Люди из каменного века. Настоящие негритосы живут на Андаманских островах! Рай для этнографов. Разделы на этой странице

Книга американского ученого Р. Фёрле «Эректус бродит между нами» посвящена обсуждению наиболее спорных и сложных вопросов современной эволюционной антропологии. Выступая как критик позиции эгалитаризма, Р. Фёрле систематизирует и приводит в своей книге многочисленные научные данные о генетических, анатомо-физиологических, психологических, поведенческих, культурных различиях между основными расами. Являясь убежденным противником теории происхождения человека из Африки, автор, основываясь на приводимых им данных из разных научных областей (включая физическую антропологию, популяционную генетику, психологию, медицину, социологию, криминалистику), развивает концепцию происхождения современного человека из Евразии.

Книга:

Разделы на этой странице:

«Древние времена в Конго – почти совершенно чистый лист, так что мы не можем приблизиться к пониманию состояния негров в прошлом. В то же самое время мы не в состоянии обнаружить их древних следов где либо еще. Мы ничего не знаем о неграх…»

(Howells, 1948, с. 279, 295, 297).

«На территории негров – главной генетической базе народов, совершенно отличных от белых и монголоидов – мы практически не находим вообще никакой истории». (Howells, 1959, с. 303)

Согласно теории И-и-А, нынешние африканцы эволюционировали до человека современного антропологического типа (Hss) в Африке, покинули Африку 65 000 лет назад, мигрировали в Азию, заместив собой всех тогдашних ее обитателей без смешения с ними, а затем утеряли свои африканские аллели и приобрели полностью новые азиатские аллели. Согласно теории И-и-Е, монголоиды и европеоиды эволюционировали раздельно на протяжении более 2 млн лет, но время от времени между их линиями происходил интербридинг, а вот африканская линия не столько эволюционировала, сколько приобретала признаки.

Все человечество эволюционировало «вверх, вверх и дальше» от обезьяноподобного предка, но африканцы не эволюционировали так далеко по той простой причине, что оставались в той же среде обитания, в которой жил этот обезьяноподобный предок (то есть они были близки к равновесному состоянию, см. Глава 4, Правило 10) и не подвергались жесткому отбору под воздействием северного климата. Более того, лишь небольшая доля эволюционных изменений африканцев обусловлена отбором признаков, кодируемых мутациями, возникшими в Африке. Напротив, африканцы по-преимуществу получали возникшие в Евразии мутации, когда гоминиды Евразии мигрировали в Африку и скрещивались с ними (Luis, 2004; Garrigan, 2007). Если бы евразийские гоминиды никогда не проникали в Африку, там сегодня не было бы представителей рода Homo.

Миграции приматов из Евразии в Африку могли начаться еще во времена существования просимин, за которыми последовали четвероногие человекообразные обезьяны, прямоходящие человекообразные обезьяны, австралопитеки, эректусы, северные Hs и, наконец, Hss. С течением времени миграции происходили то из одной части Евразии, то из другой, затем, вероятно, в обратном направлении, на этот раз мигрировали более эволюционно развитые гоминиды. И так далее туда и обратно на протяжении миллионов лет.

Поскольку интервалы между миграциями в Африку были не столь велики, чтобы новые и старые мигранты эволюционировали в разные виды, интербридинг между ними, дающий жизнеспособное потомство, был возможным и распространенным. Как обычно, выживали лишь гибриды, наилучшим образом приспособленные к условиям Африки. Численность проникавших в Африку более продвинувшихся в эволюционном отношении мигрантов во все времена была намного ниже численности эволюционно менее продвинутых ранних мигрантов, с которыми они могли скрещиваться. Поэтому новые мигранты бывали поглощены и оставляли после себя очень мало ископаемых останков; единственным свидетельством их существования было присутствие их аллелей у их гибридного потомства. Таким образом, за более чем миллион лет огромное число аллелей эволюционно более продвинутых обитателей Евразии попадало в геном африканских приматов, и именно поэтому африканцы обладают наибольшим генетическим разнообразием (рис. 19–2) и не имеют предков .

По прибытии в Африку эволюционно продвинутые гоминиды и их гибридное потомство вытесняли менее продвинутых гоминидов с занимаемых ими территорий в Северо-Восточной Африке. Ранние более примитивные мигранты не вымирали немедленно, но отступали на худшие территории, их численность сокращалась, но они выживали на протяжении многих, многих лет, прежде чем полностью исчезнуть.

Между тем возвратимся к Евразии, где формировались аллели, позволившие гоминидам превратиться в современных людей. Там тоже происходили сходные процессы, но на сотни тысяч лет раньше, чем в Африке. А именно, когда в Евразии распространялась новая аллель, то она была адаптивной в условиях Евразии и, вероятно, обеспечивала лучшую устойчивость к холоду или повышала интеллект, помогавший успешнее переживать суровые зимы. В Евразии, кроме того, происходил интербридинг между гоминидами, имевшими и не имевшими новые аллели, дававший гибридное потомство, и точно так же, как в Африке, выживали лишь наиболее приспособленные. Разница, однако, в том, что этот процесс занимал сотни, если не миллионы лет, за которые новые аллели распространялись среди индивидов, которые могли принести их в Африку. Таким образом, на пути становления современного человека Африка всегда была на сотни тысяч лет позади Евразии.

Теперь законный вопрос: «Почему эти новые аллели не возникали также и в Африке?» Вне сомнения, некоторые из специфичных для Африки аллелей возникали там, а со временем могли возникнуть и другие. Но когда новые аллели возникали в Африке, они распространялись как единичные аллели, так что имевшие их индивиды преуспевали либо терпели фиаско по причине обладания только одной аллелью. Когда же аллели привносились в Африку мигрантами из Евразии, они привносились не в виде единичных аллелей, по одной у каждого индивида, но как наборы совместимых аллелей. Имевшие весь набор аллелей преуспевали или не преуспевали на основе всего набора, бывшего в целом благоприятнее единичной аллели. Кроме того, негативный эффект небольшого числа аллелей, дезадаптивных в Африке, мог компенсироваться позитивными эффектами остальных адаптивных аллелей набора. Постепенно дезадаптивные аллели должны были исчезнуть. Как обсуждалось выше (Глава 14), аллели, отвечающие за высокий интеллект, вероятно, были дезадаптивными в Африке и были утеряны, так как в настоящее время даже африканцы в Северо-Восточной Африке имеют очень низкий коэффициент интеллекта IQ (Lynn, 2006a).

Мигранты приносили с собой не только свои гены – они приносили также свою культуру и поскольку их культура была более развитой это обеспечивало им существенное превосходство. Аллель в сумме с африканской культурой могла быть дезадаптивной, но аллель в сумме с евразийской культурой могла быть адаптивной даже в Африке. К примеру, аллель, обеспечивающая переваривание молока, не дает преимуществ народам, не содержащим стад травоядных млекопитающих, то есть в Африке, но она благоприятна в Евразии, где стада содержат.

Ранние приматы мигрировали в Африку из зоны евразийских тропиков и могли легко адаптироваться к условиям Африки. Пришедшие позже гоминиды мигрировали из более холодной климатической зоны, вследствие чего не были адаптированы к условиям тропиков, то есть не были устойчивы к тропическим болезням и большинство из них не выживало на протяжении длительного времени, поэтому от них осталось очень мало ископаемых останков . В Главе 23 описаны некоторые ранние гоминиды вплоть до австралопитеков, которые могли мигрировать в Африку. Первыми мигрантами рода Homo могли быть ранние H. habilis, лучше адаптированные к Евразии, чем к Африке, но имевшие некоторые преимущества, такие, как лучшие орудия и оружие, дающие преимущество также и в Африке. Останки Homo georgicus весьма сходны с останками африканских H. habilis, H. ergaster и H. erectus, а также с обнаруженными в Африке останками гейдельбергского человека.

Евразийские гоминиды прежде чем вымереть гибридизировались с устойчивыми к тропическим болезням местными гоминидами, давая потомство с различными комбинациями признаков родительских популяций. Гибриды, обладавшие одновременно устойчивостью к тропическим болезням и некоторыми прогрессивными признаками евразийских гоминидов, преодолевали отбор и выживали, постепенно распространяясь по Африке, хотя эволюционно всегда оставаясь на сотни тысяч лет позади аборигенов Евразии . Единственным следом всех попадавших в Африку на протяжении более 2 миллионов лет разнообразных мигрантов является большое разнообразие аллелей и кодируемых ими признаков, обнаруживаемое у нынешних африканцев (рис. 19–2). Изображенное на рисунке 26–1 родословное дерево показывает, как, начиная с четвероногих человекообразных обезьян, африканцы продвигались вперед под воздействием волн мигрировавших туда евразийских гоминидов, привносивших аллели более прогрессивных признаков в африканский генный пул.

Рисунок 26-1

Рисунок 26-2

На рисунке 26–2 показаны территории расселения некоторых африканских племен (Howells, 1948, с. 271). Стрелками изображены три маршрута миграции в Африку (Суэцкий перешеек и Африканский Рог) и из Африки (Гибралтарский пролив). Заметьте, что ниже зоны «Белые африканцы» (African whites) лежит «Зона смешения» (Zone of mixture), протянувшаяся через весь континент, включая Африканский Рог и большую часть Южной Африки. Готтентоты (Hottentots) и бушмены (Bushmen) пустыни Калахари находятся как раз посредине «Зоны смешения». «Лесные негры» (Forest negro) – это конгоиды, обитающие в бассейнах рек Конго и Нигер и вокруг них, откуда происходят афроамериканцы.

Пустыня Сахара была «почти непреодолимым барьером на пути движения человека с Севера на Юг», исключая ледниковые периоды, когда там был «умеренный влажный климат» (Howells, 1948, с. 270). Таким образом, пустыня Сахара была обитаема и легко преодолима лишь во время ледниковых периодов, гнавших обитателей Евразии на Юг, в Африку.

Обратите внимание, что Северная Африка и территория современного Египта были населены белыми, и что из Африки через Гибралтарский пролив должны были мигрировать белые. Если же африканцы мигрировали за пределы Африки, как декларирует теория И-и-А, то трудно объяснить, каким образом такое количество северных африканцев смогли оказаться белыми. Действительно, ведь мигрирующие африканцы не должны были сделаться белыми, оставаясь в Эфиопии и Египте. Можно предположить, что все африканцы были чернокожими, особенно на севере Африки, через который они предположительно продвигались на своем пути в Евразию. В действительности население Северной Африки было белым, и эта «белизна» убывает по мере движения на Юг и Запад в Конго, что предполагает, что все миграции осуществлялись белыми в Африку, но не чернокожими из Африки.

Исключая периоды непредсказуемых засух, африканские гоминиды находились в стабильных условиях тропического климата, существовавшего в Африке миллионы лет. Чем стабильнее среда, тем меньше эволюционируют обитающие в ней живые существа (Глава 4, Правило 6). То есть любые возникавшие в Африке новые и необычные признаки были, вероятно, не столь благоприятны, как признаки, уже имевшиеся у африканских гоминидов и хорошо работавшие в Африке миллионы лет.

Рисунок 26-3

На рисунке 26–3 («World Book Encyclopedia») показаны климатические зоны Африки. Белое население средиземноморского побережья Африки (рис. 26–2) могло проникать в Африку через Гибралтарский пролив или через Суэцкий перешеек, но движение дальше на Юг было осуществимо лишь тогда, когда Сахара не была пустыней. Но для переселенцев, проникавших в Африку в районе Африканского Рога и в Эфиопии, движение на Юг было возможно в любое время. Начавшись с Эфиопии, заселение Африки могло идти вдоль Восточного побережья на Юг до южной оконечности континента, а затем опять на Север по Западному побережью.

В Африке много самых разнообразных народов, но мы рассмотрим лишь несколько наиболее различающихся из самых разных стран.

Поскольку конгоиды представляют собой наиболее симианоподобных африканцев и живут в одном из наиболее труднодоступных для мигрантов из Евразии регионов Африки, они, вероятно, являются потомками самых древних мигрировавших в Африку гоминидов. Адаптивные в тропиках признаки конгоидов, например, темная безволосая кожа и короткие черные курчавые волосы на голове, с наибольшей вероятностью были привнесены в Африку адаптированными к тропикам прямоходящими человекообразными обезьянами, возможно, одним из видов австралопитеков. Хотя Hs и Hss, мигрировавшие на Юг как в Юго-Восточной Азии, так и в Африке, вытесняли более примитивных гоминидов, в Юго-Восточной Азии примитивные гоминиды были вытеснены на острова и в меньшей степени смешивались с пришельцами. В Африке, однако, эти Hs и Hss не выжили. В результате в геном африканцев попало меньшее число аллелей этих Hs и Hss, особенно к изолированным конгоидам, сохранившим таким образом больше признаков своих обезьяноподобных предков.

Нигерийцы являются африканским племенем, генетически наиболее близким к шимпанзе (Deka, 1995). Нигерия расположена на Западном побережье Африки (рис. 17–6), что делает ее труднодоступной с Ближнего Востока, откуда мигранты из Евразии могли достигать ее, либо двигаясь через середину Африки, либо же на Юг вдоль побережья до оконечности Африки и затем вновь на Север вдоль Восточного побережья через экватор с южноамериканскими индейцами, чем с африканцами Западной Африки» (Haywood, 2000, с. 44). Обратите внимание также (рис. 7–3), что пигмеи племени мбути в Конго находятся на наибольшем генетическом расстоянии от народов Евразии.]. Таким образом, в сравнении со всеми африканцами, нигерийцы либо получали меньше вливаний генов Homo от аборигенов Евразии, либо же на этой территории оказались лучше адаптированными и смогли выжить лишь гибриды, сохранявшие больше примитивных признаков. Область, где живут нигерийцы, – это «джунгли Конго и Невольничий берег Западного побережья Африки» (Howells, 1948, с. 270), родина шимпанзе и горилл. Это предполагает, что описанный в литературе интербридинг между линиями человека и шимпанзе (Patterson, 2006; Arnold, 2006) происходил в Конго в линии западных африканцев. Это объясняет наличие симианоподобных признаков у афроамериканцев, ведущих происхождение из Западной Африки.

Для понимания происхождения народов сан и готтентотов необходимо кратко рассмотреть некоторых обитателей Азии. По мере возрастания численности азиатских гоминидов они распространялись вдоль побережья Азии на Запад и затем в Африку (Olivieri, 2006). Одна из таких популяций происходила от адаптированных к тропикам австралопитеков, обитавших в Индии. Сегодня небольшой остаток этих людей все еще живет на Андаманских островах (рис. 26–4; Coon, 1962, с. XVIII), цепи небольших островов в Бенгальском заливе к востоку от Индии. Около 60 000 лет назад, во время первого ледникового периода, Андаманские острова были доступны с побережья континентальной Индии и эти люди, вероятно, жили также и там. Они либо увеличили свою численность и мигрировали в Африку, либо же были вытеснены туда более развитыми северными гоминидами, двигавшимися на Юг, спасаясь от оледенения.

Рисунок 26-4

Хотя ягодицы женщины на рисунке 26–4 частично скрыты, очевидно, что они огромны. Стеатопигия (букв. «жирный зад») является весьма необычным и очень примитивным признаком, имеющим связь с ягодицами самок человекообразных обезьян и мартышек, набухающими и становящимися ярко-красными, сигнализируя самцам о наступлении овуляции. Хотя в нашем случае это запасы жира, вероятно, помогающие выживать в периоды голода, увеличенные ягодицы могли быть привлекательны для мужчин, так же как набухшие ягодицы самок для самцов других приматов. Подобное влияние на мужчин оказывали платья с турнюром , которые носили английские леди в Викторианскую эпоху в конце 1800-х гг. Так как увеличенные ягодицы связывают с человекообразными обезьянами, наличие стеатопигии у живущих ныне людей предполагает, что наиболее ранними мигрантами в Африку были, по-видимому, адаптированные к тропикам австралопитеки из Индии.

Если предки аборигенов Андаманских островов попадали в Африку, то там должно быть возможно обнаружить следы этой популяции. Готтентоты (иначе Кой) представляют собой племя, тесно связанное с бушменами. И те, и другие говорят на моносиллабическом «щелкающем» языке. Их Y-хромосома гаплогруппы A является древнейшей в родословной линии человека (Knight, 2003). Готтентоты жили в Южной Африке вблизи от мыса Доброй Надежды. Чистокровных готтентотов более не существует, часть из них вымерла в результате эпидемии оспы, а оставшиеся смешались с другими африканцами. Но в начале XIX века были сделаны описания и рисунки готтентотов, и мы имеем не только их кости, как в случае других вымерших популяций. Готтентотские женщины выглядели необычнее их мужчин. На рисунке 26–5 изображена самая известная готтентотская женщина, известная как Готтентотская Венера.

Рисунок 26-5

У этой женщины, так же как и у коренной обитательницы Андаманских островов (рис. 26–4), чрезвычайно большие ягодицы. Помимо этого, эта женщина обладала чрезвычайно развитыми малыми половыми губами и большими ареолами с вдавленными сосками. Ее лицо было плоским, схожим с монголоидным, исключая выступающие вперед зубы и соприкасающиеся под углом резцы, как у прочих африканцев (Coon, 1962, с. 646). Мозг у готтентотов был небольшим и имел упрощенное строение.

Бушмены (или Сан), пигмейское племя охотников-собирателей, обитающее в пустыне Калахари в Южной Африке, являются наиболее примитивными людьми на Земле. На рисунке 26–6 представлена фотография мужчины бушмена. Как можно видеть, даже их мужчинам присуща стеатопигия. Именно стеатопигия связывает воедино аборигенов Андаманских островов, готтентотов и бушменов как потомков одной популяции.

Рисунок 26-6

Рисунок 26-7

Теперь давайте взглянем на другого бушмена (женщину) на рисунке 26–7 (Coon, 1962, Иллюстрация V). Хотя бушменам свойственны некоторые африканские черты (большие губы, плоский нос, маленькие уши и курчавые волосы), они обладают также некоторыми неотеничными чертами монголоидов (Cruciani, 2002), включая светлую желтоватую кожу и плоское лицо; эти признаки являются адаптациями к холоду и распространены среди сделавшихся неотеничными аборигенов Восточной Азии. В отличие от других африканцев бушмены моногамны, что характерно для холодного Севера. Бушмены также имеют лопатовидные резцы, а у многих новорожденных бушменов имеются «монгольские пятна» в области основания позвоночника. Наряду с монголоидными признаками, ДНК бушменов на 56 % «ближневосточная» . То есть, вероятно, происходил интербридинг между линией стеатопигичных аборигенов Андаманских островов с линией неотеничных аборигенов Восточной Азии. Интербридинг происходил скорее в Азии, чем в Африке, так как изначально бушмены жили на Севере Африки (где аборигены Евразии проникали в Африку), прежде чем были оттеснены на Юг вновь прибывшими мигрантами. Ввиду того что бушмены обладали меньшей способностью давать отпор другим племенам, ныне они занимают менее пригодные для жизни территории в пустыне Калахари. Пустыня, однако, могла помогать им спасаться от переносящих малярию москитов и избежать полного уничтожения пришедшими позднее более развитыми мигрантами.

Небольшие габариты бушменов могут объясняться тем, что их предки, адаптированные к тропикам австралопитеки, также были небольшими, или же длительным ограничением калорийности рациона – условием, делающим большой энергозатратный мозг обременительным. Когда пищи недостаточно, то индивиды, чье тело требует наименьшего количества энергии, имеют больше шансов на выживание, а индивиды с меньшим мозгом потребляют относительно меньше энергии. В результате размер мозга уменьшился, что обуславливает у бушменов самый низкий коэффициент интеллекта IQ (54 балла) среди всех протестированных популяций и наименьшее отношение масс мозга и тела (даже более низкое, чем у аборигенов южных островов Тихого океана).

Как свидетельствует пример бушменов, вполне реально быть неотеничными (что не является примитивным признаком у человека), но иметь маленький мозг. Напротив, пример неандертальцев показывает, что равно возможно обладать примитивными чертами (мощные надбровные дуги, покатый лоб), но иметь при этом большой мозг.

«Но первоначально они [аборигены Восточной Африки] должны были принадлежать к верхнепалеолитической разновидности белых людей с большим черепом. …Подобные им люди обитали на Юге России в мезолите и, вероятно, на Ближнем Востоке» (Howells, 1959, с. 313). «Проще говоря, если череп что-нибудь значит, именно белые, а не какие-либо иные пришельцы, прочно укоренились в Восточной Африке со времени позднего плейстоцена» (Там же, с. 311). Таким образом, это согласуется с направленными к Югу миграциями европеоидов в Африку.

Рисунок 26-8

Кроманьонцы, отступавшие под натиском льдов к Югу во время ледниковых периодов, мигрировали в Африку и гибридизировались с уже обитавшим там населением. На рисунке 26–8 изображен имеющий европеоидный облик сомалиец (эмигрировавший в Россию). Хотя налицо его европеоидные черты, поведение аборигенов Северо-Восточной Африки остается африканским, так же как и их коэффициент интеллекта IQ (Эфиопия = 63, Сомали = 68, Кения = 72; Lynn, 2002a). Существование в Африке в настоящее время популяций бушменов и сомалийцев доказывает, что в древности происходили миграции европейцев в Африку.

Таким образом, африканцы являются потомками по меньшей мере трех видов адаптированных к тропикам австралопитеков: (1) Индийских австралопитеков, обладавших стеатопигией, например, предков аборигенов Андаманских островов, (2) азиатских австралопитеков, обладавших неотенией и адаптированных к холоду, например, подобных негритосам островов Тихого океана, и (3) более универсализированных австралопитеков, не обладавших специализациями первых двух видов, но адаптированных к тропикам. Некоторые из линий более универсализированных африканцев, не претерпевшие существенного смешения с европейцами, сохранили присущие им черты симиан (конгоиды), тогда как другие смешались гораздо значительнее и сильнее утеряли свои симиноподобные признаки (аборигены Северо-Восточной Африки). Последний общий предок (LCA) этих трех видов австралопитеков, вероятно, более всего сходный с видом 3, также был адаптирован к теплому климату, но к тропикам в меньшей степени. Обитая в тропиках миллионы лет, австралопитеки вида 3 должны были сохранить прогнатизм симиан (рис. 25–10) плюс тропические специализации своих обезьяноподобных двуногих предков, например, развитые потовые железы, темную безволосую кожу и короткие, курчавые черные волосы на голове. Боскоп

Иногда встречаются «аномалии», как кажется, не вписывающиеся в теорию или не поддающиеся объяснению в ее рамках. Можно рассматривать аномалию как досадную помеху, которую можно замести под ковер, надеясь, что никто не заметит, или же, напротив, как путеводную нить к более глубокому пониманию вопроса. Боскоп является аномалией, с которой необходимо определиться любой теории происхождения человека, хотя и непросто определить, какая теория Боскопа корректна.

Рисунок 26-9

Информации о Боскопе (иначе Homo capensis) немного, всего лишь несколько фрагментов черепа, обнаруженных в Трансваале, в северо-западной части Южной Африки. На рисунке 26–9 представлена реконструкция черепа, где более темным цветом обозначены сохранившиеся фрагменты. Хотя череп датируется возрастом всего лишь от 30 000 до 10 000 лет, кости черепной коробки толстые, а нижняя челюсть массивная и выступающая вперед. Его описывают как «выглядящий современно» (неотенично), поскольку у него высокий лоб и большой внутричерепной объем и выглядит он как европеоидный, но выступающая нижняя челюсть делает его сходным с черепами африканцев (см. рис. 9–4). Его черепной индекс (ширина черепа, деленная на длину и умноженная на 100) составляет 75,1, по одним данным, и 76,19, по другим, что немного выше значения современных африканцев (< 75, см. таблицу 9–1). Это предполагает некоторую долю европеоидной родословной. Тем не менее его внутричерепной объем определен в 1860 см, что больше значения европейцев (1441 см), намного больше значения африканцев (1338 см) и даже больше значения неандертальцев (1450 см) и люцзяньского человека (1480 см). Более того, Боскоп считается родственным готтентотам и бушменам, имеющим очень небольшой внутричерепной объем. Каким же образом обитавший в Южной Африке Боскоп приобрел такие признаки?

Принимая во внимание некоторые готтентото-бушменские и некоторые европеоидные признаки Боскопа, можно предположить, что достигавшие Африканского Рога и мигрировавшие дальше на Юг кроманьонцы гибридизируясь по дороге с местными населением, хотя это и не объясняет большого внутричерепного объема.

Мы знаем только, что сегодня там нет африканцев с большим мозгом. Исчезновение африканцев с большим мозгом, таких как Боскоп, и выходцев из Евразии, привнесших свои аллели бушменам (IQ = 54, Lynn, 2006a, с. 169) и сомалийцам (IQ = 68, Lynn, 2002a), является свидетельством того, что оптимальный уровень интеллекта в Африке намного ниже, чем в Евразии (см. Главу 14, раздел «Интеллект как бремя»). В Северной Африке лучше всего адаптировались более светлокожие и несколько более интеллектуальные гибриды (средн. IQ = 84; Lynn, 2006a, с. 80), но южнее Сахары это оказались индивиды с более темной кожей, менее интеллектуальные (средн. IQ = 67; Lynn, 2006a, с. 225) и сохранившие больше признаков эректусов. Таким образом, для всех мигрировавших в Африку европеоидов с большим мозгом избыток их мозговой ткани стал неподъемной ношей, и им пришлось исчезнуть, как Боскопу.

Сегодня на юге Африки, где был обнаружен Боскоп, холоднее, но не настолько холодно, как в Евразии. Большой мозг там не был столь полезен ввиду отсутствия такой холодной зимы, когда снег покрывает землю в течение нескольких месяцев. На рисунке 26–10 показаны среднемесячные температуры в Блумфонтейне, наиболее холодном городе Южной Африки (вследствие расположения на возвышенности), но даже там температура редко достигает точки замерзания воды.

Рисунок 26-10

Однако в прошлом были времена, когда температура в Африке, по крайней мере, на возвышенностях, была ниже, и большой мозг и высокий интеллект должны были давать преимущество их обладателям. При таких условиях оптимальный размер мозга в Африке должен был быть выше, и мигрировавшие в Африку из холодной Европы северяне с большим мозгом могли сохранить прежний объем своего мозга или даже увеличить его. Когда климат в Африке вновь потеплел, мозг большого объема снова стал обузой, и имевшие его индивиды вымерли.

Два скелета, обнаруженные в Италии, в пещере Гримальди возле Ментоны на Лазурном Берегу Средиземного моря, являются другой аномалией. Они датируются возрастом 30 000 лет до н. э. и выглядят как европеоидно-негроидный гибрид, но более близкий к европеоидам, чем Боскоп. Один из скелетов принадлежал женщине ростом 1,58 м, а другой мальчику-подростку ростом 1,55 м (рис. 26–11) . Негроидными признаками этих скелетов являются широкие носовые ходы, большие зубы, наклоненные вперед резцы, выступающая вперед нижняя челюсть, маленький подбородок и длинные предплечья и ноги, а европеоидными высокий лоб, особенности срастаний лобных костей, большой внутричерепной объем (1375 см у женщины и 1580 см у мальчика) и выступающие вперед кости носа.

Рисунок 26-11

Выше останков Гримальди был захоронен череп кроманьонца, и под ними находились останки неандертальца, что предполагает, что ранее там обитали неандертальцы, потом появились гибридные Гримальди, и, наконец, эту территорию заняли кроманьонцы. Возможное объяснение состоит в том, что ледниковые периоды оттеснили кроманьонцев в Африку, где они смешались с африканцами и образовали гибрид Гримальди. Когда льды отступили, гибриды распространились на Север по побережью Средиземного моря. Позже они были замещены не гибридизированными кроманьонцами.

Мы привыкли, что чернокожее население нашей планеты было сосредоточено в Африке. Однако малорослые люди с темной кожей и курчавыми волосами, очень похожие на африканских пигмеев, живут не только на Черном континенте. С древнейших времен они населяют острова Тихого океана и Австралию, где их именуют негритосами (от уменьшительной формы слова negro - «черный»).

Ученым достоверно не известно, когда именно тихоокеанские туземцы расселились по множеству больших и маленьких островов и откуда они пришли. Загадка вот в чем: наряду с чернокожими и курчавыми низкорослыми аборигенами на этих островах уже ко времени открытия их европейцами обитали также люди другого типа - более высокие, с относительно светлой кожей. Но хотя и те и другие пребывали на относительно низкой ступени развития, чернокожие туземцы были совершенными дикарями.

Много чернокожих и кудрявых

На крупных островах, где негритосы соседствовали с полинезийцами, путешественников из Европы поражал контраст. Полинезийцы на их фоне казались вполне развитыми племенами. Европейцев как раз и удивляло, что чернокожие карлики совершенно не желают перенимать культурные достижения своих соседей и яро защищают свой образ жизни. Они наивно посчитали, что эти малорослые люди попросту неспособны усвоить чужой опыт.

Сегодня по этому поводу существует вполне веское мнение. Маленькие чернокожие люди наряду с индийскими веддоидами когда-то заселяли всю Юго-Восточную Азию. Они относились к первой волне переселенцев из Африки, которые сохранили культуру своих сородичей на Черном континенте. Учитывая, что исход из Африки происходил чуть не 100 тысяч лет тому назад, их сородичи пребывали в состоянии глубочайшей дикости. Этот уровень дикости чернокожие переселенцы сохранили в первозданном виде. А когда из той же Африки пришли более развитые волны переселенцев, маленькие черные люди вынуждены были отступать и отступать. Их вытеснили с азиатского материка, и они стали отходить к югу - на земли, которые позже превратились в острова. Считается, что тогда будущие острова были связаны мостами суши вплоть до Австралии.

Чернокожие дикари пережили свой исход и положили начало многим островным народностям -андаманцам, филиппинцам (аэта), семангам, тапиро, новокаледонцам, меланезийцам, австралийским аборигенам и барринес. Но даже на островах их настигали новые волны переселенцев, стоявших на более высоком уровне развития. И чернокожим туземцам ничего не оставалось, как снова отступать. Только на островах это сделать было сложнее. И отступали они на еще не заселенные острова или вглубь земель, на которых их застигла эта беда. Постепенно негритосы оказались либо на самых отдаленных и никому не нужных островках, либо в таких недоступных и диких местах, где более цивилизованные соседи селиться ни за что не желали.

В таком состоянии эти народы пребывают и в наши дни. Надо сказать, соседи имеют о них не самое приятное мнение. И есть за что...

Прирожденные каннибалы

Об андаманцах вы, наверное, читали в детские годы в повести Артура Конана Дойля «Знак четырех»: «Они очень некрасивы. У них большая, неправильной формы голова, крошечные, злые глазки и отталкивающие черты лица. Руки и ноги у них замечательно малы. Они так злобны и дики, что все усилия английских властей приручить их всегда кончались неудачей. Они всегда были грозой потерпевших кораблекрушение. Захваченных в плен они обычно убивают дубинками с каменным наконечником или отравленными стрелами. Побоище, как правило, заканчивается каннибальским пиршеством». Главного злодея этой повести сопровождает преданный ему андаманский туземец.

И хотя в силу политкорректное не принято говорить о дурных обычаях островитян, многие негритосы до сих пор испытывают к каннибализму огромное пристрастие. Во всяком случае, еще лет 20 тому назад этнографам приходилось принимать участие в особых трапезах маленьких чернокожих аборигенов. В некоторых племенах было принято поедать более цивилизованных соседей, с которыми туземцы вели непродолжительные войны. В других - убивали собственных соплеменников, очень часто -детей. В среде туземцев существовал обряд инициации, заключавшийся в том, что вступающий во взрослую жизнь юноша должен был убить врага, отрезать ему голову, выварить ее и преподнести в дар старейшинам племени. Аналогично выглядел и подарок невесте - такая же вываренная и высушенная голова. Более того, ни одна девушка племени не дала бы согласие на брак, пока соискатель ее руки не доказал бы, что он настоящий мужчина, - то есть без отрезанных вражеских голов надеяться было не на что.

Каннибализм процветал даже там, где соседей у туземцев не было. Там обычай трансформировался в поедание плоти умерших. Нередко сначала покойников горько оплакивали, носили из хижины в хижину, даже погребали в земле, а потом эксгумировали и поедали. Поедали, конечно, и чужаков. Если туземцам везло и рядом с островами терпел бедствие корабль, выживших добивали и привязывали тела за ноги к воткнутому в морское дно шесту - чтобы не унесло течением. Кораблекрушение считалось у туземцев большим праздником, когда можно вволю наесться человеческого мяса. Когда мертвецов было много, тела варили, коптили и заготавливали впрок. Надо сказать, что каннибализмом грешили не одни лишь негритосы. Но именно у них этот обычай задержался очень надолго. С ним боролись (и по большей части - безуспешно) сначала английские и голландские колонизаторы, а потом и местные правительства. Каннибализм сохраняется и сегодня, особенно в труднодоступных местностях. Например, на Филиппинах существуют горные районы, куда запрещено возить туристов.

Впрочем, туземцы с большой неохотой встраиваются в современную цивилизацию. С соседями они стараются не контактировать, живут очень изолированно, берегут свои обычаи и не допускают в свою среду чужаков. Сложно складываются у них и взаимоотношения с местными властями.

Один из Андаманских островов, Северный Сентинельский остров, который официально входит в состав Индии, населен людьми, стоящими на такой низкой ступени развития, что власти пришли к решению никогда его не посещать и не посылать туда чиновников. Никто не знает, что происходит на этом островке. Он невелик - всего 72 квадратных километра и не больше 500 жителей. Все попытки чиновников высадиться на остров потерпели
неудачу - в них метали копья и посылали стрелы, а 10 лет назад, когда туземцы решили, что рыбаки нарушили границу их территории, они убили двух человек. Правительство Индии отправило на остров вертолет, чтобы доставить тела для погребения, однако вертолет был атакован градом стрел. И хотя пилоты уверяли, что видели тела несчастных, уложенные в неглубокие могилы, это еще не говорит о том, что рыбаков похоронили. Вполне может быть, что после непродолжительной «выдержки», человеческое мясо достали из могил и употребили в пищу, тем более что остров очень беден фауной и туземцы питаются в основном рыбой и прочими дарами моря.

Рай для этнографов

Конечно, не все негритосы избегают контактов с цивилизацией. Некоторых аборигенов удалось «вписать» в рамки современного общества. Но только частично. Цивилизация у негритосов на Филиппинах выглядит так.

Они охотятся в основном с копьями или луком, загоняют животных в ловушки, занимаются собирательством. Изредка применяют примитивное земледелие - высевают сладкий картофель. Одежда у туземцев минимальная - узкая набедренная повязка или фартучек (у женщин). Зато все тело в татуировках и украшено браслетами из свиного волоса. Среди туземцев процветает поголовная неграмотность. Вера у них обычная - языческая. Однако племена самоуправляются особым образом. Во главе общины они ставят алькальда-христианина, которому подчиняются полицейские-негритосы. А сам алькальд подчиняется мэру ближайшего к племени городка. На деле же алькальд просто отчитывается о проделанной работе, а племя живет своей жизнью. В положенном возрасте мальчики проходят инициацию, в положенном возрасте - женятся. Причем, поскольку роль охотника важнее роли собирателя кореньев, девочки питаются хуже и чаще умирают. И с женщинами у негритосов - проблема. Их мало. Так что жених платит за невесту огромный по местным меркам выкуп. Жизнь проходит в постоянной борьбе с бедствиями и голодом.

Но этнографам очень нравится посещать туземцев. Для них это путешествие в каменный век.

Николай Котомкин

Андаманцы - коренное население Андаманских островов (Индия), доживший до современности живой реликт Каменного века. К настоящему времени их осталось всего несколько сотен человек. Как считается, андаманцы являются потомками первых мигрантов из Африки, покинувших родной континент 60 000 лет назад. Как и некоторые другие племена Юго-Восточной Азии принадлежат к так называемому негритосному типу австралоидной расы, отличительным признаком которого являются крайне низкий рост его представителей - не более 150 см у взрослых мужчин; также андаманцы являются единственной группой за пределами Африки, у которой встречается женская стеатопигия.

Некоторые андаманские племена уже исчезли (как считается. из-за пришедших к ним извне болезней), а два из уцелевших племён - джарава и сентинельцы - находились в изоляции от внешнего мира до конца ХХ века.

Племя джарава долгое время отвергало контакт с исследователями и индийским населением Южного Андаманского острова, до 1970-х годов было сделано лишь несколько фото с представителями этого племени.


Но исследователи смогли найти "ключ к сердцу" этого племени - эти ключом стали халявные кокосы: катера исследователей с моря подплывали к поселению джарава и не сходя на бросали в воду кокосы. которые джаравцы, разумеется, подбирали.


Таким нехитрым образом джарава, убедившиеся в безопасности своего общения с другими людьми, вступили в контакт с цивилизацией и вскоре уже без всякого страха и агрессии допускали исследователей к себе в гости - вот фото- и видео- свидетельства тех встреч:

Ныне джарава уже окончательно отказались от изолированного существования и без всякого страха стали приходить в посёлки индийских крестьян - чтобы попрошайничать, и сами того не подозревая стали постепенно превращаться объект интереса туристических компаний.

А вот обитатели острова Северный Сентинел оказались более крепким орешком. Следует отметить, что сентинельцы полностью контролируют свой остров площадью 72 кв.км, и не допускают на него никого из чужих - для защиты своей территории племя использует такое оружие как лук и отравленными стрелами; так, в 2000-х годах они убили несколько рыбаков, высадившихся на их острове.

В прошлом исследователи не раз делали попытки вступить в контакт с сентинельцами - как и джарава, их пытались приручить сбрасывая им с катеров кокосовые орехи.


Сентинельцы кокосы подбирали, но на дальнейший контакт не шли, и в дальнейшем довольно агрессивно реагировали на попытку сойти на их остров - так, в 2001 году они даже пытались обстрелять из стрел вертолёт индийской Береговой охраны. проводившей перепись населения острова.


Через некоторое время исследователи перестали тревожить сентинельцев и они по-прежнему спокойно живут на своём собственном острове площадью 72 квадратных километра, а внешнему миру пришлось смириться со столь удивительным островным суверенитетом.

Прекрасные темно-изумрудные воды Андаманских и Никобарских островов окружены первозданными джунглями и мангровым лесом; белоснежные пляжи тают под лучами багровых закатов; дружелюбный народ - переселенцы из Южной и Юго-Восточной Азии и этнические группы негрито, чье появление на островах все еще остается антропологической загадкой. Географическое положение Андаманов - это, скорее, Юго-Восточная Азия: в 150 км от Индонезии и в 190 км от Мьянмы, что интригует еще больше.

Никобарские острова закрыты для туристов, но остаются еще сотни островов, которые можно исследовать.

История

Когда на Андаманах и Никобарах появились первые поселенцы, неизвестно. По словам антропологов, каменные орудия труда здесь существуют уже 2000 лет. А специалисты по миграции людей считают, что местные племена - это выходцы из Юго-Восточной Азии, из этнических групп негрито и малай. Иными словами, острова стали неиссякаемым источником легенд для иностранцев.

Предполагается, что слово «Андаман» происходит от имени бога-обезьяны Ханумана, который, как верят индусы, использовал острова в качестве моста между Индией и Шри-Ланкой. Согласно антропологам, каменные орудия труда здесь существуют уже 2000 лет, но когда точно здесь появились первые поселенцы, неизвестно.

Персидский путешественник Бузург Ибн Шахрияр в X веке писал о цепочке островов, населенных людоедами; позже Марко Поло добавил, что у аборигенов собачьи головы, а в найденных в Танджавуре (бывш. Танджор) , что в штате Тмилнад архипелаг называли Timaittivu - «грязные острова».

Информация эта, конечно, не для туристической брошюры, но тем не менее, путешественники продолжали прибывать: в конце XVII века - маратхи, а еще через 200 лет - британцы, которые использовали Андаманские острова в качестве исправительной колонии для политических преступников. Во время второй мировой войны некоторые островитяне приветствовали вторжение сюда японских военных, видя в них освободителей. Несмотря на формирования (марионеточного) правительства из индииских политиков, японцы оказались жестокими завоевателями.

После провозглашения независимости Индии в 1947 году Андаманские и Никобарские острова вошли в состав Индийского союза. После миграции с материка (включая бенгальских беженцев, которые спасались от хаоса, начавшегося после разделения) население островов возросло с нескольких тысяч до 350 000 человек. Во время этого переселения правами племен, равно как и охраной окружающей среды, часто пренебрегали. И, хотя в настоящее время наблюдается некоторое улучшение, положение туземных племен по-прежнему оставляет желать лучшего.

В 2004 году острова были разрушены землетрясением в Индийском океане, прибрежными афтершоками и последующим цунами. Особенно сильно пострадали Никобарские острова: по некоторым оценкам, здесь погибла пятая часть населения, кто-то перебрался в Порт-Блэр, и многие из них до сих пор не вернулись. Несмотря на то, что сейчас жизнь нормализовалась, а вместе с ней вернулись туристы, здесь есть такие места, как Малый Андаман, который гости посещать по-прежнему не спешат (кстати, вот его и посетите) .

Климат

Благодаря морскому бризу температура на Андаманских и Никобарских островах здесь сохраняется в пределах 23-31°С, а влажность - 80% круглый год. Здесь очень влажно, когда дует юго-западный (мокрый) муссон - где-то с середины мая до начала октября, а в ноябре-декабре свою дождливую лепту вносит северо-восточный (сухой) муссон.

География и природа

Андаманские и Никобарские острова образуют Араканские горы, гряду, которая начинается в Восточной Мьянме (Бирма) и тянется через океан до Суматры в Индонезии.

Обособленность островов привела к эволюции множества растений и животных, характерных только для этой местности. Из 62 обнаруженных здесь млекопитающих 32 обитают только на этих островах, среди них андаманская дикая свинья, макака-крабоед, гималайская циветта, несколько видов тупайи и летучих мышей. Из 250 видов обитающих здесь птиц почти 50% можно найти только на Андаманах и Никобарах, включая Никобарских большеногов, саланган и изумрудного Никобарского голубя. На безлюдных пляжах откладывают яйца черепахи, в реках поджидают добычу гребнистые крокодилы. Часто здесь можно увидеть дельфинов, а вот дюгоней, которые раньше в этой местности водились в достатке, сейчас почти не встретишь.

Мангровые деревья образуют защитный барьер между морем и сушей. В лесах растут ценные виды деревьев, например, знаменитый падук - древесина твердых пород со светлой и темной текстурой.

Чем заняться

Благодаря определенной изолированности, прозрачным чистым водам, великолепным кораллам и разнообразному подводному миру Андаманские острова считаются одним из лучших мест в мире для дайвинга.

Основной сезон для дайверов длится где-то с ноября по апрель, однако сюда приезжают и летом в сезон дождей (июнь-август) , правда, едут ближе к побережью. В основном самые благоприятные условия для дайвинга образуются в сентябре и октябре. Единственное, с чем придется считаться, так это с дождем.

Местные дайвинг-центры предлагают обучающие курсы по дайвингу с аквалангом (от 4000 рупий) , курсы на открытой воде PADI (18 000 рупий) и курсы для продвинутых (13 500 рупий) , а также тренинг Divemaster. Цены варьируются в зависимости от местоположения, количества участников и длительности курса. Вообще понырять на Андаманских островах с лодки можно за 2000/3500 рупий за одно/два погружения. В национальных парках необходимо платить дополнительные 500 рупий за человека в день.

Остров Хавелок находится вдалеке от основных дайвинг-центров, хотя соответствующее оборудование и экипировку можно найти и на Нейле, и на Южном Андамане. Для более подробной информации смотрите соответствующие разделы.

Гораздо проще и дешевле организовать занятия нырянием с трубкой. Остров Хавелок - одно из лучших мест для снорклинга, где почти во всех местах скопления туристов предлагаются лодочные прогулки к рифам и островам, к которым иным способ не добраться. Также можно превосходно понырять с маской у острова Нейл и Калипура.

Из-за происходившего в последнее время обесцвечивания кораллов некоторые рифы повреждены, но, несмотря на это, даивинг здесь остается на мировом уровне, и открываются все новые места.

Информация

Несмотря на то, что Андаманские острова расположены в тысяче километров от материка, здесь живут по индийскому времени. Поэтому в 5 часов вечера здесь уже темно, а в 4 часа утра - уже светло, так что люди здесь обычно встают довольно рано. Все телефонные номера нужно набирать с региональным кодом - 03192, даже при местном звонке. Andaman & Nicobar Tourism (IP&T; 232747; www.tourism.andaman.nic.in; Камарай роуд (Kamaraj Rd) , Порт-Блэр; 8:30-13:00 и 14:00-17:00 пн-пт, 8:30-12:00 сб) Захватите полезный туристический буклет «Emerald Islands» (100 рупий) здесь или в аэропорту.

Проживание

Цены в этой главе даны на средний сезон (с 1 октября по 30 апреля, не считая высокий сезон) . В пиковый сезон цены резко растут (с 15 декабря по 15 января) . С мая по сентябрь - низкий сезон. В настоящее время кемпинг на общественных участках и в национальных парках островов запрещен.

Разрешение

Большинство государственных чиновников с материка проходят двухгодичную службу в Порт-Блэре. Ввиду такой текучки кадров будьте готовы к неожиданным сменам правил и норм выдачи разрешений.

Всем иностранцам необходимо получить разрешение на визит на Андаманские острова, которое выдается бесплатно по прибытии. 30-дневное разрешение позволяет туристам останавливаться в Порт-Блэре, на Южном и Среднем Андамане , на Северном Андамане (Диглипур) , на острове Лонг, Северном Пассаже, Малом Андамане (за исключением территорий туземцев) , на островах Хавелок и Нейл. Продлить разрешение на 15 дней можно как в иммиграционной службе в Порт-Блэре (03192-239247; 8:30-13:00 и 14:00-17:30 с понедельника по пятницу, по субботам до 13:00) , так и в полицейском участке на Хавелоке.

Данное разрешение также позволяет дневное посещение островов Джолли Бой (lolly Buoy) , Южный Синк (South Cinque) , Ред Скин (Red Skin) , Росс, Наркондам (Narcon-dam) , Интервью (Interview) и Рутланд, а также Бразерс (Brothers) и Систерс (Sisters) .

Для получения разрешения туристам, прибывшим самолетом, необходимо по прибытии в аэропорт Порт-Блэра предоставить паспорт и заполнить бланк. Разрешения обычно действительны в течение максимум 30 дней (обязательно проверьте) .

Туристов, прибывших на корабле, обычно в порту встречает иммиграционный служащий. В противном случае, вам необходимо сразу по прибытии отправиться в офис иммиграционной службы на пристани Хаддо (Haddo Jetty) . Сохраняйте разрешение на все время поездки - без него вы не сможете перемещаться по островам. Полицейские часто просят показать разрешение, особенно когда сходите на берег их острова, также его необходимо предоставить при регистрации в отеле. Проверьте действующие правила морских путешествий в любой из следующих служб: Andaman & Nicobar Tourism (03192-238473)

Служба регистрации иностранных граждан Ченнаи (044-23454970, 044-28278210) ; Колката (033-22470549, 033-22473300)

Shipping Corporation of India (SCI; www.shipindia.com) Ченнаи (044-5231401; Джавахар Билдинг, 6 Раджаджи Салаи (Jawahar Bldg, 6 Rajaji Salai)) ; Колката (033-2482354; 1-й этаж, 13 Стрэнд Роуд (13 Strand Rd))

Национальные парки и заповедники

Для посещения некоторых национальных парков и заповедников требуются дополнительные разрешения. В Управлении туризма в Порт-Блэре есть отделение Департамента лесного хозяйства (9:00-15:00 понедельник-пятница, до 13:00 суббота) , где вы можете узнать, необходимо ли разрешение для посещения того или иного острова, как его можно получить, сколько стоит услуга и возможно ли вообще его получить.

Если вы планируете что-то сложное, вас отправят в Chief Wildlife Warden (CWW; 233321; Хаддо Роуд, Порт-Блэр; 8:30-12:00 и 13:00-16:00 с понедельника по пятницу) , где ваша заявка, состоящая из письма, в котором указана суть вашего дела, название корабля и даты посещения. Если все сделаете в соответствии с требованиями, менее чем через час вам выдадут разрешение.

С большинством дневных разрешений проблема не столько в волоките, сколько в цене. Разрешение на посещение таких территорий, как Морской национальный парк им. Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Marine National Park) , острова Росс и Смит рядом с Диглипуром, стоит 50/500 рупий для граждан Индии/иностранцев. Разрешение на посещение Национального парка Сэддл Пик, тоже рядом с Диглипуром, стоит 25/250 рупий.

Со студентов, у которых при себе есть действительный студенческий билет, взимается минимальная плата, поэтому не забудьте свой студенческий.

Никобарские острова закрыты для всех, кроме индийцев, участвующих в исследованиях, государственной работе, торговле.

Дорога на Андаманские острова и обратно

Самолет

В Порт-Блэр прибывают ежедневные рейсы из Дели, Колкаты и Ченнаи, хотя перелет из Дели и Колкаты очень часто проходит через Ченнаи.Билет в оба конца стоит от US$250 до US$500, в зависимости от времени бронирования. Некоторые авиалинии предлагают рейсы в один конец всего за US$80, но билеты нужно бронировать за несколько месяцев. На момент исследования самые дешевые «горящие» билеты на острова были у авиакомпании Kingfisher Airlines (1800 2093030; www.flykingfisher.com) . Также можно воспользоваться услугами Air India (Ченнаи 0044-28554747; Колката 033-22117879; Порт-Блэр 03192-233108; www.airindia.com) и JetLite (Ченнай 080-39893333; Колката 033-25110901; Порт-Блэр 003192-242707; www.jetlite.com) .

Прямых рейсов из Порт-Блэра в Юго-Восточную Азию нет, хотя на момент исследования в расписании был чартерный рейс из Куала-Лумпур. Но не очень на него рассчитывайте.

Теплоход

Кто-то считает, что печально известные теплоходы в Порт-Блэр - это «единственный реальный способ добраться до Андаманских островов», а кто-то думает, что это только лишние трудности. Истина же где-то посередине. Между Порт-Блэром и материковой Индией обычно бывает 4-6 рейсов ежемесячно: раз в две недели из Колкаты (время в пути 56 часов) , раз в неделю (в высокий сезон) из Ченнаи (60 часов) , раз в месяц из Визага (56 часов) . В Ченнаи можно забронировать билеты через заместителя руководителя службы перевозок (044-252268/3; Раджаджи Салаи, порт Ченнаи (Rajaji Salai, Chennai Port)) . Shipping Corporation of India (SCI; www.shipindia.com; 033-22482354 в Колкате, 0891-2565597 в Визаге) отправляет рейсы из Колкаты и Визага. Расписание рейсов плавающее, поэтому заранее звоните. Все паромы с материка причаливают к пристани Хаддо.

(Phoenix Bay)

Не стоит полностью принимать на веру указанное время в пути: туристы рассказывали, как провели почти 12 часов на борту корабля в гавани в Колкате, другие же рядом с Порт-Блэром ждали несколько часов, прежде чем причалить. Из-за задержек и различных морских и погодных условии путешествие может занять 3-4 дня. Билет в оба конца можно купить в паромной билетной кассе на Феникс Бэй (Phoenix Bay) . Вам понадобятся 2 паспортные фотографии и фотокопия вашего разрешения. Обновленную информацию о ценах и тарифах вы найдете на сайте www.and.nic.in/spsch/sailing.htm.

Классификации мест на разных судах мало различаются. Самое дешевое место на двухъярусной койке стоит 1700 - 1960 рупий, далее каюты 2 класса В - 3890 рупий, каюты 2 класса А - 5030 рупий, затем каюты 1 класса -6320 рупий, каюты класса «люкс» - 7640 рупий. На теплоходе Akbar также есть общие спальни с кондиционером, где место стоит 3290 рупий. Билеты на более дорогие места стоят столько же, сколько и на самолет, если не больше. Если вы выбрали общую каюту, будьте готовы просыпаться под хор «причммоооокивающих» и сопящих людей, практически полному отсутствию личного пространства и туалету, в который через три дня путешествия заходить...неприятно. Но с другой стороны, это отличный способ познакомиться с местными жителями.

Питание (местные закуски на завтрак, тхали на обед и ужин) стоит около 150 рупий в день и почти всегда содержит рис. Возьмите что-нибудь с собой в дорогу (особенно фрукты) , чтобы как-то разнообразить свою диету. Некоторые постельные принадлежности предоставляются, однако, если вы путешествуете в общей каюте, захватите свою простыню. Многие путешественники берут с собой гамаки и натягивают их на палубе.

Официально между Порт-Блэром и Таиландом паромы не ходят, но попробуйте наняться на какую-нибудь яхту, идущую по этому маршруту. Легально вы не сможете перебраться с Андаманских островов в Мьянму (Бирму) по морю, хотя рассказывают, что кому-то удавалось это сделать на собственной лодке. Но будьте осторожны: будучи пойманным за подобную попытку индииским или бирманским флотом, вы рискуете оказаться в тюрьме или даже хуже.

Плохая погода может серьезно спутать ваши планы: если море слишком неспокойно, паромные рейсы отменяются. Имейте в резерве пару дней на случай, чтобы в результате задержки на острове не пропустить свои авиарейс (хотя, возможно, это не всегда так уж плохо...) .

Перемещение по островам

Самолет

Между островами курсирует вертолет. Из Порт-Блэра он летит на Малый Андаман (1488 рупий, 35 минут, вт, пт и сб) , остров Хавелок (850 рупий, 20 минут) и Диглипур через Майябундер (2125 или 1915 рупий из Майябундера, один час) . Предпочтение здесь отдается госслужащим и пассажирам с багажом менее 5 кг, что мешает большинству туристов воспользоваться данной услугой. Хотя вы можете попытать счастья, подав заявку в Секретариат (230093) в Порт-Блэре и вернувшись, чтобы узнать, повезло ли вам, в 16:00.

Паром

До большинства Андаманских и Никобарских островов можно добраться только по воде. Звучит, конечно, романтично, но вот паромные билетные кассы - это настоящий ад: будьте готовы к ожиданиям на жаре, медленному обслуживанию, попыткам пролезть без очереди и потасовкам у окна кассы. Чтобы сохранить свое место в очереди и продвинуться в ней, надо или вести себя немного агрессивно (но не быть придурком) , или быть женщиной (женские очереди - большая удача, правда, бывают они только в Порт-Блэре) . Вы можете купить билеты в день поездки, приехав на пристань за час до поездки, но это довольно рискованно в высокий сезон, а на Хавелоке никаких гарантий круглый год. В таких городах, как Рангат, режим работы паромных билетных касс плавающий и ненадежный. На момент исследования существовало требование предоставлять копию разрешения. Организуйте это до прибытия.

Существуют регулярные морские рейсы до островов Хавелок и Нейл, а также до Рангата, Маиябундера, Диглипура и Малого Андамана. Если остальное не сработает, есть еще рыбаки, которые готовы за 2000 рупий отвезти вас, к примеру, из Порт-Блэра на Хавелок. Расписание теплоходов, курсирующих между островами, можно найти на сайте www.and.nic.in/spsch/iisailing.htm.

Автобус

Все дороги (и паромы) ведут в Порт-Блэр, и вы непременно проведете здесь один-два дня, бронируя будущее путешествие. Основная группа островов -Южный, Средний и Северный Андаманы -соединены дорогой, паромными переправами и мостами. Дешевые государственные и частные автобусы подороже курсируют из Порт-Блэра на юг в Бандур (Wandoor) и на север в Бхаратанг (Bharatang) , Рангат, Маябундер и, наконец, в Диглипур, в 325 км к северу от столицы. Около 15:00 большая часть заповедника Джарава закрывается для проезда, поэтому автобусы, чей маршрут лежит через него, отправляются с 4:00 до 11:00.

Личные джипы и минивэны

Автомобили курсируют от деревни к деревне, и в них можно садиться и выходить из них на протяжении всего маршрута. Можно арендовать и весь автомобиль по завышенной цене.

Поезд

Взять билет на поезд на материк можно в железнодорожной кассе (233042; 8:00-12:30 и 13:00-14:00) , расположенной в офисе Секретариата к югу от Абердин Базара (Aberdeen Bazaar) в Порт-Блэре. Владельцы гостиниц могут предоставить своим гостям всю необходимую информацию по данному вопросу.

Островитяне

Коренные народности Андаманских и Никобарских островов составляют лишь 12% населения, и в большинстве случаев этот процент сокращается. Онге, сентинельцы, андаманцы и джарава - племена, относящиеся к этнической группе негритос, которая очень похожа на африканские народы. Печально, но за последнее столетие множество племен вымерло. В феврале 2010 года умер последний представитель племени бо, унеся с собой язык и поставив точку в истории народа, длившейся 65 000 лет.

Онге

Две трети острова Онге в Малом Андамане были отданы под юрисдикцию Департамента лесного хозяйства и заселены в 1977 году. Около 100 оставшихся представителей племени онге ограничены двумя резервациями площадью 25 кв.км: ручей Дюгонг (Dugong Creek) и Южная Бухта (South Bay) . По словам антропологов, снижение численности онге произошло из-за снижения морального духа его представителей, связанного с потерей территорий.

Сентинельцы

В отличие от других племен, проживающих на этом остове, сентинельцы противятся контактам с внешним миром. Годами делегации прибывали к берегам Северного Сентинельского острова, последнего оплота сентинельцев, везя в дар кокосы, бананы, свиней и красные пластиковые ведра, чтобы попасть под град стрел. Хотя некоторые туземцы были не так враждебны. В настоящее время осталось около 150 сентинельцев.

Андаманцы

Сейчас численность андаманцев составляет всего около 50 человек и, похоже, этому племени не удастся избежать исчезновения. В середине XIX века насчитывалось около 7000 андаманцев, но дружба с колонизаторами привела племя к гибели: к 1971 году его численность сократилась до 19 человек из-за эпидемий кори, сифилиса и гриппа. Андаманцы были переселены на крошечный остров Стрейт.

Джарава

В настоящее время 350 оставшихся джарава живут в резервации площадью 639 кв. км на островах Южный и Среднии Андаманы, В 1953 году главный комиссар предложил разбомбить поселения джарава, а их территории были разрушены из-за Андаманской магистрали, вырубки лесов и вторжения захватчиков и туристов. Большинство джарава настроены враждебно.

Шомпен

Всего около 250 шомпенов осталось в лесах на Большом Никобаре. Это полукочевое племя охотников-собирателей живет вдоль речных берегов. Они сопротивлялись интеграции и сейчас избегают территорий, занятых иммигрантами из Индии.

Никобарцы

Никобарцы - единственное племя, популяция которого не уменьшается и составляет 30 000 человек. Большинство из них обратились в христианство и почти ассимилировались в современном индийском обществе. Они живут в деревнях, где разводят свиней и выращивают кокосы, батат и бананы. Никобарцы, которые, вероятно, произошли от народов, населявших Малайзию и Мьянму, живут на нескольких островах никобарскои группы с центром на Кар-Никобаре (Car Nicobar) , регионе, наиболее пострадавшем во время цунами в 2004 году.

Аккуратнее с кораллами!

Вообще, заниматься снорклингом на Андаманских островах следует только во время прилива. При отливе можно случайно наступить на коралл, что может безвозвратно уничтожить этот нежный организм. Даже прикосновение ластой может навредить. К тому же, вы рискуете получить болезненный укол колючкой морского ежа, когда ступаете на дно. Дайверам следует соблюдать особую осторожность при погружении возле рифов. Серьезное столкновение с кораллом в полной экипировке может нанести ущерб экологии.

Порт-Блэр

Зеленый, спокойный, порой привлекательный Порт-Блэр - столица Андаманских островов - яркое сочетание культур таких народов, как бенгальцы, тамилы, никобарцы, бирманцы и телугу. Большинство туристов здесь надолго не задерживаются (обычно один-два дня, чтобы забронировать дальнейшее путешествие или уехать домой) , а во весь опор мчатся прямо на острова. Хотя Порт-Блэр не может соперничать с пляжами Хавелока, захватывающая история города способствовала появлению выдающихся достопримечательностей.

Большинство отелей Порт-Блэра расположены в районе Абердин Базара. Аэропорт находится в 4 км к югу от города. Обычно жилье среднего класса полностью выкуплено на период с сентября по декабрь и включено в турпутевки в Индию.

Достопримечательности Порт-Блэра

Национальный мемориал Cellular Jail (ГБ Пэнт Роуд (GB Pant Rd) ; вход 10 рупий фото-/ви-деосъемка 25/100 рупий; 8:45-12:30 и 13:30-17:00 вт-вс) Это бывшая британская тюрьма, а нынче музей, посвященный всем политическим узникам, которые когда-то отбывали здесь срок. Сотовую тюрьму стоит посетить, чтобы понять, какое важное место занимают Андаманские острова в истории Индии. Строительство тюрьмы началось в 1896 году и закончилось в 1906. Изначально в семи корпусах (часть которых были разрушены японской армией во время второй мировой войны) , расходящихся подобно лучам из центральной башни, было 698 камер. Как и многие политические тюрьмы, «Сотообразная тюрьма» стала своего рода университетом для борцов за свободу, которых за их книги, идеи и споры ждали застенки и надзиратели.

Здесь по понедельникам, вторникам и средам в 18:45 устраиваются музыкально-световые представления (вход для взрослых/детей 20/10 рупий) на английском языке.

Антропологический музей (03192-232291; Эм-Джи-роуд (MG Rd) ; вход 10 рупий; 9:00-13:00 и 13:30-16:30 пт-ср) Это лучший музей Порт-Блэра, и здесь очень подробно описываются племена, населяющие острова. Возможно, стеклянные витрины уже устарели, но они далеко не такие древние, как украшенный простыми геометрическими узорами нагрудник джарава или оставленный под сентинельтским навесом череп, или тотемные духи представленные Никобарскими шаманскими скульптурами. В сувенирной лавке продается брошюра (20 рупий) о культуре аборигенов, написанная местными антропологами.

Морской музей Самудрика (Хаддо Роуд (Haddo Rd) ; вход для взрослых/детей 20/10 рупий, фото-/видеосьемка 20/50 рупий; 9:00-13:00 и 14:00-17:00 вт-вс) Музей основан индийским ВМФ. Здесь выставлены разнообразные экспонаты, рассказывающие об экосистеме островов, их коренном населении, растениях, животных, морской жизни. В музее есть небольшой аквариум. Снаружи установлен скелет голубого кита, выброшенного на берег Никобарского острова Каморта (Kamorta Island) .

Чатхамская лесопилка (вход 10 рупий; 8:30-14:30 пн-сб) Завод, расположенный на острове Чатам, который соединен с Порт-Блэром автодорожным мостом, построили англичане в 1836 году. Он был одним из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в Азии. Завод еще действующий, и, хотя это не каждому по душе (особенно борцам за охрану окружающей среды) , визит сюда - это интересный экскурс в историю и экономику острова. Также здесь есть огромная воронка, оставшаяся от бомбы, которую японцы сбросили во время второй мировой войны, и довольно унылый музеи леса.

Никто не ездит в Порт-Блэр ради пляжа, однако, если вам все же нужно поваляться на песочке, бухта Корбина, что в 7 км к югу от города, - лучший вариант. Этот небольшой скрытый за пальмами участок побережья, который очень популярен среди местного населения и туристов, - отличное место, чтобы искупаться и позагорать. Стоимость поездки из города на авторикше - 200 рупий. С другой стороны, помимо того, что это отличный способ перемещения по прибрежной дороге, можно увидеть множество японских бункеров, оставшихся со времен второй мировой.

Бирманская буддийская миссия - маленькая колоколообразная ступа (гробница) , возможно, не очень впечатляет, но это образец бирманской буддийской архитектуры, необычной для Индии, а также напоминание о том, что географически вы находитесь ближе к Юго-Восточной Азии, чем к Индостану.

Информация

Порт-Блэр - единственное место на Андаманах, где можно поменять валюту или дорожные чеки. По всему городу установлены банкоматы, а в здании почты расположился офис Western Union. На Абердин Базаре есть несколько точек доступа в интернет.

Полицейский участок Абердина (03192-232400; МГ Роуд (MG Rd))

Andaman & Nicobar Tourism (1P&T; 232694; www.tourism.andaman.nic.in; Камараж Роуд Kamaraj Rd); 8:30-13:00 и 14:00-17:00 пн-пт, 8:30-12:00 сб) Главный островной туроператор. Здесь можно забронировать государственное жилье и получить разрешения на посещение диких мест. Персонал любезный и неторопливый.

e-Cafe (интернет в час 30; 8:00-00:00) На Абердин Базаре, прямо перед часовой башней.

Больница GB Pant Hospital (03192-233473, 232102; ГБ Пэнт Роуд (GB Pant Rd))

Главное почтовое отделение (МГ Роуд (MG Rd) ; 9:00-19:00 пн-сб)

Государственный банк Индии (МА Роуд MA Rd) ; 9:00-12:00 и 13:00-15:00 пн-пт, 10:00-12:00 сб) Здесь можно обменять дорожные чеки и валюту.

Окрестности Порт-Блэра и Южный Андаман

Остров Росс

Посетить остров Росс (не путать с одноименным островом в Северном Андамане) - все равно, что отыскать сокрытый в джунглях Затерянный город вроде Ангкор-Вата; правда, руины здесь скорее викторианские, чем хмерские. До бывшего штаба британского правительства на Андаманах - острова Росс (разрешение 20 рупий) - полдня пути из Порт-Блэра. В свое время небольшой Росс ласково называли «Парижем Востока» (наряду с Пондичерри, Сайгоном и т.д.) . Но симпатичное название, общественная жизнь и тропические сады - все это было уничтожено двойным ударом в 1941 году: землетрясением и вторжением японцев (которые оставили после себя несколько пулеметных гнезд, ставших местной достопримечательностью) .

Сегодня старые английские постройки еще можно встретить, несмотря на то, что их почти полностью поглотила зеленая волна быстро растущих джунглей. Здесь есть небольшой лузе, где выставлены экспонаты и фотографии острова Росс времен его расцвета, и маленький парк, где олени щиплют листочки с кустов.

Паромы на остров Росс (75 рупий, 20 минут в пути) отчаливают от пристани за аквариумом в Порт-Блэре в 8:30, 10:30, 12:30 и 14:00 ежедневно, кроме среды. При покупке билета сверьтесь с расписанием, так как на время отправления могут влиять приливы и отливы.

Вы также можете в 9:30 сесть на паром, идущий на остров Вайпер (75 рупий) , где увидите остатки виселиц, построенных британцами в 1867 году. Но, честно говоря, это не самая запоминающаяся экскурсия.

Вандур и морской национальный парк имени Махатмы Ганди

Бандур - небольшая деревенька в 29 км к юго-востоку от Порт-Блэра. Здесь есть симпатичный пляж, хотя на момент исследования купание было запрещено, так как в этом районе видели крокодилов. Но больше Бандур известен как отправная точка для поездки в Морской национальный парк им. Махатмы (индиец/иностранец 50/500 рупий) . Расположившись на территории площадью в 280 кв. км, он занимает 15 островов с мангровыми зарослями, тропическими лесами и рифами, где обитают 50 видов кораллов. В парке есть два места для занятий спорклингом: Джолли Бой (1 ноября - 15 мая) и Ред Скин (16 мая - 30 октября) . Добраться можно популярным дневным рейсом с пристани Бандура (450 рупий; вт-вс) . И все же, если в ваш маршрут на Андаманах входят острова Хавелок или Нейл, возможно, легче и дешевле заниматься подводным плаванием там -конечно, если вы не собираетесь платить бешеные деньги. Просто корабли здесь надолго не задерживаются, и вы просто не успеете вдоволь накупаться. Если вы хотите досконально исследовать регион, советуем обратиться в Lacadives (9679532104; www.lacadives.com) . В Вандуре есть несколько гостиниц. Разрешения можно оформить на пристани Бандура или в турбюро в Порт-Блэре.

Из Порт-Блэра в Бандур ходят автобусы (12 рупий, 1,5 часа) .

Чириятапу

Чирия Тапу находится в 30 км от Порт-Блэра. Это небольшая деревенька с пляжами и манфовыми деревьями. В 2 км к югу вы найдете лучшее за пределами Хавелока и Нейла место для занятий снорклингом. Это прекрасный уголок для наблюдения за закатами. Из Порт-Блэра сюда ежедневно ходят 7 автобусов (^10, 1,5 часа) . Также сюда можно добраться на корабле с острова Синк. Новый биологический парк (индиец/иностранец 20/50 рупий; 9:00-16:00 вт-вс) еще не завершен (его планируют закончить в 2015 году) , но здесь в лесу уже есть несколько просторных естественно огороженных участков, где обитают крокодилы, олени и бородавочники.

Остров Синк

Необитаемые острова Северного и Южного Синка, соединенные песчаной отмелью, являются частью заповедника живой природы на юге Бандура. Острова окружены коралловыми рифами и считаются самыми красивыми на Андаманах.

Здесь разрешено дневное посещение. Но, если вы едете не от турагентств, которые периодически устраивают сюда групповые туры, вам следует заранее получить разрешение на посещение в Chief Wildlife Warden. На острова можно добраться на корабле из Чирия Тапу (2 часа) или из Бандура (3,5 часа) . Здесь считается действительным разрешение на посещение Морского национального парка им. Махатмы Ганде (индиец/ иностранец 50/500 рупий) .

Остров Хавелок

Белоснежные песчаные пляжи, бирюзовые отмели, темные джунгли, уставленный лачугами берег, множество туристов со всего мира - это Хавелок, тропическая жемчужина бюджетного туризма. Через несколько лет он по статусу будет соответствовать тайскому Ко Пангану (Ко Pha-Ngan) , не считая ночных развлечений. Здесь в прибрежных гостиницах и курортах кипит довольно бурная жизнь но до сумасшедших вечеринок под луной так дело и не доходит. Помимо безделья, Хавелок предлагает занятия дайвингом и снорклингом, и многие туристы проводят здесь большую часть своего времени на Андаманских островах.

Что посмотреть и чем заняться

Хавелок - главный остров для любителей ныряния с аквалангом на Андаманах. Здесь нет недостатка в дайвинг-операторах, которые располагаются вдоль главной туристической дороги. Надо просто пообщаться с некоторыми и выбрать наиболее понравившегося.

Снорклинг здесь просто восхитительный. Лучший способ отправиться понырять - через отель заказать дунги (деревянную моторную лодку) . Поездка стоит от 1000 до 2000 рупий в зависимости от количества участников, расстояния и т.д. -если в группе много человек, с вас могут взять всего 250 рупий. Экипировку для снорклинга можно легко раздобыть на Хавелоке - в гостиницах, ресторанах - но обычно она довольно низкого качества.

Рыбалка - еще одно популярное здесь занятие. Его также лучше организовывать через отель. В городе есть несколько операторов-устроителеи спортивной рыбалки.

Некоторые гостиницы организуют прогулки по джунглям для любителей пеших прогулок и наблюдения за птицами. Будьте внимательны, после дождя почву в лесу сильно размывает. Изнутри тропический лес - это восхитительная изумрудная пещера, а наблюдение за птицами (особенно на опушке) - стоящее занятие. Обратите внимание на иссиня-черного ракетохвостого дронго с его изумительным хвостом и, для контраста, на яркую иволгу.

Примерно в 5 км от деревни № 5 расположен Калапатхар, где находится дрессировочный лагерь слонов. На момент исследования планировалось устраивать показы слонов за работой. За Калапатхаром дорога проходит мимо другого нетронутого пляжа, а затем постепенно теряется в лесу.

Самый красивый и популярный песчаный пляж - получающии массу хвалебных отзывов Радха Нагар, также известный как пляж № 7. Белоснежный песок, идеальная спираль морской волны, лес, как с картинки - это Радха Нагар. А закаты? Да они просто великолепны! Дорога к пляжу, расположенному на северо-западе острова в 12 км от пристани, лежит через внутреннюю часть Хавелока - зеленую грезу (авторикша довезет вас примерно за 150 рупий) . Или, если хотите, можете доехать сюда от деревни № 1 на автобусе. В 10 минутах к северо-западу от пляжа Вы найдете великолепную «лагуну» в бухте Нейл, еще один райский уголок с девственно чистым песком и прозрачной водой. В 2010 году здесь случилось нападение крокодила, так что, возможно, стоит уточнить, насколько здесь безопасно плавать. В высокий сезон вы можете покататься на слонах (взрослые/дети 25/15 рупий; 11:00-14:00 пн-сб) вдоль пляжа, позируя и «сыыыырно» улыбаясь для фото.

Слоновый пляж (Elephant Beach) пляж Элефант Бич, отличное место для снорклинга, находится дальше на север. Идти до него минут сорок по тропе, проложенной слонами. На дороге есть указатели, но после дождя идти довольно тяжело. Сам пляж буквально исчез после цунами в 2004 году, и сейчас до него невозможно добраться во время приливов. На берегу дежурят спасатели, которые делают замечание каждому, кто мусорит (Бог им в помощь!) .

Где остановиться и где поесть

Большинство отелей Хавелока представляют собой пляжные домики. Все они утверждают, что являются «эко-домиками» («эко», очевидно, означает «дешевый строительный материал») , зато это отличное соотношение цены и качества, особенно в низкий сезон.

Во всех перечисленных местах проживания вам предложат сносное ориентированное на туристов меню с блюдами западной и индийской кухни. Если же вы хотите чего-то традиционно индийского, ступайте в продуктовые палатки в городе (деревня № 1) или на главный базар (деревня № 3) . В деревне № 1 есть винный магазин.

Почти все жилье расположено на восточном побережье между деревнями № 2 и №5.

Крокодилы

Трагическая смерть американской туристки на Хавелоке в апреле 2010 года, которая во время занятий снорклингом подверглась нападению морского крокодила, потрясла всю общественность. Во многих районах Андаманских островов крокодилы стали частью повседневной жизни, но в бухте Нейла рядом с Радха Нагар, где произошел инцидент, раньше крокодилов не видели. Более того, нападение произошло в открытом океане на коралловых рифах, что считается крайне необычным. Существует множество предположении, как крокодил очутился там. Скорее всего, он был изгнан из своего места обитания в мангровых зарослях в западной части острова после поражения в схватке за территорию. В результате крокодила поймали (сейчас он находится в зоопарке в Порт-Блэре) . С тех пор этих рептилий здесь не видели, но к этому месту все еще относятся с большой долей осторожности. По общему мнению, это был единичный случай и он не должен отпугивать людей, желающих искупаться здесь. Тем не менее, важно, чтобы вы были в курсе. Следите за предупреждениями властей, не купайтесь в одиночку в западной части острова и держитесь подальше от воды на закате и в темное время суток.

Данное предостережение также актуально для таких мест, как бухта Корбина, пляж Вандур, Баратанг и весь Малый Андаман.

Информация

В деревне № 3 есть два стоящих бок о бок банкомата. Здесь же можно воспользоваться крайне медленным интернетом (80 в час) .

Дорога туда и обратно

График отправления паромов непостоянный, но из Порт-Блэра на Хавелок и обратно всегда есть прямые рейсы, по крайней мере, раз в день, но обычно - два и более раз (билет для иностранца 195 рупии, 2,5 часа) . Лучше всего забронировать билет хотя бы за день до поездки. Билетная касса работает с 9.00 до 11.00. Также вы можете воспользоваться более комфортабельным паромом Makruzz (от 650 рупий, два часа) .

Несколько государственных паромов в неделю курсируют между Хавелоком и Нейлом (195 рупий) . Это также самый удобный способ добраться до Лонг-Айленда (195 рупий) , который, к тому же, останавливается в Рангате, откуда на автобусе можно проследовать дальше на Северный Андаман.

Перемещение по острову

Местный автобус (7 рупий) ходит между пристанью и деревнями примерно раз в час, но здесь нелишне обзавестись своим транспортом. Вы можете арендовать мопеды или мотоциклы (от 250 рупий в день) и велосипеды (от 40 до 50 рупий в день) в своем отеле или в деревне №3.

Остров Нейл

Удобно расположившийся в тени своего более известного соседа, Нейл обладает всем, что нужно для отдыха, и даже большим. Возможно, его пляжи и не такие роскошные, как на Хавелоке, но зато здесь просторно и есть отличные маршруты для поездок на велосипеде. Ритм жизни здесь неторопливый. Во время велосипедных прогулок по живописным деревням как маленькие, так и взрослые местные жители будут дружески вас приветствовать. От острова Нейл около 40 км до Порт-Блэра, небольшая поездка на пароме до Хавелока и несколько вселенных до дома.

На момент исследования здесь не было интернета и негде было поменять валюту. На территории базара есть почтовое отделение.

Что посмотреть и чем заняться

На острове Нейл есть пять пляжей (пронумерованы от 1 до 5) , каждый из которых обладает собственным неповторимым шармом.

Пляж № 1 - самый симпатичный и доступный. Находится в 40 минутах пешком к западу от пристани и деревни. Во время прилива можно заняться лучшим снорклингом на острове возле кораллового рифа в дальнем (западном) конце пляжа. На территории Pearl Park Resort есть отличное место для наблюдения за закатами. Ранним вечером здесь собираются туристы и местные жители.

Пляж № 2 находится в северной части острова. Здесь скалы образуют естественный мост, на который можно попасть во время отлива, обойдя вокруг скалистой бухты. Чтобы попасть сюда на велосипеде, езжайте по боковой дороге через базар, а затем на развилке поверните налево. Купаться лучше всего на пляж! хотя его близость к пристани слегка раздражает.

Пляж № 3 - это уединенная бухта с песчаными берегами. Самый удобный выход на него - из ресторана Blue Sea Restaurant. Далее находится более дикий пляж (в 5 км от деревни) . Добраться сюда можно по деревенской дороге, ведущей к восточной части острова. Это отличное место для прогулок по берегу. Во время отлива можно побывать в небольших известняковых пещерах.

Можно заняться дайвингом с India Explorers (9474238646; www.indiascubaexplorers.com) или арендовать экипировку для снорклинга (150 рупий в день) в своем отеле или в городе. Возможно, вам повезет, и на пляже № 1 вы увидите дюгоня, ищущего себе пропитание на мелководье во время прилива. За 1000 - 2000 рупий можно арендовать рыбацкую лодку и отправиться на ней на снорклинг или на рыбалку. Стоимость зависит от дальности поездки, длительности погружений и т.д.; обычно на борт берут нескольких человек.

На главном базаре царит приятная атмосфера, и по вечерам здесь собирается много народу. В ресторане Gyan Garden Restaurant можно посетить кулинарные курсы (от 200 рупий) . За рестораном дорожка, которая приведет вас на холм, к смотровой площадке, откуда открывается вид на весь остров до самого моря.

Где остановиться и где поесть

В низкий сезон очень выгодно сдаются простые бунгало на берегу. Наиболее популярные места - это Nango Beach Resort: (03192-282583; бунгало 50-350 рупий, коттеджи 600-1000 рупий) и Pearl Park Resort (03192-282510; бунгало 100-250 рупий, коттеджи и номера 400-1600 рупий) , оба на пляже № 1. Они будто отражения друг друга - такое впечатление создается из-за их близкого соседства и внешней схожести. Оба предлагают симпатичные тростниковые бунгало или менее интересные, но более комфортабельные бетонные номера. Главное отличие состоит в том, что в Tango Вам будет предложен морской бриз и вид на океан, тогда как из Pearl Park можно наблюдать закаты, а окружают его пышные сады.

А-D Beach Resort (214722; бунгало 300-700 рупий) - еще один прекрасный вариант на пляже № 4.

Еда на острове Нейл на удивление хороша. На рынке вы найдете дешевые и вкусные блюда бенгальской кухни.

Moonshine (основные блюда 40-150 рупий) по дороге к пляжу № 1 - это любимый ресторан у туристов. Здесь стряпают великолепную домашнюю пасту и блюда из нее (паста с креветками изумительна) и подают холодное пиво. Расположенный на рынке Chand Restaurant также популярен. Здесь вам подадут крепкий кофе и очень вкусную рыбу-гриль. Gyan Garden Restaurant (основные блюда 50-200 рупий) предлагает прекрасный выбор блюд из морепродуктов.

Как добраться и перемещаться

Каждое утро с пристани Феникс Бэй в Порт-Блэре отходит паром, идущий на Нейл и обратно (195 рупий, два часа) . Также есть ежедневный паром до Хавелока, который отходит в первой половине дня.

Аренда велосипеда (от 50 рупий в день) - отличный способ передвижения по острову: дороги здесь ровные, а расстояния небольшие. Авторикша довезет вас от пристани до пляжа № 1 за 50 рупий.

Средний и Северный Андаманы

Андаманские острова - это не только солнце и песок. Это также и джунгли, густые, как леса Амазонки, и древние, как парк Юрского периода, будто созданные матушкои-при-родой по наитию. Эту поросшую густыми зарослями, дикую сторону островов можно рассмотреть во время долгой тряски в автобусе, курсирующем по Андаманской магистрали (ATR) . Путешествуя в Диглипур по суше, вы окажетесь на ухабистых дорогах, по сторонам которых растут древние деревья и открывается вид на паромы, бороздящие воды красных от высокого содержания таннина рек, где обитают гребнистые крокодилы.

Но у поездки по ATR есть и негативная сторона: дорога проходит через поселения джарава, из-за чего племя вынуждено постоянно контактировать с внешним миром. Современная Индия и племенная жизнь, похоже, не могут сосуществовать -каждый раз, когда джарава и приезжие как-то взаимодействуют, происходят недоразумения, приводящие к разногласиям и беспорядкам или, в худшем случае, к актам насилия и смерти. Индийские антропологи и местные правозащитные организации, такие как Survival International, взывают о закрытии ATR. На момент исследования статус магистрали обсуждался. В настоящее время транспортные средства допускаются только с сопровождением и в установленное время. с 6:00 до 15:00. Фотографировать строго запрещено, так же, как останавливаться и взаимодействовать с джарава, которые становятся все более и более зависимыми от подачек проезжающих мимо туристов.

Самое интересное место к северу от Порт-Блэра - это впечатляющие известняковые пещеры (закрыты по понедельникам) в Баратанге. До них можно добраться на лодке (200 рупий) от пристани, что займет 45 минут. Путь лежит через живописный мангровый лес. Требуется разрешение, которое можно оформить на пристани.

Рангат - второй главный город, транспортный центр, ничем другим не примечательный. Если все же вы здесь застрянете, рекомендуем отель PLS Bhawar (1-местн./2-местн. от 150/250 рупий) , лучшая из множества плохих гостиниц. Поблизости есть банкомат. Паромы отправляются в Порт-Блэр и на остров Хавелок (50/195 рупий, 9 часов) , а также остров Лонг (7 рупий) , с пристани Ератга, что в 8 км от Рангата. До Порт-Блэра ежедневно ходит автобус (95 рупий, 9 часов) .

С декабря по март биссы (мшэские черепахи) гнездятся на пляжах бухты Кутберт в 45 минутах езды от Рангата. Сюда вас доставит идущий на север автобус. Hawksbill Nest (03192-279022; спальня на 4 места 600 рупий, 2-местн. 400 рупий, с кондиционером 800 рупий) - единственное место, где можно остановиться. Номер необходимо забронировать в офисе A&N Tourism в Порт-Блэре. Разрешение (250 рупий) можно оформить в офисе лесника в Бетапуре.

Остров Лонг

Дружелюбные жители и неспешный ритм жизни на острове Лонг делают его идеальным местом для ищущих спокойствия и размеренности. На острове нет моторизованных транспортных средств, и порой кажется, будто вы единственный турист здесь.

Полуторачасовая прогулка в джунглях (не рекомендуется после дождя) приведет вас к укромной бухте Лаладжи с белоснежным песчаным пляжем и удобной купальной зоной. Наняв дунги (залог 1500 рупий) , вы сможете добраться до бухты гораздо проще, особенно если не любите пиявок. Также можно арендовать дунги и отправиться на остров Северный Пассаж для занятий снорклингом в великолепной бухте Мерк Бэй с ее ослепительно белым песчаным пляжем и прозрачной водой. Также отсюда можно отправиться в Саут Батгон (South Button) .

Blue Planet (9474212180; www.blueplanetandamans.com; номер с/без ванной от 300/700 рупий) - это не только отличная гостиница, но и превосходный образец архитектуры с использованием выброшенных на берег бутылок. Вокруг простых номеров растет падук, на который натянуты гамаки. Здесь кормят и предоставляют очень медленный интернет. Следуйте по синим стрелкам, чтобы добраться сюда от пристани. Есть отдельные коттеджи (от 2000 до 3000 рупий) поблизости. На острове Лонг не продают алкоголь, так что придется закупиться заранее.

Три раза в неделю отсюда ходит паром в Хавелок и Порт-Блэр (195 рупий) и раз в неделю в Рангат (8 рупий) .

Маябундер и его окрестности

На «верхнем» Среднем Андамане есть несколько поселков, населенных каренами - бирманским горным племенем, которых переселили сюда в период колониального правления Британии. В Маябундере остановитесь в Sea"n"Sand (03192-273454; [email protected]; номер от 200 рупий) , это простой домик, ресторан и бар с видом на океан. Расположен в 1 км от центра города. Управляют гостиницей карены Титус и Элизабет со своей большой семьей. Это неброское местечко подойдет тем, кто желает быть подальше от толпы. Здесь предлагается ряд дневных прогулок на катере (500-2500 рупий за экскурсию) , который, в зависимости от сезона, может включать поездки в Сорок одну пещеру, где саланганы строят свои ценные съедобные гнезда, снорклинг у берегов острова Авис, поездку в джунглях на жутком острове Интервью, где живет небольшая популяция диких слонов, освобожденных после закрытия в 1950-х годах деревозаготовительного предприятия. Вы будете чувствовать себя очень необычно. Необходимо разрешение (500 рупий) . которое лучше всего получить через Sea"n"Sand.

Маябундер находится в 71 км от Рангата. Из Порт-Блэра сюда ежедневно ходит автобус (l30 рупий, 10 часов) и три раза в неделю - паром (по вторникам, четвергам и пятницам) . Здесь есть ненадежный банкомат.

Диглипур и его окрестности

Те, кто доберется до этих далеких северных земель, будут вознаграждены впечатляющими достопримечательностями. Хотя не стоит ожидать много от Диглипура, самого северного крупного города на Андаманских островах, который представляет собой вытянутый песчаный базарный город, где есть банкомат и медленный интернет (40 рупий в час) . Вам следует сразу направиться в Калипур, где Вы найдете жилье и виды на океан и отдаленные острова.

Паром прибывает на пристань Аериал Бэй, которая находится в 11 км к юго-западу от Диглипура, автовокзала и здания администрации, где можно забронировать билеты на пароход. Калипур расположен на побережье в 8 км к юго-востоку от пристани.

Что посмотреть и чем заняться

На побережье Диглипура с декабря по апрель гнездятся ибиссы, кожистые, оливковые и зеленые черепахи. Туристы могут помогать собирать яйца для инкубирования; за дополнительной информацией обратитесь в Pristine Beach Resort. Также в этом районе есть несколько пещер.

Соединенные песчаной полосой острова-близнецы похожи на прекрасные тропические чаши весов. Поскольку эта территория считается морским заповедником, для ее посещения вам будет необходимо получить разрешение в Департаменте лесного хозяйства (индиец/ иностранец 50/500 рупий; 6:00-14:00 пн-сб) , которое расположено напротив пристани Аериал Бэй. Эти острова одни из лучших на Андаманах; и здесь великолепный снорклинг. Вы можете арендовать лодку, чтобы уплыть из поселка, за 1000 рупий в день.

Крэгги - небольшой островок недалеко от Калипура, где тоже приятно заняться снорклингом. Сильные пловцы могут добраться туда самостоятельно, а можно взять напрокат дунги (200 рупий в оба конца) .

Гора Сэдл-Пик - высшая точка Андаманских островов (732 м над уровнем моря) . Прогулка через субтропический лес от Калипура до вершины и обратно займет 6 часов; сверху открывается великолепный вид на архипелаг. Здесь также требуется разрешение из Департамента лесного хозяйства (индиец 25 рупий, иностранец 250 рупий) , а местный гид поможет вам не заблудиться - более подробную информацию можно узнать в Pristine Beach Resort. В противном случае, следуйте за красными стрелочками, нарисованными на деревьях.

Как добраться и перемещаться

От Диглипура, расположенного в 80 км к северу от Маябундера, ежедневно ходит автобус в Порт-Блэр (170 рупий,12 часов) и обратно, а также в Маябундер (50 рупий, 2,5 часа) и Рангат (70 рупий, 4,5 часа) . Также из Порт-Блэра в Диглипур ходит паром, который возвращается из Диглипура ночью (сиденье/ койка 100/295 рупий, 10 часов) .

Автобусы из Диглипура в Калипур ходят каждые полчаса; авторикша стоит около 100 рупий.

Малый Андаман

Гауболамбе - так называют Малый Андаман, расположенный в самой южной части архипелага, его обитатели из племени онге. Здесь вы будто попадаете на край света (в тропический рай) : туристов почти нет, местные жители настолько дружелюбны, что воспринимаешь их как семью, а сам остров - это пышные мангровые заросли и джунгли, существующие здесь со времен сотворения мира.

Малый Андаман сильно пострадал во время цунами 26 декабря 2004 года и сейчас медленно восстанавливается. Но, несмотря на то, что туристическая инфраструктура здесь еще не развита, новые гостиницы уже начинают открываться. Главное поселение здесь - Хат Бэй, небольшой городок в 120 км к югу от Порт-Блэра, где живут, в основном, улыбчивые бенгальцы и тамильцы. К северу отсюда вы найдете уединенные пляжи, чистые и свежие.

Что посмотреть и чем заняться

Нетаджи Нагар в 11 км к северу от Хат Бэй и Батлер Бэй еще в 3 км к северу - это прекрасные пустынные (разве что случайно корова встретится) пляжи и отличные волны для серферов.

Чуть дальше от берега в лесу есть водопады Уайт Серф и Уиспер Уэйв (последний предполагает 4-километровую прогулку, на которую мы настоятельно рекомендуем взять гида) . Вы увидите великолепные водопады и, возможно, захотите поплавать в их озерах, но остерегайтесь крокодилов.

Маяк Малого Андамана в 14 км от Хат Бэя - еще одна стоящая экскурсия. 41 м вверх, ровно 200 ступеней - и перед вами открывается волшебный вид на побережье и лес. Проще всего сюда добраться на мотоцикле, но можно попотеть и доехать на велосипеде. Также вы могли бы нанять авторикшу, а затем, когда дорога станет непроезжей, пройтись пешком по умиротворенному безлюдному пляжу. Прогулка займет не больше часа.

Харбиндер Бэй и Дугонг Крик - это племенные территории никобарцев и онге соответственно; их посещение запрещено.

Среди отважных туристов-серферов слухи о Малом Андамане ходят с момента его открытия для иностранцев несколько лет назад. В промежутках между рифами кататься рекомендуется только опытным серферам, да и акулы и крокодилы здесь нередки. Свяжитесь с помешанным на серфинге Мутх (9775276182) с Хавелока, он снабдит вас необходимой информацией о волнах вокруг Малого Андамана и окрестностей. Сюда ходят несколько пригодных для жилья яхт для серферов, на которых вы можете отправиться в более удаленные, недоступные уголки. Обратитесь в Surf Andamans (www.surfandamans.com) .

Как добраться и перемещаться

Паромы приходят на пристань Хат Бэй на восточном побережье; пляжи находятся к северу отсюда. Автобусы (10 рупий) отходят в Батлер Бэй, когда захотят. Можно арендовать местный джип (100 рупий) .

Водный транспорт ходит на Малый Андаман из Порт-Блэра ежедневно. Вы можете выбрать ночной 8-часовой рейс на медленном корабле или дневную 6-часовую поездку на катере (сидячее место/койка 25/70 рупий) .

Если вы планируете полететь на вертолете, здесь вам представится отличная возможность. Так вы сможете не только избежать 7,5-часовой поездки на корабле, но и насладиться с высоты невероятным видами - хотя ограничение веса багажа до 5 кг несколько усложняет дело.

Как туда добраться? Какой стране они принадлежат? Разве важно знать ответы на эти вопросы, если речь заходит об абсолютном рае из известной рекламы кокосовой шоколадки. ну да, рае. . . В котором ровным счетом делать нечего. . . :)

За тридевять земель... Не подумайте, что мы сейчас пытаемся вас отговорить посещать Андаманские острова. Совсем наоборот.
Несколько дней добираться по земле, воде и воздуху, оформить индийскую визу, а потом и специальное разрешение, умудриться не сгореть в первый день под космически палящим солнцем... Измазавшись кремом от загара, выползать из бамбуковой хижины на пару часов утром и вечером...
И, самое кощунственное, забыть про . Вообще. Даже самый медленный.

Только в этом случае приходит озарение – все сложности, проделанные вами, ради вот этого прекрасного момента, момента ничегонеделания. В окружении идеально белой песочной муки, успокаивающе хрустящей под ногами, лазурной глади океана, которого из-за прозрачности практически не видно во время купания, вкуснейшего кокоса, ежедневно продолжающего вашу руку, и полнейшего умиротворения, так необходимого в бешеном ритме нашей повседневной жизни.

Добро пожаловать за тридевять земель – на Андаманские острова. Кстати, вы не ослышались, Андаманский архипелаг принадлежит Индии.
Только «видно» его лучше из Мьянмы. Между ними около 150 километров. В то время как от «родной» страны острова удалены почти на полторы тысячи. Для тех, кто неравнодушен к морским пейзажам, бескрайним просторам и корабельной качке, это расстояние – сущие пустяки.
Раз в неделю из портовых Колкаты и отходит корабль, идущий до цели несколько дней. А для любителей перемещаться по воздуху, разумеется, самолет – всего пара часов в пути.

Какой бы вариант вы ни выбрали, очереди получить разрешение не избежать. Однако волноваться не стоит – его дают практически всем. И после флегматично шлепнутого штампика в паспорт открываются все дороги. На любой из островов архипелага. Хотя нет, не на любой. Преувеличиваю. Дело в том, что из более 500 обитаемы меньше 50...
А остальные – нетронутые уголки, где просто нет пресной воды и куда, скорее всего, не ступала нога человека. На большинстве так называемых «диких» островов до сих пор живут , не знакомые с цивилизацией. Говорят, среди них есть прямые потомки первобытных людей. Хотя проверить это никак не получится – поселения аборигенов объявлены резервациями, которые строго охраняются властями, и посещать их запрещено.

Интересно, что в Порте Блэр, столице архипелага, многие туристические агентства предлагают экскурсии на «дикие» острова. Имеется ввиду дюжина кусочков суши с несколькими народностями (онге, джарава, сентинельцы и пр.), численность которых не превышает пары сотен человек. Это пигмеи-аборигены, познакомившиеся с цивилизованным миром совсем недавно, а в качестве одежды использующие лишь набедренные повязки и яркие бусы.

Приезжающим на острова туристам разрешается отходить от лодки лишь на сотню метров. Заборов, разумеется, никаких нет. Просто за отведенной зоной, как заверяют организаторы поездок, есть риск нарваться на неприятности. В зоне доступа Конечно, вышеописанные «дикости» – редкое исключение. И опасаться их не стоит, если вы целенаправленно едете на острова из категории разрешенных.

Так, в 20 паромных минутах от Порта Блэр, пожалуй, самый экскурсионный из них – остров Росс . Или «Париж Востока», как его пафосно называли во времена резиденций сначала французских, а затем английских колониальных властей. Именно построили здесь первое на архипелаге исправительное поселение для осужденных. До наших дней от кирпичных тюрем остались лишь несколько стен, художественно заросших лианами, церковь на вершине холма и соседствующее с ней старое кладбище. Гостей острова встречают хозяева территории – пятнистые олени аксисы, разрешающие себя гладить.

В отличие от Росса, соседний Вайпер-Айленд намного меньше и полностью покрыт зеленью. Свое название он получил в честь одноименного корабля, который в 1789 году потерпел здесь крушение. Именно на нем английский лейтенант Арчибальд Блэр впервые прибыл к Андаманам с целью строительства тюрем (одна – на острове Росс, другая – в столице архипелага). На Вайпере в качестве реликвий сохранились столбы для порки – свидетельство печального колониального прошлого. Из-за них это место еще называют «островом виселиц». А путь к ним от пристани ведет по извилистой кирпичной тропе.

Самый умиротворенный из островов – Нил . К его берегам паром из Порта Блэр причаливает всего три раза в неделю. Территория его считается центром эксклюзивного отдыха для состоятельных экотуристов и поклонников сноркелинга. Коралловый риф здесь сохранился в своем первозданном виде, а сам остров напоминает треугольник с несколькими бухтами и чарующими пляжами. Осмотреть их можно за пару часов на велосипеде.
А чтобы проникнуться местом, лучше остаться на недельку. За это время можно и расслабиться, и понырять. А еще объесться экзотическими фруктами. Нил, к слову, жители архипелага называют «продуктовой чашей». Ведь именно отсюда вывозится наибольшее количество всех «андаманских» фруктов и овощей.

А если же этот маленький тропический рай наскучит, добро пожаловать на Хэвелок – самый раскрученный и туристический из всех островов. Добраться до него можно на том же пароме, что и до Нила, только выходить на конечной. А от пристани любой домчит до нужного места в считанные минуты. Главный аттракцион острова – Пляж 7, заслуживающий, пожалуй, высшей оценки по «шкале Баунти».
Обрамленная зеленью широкая лагуна белоснежного песка, дорога к которой лежит через настоящий тропический лес, величественный и спокойный океан, и, наконец, кристально голубое небо...

Первые дни пребывания на Хэвелоке окружающие пейзажи не отпускают мысль о полной «отфотошопленности» происходящего. Всего сорок минут через , и мы на слоновьем пляже, где, разумеется, за плату, можно даже поплавать с огромным животным. Еще несколько километров на юг, и нас ждет неизменная встреча с дельфинами и черепахами. А ночлег – в бамбуковой хижине с уютными гамаками на крыльце. На их крыши, сделанные из пальмовых веток, перед рассветом с деревьев падают спелые манго, которыми в течение дня приятно утолить жажду.
Каждый новый день можно посещать новый пляж, нырять с аквалангом или трубкой, путешествовать в джунглях. Или просто сидеть на песочке и наблюдать за лодками, которые не плывут, а словно парят над прозрачной водой.

В погоне за «шанти»
Многим читателям может показаться, что Андаманы – это абсолютный рай, бродить по которому можно бесконечно. Пустынные , мангровые заросли, океан, океан, океан...
Но всю эту красоту сложно назвать туристическим местом в стиле ОАЭ, Мальдив и прочих раскрученных туристических мест. На Андаманах нет фешенебельных отелей, пафосных ресторанов, ночных клубов и каких-либо значимых архитектурных достопримечательностей.
На Андаманский архипелаг едут лениво курсировать между «диким» пляжем и вибрирующей на ветру хижиной. Однако в данном случае слово «лень» не несет в себе отрицательного оттенка. Здесь, скорее, подразумевается известное состояние «шанти», гармонии внутреннего и внешнего мира. И если вам от этого становится хорошо, значит, вы попали туда, где просто хорошо, без каких-либо условностей.

Вы никогда не задумывались, что такое «баунти», по мимо шоколадного батончика? А ведь изначально так назывался военный корабль, который потерпел крушение у берегов маленьких островков к юго востоку от Новой Зеландии. Тех самых, что потом стали «Баунти», символом «райского наслаждения»...
И если вы готовы долго и сложно ехать на Андаманские острова, чтобы медленно и лениво ловить на них поэзию пляжных буд ней, вдыхать атмосферу свободы и заниматься «ничего неделанием», то не стоит это откладывать на потом. По тому что, скорее всего, такая поездка окажется одним из самых интересных приключений в списке путешествий. И доказательством того, как замечательно бездельничать в практически райских условиях.