядом с городом Пенджикент, где делается остановка для покупки продуктов на базаре.

Дорога идет по долине реки Зеравшан, долина постепенно сужается и превращается в ущелье, ограниченное с севера Туркестанским, а с юга Зеравшанским хребтами.

Если группе надо добраться до остатков альплагеря "Артуч" (не путайте с альпбазой в Самарканде), то дорога сворачивает от селения Шурча, что в 50 км от Пенджикента. Транспорт может дойти только до Артуча, соответственно дальше (около 10 км) до Куликалонской долины необходимо нести весь груз либо на себе, либо заказывать ишаков.

Но в основном все группы стремятся обосноваться в МАТЦ "Вертикаль-Алаудин", и едут дальше до города Айни, административного центра Айнинского района, где возможна остановка на обед, и далее дорога сворачивает в сторону Душанбе на юг по реке Фандарья (левый приток р. Зеравшан), и через 30 км поворачивает на восток по реке Пасруд через селения Пасруд и Маргузор (последнее селение в долине). Вдоль реки Пасруд проходит настоящая горная дорога, где может пройти только полноприводный транспорт из-за нескольких крутых участков, 30 км, и дорога приводит непосредственно к МАТЦ "Алаудин", где группу ждет чай-лепешка.

Общее "ходовое" время Самарканд - Алаудин примерно 8-9 часов, но нужно закладывать целый день в пути, так как реальное время зависит от быстроты прохождения границы, времени на базаре, состояния дороги, транспорта и т.д. Да и просто "азиатский" фактор – "в жару НЕ торопись" – играет немаловажную роль.

2.2. Через Ходжент

Вариант доставки через Ходжент (Худжант, Худжент, бывший Ленинабад) удобен тем, что не приходится пересекать Узбекско - Таджикскую границу. Однако,…

2.2.1. Добирательство до Ходжента

Раньше ходил поезд Волгоград-Андижан, проходящий через станцию Ленинабад. К сожалению, сейчас этого поезда нет и "по земле" добираться из Москвы достаточно трудно. В 2004 был поезд из Саратова… Но каждый раз нужно уточнять. Поэтому единственный вариант – на самолете Таджикских авиалиний Москва - Ходжент - Москва. Летом рейсы производятся три-четыре раза в неделю, но всегда надо уточнять расписание на конкретные даты, так как оно "оперативно" может меняться.

Стоимость перелета 340долл в обе стороны (на лето 2004 год), скидок групповых не предусмотрено.

2.2.2. Доставка в горы из Ходжента.

Транспорт встречает группу в аэропорту после прохождения паспортных и таможенных формальностей. Возможно остановиться в Ходжанте или Ура-Тюпе.

С утра – посещение базара в Ура-Тюпе, покупка продуктов и прожолжение поездки через перевал Шахристан к городу Айни с продолжением к МАТЦ "Алаудин", как было описано выше.

Время в пути практически такое же, как и из Самарканда, и зависит дополнительно еще и от состояния дороги на перевале Шахристан. Но так как эта дорога почти официально считается "дорогой жизни", то ее поддерживают в достаточно нормальном состоянии.

2.3. Другие варианты

Долгое время мы не могли рекомендовать добираться в Фаны через Душанбе в связи с несколько нестабильной политической, военной ситуацией как в Душанбе, так и по дороге на север через Варзоб и перевал Анзоб. Сейчас этот вариант можно рассматривать.

Выше я рассматривал варианты добирательства в район из Москвы. Если группы едут из других городов, нужно уточнять, куда удобнее лететь или ехать, есть ли поездное сообщение с Ходжентом, например, или прямое самолетное с Самаркандом, Ташкентом, Ходжентом и т.д.

В любом случае мы можем встречать группы в Самарканде, Ташкенте, Ходженте, Душанбе.

3. Формальности

3.1. Формальности пребывания граждан РФ в Узбекистане и Таджикистане

Главное – нам все еще НЕ нужна виза для посещения этих государств.

Надо иметь в виду следующее:

• путешествовать необходимо с действующим заграничным паспортом. Необходимо проверить срока действия паспорта.
• при проходе границы обязательно заполнение декларации на ввозимую валюту. Ограничение на ввозимую сумму надо выяснять перед поездкой, так как возможны "оперативные" изменения. Декларацию нужно сохранять "до конца поездки". Обязательно наличие штампа таможни. Сумма вывозимой валюты не должна быть больше ввезенной. Декларировать нужно ВСЮ ввозимую валюту (все виды – доллары, рубли, юани, тугрики…).
• обменивать валюту настоятельно рекомендуется в банке с получением соответствующего документа об обмене.
• будьте всегда и везде аккуратны и внимательны, деньги считайте, документы и деньги держите при себе т.д. Собственно – как и везде.
• с местной милицией будьте предельно вежливы и приветливы. Ругаться, кричать, выяснять отношения с представителями местной власти не рекомендуется. С собой у вас всегда должен быть паспорт, и если вы в городе дольше, чем три дня, то согласно Закону о пребывании иностранных граждан в РТ, необходимо зарегистрировать национальные паспорта.

3.2. Пересечение границы Узбекистан-Таджикистан

До сих пор процедура (ее длительность и сложность) пересечения границы во многом зависит от настроения пограничников и таможенников, здоровья их детей и родственников, перспектив замужества или женитьбы или поступления в вуз их детей и т.д.

Процедура может занять несколько минут (проверка документов, заполнение декларации и все), или пару часов с полным досмотром багажа, нахождения ошибок в паспортах, "запрещенных" к провозу продуктов, лекарств, веществ "похожих" на наркотики, немытые колеса у транспорта и т.д.

Примером таких бумаг могут быть: солидные командировочные удостоверения, направления от альпклубов и турклубов, учебного учреждения, со списками (ФИО, номер паспорта, дата рождения, должность в группе), подписями и печатями, подтверждение участия в каком-либо мероприятии, например, в спортивных сборах, в Чемпионате по альпинизму и других спортивных мероприятиях. Варианты возможны. Причем все бумаги должны быть в нескольких экземплярах, так как по дороге, возможно, придется их показывать и даже оставлять несколько раз.

Наличие соответствующих документов значительно упрощает процедуру пересечения границы и передвижения по Таджикистану.

Кроме этого нужно аккуратно отнестись к аптеке, которую любая группа должна иметь при себе в горах. ВСЕ лекарства должны быть в фабричной ненарушенной упаковке, чтобы не могло возникнуть даже малейших подозрений в провозе наркотических средств.

На провоз радиостанций требуется специальное разрешение.

3.3. Местное население

Тут все просто – как любой простой человек, а в Азии особенно, местные жители очень общительны, гостеприимны, добры и улыбаются. Если вы заходите к ним в гости, вам всегда обеспечен чай и лепешка, как минимум.

Хотя живут предельно бедно. С ними можно и нужно дружить.

Мы призываем всех, кто едет в Фаны, помочь им кто чем может.

Мы каждый год собираем по своим шкафам-антресолям одежду, обувь, из которых выросли мы сами и наши дети, лекарства, книги и другие вещи. Особенно местные нуждаются в теплой одежде и резиновой обуви, в которой ходят практически круглый год.

4. МАТЦ "Алаудин"

В 1991 славном году Московская компания Вертикаль заложила основы спортивного комплекса в Фанских горах на поляне рядом с летовкой ниже Большого Алаудинского озера. Задумывалась полноценная База отдыха в горах, с инфраструктурой, рестораном и т.д. В связи с известными событиями, строительство затянулось на несколько лет и проект пришлось корректировать, сокращая его до возможного минимума.

В 1995 году база приняла первых клиентов – японских альпинистов, которые с удовольствием провели на ней 20 дней, сходя три вместо десяти запланированных вершин. На вопрос – "Почему?" они резонно отвечали: "А зачем? Нам здесь тааак хорошо!"

На данный момент на базе, которую мы называем Международный Альпинистско-Туристский Центр "Вертикаль-Алаудин", имеется:

• Три двухэтажных коттеджа. В каждом коттедже: три комнаты - одна маленькая с одной кроватью, но можно поставит вторую, две больших с четырьмя кроватями, кровати деревянные с матрацами и постелью, один туалет с нормальным, извините, унитазом и канализацией, израильский электрический нагреватель воды с душем Атмор.
• Здание столовой - "горный ресторан" с кухней и газовой плитой, на которой наша повариха готовит чудесный плов и много разных блюд. Ресторан сложен из камней и его стены могут служить скальным тренажером. Окна, двери, потолок украшены чудесной резьбой по дереву.
• Дизельный генератор. Обычно он включается вечером, но можно договорится о включении в любое время. Они дают электричество для домиков (свет и Атмор), для ресторана (свет) и фонари на территории базы.
• площадки для установки палаточного лагеря
• валун высотой 5 - 10 метров, который можно использовать как скальный тренажер

В спортивном центре находится наш представитель Руфина Григорьевна Арефьева, мастер спорта по альпинизму, прошедшая в Фанах много маршрутов, любящая и знающая Фаны. Она имеет право на выпуск спортивных групп на маршруты. Она же может дать любые консультации по маршрутам. На базе собрана вполне приличная библиотека описаний альпинистских маршрутов, которой вы можете пользоваться.

К сожалению, мы не имеем возможности организовать полноценную структуру альп лагеря с соответствующим штатом и снаряжением. Просим вас иметь это в виду при организации своего путешествия в Фаны.

Мы предлагаем:

• Транспорт для доставки групп из Самарканда, Ташкента, Худжента на МАТЦ "Вертикаль-Алаудин" и обратно, а также в/из любой точки Фанских гор по предварительной договоренности,
• Закупку продуктов во время проведения сборов, если у вас что-то заканчивается,
• Проживание "групп поддержки" в составе жен-подруг-детей в коттеджах,
• Питание в горном ресторане,
• Заправку газовых баллонов для горелок,
• Консультации по маршрутам,
• Организацию ишаков с погонщиками для транспортировки грузов в базовые лагеря выше МАТЦ и в другие долины.
• Проведение треккингов для тех, кому неохота заниматься суетой организации походов и имеются средства для оплаты таких услуг. Мы предоставим проводника, ишаков и погонщиками для переноски вещей, палатки.

Мы каждый год за свой счет помогаем местному колхозу (здесь еще существуют колхозы!) чистить дорогу и ремонтировать мосты, которые всегда сносит при паводках.

МАТЦ "Вертикаль-Алаудин" расположен очень удобно как для совершения восхождений, так и для проведения походов.

МАТЦ расположен в долине реки Чапдара, правый приток р. Пасруд, в 30 мин ниже Большого Алаудинского озера, точно под вершиной Алаудин. От МАТЦ "Вертикаль-Алаудин":

не более 4-4,5 часов до верховьев долины р. Чапдара с Мутными озерами (3200м) (после 3-4 дней акклиматизации это расстояние проходится за 2,5-3 часа),

• не более часа под ледник Бодхона,
• час подхода под в. Чапдара,
• 3 часа (для акклиматизированных) на перевал Алаудин или Лаудан для перехода в Куликалонскую долину.

Так что, базируясь в нашем спортивном центре, вы можете сходить практически 70% маршрутов района.

Базовые лагеря организуются обычно:

• На Большом Алаудинском озере (четыре-пять мест),
• на Мутных озерах (пять-шесть лагерей могут поместиться на Мутных озерах),
• на Куликалонских озерах (пять-шесть лагерей).

Экология.

Фанские горы были супер популярным районом для восхождений, проведения походов, также здесь пролегали два профсоюзных "матрасных" маршрута. Я помню времена, когда записки на перевалах передавались из рук в руки, а не прятались в тур! За все эти годы в горах скопились горы консервных банок. Эти горы банок не просто портят вид, не просто неприятны – они как немой укор, они как позор нам всем!

Каждый сезон мы просим альпинистов при спуске вниз к МАТЦ собирать некое кол-во банок, которое может поместится в рюкзак и приносить в лагерь, помочь очистить эти прекрасные горы. Мы затем сами отвозим эти банки вниз, где их могут утилизировать. К сожалению, местные власти этим заниматься не хотят, и в ближайшем будущем не будут.

Мы призываем всех, кто приедет в Фаны (собственно, это может относится не только к Фанам), посильно помочь в уборке многолетних куч консервных банок. А о том, чтоб не оставлять мусор после себя, в настоящее время говорить и предупреждать как-то неприлично, настолько это стало нормальным для нашего поколения альпинистов и туристов, путешествующих в Альпах, Гималаях, Пиренеях а также Андах и Кордильерах и видящих отношение к своей природе в этих районах.

5. Вершины, перевалы, маршруты в Фанах

К сожалению, описаний всех маршрутов, как альпинистских так и туристских в оцифрованном виде практически нет. Для ознакомления с подробными описаниями необходимо обращаться в библиотеки ФАР, местных федераций, в библиотеку МГЦТК (пока она еще доступна).

Здесь же я дам краткую информацию о возможностях района, несколько фотографий и ссылки в интернете, где вы сможете найти некоторые описания маршрутов восхождений и походов.

5.1. Вершины

5.1.1. Высшая точка Фанских гор – красавица Чимтарга 5487м.

На Чимтаргу есть классический простой маршрут (2А), который идется от Мутных озер через перевал Авлодон (категория 3Б*, но он односторонний и подъем по простой стороне, ногами), далее по гребню Куликалонской стены через в. Мирали и по снежному куполу на вершину.

Маршрут отлично виден на фото. На этом же фото видны и другие маршруты на восточных склонах Чимтарги.

5.1.2 Чапдара (5050м)

Простых маршрутов не имеется. Самый простой маршрут проходит по Северному гребню от перевала Талбас. Благодаря характерному жандарму в профиль напоминающему Сфинкса, этот маршрут так и назвали "Сфинкс", 5А. А если смотреть в анфас, то верхняя часть очень напоминает лягушку.

Северо-западная стена знаменита одним из самых сложных маршрутов в районе – Солоникова, 6Б, через "книжку".

Северо-Восточная стена Чапдары представляет собой 1500м вертикали, тут проложены маршруты 5б-6а.

5.1.3 Бодхона (5138м)

Опять же, простых маршрутов не имеется. Наиболее интересна и привлекательна Западная стена – бастион высотой более 1300м, взметнувшийся над ледником Бодхона. Именно здесь проложены шестерочные маршруты.

Для восхождения по Западной стене необходимо заранее подойти от МАТЦ на ледник (около 4 часов с грузом) и организовать базовый лагерь на леднике в безопасном месте.

По северной стене есть два маршрута 6й категории сложности маошруты Кудинова и Богданова.

Километровая Западная стена, обращенная к Мутным озерам, является объектом приятного лазания по теплым скалам.

Северные и северо-восточные склоны образуют ущелье совместно с западной стеной Бодхоны. Здесь проложены пятерочные маршруты, поднимающиеся по дирретиссиме.

Самый сложный маршрут 5Б проходит по стене Парандаса.

5.1.2-3-4

Посмотрите на фото слева на все три самые сложные пятитысячники Фанских гор вместе

5.1.5. Куликалонская Стена

Это именно Стена с Большой буквы. Северная ориентация определила ее характер. Она всегда холодная, ее пересекают висячие ледники, увеличивая сложность прохождения маршрутов, поднимающихся к в. Мирали практически вертикально. А маршрут по левому краю был пройден американцем Лоу и является маршрутом подъема на перевал Авлодон 3Б*, пройденным туристами лишь единожды.

Бо льший интерес представляет собой Северо-Западная стена вершины, километровая вертикаль, где проходит два шестерочных маршрута.

Это далеко не полный список вершин и маршрутов. Более двухсот маршрутов пройдено, и наверное не меньше ждут своих первопроходчиков.

Панорама пятитысячников, снятая с вершины Чимтарги:

5.2. Перевалы

Здесь у меня нет возможности описывать все перевалы, которые пройдены в Фанских горах. Их очень много – от н/к до сложнейших 3Б. Соответственно, в Фанах можно построить маршруты спортивных турпоходов любой сложности.

Наиболее популярные перевалы:

Соединяют Алаудины с Куликалонами: Лаудан (нк), Алаудин (1А), Шогун-Ага и Адамташ (1Б).

Приятное колечко – Алаудины – пер Лаудан – Куликалоны (отдых, дневка, прогулки) – пер Алаудин или Шогун-Ага.

Соединяет Алаудины-Мутные озера с долиной реки Зиндон, озера Алло: перевал Чимтарга (4600м, 1Б), пер Мирали (3А). С перевала Мирали можно радиально сходить на вершину Чимтарги. От Алло по р. Зиндом спускаются к Арчимайдану.

Колечко для пятерки: Алаудины-Мутные-пер Чимтарга-Алло (отдых, дневка, прогулки)-пер Мирали – в. Чимтарга радиально-спуски через пер Авлодон к Мутным озерам.

Соединяет Алаудины-Мутные озера с рекой Арг и далее к Искандеркулю: перевалы Казнок (1Б), ВАА (1Б).

Хороший вариант окончания похода с выходом к Искандеркулю и отъезду.

Соединяет Алаудины с р. Сурхоб (течет с ледника на северном склоне Бодхоны) – пер Талбас и Чапдара (нк)

Надо отметить троешные перевалы, такие как Олимпийский (3Б), Блок (3А), Куйбышевский (3А), Жигули (3А), Мария (3Б), Енисей (3Б), Адиджи (3А), Имат (3А) и Седло Чапдары (3Б), и упоминавшийся уже Авлодон (3Б*). Все перевалы комбинированные и дают возможность поработать как на скалах, так и на льду.

И много-много других вариантов, невозможно здесь все перечислить.

Правда компактность района заставляет для набора необходимого километража иногда искусственно удлинять маршрут похода. Однако, если не ставить целью километраж, а уделять внимание технической сложности перевалов, то Фаны в этом смысле просто идеальный район для совершения походов всех категорий.

К сожалению, в Интернете мало отчетов о походах в Фанских горах. Все, что я нашел, представлено в ссылках. Но и они дают достаточное впечатление и информацию о туристических возможностях района.

6. Заключение

Приезжайте в Фаны! Они ждут вас!

Приезжайте:
1. Для совершения восхождений
2. С альпинистскими сборами
3. Для проведения турпоходов
4. Для проведения УТП после школ тур подготовки
5. Для совершения треккингов
6. С семьями, друзьями, знакомыми просто для отдыха в этом прекрасном месте.

Фанские горы (Фаны ) - изумительно красивый край горных озер и заснеженных пиков, расположенный в Средней Азии (на территории Таджикистана), на стыке двух огромных хребтов Памиро-Алая - Заравшанского и Гиссарского, недалеко от знаменитого древнего экскурсионного города - Самарканда. Это поистине уникальная горная страна, древнее название которой звучит как Кухистан (в переводе с фарси - «Страна гор»).

Живописные ущелья и перевалы, бурные реки, древние ледники и великолепные изумрудно-зеленые и бирюзовые озера , арчовые леса и остроконечные вершины, устойчивая теплая погода и удобная транспортная доступность делают этот горный район чрезвычайно привлекательным для альпинистов, туристов и любителей экстремальных видов спорта.

География

Административно Фанские горы расположены на территории Согдийской области Таджикистана (прежнее название - Ходжандская область, а в советские времена - Ленинабадская область). Областной центр - г. Худжанд.

Географически Фаны - это не что иное как своеобразная меридиональная перемычка между двумя мощными широтно-ориентированными хребтами Памиро-Алайской горной системы - Зерафшанским хребтом с севера и Гиссарским с юга, и эта защищенность, изолированность во многом и определяет уникальность и своеобразие климата, растительного и животного мира района и делает его весьма привлекательным для путешествий.

В длину Фанские горы тянутся примерно на 150 км. С виду очерченная хребтами замкнутая котловина имеет единственный сток через ущелье реки Фандарья , прорезанное в Заравшанском хребте. Наиболее крупным водотоком этого района является река Зерафшан , которая по протяженности (780 км) является третьей рекой Средней Азии после Сырдарьи и Амударьи.

Названия местностей , вершин и перевалов в Фанских горах разделяются на три группы. К первой относятся названия с нераскрытым смысловым значением: Фандарья, Фан-Улла, Ганза, Зинах. Местные таджики считают, что эти названия остались как памятники какого-то ранее жившего здесь народа. Другую группу представляют наименования, данные таджиками и имеющие перевод на русский язык: Ягноб (ледяная вода), Ахбасой (ущелье на перевал), Арча-Майдан (арчовая площадь), Бодхона (дом ветров), Якка-Хана (один дом), Зиндон (тюрьма), Санги-Сафед (белый камень), и т.д. Третью группу составляют названия, данные путешественниками, альпинистами и туристами, - пик Энергия, гора Дождемерная, вершина Москва, перевал Двойной.

Климат

В отличие, скажем, от Тянь-Шаня (в пределах СНГ) или Кавказа, где даже летом редкий день обходится без дождя или снега, в Фанах, которые расположены значительно южнее, климат гораздо более сухой и устойчивый , континентальный, в среднем с небольшим количеством осадков в году (250 мм).

Лето жаркое, почти без осадков. С июня по сентябрь-октябрь солнечная теплая безветренная погода гарантирована .

Зима холодная, с морозами. Но положение вблизи 39-й параллели, различие высот, ориентирование ущелий и склонов, а также направление преобладающих ветров вносят существенные поправки, смягчают температурные перепады и делят район на ряд климатических поясов как в вертикальном направлении, так и при перемещении с запада на восток.

Вертикальная зональность сказывается в том, что в низовьях ущелий, на отметках 1400 - 1600 м , зима мягкая, с частыми оттепелями, лето жаркое, но без духоты. Отрицательные температуры наблюдаются в декабре-январе. При подъеме на каждые 100 м температура падает на 0,6 -,7°С и увеличивается количество осадков. На высоте 3200 - 3400 м положительные температуры бывают только в мае-сентябре. На высотах до 5500 м преобладает холодный период с морозами летом до -10, -12°С, а зимой до -25, -30°С, но в результате интенсивной солнечной радиации в ясные дни скалы нагреваются и снег на освещенных солнцем склонах тает. Наиболее приятная зона с луговой и лесной растительностью - на высотах 2000 - 2800 м . В летние дни солнце хорошо прогревает воздух, и ночи даже на высоте 2500 м сравнительно теплые.

Особенность : западные и юго-западные ветры, дующие с Афганистана и Иранского нагорья, приносят осадки в Фаны с Атлантики. Встречая естественную преграду в виде Гиссарского хребта, эти воздушные потоки достигают Фан ослабленными, теряя на своем пути изрядную долю влаги (до 2000мм в год) в Гиссаре в долинах рек Кашкадарья, Сурхандарья, Кафирниган и Сорбог. Поэтому в Фанах основная масса осадков выпадает на юге (верховья Сарымата, Каракуля) и юго-западе района (Арчамайдан). На Алаутдинских и Куликалонских озерах осадков выпадает меньше, а низовья Пасруда, Фандарьи и Искандердарьи относятся к засушливой зоне.

Природные особенности

Фаны - это удивительной красоты озера, украшенные снежно-ледовыми шапками горные пики , невероятным образом сконцентрированные на весьма небольшой территории - в пределах нескольких часов пешего перехода один от другого. Здесь открытие ждет путешественника за каждым изгибом ущелья. Гигантские ступени каменных «дамб» и «насыпей», образованных древними моренами и обвалами , перегораживают непротяженные U-образные долины, вертикальные километровые скальные борта которых сложены метаморфическими известняками и сланцами и заглажены тысячелетними совместными усилиями воды, льда и солнца. Поднимаясь со ступени на ступень, следуя извивам бурно струящихся по дну ущелья прозрачнейших рек, образующих великолепные по красоте изумрудно-зеленые или бирюзовые озера , дающие воду уникальным реликтовым арчовникам , наблюдая редких птиц и животных в их естественной среде обитания, наслаждаясь нескончаемым многообразием видов вершин и хребтов, от поворота к повороту открывающих то одну, то другую свою новую черту, путник впитывает с этой красотой целительную энергию Земли, внимая окружающему великолепию природы.

Особенность Фанских гор - широко распространенные древние конечные и донные морены , озера ледникового происхождения и троговый характер поперечного профиля (т.е. округлое дно и крутые зализанные льдом высокие стенки) долин.

Фанские вершины

Высшая точка Фанских гор - пик Чимтарга (5494 м). Южнее Чимтарги в Заравшанском хребте возвышается вершина Энергия (5100 м). С севера с Чимтаргой соседствует Мирали (5200 м). В северном отроге замечательны вершины - Бодхона (5300 м) и Чапдара (5200 м), в южном - вершины Красных Зорь и Белый Барс .

В Восточном Фанском хребте расположены последовательно, начиная от Энергии, вершины: четырехтысячники - Змея (4150 м), Физкультура и Спорт (4120 м), Гратулета (4230 м), Чинал с отрогом Фагитар (4277 м), Пайхамбер (4958 м); пятитысячники - Замок (5070 м), пик Черный (5010 м), Малая Ганза (5031 м), Большая Ганза (5306 м); четырехтысячники - Фан-Улла, Сароф, Кораблики, Зинах, Шоме.

От узловой вершины Сароф на север и на юг отходят отроги: на север - Турзульский с вершинами Ступенька (4200 м), Башня, Патруш (4040 м) и Танги, на юг - короткий отрог с вершиной-четырехтысячником Пальцы (4150 м).

В Западном Фанском хребте высятся пики: Мария (4800 м), Аурондаг (4600 м), Сарышах (4700 м), Газныч (4200 м). В Заравшанском хребте к югу от вершины Энергия расположены вершины Скальная Стена (4734 м), Москва (5200 м), Сахарная Голова (около 5000 м), Пушноват (4600 м), а дальше хребет поворачивает на запад и образует мощный скально-ледяной барьер Дукдона с вершинами до 5000 м.

Ледники

Во времена большого оледенения вся внутренняя котловина Фанских гор и Ягноба была заполнена льдом . По мере смягчения климата ледяной массив разделился на несколько ледников, спускавшихся к самой нижней части котловины - ущелью Фандарьи. Следы работы этих ледников сохранились до наших дней и во многих местах явственно заметны. Ледники постепенно отступали, нагромождая конечные морены и образуя обширные озера . Талая вода, собираясь в ложбине Фандарьи, более сильно воздействовала на сложенный из известняков Заравшанский хребет, чем на Гиссарский гранитный массив, и нашла себе выход в долину Заравшана, прорезав хребет узким каньоном . Подсчитав количество взвешенных твердых частиц в водах Фандарьи, можно представить, сколько материала за много лет было вынесено в долину Заравшана. Эта работа ледников, рек и других факторов привела к образованию побочных отрогов и хребтов с глубокими ущельями между ними.

Современные ледники Фанских гор находятся в фазе рецессии, это лишь слабый след того великого оледенения, которое, как панцирем, покрывало в прежние времена нынешние цветущие долины практически доверху. Сегодня же вследствие сухости климата оледенение невелико - до сотни ледников спускаются с Гиссарского и Заравшанского хребтов. Этот ледяной убор продолжает быстро сокращаться, все ледники находятся в стадии отступания. Их прежние размеры можно установить по сохранившимся конечным и донным моренам.

Большой ледник покрывал всю Куликалонскую котловину , и она представляет сплошную донную морену. Этот ледник насыпал конечную морену у истоков реки Артуч. Отступая и сокращаясь, ледник разделился на два потока. От первого сейчас остались моренное озеро Куликалон и несколько коротких ледников в пазухах Куликалонской стены, южнее озера. Второй поток начинался от стен вершины Мирали . Его конечная морена заметна над озером Биби-Джонат . От этого ледника остались моренные озера Дюшаха , короткий ледник Мария и висячие ледники под склонами пика Промежуточный.

Большое оледенение имело ущелье реки Чапдара . Ледник спускался ниже Алаудинских озер . Его конечная морена в настоящее время поросла лесом, и с нее каскадом свергается Чапдара. Отступая, ледник имел в процессе таяния периоды равновесия, последовательно отложил конечные морены над Большим Алаудинским озером и выше - в виде трех моренных валов. Промежутки между валами заполнены донными отложениями с многочисленными моренными озерами, сохранившимися и высохшими. Выше Второго вала ледник разделился. Одна ветвь питалась пополнениями со склонов Чапдары, Бодхоны и Замка (северные склоны). В память остались высокая желтая морена и свежая морена современного ледника Бодхона . От второй ветви остались ледники Пайхамбер и Замок . Самая большая ветвь объединяла ледники цирка Мутных озер . Конечная морена этого ледника составляет Третий вал . Этот ледник тоже отступил, оставив донную морену между Третьим валом и Мутными озерами. В настоящее время к Мутным озерам спускается четыре ледника со склонов перевала Казнок и вершин Энергия, Чимтарга и Мирали. С гребня Чимтарги спускается любопытный ледник, разделившийся внизу на два языка.

Озера Фанских гор

Вряд ли где-то еще в мире можно найти такое место, где на небольшом пространстве среди чудесных горных ландшафтов, у подножий белоснежных высоких гор, окруженных изумрудными лесами, под ярко синим небом, рассыпаны разноцветные озера , вода в которых переливается всеми цветами радуги - от нежно-зеленого до темно-лилового.

Фанские горы располагают около 40 различными по характеру и размеру озерами с холодной прозрачной водой, рожденной на снежных полях вершин. В свое время все фанские озера были расположены на пьедесталах древних и свежих морен, образовавшихся в результате таяния и отступания ледников. Лишь немногие из них (озера Бирюзовое и Ахбашер) были образованы во впадинах снежно-щебнистых склонов.

На сегодняшний день размеры многих озер сильно сократились, так как уменьшился приток поступающих в них вод. А некоторых не стало совсем. Ранее существовавшие озера теперь представлены высохшими впадинами. К примеру, это сухие днища выше Алаутдинских озер . Крупными озерами когда-то были нынешние долины Сарытога и Пасруда.

Часто в Таджикистане встречаются и системы из двух озер . Это Дюшаха, Зиерат, Куликалон, Чукурак, Пушноват. Вода из верхнего озера переливается в нижнее, и если уровень верхнего падает, то сток прекращается, а нижнее озеро либо уменьшается в размерах, либо временно высыхает.

Это самые красивые озера , относящиеся к бассейну реки Пасруд. От кишлака Пасруд до них один день пути. При взгляде с горных вершин цвет озер кажется синим или голубым . Наверняка этот оттенок они позаимствовали у неба. Хотя исследования показали, что это абсолютная неправда. Цвет Алаутдинских озер был рожден внутри и в споре с небом, безусловно, побеждает. Средняя их глубина - 16,5 метров, и в воде нет ни одной взвешенной частички . Каменный фильтр глубиной в пять километров надежно сохраняет чистоту озера. И не могут сделать ее мутной ни многочисленные подводные ключи, бьющие под водным берегом, ни бурно падающий в озеро кристально чистый шумный поток, вырвавшийся из-под колоссального каменного шлейфа Чапдары.

Истоки всех Алаудинских озер преграждены каменным баром. Вода здесь переливается со ступени на ступень .

На восток от Большого озера лежит Восточное, питающееся потоком, текущим с Чапдары. Оно такое же прозрачное, как другие Алаудинские озера, имеет даже те же краски, но от остальных его отличает более удлиненный характер. Восточное озеро имеет подземный сток.

Рыбы в Алаутдинских озерах нет.

Ущелье Алаудинских озер смотрит на север, с юга их ограждает снежный хребет, а кругом - высочайшие вершины со множеством ледников; тем не менее, климат здесь теплый , даже несмотря на значительную высоту (2700 м). А зачастую может быть так, что выше по ущелью стоит непогода, идет дождь или снег, а на озерах ясно, тепло, хотя купаться могут только любители холодных ванн. Через Алаудинские озера проходит излюбленный туристами маршрут , а альпинисты начинают отсюда свои восхождения на Чапдару и Чимтаргу .

На это озеро можно неожиданно натолкнуться, если сначала подняться по тропе вверх по реке Арг , затем выйдя на поляну Анзак . В стороне от тропы, ближе к склонам гор как раз и обнаруживается тихое, спокойное, в значительной части кроющееся в темном мраке среди стволов деревьев, стоящих в воде, озеро Анкатад. Его берега покрыты густой травой, что не делает его похожим на типичное горное озеро. Ему скорее место где-нибудь на севере, посреди влажных лесов и изумрудно-зеленых лугов. Озеро получает питание в основном весной и летом от таяния снегов на горных склонах. И чем жарче солнце, тем быстрее и больше воды поступает в озерную чашу, она затопляет луговые берега, и все глубже погружаются в воду черные стволы деревьев. К концу лета приток воды обычно прекращается.

К нему можно выйти, поднимаясь от озера Чукурак по тропе влево. Берега этого небольшого озера при убывании воды покрываются белым налетом соли. Оно получает питание от ручья с верховьев перевала Чукурак, и по характеру является непроточным. В нем густо развита водяная болотная растительность. Здесь широкие листья водяных лилий расстилаются на поверхности воды. Вода очень теплая , с болотным привкусом, однако, из-за того, что непроточное, оно не имеет способности играть яркими красками.

Тропа по реке Зиндон приводит к озеру Малое Алло . Она идет правым берегом среди зарослей березы, ивы и облепихи и на завалах и осыпях плохо различима. Это озеро в разное время имеет то голубой, то зеленый окрас, но вода при этом здесь всегда кристально чистая . Огромные осыпи горных пород спускаются со склонов вниз. Горы постепенно превращаются в руины, дробятся на куски, которые, преградив реке путь, позволили появиться на свет другому озеру - Большое Алло . Река снова возобновляет свой путь лишь через 5 километров.

Дюшаха - это система из двух озер , соединенных протокой, с разделяющим их длинным перешейком. Разность уровней озер невелика. От берегов открывается панорама близких ледников, отражающихся в воде. Озера Дюшаха расположены на высоте 3000 метров под стеной вершины Мирали . По берегам озер растут арчовые леса .

К озерам ведет удобная тропа. Отсюда легко совершить экскурсию на ледник Мария , но близко к ледопаду подходить не рекомендуется , так как в любой момент может произойти обвал верхних льдов.

Это небольшое озеро расположено рядом с Искандеркулем, в ущелье Серима . Туристы называют это озеро Змеиным , так как в его водах водится очень много змей . Южный берег озера довольно крутой, а на северном берегу раскинулась обширная поляна с крупными странными деревьями. Северный берег, однако, низкий и местами даже болотистый.

Искандеркуль - это самое большое озеро Фанских гор , широко раскинувшееся на высоте 2200 метров над уровнем моря. Берега его очень живописны, со всех сторон окружают горы, снежные вершины которых отражаются в его спокойной зеркальной поверхности. Однако, несмотря на обилие воды и красоту пейзажа, есть в этой картине нечто сухое - это недостаток зелени. Лишь в устьях трех рек темнеют рощи, в остальном же преобладают склоны светлых тонов.

Зимой холод сковывает воды Искандеркуля льдом, но в средней части озера остается незамерзшая струя текущей воды. Обычно вода здесь всегда холодная, хотя летом у берега и в закрытых бухтах можно купаться . Вода имеет голубовато-зеленый слегка замутненный цвет. Средняя глубина озера - 72 метра. Водится здесь и мелкая рыбка - голец.

Куликалон - второе по величине озеро Фанских гор. На русский язык его название можно перевести как «Большое озеро». Оно расположено у западного края большой Куликалонской котловины на высоте 2800 м. Обычно летом здесь тепло, растет арчовый лес, вода не холодная, вполне пригодная для купания . Северный берег озера Куликалон прихотливо изрезан, глубоко заходят в берега укромные бухты, скальные мысы разделяют заливы, извилистый пролив отделяет большой зеленый плоский остров, далеко вдающийся в озеро. К южному концу Куликалон сужается, к нему близко подступают скальные склоны боковых отрогов, а дальше встают черные стены Западного Фанского хребта, на гребне которого сверкают бело-зеленые льды.

Куликалон представляет собой последнее звено в цепи озер Куликалонской котловины . Их воды приносит река, впадающая в озеро на северном берегу. Вторая река впадает в озеро на его южном конце. Сток из озера подземный, идущий через толщу морены. Пронизав морену, на свет появляется река Артуч . Не так давно, после того как в озеро были выпущены мальки маринки, и они прижились, здесь стала обитать рыба.

Кулисиёх означает «Черное озеро ». Оно представляет собой вторую ступень, в которую переливается озеро Биби-Джонат . Вода озера очень темная и загадочная, дно покрыто длинными темно-коричневыми водорослями, а берега его поросли труднопроходимой чащей.

Пробираясь дальше среди камней и деревьев, можно выйти еще к одному озеру с замысловатыми очертаниями берегов, с каменными островками, заливами и мысами, где растет крупная черная смородина. Это озеро Лесное , последнее перед Куликалоном.

Чукурак - это самое нижнее озеро из трех, расположенных в ущелье Чукурак. Оно находится выше устья теснины, запирающей выход на север. Здесь у подножия грандиозного скального бастиона, под склонами, густо заросшими темно-зеленой арчой, можно увидеть нечто удивительное - продолговатое озеро с зеленоватым оттенком воды днем и синим - вечером. Озеро это двойное . Из верхнего, большого, озера вода переливается в нижнее, малое. Приток воды к концу лета резко падает, и большое озеро сильно мелеет, а малое вовсе пересыхает. Питаемые снежниками ручьи трех ущелий впадают в озеро, а когда таяние снега прекращается, они иссякают. Река, вытекающая из озера Чукурак, тоже постепенно меняет режим и, в конце концов, совсем исчезает среди каменных завалов немного ниже озера.

Реки Фанских гор

Все реки и воды Фанских гор и Ягноба входят в систему реки Заравшан . Реки Вору и Фандарья - левые притоки Заравшана - имеют важное народнохозяйственное значение, так как, вливаясь в Заравшан, питают Самаркандский и Бухарский оазисы.

При рассмотрении речной сети надо иметь в виду, что таджики заселяли ущелья, продвигаясь от устья к верховьям , и называли правый приток реки «левой рекой» - «чапдара», а, доходя до впадения крупного притока, затруднялись, какую реку считать за главную, и поэтому давали обоим руслам новые названия . Так, из слияния Казнока и Ахбасоя получилась река Арг , из слияния Арга и Каракуля - река Сарытог . Фандарья потеряла свое название у слияния Искандердарьи и Ягноба, а Заравшан носит свое имя только до места слияния Фандарьи и Матча. Река Кштут существует до слияния Артучи и Вору, а последняя утрачивает свое название у слияния Сарымата с Арча-Майданом.

Реки Фанских гор рождаются высоко в горах, на высоте примерно 3000 метров. Питание они в основном получают от таяния ледников и снежников. Дождевые осадки для них имеют второстепенное значение. Еще меньшее участие в питании рек принимают подземные ключи и родники. Традиционно, средняя температура воды в Фанских реках : 5-12°С.

В зависимости от времени года уровень воды колеблется и с течением времени постепенно снижается. Наиболее многоводными реки становятся в весенние месяцы и в начале лета. Временное поднятие уровня воды могут вызвать прошедшие в горах сильные дожди. К концу лета реки, особенно питающиеся недолговечными снежниками, мелеют. Зимой водоносность рек резко падает. Ручьи, питаемые ледниками, и ледниковые потоки имеют суточные колебания режима. Вода появляется утром в 10 - 11 часов и иссякает после захода солнца . Регулирующее влияние на режим рек оказывают многочисленные озера, через которые эти реки протекают. Зимой наиболее крупные реки не замерзают, а мелкие либо иссякают, либо образуют наледи. Рыба в большинстве случаев вовсе отсутствует, либо встречаются только мелкие ее представители.

Сеть Фанских рек принадлежит к двум бассейнам - рек Фандарья и Кштутдарья . К бассейну Фандарьи относятся реки Пасруд, Ягноб и Искандердарья.

Левый приток Фандарьи - Пасруд начинается из снежников восточного склона перевала Лаудан на высоте более 3000 м и течет бурным потоком до поляны, где справа впадает прозрачная Чапдара , более многоводная, чем Пасруд.

Чапдару питают 8 ледников. Она каскадом низвергается со старой морены, подпирающей Алаудинские озера, и на пути к Пасруду течет спокойно, образуя ряд водоемов с хрустальной водой, отражающей голубое таджикское небо. Истоки Чапдары после Мутных озер текут скрытно, зарывшись в толщу древних морен, и только на Алаудинских озерах Чапдара получает свободу.

На пути от устья Чапдары до коша Бодхона Пасруд течет плавно, среди влажных лугов. Правый крутой берег порос густым арчовым лесом . Слева в Пасруд впадает ряд небольших речек. Против коша Бодхона Пасруд усиливается притоком Бодхоной, текущим среди лесного ущелья от ледника Чапдара.

После коша Бодхона Пасруд становится бурным и делает короткий скачок, и затем снова успокаивается среди березового леса. До коша Санги-Сафед его течение спокойно, а здесь в него бурно вливаются мутные воды реки Сурхоб .

Сурхоб течет с ледников Ганзы; конус Большой Ганзы виден в прорези ущелья. На берегу Пасруда против устья Сурхоба стоит священное дерево, которое можно узнать по повязанным на его ветвях ленточкам. Выше по течению Сурхоб принимает большой приток - реку Имат , а слева в него впадает низвергающаяся со старой морены Желтая . Размывая желтые глинистые породы, она портит цвет воды Сурхоба и Пасруда. Ущелье Имата очень красиво, здесь растут арчовые леса, с вершины Патруш спускается грандиозная осыпь.

Ниже коша Санги-Сафед Пасруд входит в теснину . Каменные стены ущелья сжимают реку и, наконец, полностью хоронят под большим завалом. Пасруд высвобождается где-то внизу, а тропа лепится по крутому склону. На короткое время Пасруд обретает спокойствие и, пройдя новый завал и теснину, выходит на простор Маргузорской долины. Его воды опять плавно скользят среди рассеянных тут и там крупных деревьев.

Подкравшаяся справа река Турзуль внезапно начинает шуметь небольшим водопадом . Ущелье Турзуля , берущего начало из ледника Турзуль, весьма живописно. Раньше тут жили люди, были поля, а сейчас ущелье одичало, поросло лесом и кустарником.

И вот, Пасруд снова зажат тесниной, но эта - уже последняя. Дальше начинается культурная зона, люди, кишлаки, поля. Против кишлака Пасруд в реку впадает чуть заметным потоком речка Зинах . Вверху она начинается с 4 ледников, но почти все время течет под землей. Каменистое ложе ущелья сухо. В одном месте вода сочится по замшелой скале (так называемые «Плачущие скалы »).

Против кишлака Шурмаш в Пасруд впадает речка Шоме , пересыхающая летом, когда растаивают последние остатки снежных лавин, упавших с вершины Шоме . Дальше в Пасруд впадает непересыхающая речка Рунич , вытекающая из ледника. Это последний существенный приток Пасруда.

Под стенами крепости Сарвадор Пасруд впадает в Фандарью .

Несмотря на питание 20 ледниками, Пасруд немноговоден. Перейти его вброд не трудно. Но в этом нет надобности, если идти по тропе. Возле Санги-Сафеда и против устья Чапдары есть мостки. Берега Пасруда сухи, окружающие его горы пустынны.

Маловодность Пасруда объясняется тем, что ледники при отступании достигают снеговой границы, т. е. уровня, где приходо-расходный баланс твердых осадков равен нулю, а также тем, что северо-восточный район Фанских гор получает наименьшее количество осадков, часть которых к тому же вследствие сухости воздуха испаряется, не достигнув земли.

Как известно, Фандарья образуется из слияния Ягноба и Искандердарьи.

Истоки Ягноба начинаются далеко на востоке, где сходятся Заравшанский и Гиссарский хребты. Два больших потока, питаемые ледниками, составляют Ягноб. Место слияния двух рек таджики называют «дуоба » (две воды). Ягноб сразу становится многоводным. Самые крупные притоки он получает с Гиссарского хребта: выше кишлака Намиткон, против кишлаков Новабад и Канси, возле кишлака Маргит (река Пиндар ). С Заравшанского хребта в Ягноб впадает значительный приток у кишлака Хриштоб. С Анзобского перевала течет приток Ягноба - Анзоб .

Ягноб течет открытой безлесной долиной с равномерным постепенным уклоном. В нескольких местах через него перекинуты мосты . В двух местах Ягноб стеснен смыкающимися отрогами и уходит в короткие, но глубокие каньоны . Картина меняется возле кишлака Хриштоб, где река уходит в глубочайший длинный каньон, а тропа лепится на карнизе высоко над водой. Только в одном месте на тропе есть небольшая площадка, осененная священной арчой . У кишлаков Маргит горы раздвигаются, появляются участки полей, а затем снова начинается не менее поразительный каньон, и тропа то взвивается по стене вверх, то падает до уровня реки, проходя под нависающими скалами.

У кишлака Анзоб горы немного раздвигаются, и тропа выходит на автомагистраль , проложенную вдоль уровня реки по правому берегу. Отвесные стены ущелья снова сближаются, и Ягноб бьется в глубоком горном узком коридоре. Впереди завал, а перед ним ровная площадка, по которой Ягноб разливается широкими потоками. Завал остановил бег реки, и раньше здесь было озеро. Но Ягноб прогрыз завал, и вся пенистая масса воды рушится в темную бездну.

Дорога серпантином спускается с завала вниз мимо столба с указателем «117 км от Душанбе», где снова встречается с рекой, выбравшейся из-под камней. Стены дувалов, дома и стройные молодые тополи возвещают о прибытии в кишлак Такфон . Еще дальше видны мосты, через которые боковая дорога уходит вверх, в Джиджикрут. Спокойно и плавно стелются воды Ягноба перед Раватом. Красные скалы подходят к дороге, в обрыве берега видны пласты угля. И вот Ягноб кончается, сливаясь с Искандердарьей и оттеснив своим мутным напором ее бледно-зеленые воды.

Бассейн Искандердарьи представляет собой сложную систему. Главным ее истоком следует считать Каракуль, который, в свою очередь, рождается из горных речек Аксу и Ахбашер , начинающихся на ледниках и фирновых полях. Долина Каракуля в верховьях основательно разработана существовавшим ранее ледником и покрыта лугами. Впереди ее перегораживает вал одной из последних морен старого ледника. Выше морены озеро. Вода пробила морену, и озеро значительно обмелело. Каракуль набирает силу, переправиться через реку без моста уже трудно. Появляются первые деревья арчи. Громадный каменный блок, свергнутый в реку, помог устроить мост и перевести тропу на правый берег. Зеленая долина сужается, справа впадает река Бачаульды . Отсюда начинается особо живописный участок ущелья Каракуля .

Река зарывается в скалах, которые колоннами возносятся вверх, густой лес покрывает склоны и дно ущелья. Следующий правый приток, Каль-Ахба , ведет на неизвестный перевал через Гиссарский хребет . Притоки правой стороны многочисленны и многоводны, ближние ледники нависают над ущельем. Левая сторона и склоны Дукдон ского отрезка Заравшанского хребта менее богаты водой и растительностью, лишь небольшие ледники залегают в ложбинах скальных кулуаров. Тропа спускается лесом все ниже и выходит на поляну возле моста. Впадающая слева в Каракуль река Дукдон начинается у ледников на высоте около 3500 м. Она быстро пробегает свой короткий путь, низвергаясь на 1000 м вниз. Ущелье ее тесно, а падение стремительно.

От устья реки Дукдон Каракуль крутым каскадом свергается вниз и спокойно разливается по лесному ущелью. Справа Каракуль принимает приток Зомбар . Тропа заходит в ущелье Зомбар , где возле большого летнего коша - агуля имеется мост. Вверх по Зомбару идет путь на перевал Мура .

После моста тропа идет лесом, как по парку, под скалами Кырк-Шайтана. Каракуль скользит среди деревьев, образуя местами широкие разливы. Лес редеет, и слева открываются ущелье реки Apг и кишлак Сарытог впереди. В глубине ущелья Арга видны далекие конусы Энергия и Чимтарги.

Исток Арга находится у ледника Казнок на высоте около 3500 м. Начинающаяся здесь под южными склонами вершины Энергия река носит название Казнок . Долина Казнока в верхней части бедна растительностью: камни и лужайки травы. И перекрывают реку. Она поворачивает на юг, тропа пересекает широкую каменную россыпь и реку Яшмовая , берущую начало из ледника Малая Ганза . Начинается арчовый лес . Казнок сердито лижет отвесные скалы правого берега.

Тропа подходит к левому притоку Казнока - реке Сувтор . Переход через Сувтор по камням несложен. Дальше тропа идет по верхним склонам над Казноком среди редкого арчового леса. Внизу на Казноке еще можно увидеть снежный завал - след упавшей лавины. Тропа выходит на обширную поляну Теппа , имеющую две приметы: старый полуразрушенный сарай и прибор-воронку для сбора атмосферных осадков. Из правого ущелья выходит река Ахбасой и сливается с Казноком. Отсюда начинается Арг .

Тропа уклоняется влево и спускается к реке Биоб . Через Биоб можно перейти по мостику, если он уцелел после весеннего паводка, или вброд. Отсюда хорошо видна вершина Кальцит , а на левом берегу Арга возносятся отвесные стены и скалы вершины Арг . От мостика на Биобе тропа косо спускается по лесистому склону до уровня реки Арг, текущей под густыми сводами берез, ив и кустарников. На коротком участке Арг скатывается бурным водопадом , а затем плавно выходит против устья Южной Чапдары на живописную поляну, названную туристами из Караганды «Карагандинским приютом ». Поляну окружают купы деревьев и пики скал, галечниковая отмель спускается к прозрачной реке. Напротив уходит в небо двуглавая вершина Дутандон .

Короткий переход, и тропа вступает в старый березовый заболоченный лес , а затем спускается к обширной поляне Анзак . Берег Арга кроется под густыми деревьями, слева распахивается ущелье Анзака с вершиной Белый Барс в глубине. Три хижины, приют поливальщиков полей пшеницы и ячменя, дополняют пейзаж романтическим мотивом.

В стороне под деревьями укрывается озеро Анкантад , а вдали внизу ущелья запирает выход угрюмый Кырк-Шайтан . От поляны Анзак тропа спускается к мосту через Apг и, пройдя новую сухую поляну, возвращается через нижний мост на левую сторону. От Арга отделяется арык, подводящий воду к полям кишлака Сарытог . Ущелье расширяется, и голубой Apг соединяется с Каракулем.

Теперь река называется Сарытог. Миновав кишлак Сарытог и приняв справа приток Канчач , река устремляется в прорыв древней морены длинной пенистой лентой. Сделав этот прыжок, Сарытог отдыхает, а затем, пройдя тополевую рощу Мухта, впадает в озеро Искандеркуль . Озеро принимает также воды реки Хазор-Меч с притоком Сарыдувол и реки Серима, текущей со склонов Большой Ганзы.

Смешанные воды всех этих рек уносит из озера река Искандердарья . Бело-зеленая грива ее все время угрожающе насторожена. Немного ниже озера она сбрасывается в пропасть. К сожалению, водопад не имеет удобного пункта для любования. Можно только с осторожностью заглянуть сверху в темную пучину.

Левые притоки Искандердарьи немноговодны. Значительная часть воды рек Ганза , Джиджик , Шодан разбирается на орошение. Более крупный приток, река Мокшеват , течет с ледников Гиссарского хребта. Далее до устья Искандердарья течет среди обнаженных скальных склонов, и пополняют ее только несколько ручьев.

Бассейн реки Кштутдарья находится в западной части Фанских гор . Ее исток, Арча-Майдан , начинается от западного Дукдонского ледника . Сначала река течет по каменному ложу среди щебнистых берегов, затем в луговых берегах, а потом входит в лес и зарывается в скальном каньоне. Здесь она пополняется двумя притоками - рекой Пушноват , собирающей воду со склонов вершин Москва, Сахарная Голова и с Пушноватского ледника, и рекой Хохт , менее значительной. Тропа отходит от реки и идет через прекрасный арчовый лес к устью реки Сары-Ходан, текущей с ледников Дукдона.