Hegymászás K2. Alan Arnett: Miért nem lesz soha a K2 a New Everest?

K2 meghódításának története (Csogori)

(Mónika Rogozinska (Lengyelország) és más források részben felhasznált cikke)

Nevét a hegy véletlenül kapta. 1856-ban T.G. Montgomery, az indiai British Ordnance Survey munkatársa először látott csúcsokat a Karakoram-hegységben, amikor ott méréseket végzett, és abban a sorrendben írta le őket, ahogy felfedezte őket. Akkor még nem sejtette, hogy a K2 a Föld második legmagasabb csúcsa. A csúcsnak nem volt helyi neve a baltisztáni lakosság körében.A hegy kínai neve Chogori, ami azt jelenti.

1861

Henry Havesham Godwin Austin kapitány, brit fotós volt az első európai, aki 1861-ben délről, a Baltoro-gleccserről érte el a hegy alját. Az egyik gleccser, amely mentén elérte a K2 lejtőjét, az ő nevét viseli. Ekkor határozták meg a hegy magasságát 8611 m-ben.

1892
A britek Martin Conway tiszt vezetésével kutatóexpedíciót folytattak a Baltoro-gleccserhez, és eljutottak egy ponthoz, amelyet ma Concordia-nak hívnak - onnan 8 óra séta volt. alaptábor K2 alatt

1902

Az angol Oscar Eckenstein, a modern jégcsákány és jégcsákány feltalálója volt az első, aki 1902-ben megpróbálta feljutni a K2 csúcsára.Az expedíció elérte a 6525 métert, és a 20. századi nagy misztikus, Aleister Crowley részvételével vált híressé. (Bár van néhány tény, hogy az olasz Roberto Lerco megmászta az Abruzzo-gerincet a Baltoro-gleccser felfedezése során, amelyre 1890-ben került sor)

1909

A hegy akkor vált igazán híressé, amikor felkeltette Luigi Amadeus of Sabata, arisztokrata, Abruzzo hercege (Luigi Amedeo di Savoia-Aosta) figyelmét. A hegymászás volt a szenvedélye. 1894-ben megmászta a Matterhornt a kor leghíresebb hegymászójával, az angol Albert Frederick Mummeryvel, aki egy évvel később megpróbálta feljutni a Nanga Parbat 8000 méteres csúcsára, ahonnan nem tért vissza.
Mire Abruzzo hercege 1909-ben elérte a K2 lábát, már egy sikeres expedíciót tudhat maga mögött Sant Eliasba, amely akkoriban a legmagasabb pontnak számított. Észak Amerika, valamint az Északi-sark elérésére tett kísérlet. Erre az expedícióra többek között Mont Blancról hívott idegenvezetőket és hordárokat. Azóta a K2-masszívum az ehhez az expedícióhoz kapcsolódó neveket viseli majd – a Sella-hágó, a Savoia-gleccser és természetesen a legtöbb híres név onnantól kezdve - az Abruzzo bordája. 45 évekkel később, az első olaszországi hegymászók, Abrutz hercegének honfitársai, pontosan ezen a szélen mászva fel a csúcsra.

1902-ben, amikor elérte a 6250 méteres magasságot, az expedíció elvesztette reményét, hogy meg tudja hódítani a csúcsot. A herceg ezután így szólt: „Ha valakinek ez sikerül, az nem hegymászók, hanem repülők lesznek.” A hegy valószínűleg nem izgatta volna annyira a képzeletet, ha nem lennének azok a fényképek, amelyeket Vittorio Sell annak idején készített. Tudósok és művészettörténészek előre vadásztak a hegyről készült fotóira, amelyeket galériákban és múzeumokban állítottak ki. Sell ​​szépia fotókon, 18 x 24 cm-es üveglapokon örökítette meg a Karakoram szépségét, nehezen képzelhető el, hogyan élték túl a szállítást a több hónapos hazautazás során, gyalogosan a hegyekben. Sokan ezeket tartják a valaha készült legszebb hegyi fényképeknek.

1939

A K2 elkezdte learatni szomorú termését. Milyen bizarr ez a csúcs meghódításának története! Az amerikaiaknak jó esélyük volt arra, hogy első mászók legyenek. A Fritz Hermann Weisner vezette expedíció megmászta az Abruzzi gerincet. Weisner Pasang Dawa serpával együtt elérte a 8380 m-t, ahol Pasang a jelei alapján rájött, hogy nem lehet feljebb menni, majd Weisnert a mászás abbahagyására kényszerítette. A horoghoz rögzített kötelet maga köré tekerte, és elzárta társa mozgását. Már csak 230 m volt hátra a csúcsig. Másnap azonban olyan meleg és napsütés volt, hogy Weisner meztelenül napozott a napon a felső táborban. Rávette Pasangot, hogy folytassa a mászást. A jég megállította őket. Nem voltak macskáik, amelyek Pasang hátizsákjával együtt repültek a mélybe. Elkezdtek ereszkedni.De kár! A csúcs a közelben volt, az idő csengett, és oxigén nélkül jártak

A 7710 m-en lévő táborban Dudley F. Wolfie várta őket, aki két napig meleg étel és ital nélkül volt, azóta partnerei elmentek. Mindannyian nagyon fáradtan mentek le, kötéllel megkötözve. Hirtelen Wolfie megcsúszott és leesett, és magával vitte a többieket is. Weisner megállította a zuhanást egy polcon a szakadék szélén. Alkonyatkor értek el a következő, alsó táborba, de kiderült, hogy ott nincs bivakfelszerelés. Úgy élték túl az éjszakát, hogy betakarták magukat egy rongyos sátorral, és egyetlen hálózsákba tömték a lábukat. Wolfie, aki nagyon beteg volt, úgy döntött, marad és vár segítséget. Abban az időben keveset tudtak a magasságnak a testre gyakorolt ​​hatásairól. Nem használtak palackos oxigént.
Weisner és Pasang teljesen kimerülten ereszkedtek le az alaptáborba, és látták, hogy ott mindenki készen áll a leszállásra. Valaki azt mondta nekik, hogy a hegymászók meghaltak egy lavina során. Két alkalommal próbáltak felmászni Wolfie-ra. Végül négy serpa jött hozzá.

Mély apátiába merülve találták. A serpák lementek az előző táborba, hogy ott töltsék az éjszakát. Másnap hóvihar kezdődött. Egy másik nappal később hárman felmentek Wolfie-hoz, csak átvették írásbeli nyilatkozatát, miszerint önként tartózkodik a 7-es táborban. Weisner újabb sikertelen kísérletet tett a megmentésére. Azóta senki sem látta azt a három serpát vagy Wolfie-t, de 2002 nyarán történt valami...

Az expedíció tagjainak haláláért minden felelősség Weisnerre hárult. A kórházban, ahol fagysérüléssel kezelték, nem volt lehetősége védekezni a hamis vádak ellen. A támadások különös kegyetlenségét súlyosbította, hogy Weisner német származású volt. Fritz Weisnernek az American Alpine Club tagságából való kizárását a túlnyomó többség lelkesedéssel fogadta. Ennek a hibának a kijavítása több mint 25 évbe telt. Weisner 1966-ban lett a klub tiszteletbeli tagja.

1953

Charles S. Houston orvos és hegymászó amerikai expedíciót vezetett az Abruzzi-gerincen. Hét amerikai és egy angol nem vett be palackos oxigént, mert azt hitték, hogy a csúcsot úgyis elérhetjük. A feljutás gördülékenyen ment, mígnem az egész csapat napokig csapdába esett a 7700-as tengerszint feletti magasságban lévő táborban az erős vihar és a csúszó hótömeg miatt. Houston először vénás vérrögöt vett észre Gilka lábában. Tehetetlenek, hogy bármit is tegyenek, hogy segítsenek, végignézték kínjának kezdetét - amit hamarosan a tüdő vénás elzáródása követett. Nem akartak lemenni, magára hagyták a haldokló Jilkit, ezért augusztus 10-én reggel hálózsákokba csomagolva megkezdték a leszállítását. Késő este az egyik megcsúszott, és magával vitte a többieket is. Három köteg a biztonsági kötelekbe gabalyodva repült le. Peter Schoeningnek sikerült letartóztatnia lezuhanásukat a védőállomásáról. A hegymászók többsége megsérült és súlyosan megnyomorodott. Djilkit egy kötéllel rögzítettük a lejtőn, és félrehúzódtunk, hogy platformot faragjunk a jégbe a sátor számára. Amikor a bivak készen volt, visszatértek a beteghez. Azon a helyen, ahol hagyták, egy hatalmas lavina nyoma volt. Jilka halála mentette meg az életüket. Mielőtt elhagyták az alaptábort, emlékkövet állítottak az elhunytak emlékére, egy szimbolikus emlékművet, amelyre a későbbi expedíciók táblákat tűznek ki azoknak a nevével, akik örökre a K2 lejtőin maradtak.

1954

A K2 lábánál álló olaszok készen álltak a próbálkozásra. A résztvevők között tudósok és nyolc hivatásos alpesi vezető is volt. Az expedícióra jelentkezők nagyon szigorú kiválasztáson estek át: alapos orvosi vizsgálaton és alpesi téli táborokban edzőtáborokon. Az expedíció vezetője, az 57 éves Ardito Desio geológus professzor bizonyos feltételeket szabott a résztvevőknek és diéta betartására kötelezte őket, mivel „egy vagy több résztvevő túlzott evés vagy túlzott ivás miatti rossz egészségi állapota veszélybe sodorja az egész erőfeszítést." Minden résztvevő kapott egy illusztrált "K2 útmutatót", amelyet az expedíció vezetője készített, hogy most már mindannyian az elméletnek megfelelően készülhessenek. Desión kívül, aki részt vett a Spoleto herceg, a szabatai Ludwig Amadeus unokatestvére által 1929-ben szervezett K2-expedícióban, soha senki nem járt a Himalájában. Olaszországban sokan kételkedtek az expedíció jelentőségében.

Már az expedíció legelején a 2-es táborban tüdőödémában meghalt Mario Puchos alpesi vezető. Holttestét leeresztették, és egy sziklás repedésbe temették el Djilka sírja mellett. Az Abruzzó-háttal vívott csata 8 hétig tartott. Achille Compagnoni és Lino Lacedelli az utolsó, 8050 méteres magaslati táborban sátrat állítottak fel, Walter Bonatti és Hunza Mahdim felkapaszkodott hozzájuk, hogy 19 kg-os oxigénpalackokat hoztak a csúcs megtámadásához. Sötétedés előtt nem tudtak felmászni a felső táborba, és kénytelenek voltak sátor és hálózsák nélkül tölteni az éjszakát. Az éjszaka viharos volt. A hegymászók nem nyúltak a náluk lévő oxigénhez, mivel tudták, hogy ezzel semmissé tehetik a csúcs megtámadásának esélyét. Hunza súlyos fagysérüléssel, valamint kéz- és lábujjak amputációjával fizetett az éjszakáért. Hajnalban elhagyták az oxigénkészüléket, ahol az éjszakát töltötték, és megkezdték az ereszkedést.

Másnap Compagnoni és Lacedelli több tucat méterrel a táboruk alatt talált oxigént. Elvették és emelkedni kezdtek. Hamarosan elérték azt a helyet, ahol Weisner 15 évvel korábban napozott. 8400-nál elfogyott az oxigén. Nem merték otthagyni a már nem szükséges hengereket, és nehéz hátizsákokkal megrakodva felértek a csúcsra. július 31-én 18 óra volt.

Fél órát töltöttek a csúcson, és ott hagytak oxigénpalackokat. A leereszkedés drámai volt. A konyak hozzáadásával készült ital ellazította őket. Kimerülten ereszkedtek le éjszaka, alkoholtól és oxigénhiánytól megmérgezve. Borzasztó szerencséjük volt, amikor lezuhantak egy meredek lejtőn átívelő repedés felső széléről – átrepültek a repedésen és a másik szélén landoltak. Elvesztették a jégcsákányukat. Hamarosan Compagnoni a hópárkányral együtt leesett, és egy tucat méterrel lejjebb elidőzött a havon. A jégcsákány nélkül ereszkedő Lacedelli is a jégre esett.

Lementek a táborba, ahol a barátaik várták őket. Másnap, miután elhagyta a tábort, Compagnoni ismét 200 métert repült egy jéglejtőn. Ismét sikeresen landolt egy hóbuckában. Elérték az alaptábort. A következő üzenetet küldték: "Győzelem július 31., mindannyian együtt vagyunk az alaptáborban. Desio professzor." A csúcshódítók nevét nem közölték. Desio be akarta jelenteni őket, miután visszatérnek Olaszországba.

Hazatérése után Compagnoni szinte az összes megfagyott ujját elvesztette. Lacedelli is elveszített néhányat. Az expedíció a tárgyalóteremben ért véget. Compagnoni pert indított az expedíciót szervező olasz alpesi klub ellen, abban a reményben, hogy valahogyan megtéríti a kéz- és lábujjak amputációjából eredő károkat. Walter Bonattit megdöbbentette az expedíció hivatalos jelentése, amely még csak nem is szólt az expedíció sikeréhez való hozzájárulásáról, és bocsánatot kért a szervezőtől. 40 évvel később kapta meg. A következő évben megpróbált pénzt keresni új expedíció a K2-n, hogy egyedül emelkedjen a lejtőn elhagyott felszereléssel. De a pénzt nem találták.

1975

A lengyelek 1975-ben gyűltek össze a K2-ben, Janusz Kurczaba vezetésével. Ez volt a kilencedik expedíció a hegy meghódításának történetében, és az első olyan expedíció, amelyen magaslati hordárok nem segítettek. 19 hegymászó vett részt rajta.

A cél az volt, hogy kipróbálják az északkeleti gerinc mentén haladó útvonalat, ugyanazt, amelyet Eckenstein expedíciója használt 1902-ben. De drámai események történtek. Wojtek Jacket esése a bordán nehéz helyen lévő karnissal lábsérülést okozott. Andrzej Czok jégrepedésbe esett. Kazimir Glazek hóvak lett. Három napba telt, mire elkísérték az alaptáborig. 7670 méteres magasságban Glazek a hegyi betegség atipikus tüneteit érezte - a karok és lábak bénulását, valamint beszéd- és memóriazavart. Más résztvevőknél az orvos vénás trombózist diagnosztizált - egy olyan betegséget, amelyet idővel a K2 klímára jellemzőnek neveztek. A táborokat 2 méteres hóréteg borította és részben megsemmisült. Mindennek ellenére Eugeniusz Chrobak és Wojciech Wroc elérte a 8400 m-t, és már csak 200 m volt hátra, amikor elfogyott az oxigén. Akkor még nem volt világos, hogy az ember képes-e ilyen magasságban felmászni oxigén nélkül. Chrobak és Wrots úgy döntött, hogy visszafordulnak. Lehetséges, hogy ez a döntés mentette meg az életüket. Leereszkedtek, vihar és hóvihar kíséretében. Már éjszaka a sátrakhoz értek, ahol barátaik várták őket. A K2 Wojtek Wroc megszállottja lett. 1982-ben tért vissza oda Janusz Kurczaba következő expedíciójának tagjaként. A Pakisztán és Kína határán húzódó északkeleti gerincen az új útvonalon már csak 400 m volt a csúcsra, a harmadik kísérletre pedig egy nehéz, mások által nem tudó útvonalon jutott fel a csúcsra. Az életével fizetett érte.

1977
A K2 második emelkedője. A japánok Ichiro Yoshizawa vezetésével megmászták az Abruzzi gerincet. Óriási expedíció volt – 52 expedíciótagot 1500 magashegyi hordár segített az útvonalon.

1978

A sikeres expedíciók gyakran figyelembe vették a korábbi sikertelenek tapasztalatait. Az 1975-ös lengyel útvonalat két évvel később fejezték be az amerikaiak. Ez már az ötödik amerikai expedíció volt, amelyet 40 évvel az első után szerveztek. A filmet ismét James Whittaker rendezi. A hegymászók egyszerűen megkerülték az összetett sziklaövet, és az első hegymászók egyszerűbb útvonalát használva megmászták az Abruzzo-gerincet. James Wickwire 8100 m-ről 200 méterrel Lewis Reinhard felett oxigént akart használni, de nem tudott. Ő azonban úgy döntött, hogy folytatja a mászást. Szeptember 6-án 17-20 óra között mindketten feljutottak a csúcsra. Reinhard – az első hegymászó, aki oxigén nélkül érte el a K2 csúcsát – gyorsabban kezdett ereszkedni, mert félt az oxigénhiánytól. Wickwire elidőzött a tetején, és kicserélte a filmet a filmkamerában. Akkor kezdett leereszkedni, amikor már besötétedett. Nem volt fejlámpája. Az éjszakát 150 méterrel a csúcs alatt töltötte, sátorba burkolózva. Másnap a másik kettő is felért a csúcsra, szintén kiegészítő oxigén nélkül. Mind a négyen leszálltak az alaptáborba. Wickwire több fagyási sérülést, tüdőgyulladást és vénás trombózist szenvedett. Egy amerikai katonai helikopter menekítette ki.

1981.
A japán útvonal a dél-nyugati gerincen, majd egy hosszú travers a dél-nyugati oldalon - a Magic vonal útvonalának tetejéig. Először Nazir Sabir (Pakisztán) és Eiho Ohtani (Japán) mászta meg – az éjszakát egy hógödörben töltötték, amelyet csak egy gyertya melegített fel 8470 méter magasan. Három évvel korábban Chris Bonington expedíciója megszakította a megmászási kísérletet, miután egy lavina megölte Nick Estcourtot 6700 m magasságban. Az Everest veteránját, Doug Scottot is elkapta a lavina, de egy nehéz hátizsák mentette meg, amely horgonyként szolgált, és megállította a zuhanását.

1982
Az első feljutás északról, Kínából. Az expedíció vezetője - Isao Shinkai. 7 résztvevő érte el a csúcsot, mindannyian kiegészítő oxigén nélkül.

1986

Reinhold Messner, aki hiába próbált feljutni a K2 csúcsára a Southwest Ridge (amelyet varázsvonalnak nevezett) és a déli lejtőn is, ezt mondta: „Első alkalommal találkozom olyan hegyekkel, amelyet egyik oldalról sem lehet megmászni. ” Végül felmászott a csúcsra, oxigén nélkül, a padlón - alpesi stílus, az első hegymászók ösvényén - az Abruzzo gerincen. Hazatérése után elismerte, hogy "az Everest séta volt a K2-höz képest". A harc folytatódott. A Bernard Millet vezette francia expedíció megpróbálta áthaladni a Magic Line-on, ez volt a történelem legdrágább expedíciója, hatalmas felszereléssel. 1400 hordár 25 tonna felszerelést cipelt az alaptáborba. Az expedíciót 10 fős forgatócsoport, fotósok és újságírók kísérték el. Egy siklóernyőt 7500 m magasra emeltek, és Jean-Marc Bovin ereszkedett le rajta a bázisra. Hosszas küzdelem után 8450 m-ig jutottak a franciák, 160-an maradtak a csúcsra.

A lengyelek a tragikus 1986-os évben fejezték be a varázslatos vonalat. Mászóink bátran kiköveztek egy újabb új útvonalat a K2-n. Anna Czerwinska, ezeknek az eseményeknek a tanúja, így foglalta össze ezeket "A K2 horrorja" című könyvében: "Úgy gondolom, hogy 1986-ban sportszerűen sokat értünk el a K2-n, rettenetesen sikeresek voltunk. De a hegymászóközösség tagjaiként mi is nagy veszteségeket szenvedett."
Abban az évben 5 expedíció volt a K2 lábánál. 27 hegymászó ért fel a csúcsra, csak négyen használtak oxigént. Heten meghaltak az ereszkedés során. Összesen 13 ember halt meg.

Tragédiák váltakoztak diadallal. A cseh Wojciech Wroc, Premyslaw Piasecki és Peter Bozik hősies küzdelem után jutott át a Varázsvonalon. Éjszaka ereszkedtek le az Abruzzi gerincen. A sötétben Wrots hirtelen leesett a nem megfelelően rögzített korlát végéről, és elrepült.

(az útvonalat csak 2004-ben ismételte meg egy baszk csapat. Jordi Corominas feljutott a csúcsra)

A cseh Josef Rakonkay lett az első, aki kétszer mászta meg a K2-t. Három évvel ezelőtt a kínai oldalról mászott fel egy olasz expedíció részeként az Északi gerinc mentén. Megmászta az Abruzzi gerincet is az olaszokkal. A francia Benoit Chamot rekordidő alatt, 23 óra alatt egyedül ért fel a csúcsra ugyanazon az útvonalon.

Jelentős esemény volt Tadeusz Piotrowski és Jerzy Kukuczka új útvonalának áthaladása a déli lejtőn. Ködben, nagyon szeles és havas időben ereszkedtek le az Abruzzi hegygerincen, három napig élelem és víz nélkül, sátor és hálózsák nélkül töltötték az éjszakát. Keresni helyes útvonal, lemásztak a köteleken. Végül meglátták a koreai tábor sátrait. Egy meredek jéglejtőn ereszkedtek lefelé. „Azt tanácsoltam Tadeknek, hogy menjen egy kicsit balra” – írta Kukuczka az „Ascendens” című könyvében. „Hamar észrevettem, hogy elvesztette a macskáját. Kértem, hogy legyen óvatos, de hirtelen mozdulatot tett, és a második macskája is. Elrepült. Hallottam, ahogy kiált: "Yurek!", és láttam, hogy leesik. Közvetlenül alatta álltam, meredek jég- rogyott rám teljes súlyával, alig bírtam a helyemen maradni, de segíteni már nem tudtam. Most láttam, ahogy eltűnik egy függőleges lejtő szélén." Kukucska az alaptáborba érkezett. Piotrovszkij keresése sikertelen volt.

1986 júniusában Wanda Rutkevich vezette az első női expedíciót a K2-be mankóval – a Kaukázusban kapott lábtörés nem akadályozta meg ebben a vállalkozásban. Az expedíció tragédiával kezdődött. Galina Kruger-Syrokomska, az expedíció helyettes vezetője a 2-es táborban (6700) hirtelen eszméletét vesztette, és nem sokkal ezután meghalt. Az újraélesztés nem sikerült. Az orvosok úgy vélik, hogy a halál legvalószínűbb oka az apoplexia volt. Wanda Rutkiewicz elérte a csúcsot. Liliane és Maurice Barrat francia pár is feljutott a csúcsra. (Liliane és Maurice Barrard), férj és feleség nyomtalanul eltűntek egy viharban, miután 8300 m-en töltötték az éjszakát.Valószínűleg egy lavina vagy egy összeomló serac sodorta el őket. A csoport negyedik tagját, a francia Michel Parmentier-t épségben találták meg, miután az ereszkedés során eltévedt a sűrű ködben.

Augusztus elején öten értek fel a csúcsra az Abruzzi-gerinc mentén. Osztrákok és - először - két angol - Julie Tallis és Alan Rose. Julie felmászott a csúcsra Kurt Dembergerrel, a himalájai hegymászás sétálólegendájával, aki elsőként hódított meg két szűz 8000 métert. BAN BEN magánélet hegymászókörökben igen híres párost alkottak. Rose felment „nagynénjével” - Dobroslava Miodovich-Wolffal. Olyan útvonalon haladtak, amelyre nem volt engedélyük. Azt hitték, hogy ez az egyetlen esélyük a felemelkedésre. Az angol felért a csúcsra. Lefelé menet találkozott Dembergerrel és Tallis-szal, és elmondták neki, hogy látták a nagynénjüket a hóban aludni, és megkérték, hogy segítse le. Alan rávette Dobroslavát, hogy forduljon. Csak 150 m-re volt a csúcstól.

A 7900-as 4-es táborban öt férfi és két nő tartózkodott a halálzónában. Ott késtek az időjárás erős romlása miatt. Julie Tallis halt meg először – három napig bírta. Alan Rose gyötrelmes állapotban volt, amikor újabb három nap elteltével a megmaradtak úgy döntöttek, hogy délben elhagyják a tábort. A vak Alfred Imitzer és Hans Weiser a segítség ellenére sem mentek tovább. Teljesen kimerülten a lejtőn maradtak.

Willi Bauer, Dobroslava és Demberger folytatta leereszkedését. 7300-kor kiderült, hogy a 3-as tábort elfújta a szél. Éjszaka Bauer és hamarosan Demberger is elérte a 2. tábor sátrát. „A néni” azonban nem jelent meg. A két osztrák visszatérése után Przemek Piasecki és Peter Bozsik ment felfelé. A lengyel lánnyal azonban nem találkoztak. Dobroslava Miodovich-Wolf holttestét egy japán expedíció találta meg a következő évben a 3-as tábor alatt, elfújva a széltől. A néni a korláthoz volt rögzítve.

Ezt a szörnyű beszámolót folytatta két amerikai halála egy lavina során és a koreai expedíció sirdárja, akikre egy szikladarab zuhant.

Egy másik híres pár készül meghódítani a K2-t. Renato Casarotto az egyik leghíresebb hegymászó volt, egyéni utakat mászott meg különböző kontinensek hegyein. Joretta általában a hegy alatti alaptáborban várta őt, finom pitét készített, a lehető legtöbb otthoni kényelmet megteremtve, határtalanul csodálta hősét. Renato felkapaszkodott a Magic Line-on 8200 m-re, amíg rájött, hogy nem tudja folytatni az emelkedést. Miután beszélt Jorettával a rádiótelefonon, gyorsan le akart menni a lépcsőn. Már majdnem lent volt, amikor beleesett egy jégrepedésbe. Sikerült Jorettának telefonon elmondani a történteket és segítséget kérni. Meghalt, miután kihúzták a repedésből.

1990
A North-West Face mentén a japánok teljesítették az utat Tomaji Ueki vezetésével. Emelkedésük vonala 8000 m magasságban kiment a korábban bejárt útvonalra az Északnyugati gerinc mentén,

1991
francia emberek Pierre Beghin és Christophe Profit megkezdték az emelkedőt a West Ridge mentén, átlósan keresztezték a Northwest Face-t, és a Northwest Ridge-en (az 1982-es japán útvonal felső szakasza) keresztül jutottak fel a csúcsra.Alpesi stílusban másztak meg.

Megpróbál télen feljutni a K2 csúcsára Andrzej Zawada vezetésével a pakisztáni oldalról, az Abruzzi gerinc mentén. A lengyel-kanadai-brit expedíció elérte a 7300 métert, melynek tagja, Krzysztof Wielicki később, 2003-ban vezette a második téli kísérletet a K2 megmászására - Kínából, az észak-nyugati gerinc mentén. Denis Urubko és Marcin Kaczkan elérte a 7750 m tengerszint feletti magasságot.

Nyolc nő jutott fel a K2 csúcsára, de csak az utolsó három él. Ezek a hegymászók: Wanda Rutkiewicz (1986. június 23.), Lilian Bara (1986. június 23.), Julie Tallis (1986. augusztus 4.), Chantal Madeuy (1992. augusztus 3.), Alison Hargraves (augusztus 13.), Edurne 199. Pasaban (2004. július 26.), Nivez Meroy (2006. július 26.) és Yuka Komazu (2006. augusztus 1.)

A legmagasabb éjszakát Daniel Mazur és Jonathan Pratt töltötte a K2-es lejtőn 1993-ban (8550 m), a South-West Ridge-n tartó útvonal második emelkedésekor.

Az 1991-es francia emelkedő óta egyetlen új útvonalat sem másztak meg a K2-n. 2007-ig egyetlen útvonal sem volt a nyugati falon (bár történtek próbálkozások).

2007 augusztusában egy csapat orosz hegymászó megmászta a K2-t egy új útvonalon - a nyugati oldal közepén. Ez a legnehezebb mászás további oxigén használata nélkül valósítható meg. 11 ember ért fel a csúcsra.

Fordította és kiegészítette: Elena Laletina, 2003 és 2007.

- a második legmagasabb hegycsúcs a világon, és az első a halálozási arányban. Ma ez nem kevésbé híres csúcs, mint. Chogori magassága 8611 méter tengerszint feletti magasságban van, ami mindössze 237 méterrel alacsonyabb az Everestnél.

Chogori - gyilkos hegy

De van még valami ebben a hegyben, ami miatt hegymászók ezrei aggódnak: a megközelíthetetlensége. Az egyszerű emberek a Chogori-hegyet „a halál hegyének” vagy „gyilkos hegynek” nevezik. A helyzet az, hogy a K2 technikailag az egyik legnehezebb hegylánc.

Chogori-hegy más néven "K-2". A második név spontán módon terjedt el, miután az egyik kutató megszámozta az előtte látható csúcsokat, egyikük Chogori volt.

Egy szabályos piramis meredek hólejtőkkel még a tapasztalt hegymászók számára is megközelíthetetlenné válik. A hegyen 66 halott van. A hegy halálozási aránya 25%. És még 300 ember sincs, aki meghódította, ráadásul egyedi esetek is előfordulnak, amikor egy hegymászó kétszer is fel tudott mászni a hegyre.

Télen senki sem mászta meg a Chogorit. A sikeres K2-re való feljutás és az azt követő leszállás a csúcsról ma több napig tart (a felkészülést nem számítva), a hegymászók általában 3-4 alaptábort és balti hordárt használnak a serpák helyett, ami hagyományosabb a többi nyolcezresnél.

A fő veszélyt a lavinák, a lehulló seracok és kövek, a megközelítések repedései és a hatalmas hótömegek azonnali olvadása jelentik. A hegyen általában rossz az idő, és a több mint 8000 méteres tengerszint feletti magasságban, a csúcs közelében bekövetkezett események nagyon kevés reményt hagynak a segítségre és a mentésre.

Az első kísérlet a hegy meghódítására 1902-ben történt, ám sikert csak 1954. július 31-én értek el, amikor az olaszok kitűzték szülőföldjük és Pakisztán zászlóit a K2 csúcsára (A. Compagnoni Valfurnóból és L. Lacedelli Cortina d'Ampezzo).

Hol van Chogori-hegy (K2)

Pakisztán és Kína határán található a Karakoram rendszerben. Érdekes tény: A tudósok sokáig vitatkoztak, és nem tudtak hegyrendszert választani hozzá - tény, hogy szinte nincs megosztottság a Himalája és a Karakoram között. Volt még egy külön konferencia is, amelyen a Himalája és a Karakoram felosztása mellett döntöttek.

Chogori fotó:

Végül eljött a reggel, ami reményt adott nekik. Augusztus 22., hétfő, négyes tábor, 7950 méter tengerszint feletti magasságban. A legtöbb Július és augusztus fele a „Northern Slope K-2 2011” nemzetközi expedíció hat tagja fel-alá sétált a világ második legmagasabb hegyének, a Chogorinak, a Karakoram-hegynek, a világ második legmagasabb hegyének északi gerincén. rendszer. A hegymászók nagyon ritkán választják ezt a gerincet mászáshoz.

A csoport kicsi volt, de minden résztvevője hatalmas tapasztalattal rendelkezett. Két kazahsztáni hegymászónak - Maksut Zhumaev (34 éves) és Vaszilij Pivcovnak (36 éves) - ez volt a hatodik, illetve a hetedik kísérlet a K-2 meghódítására. Az 52 éves lengyel Dariusz Załuski videósnak ez volt a harmadik próbálkozása. Tommy Heinrich, a 49 éves argentin fényképész két K-2-es expedíción vett részt, de még nem érte el a csúcsot.

Sokszor az expedíció tagjainak fel kellett hagyniuk a munkával, vissza kellett térniük, hogy a legalacsonyabb, alaptáborban töltsék az éjszakát, majd kezdjék elölről az egészet.

Sokszor fel kellett hagyniuk a munkával, visszatérniük az éjszakát a legalacsonyabb, az északi K-2 gleccser 4650 méteres magasságban fekvő alaptáborába tölteni, majd mindent elölről kezdeni. Augusztus 16-án ismét megmásztak - mint kiderült, ez volt az első és egyetlen igazi esélyük a csúcs meghódítására. Ugyanezen a napon a hegymászók elérték az első tábort, amelyet a gerinc tövében állítottak fel; Lavinák dübörögtek előre, és az éjszaka folyamán több mint 30 centiméter hó esett. A következő napot a táborban töltötték, abban a reményben, hogy a lavinák eltüntetik a havat a lejtő tetején, így folytathatják a mászást.

Augusztus 18-án hajnali 5 órakor úgy döntöttek, hogy a második táborba mennek. Minden plusz kilogramm súlyos teher volt; hogy megkönnyítse, Gerlinde a sátorban hagyta a túranaplóját. Két lavina már áthaladt azon a hosszú mélyedésen, amelyen az útjuk húzódott. Fél hét körül Ralph megállt: túlságosan megbízhatatlan volt a hótakaró. – Gerlinde, visszajövök – mondta Duymowitz.

Amióta a pár elkezdett együtt mászni, megegyeztek abban, hogy soha nem zavarják egymást, ha az egyik előre akar menni, a másik pedig nem. Mindegyikük csak önmagáért volt felelős az emelkedés során - hacsak a második nem volt beteg vagy sérült. Nem egyszer elfogadták különböző megoldások. Így volt ez például 2006-ban a nepáli Lhotse-hegyen, amikor Ralph úgy döntött, hogy az üreg jegét alattomosan elrejtő friss hó túl veszélyes, és visszafordult. Gerlinde még 20 percig mászott a Lhotse lejtőn, mielőtt csatlakozott férjéhez. De most Gerlinde olyan érzéssel töltött el, amelyet németül úgy hívnak wagnis- merészség. Soha nem mászott fel a K-2 csúcsára, ezért kész volt olyan kockázatot vállalni, ami túlzottnak tűnt Ralph számára, aki ott volt.

De most, az első tábor feletti hasadékban Ralph megfeledkezett a megállapodásról, és kérni kezdte a feleségét, hogy forduljon vissza vele, bár tudta, hogy a késés megfoszthatja attól, hogy felmásszon a csúcsra. Duymovits nyugalma elhagyta. „Ralph azt mondta, hogy az útvonal nagyon veszélyes volt az esetleges lavinák miatt” – mondta később Maksut egy videóban a honlapján. – Kétségbeesetten kiabált, Gerlinde pedig visszakiabált, hogy most dől el a feljutásunk sorsa. Ha ma megfordulunk, elszalasztjuk az egyetlen esélyünket." „Nagyon féltem, hogy soha többé nem látom őt” – magyarázta később Ralph.

Ahogy Ralph tartott tőle, a hó a lejtőn csúszni kezdett. Maksut, Vaszilij és Gerlinde, akik előre sétáltak és kikövezték az utat, egymás után három lavinát okoztak. A legnagyobb közülük a csaknem 60 méterrel lejjebb fekvő Tommyt letakarta és ledöntötte. Csak egy rögzített, zsinórszerűen megfeszített kötél akadályozta meg, hogy leessen a lejtőről. Tommy maga is ki tudott jönni a hó alól, de egy lavina borította be a jól kitaposott utat, és neki is vissza kellett fordulnia.

Most már négyen maradtak: Gerlinde, Vaszilij, Maksut és Dariush. Az ösvény elkészítése valóban sziszifuszi munka volt – csak még rosszabb, mert a hegymászók választották ki maguknak ezt a büntetést. 11 óra elteltével megálltak egy támogató táborban a második tábor alatti párkányon, és valahogy egy kétszemélyes sátorba zsúfolva töltötték az éjszakát. Másnap a hegygerinc legnehezebb szakaszát vívták meg és elérték a 6600 méteres magasságban található második tábort, ahol átöltöztek kabátba. Augusztus 20-án, szombaton délután a harmadik táborba vonszoltuk magunkat. Ott mézes kávét ittak, és a gázégőknél melegítették kihűlt végtagjaikat.

2010-ig az Everestet 5104-szer mászták meg, a K-2-t pedig csak 302-szer. Minden négy hegymászó után, aki sikeresen felért a csúcsra, egy meghalt.

Ami Gerlinde Kaltenbrunnert illeti, a könyörtelen hegy erős benyomást tett rá. Gerlinde először K-2-t látott a Broadpeak tetejéről. Ez 1994-ben történt, a lány akkor 23 éves volt. „El sem mertem képzelni, hogy valaha is megmászhatom a K-2-t” – emlékszik vissza Gerlinde.

Gerlinde, egy katolikus család ötödik gyermeke Közép-Ausztria hegyeiben, Spital am Pirn faluban nőtt fel. Sportiskolába járt, ahol többek között síelt. Kiderült, hogy bár jó síelő volt, nem számíthat nagy sportteljesítményekre. De ami még jobban felzaklatta, hogy a Gerlinde közeli barátoknak tekintett lányok megsértődtek rajta, amikor versenyt nyert ellenük.

A lányban a mászás iránti szenvedély nem az iskolában ébredt, hanem a templomban. Ausztria olyan ország, ahol a legtöbb legmagasabb hegy tetején keresztek vannak; nem meglepő, hogy Eric Tischler, a helyi katolikus pap melegítőnadrágot viselt a revenya alatt és Jó idő gyakran lerövidítette vasárnapi prédikációját, hogy a hegyekbe vezesse nyáját. Gerlinde, az oltári kiszolgáló túrabakancsokkal a hátizsákjában érkezett a misére. Tishler atya irányítása alatt megtette első hegyi útját (akkor hét éves volt) és első felemelkedését hegymászó felszerelés(13 évesen).

Kalandszenvedélye végül elvezette Gerlindét a pakisztáni Karakoram tartományba 1994-ben. A Broadpeak megmászása után visszafordult, amikor rosszra fordult az idő, de aztán meggondolta magát, és felmászott egy hosszú gerincre, kéttucat méterrel a 8051 méteres csúcs alatt. (2007-ben visszatér ide, és meghódítja ezt a nyolcezrest). Hazatérve Gerlinde pénzt kezdett megtakarítani, hogy kiránduló és hegymászó expedíciókra induljon Pakisztánba, Kínába, Nepálba és Peruba.

1998-ban Gerlinde Kaltenbrunner megmászta első nyolcezresét a Cho Oyu-ra, a híres hegycsúcsra a nepál-kínai határ közelében. Az alaptáborban találkozott Ralph Duimowitzcal. Ralph hírnevének csúcsán volt: legutóbb az Eiger-hegy északi lejtőjén való megmászását svájci Alpok nézők milliói nézték élőben. Ralph és Gerlinde összejöttek, és azóta is együtt járnak.

Azokban az új időkben lenézték a magashegymászó nőket, pedig akkor már több mint két évtizede tették meg a legkomolyabb mászásokat. 2003-ban egy sikertelen Kanchenjunga megmászási kísérlet után Gerlinde úgy döntött, hogy kihasználja azt a tényt, hogy már akklimatizálódott a nagy magasságokhoz, és Pakisztánba ment, hogy megpróbálja megmászni a 8126 méteres Nanga Parbat a Diamir lejtőn.

A második tábor fölött hat kazah és egy spanyol társaságában találta magát, akik együtt építettek egy utat, egy oszlopot alkotva. Amikor a csoportvezető rádión közölte, hogy hét hegymászó a harmadik táborba tart, nem említette Gerlindet. Rajta volt a sor, hogy vezesse az utat – az oszlopfőhöz lépett, de udvariasan félrelökték. Az asszony engedelmesen visszatért a farkához. Egy idő után ismét előrelépett, és amikor az egyik férfi ismét félrelökte, Gerlinde türelme elfogyott. Határozottan haladt előre, és egy buldózer szívósságával taposta az érintetlen lejtőn végighaladó ösvényt egészen a harmadik táborig. Az őt követő döbbent férfiak felhívták Hamupipőke hernyó, vagyis Hamupipőke hernyó

Gerlinde volt az első osztrák, aki meghódította Nanga Parbat, a hegyet, amelyet először a híres osztrák hegymászó, Hermann Buhl mászott meg 1953-ban. A legendás hegymászás 50. évfordulója alkalmából elért sikere felkeltette a hegymászó szakmagazinok figyelmét, és arra ösztönözte Gerlinde Kaltenbrunnert, hogy szenvedélyét hivatássá változtassa. A következő két évben Annapurna, Gasherbrum-I, Gasherbrum-II és Shisha-Pangma felkerült az általa meghódított hegyek listájára. Meglátogatta a világ tizennégy legmagasabb hegye közül nyolc csúcsát. A német Der Spiegel folyóirat januári számában Gerlindét a „holt zóna királynőjének” nevezték.

Irgalmatlan hegyre
A K-2 bázisára jutni ma már nem könnyű út, bár ma már sokkal könnyebb, mint annak idején, amikor az első expedíciók több hónapig tartottak a csúcs eléréséig. A 2011-es expedíció tagjaival megegyeztem, hogy elkísérem őket az alaptáborba. Kashiban vagy Kashgarban találkoztunk, ősi város a Selyemúton, Kína legnyugatibb részén, és június 19-én indult dél felé három Toyota Land Cruiserrel, egy több mint két tonna felszereléssel megtöltött teherautó kíséretében. Kék műanyag hordókba csomagolva sátrak, hálózsákok, tűzhelyek, melegkabátok, jégcsavarok, napelemek, akkumulátorok, számítógépek, közel 2750 méter kötél, 525 tojás, csomagok fagyasztott tészta zöldségekkel, egy üveg skót whisky Chivas RegalÉs DVD

Az út körbejárt nyugati széle Taklamakan sivatagában, és nyárfákkal és kertekkel körülvett városokon haladtak keresztül, amelyekből vizet kapnak erős folyók, délen a Kun-Lun hegységből és nyugaton a Pamírból ömlik. Miután a Yecheng Electricity Hotelben töltöttük az éjszakát, átkeltünk a Chiragsaldi-hágón, és 15 kilométeres óránkénti sebességgel vánszorogtunk a porfelhők között, míg el nem értünk egy kamionmegállót Mazar faluban. Reggel nyugat felé fordultunk, és egy durva úton haladtunk a Yarkand folyó mentén Ylykbe, egy 250 lakosú, nomád kirgiz faluba. Ott leterítettük hálózsákjainkat egy vályogház szőnyegpadlójára, amely egy helyi mollahé volt.

Az első éjszakai tartózkodásunk estéjén Ralph előhúzott hátizsákjából egy „portrét” a hegyről, műholdadatok és fényképek alapján. Maksut tanulmányozta a Northern Ridge domborművének félelmetes vonásait, amely mentén egy japán expedíció először 1982-ben mászott fel a csúcsra; ő és Vaszilij 2007-ben sok hetet töltöttek ezen a hegygerincen, mígnem a rossz időjárás, az élelem és a víz hiánya miatt visszavonulásra kényszerültek.

– Ilyen korán megmutattad nekünk – mondta Maksut, és csak részben viccelt. - Most nehéz lesz aludni. Hol van vodkánk?"

A harmadik napon átkeltünk az Aghil-hágón (4780 méter), és leereszkedtünk a Shaksgam folyó völgyébe, amely a Gasherbrum csúcsain lévő gleccserekből ered. Ezek az áramlatok nem tűntek különösebben veszélyesnek – egészen addig, amíg meg nem láttam, hogy az egyik szamarunk ledöntött a lábáról, és úgy vitték lefelé, mint egy üres műanyag palackot. Átkeltünk tevéken.

Ötödik reggel, egy óra séta után, mindenki megállt, mint aki csak a jelzést akarta, és a felhőtlen déli eget nézte, mintha egy ufó hirtelen felbukkanásán csodálkozna. K-2 tornyosult ott. Gerlinde, aki sokszor látta a K-2-t déli oldalán, leült egy kőre és hosszan nézte a csúcsot, és az érzelmek vihara tükröződött az arcán. Nem akartam megzavarni, ezért megkérdeztem, mire gondol abban a pillanatban, jóval később, néhány héttel később. „Azt gondoltam: „Mire számítsak ezúttal? Hogyan fog minden alakulni?” – hangzott a válasz.

K-2-vel való kapcsolatát nehéz emlékek borították el. Ezen a hegyen volt, de a déli oldalon háromszor, utoljára 2010-es évben. A harmadik tábor felett bekövetkezett sziklaomlás arra kényszerítette Ralfot, hogy visszaforduljon, Gerlinde pedig egy régi barátja, Fredrik Erikson, egy extrém síelő társaságában folytatta emelkedését. hegycsúcsok. Fredrik sílécekkel ment ki Gerlindével a negyedik táborból a K-2 élére. A Bottleneck becenévre hallgató hasadék legelején Erickson megállt, hogy megerősítse a horgot, és ahogy szögezte, megcsúszott a lába. Fredrik egy szempillantás alatt elrepült Gerlinde mellett, és eltűnt.

Gerlinde megdöbbenve ereszkedett le, ameddig csak tudott, de csak egy sílécet sikerült találnia – aztán a lejtő ködös űrbe torkollott. Fredrik holttestét később 900 méterrel Bottleneck alatt találták meg a hóban. 35 éves volt. Gerlinde egyetlen dolgot akart: minél távolabb kerülni a K-2-től. Letargikusan, szomorúan, azon a gondolatokon, hogy mekkora árat kell fizetnie a választott életért, hazatért. Gerlindét gyakran kérdezték, miért vonzotta újra és újra visszatérni a K-2-be, és sokáig ő maga sem talált választ erre a kérdésre. Idővel azonban a nő azt kezdte gondolni, hogy nem a hegy okolható Fredrik haláláért. Igen, a veszteség helyrehozhatatlan volt, mondhatni könyörtelen, de a hegy nem. „A hegy az a hegy, és mi vagyunk azok az emberek, akik megérkezünk hozzá” – mondja Gerlinde.

Hódítás
Augusztus 22-én, hétfőn reggel hét körül Gerlinde, Vaszilij, Maksut és Dariush elhagyta a negyedik tábort, és elindultak oda, ahová közös álmuk vezetett. A hegymászók a Japán Couloir néven ismert meredek jéglejtőn másztak meg - ez a K-2 északi lejtőjének felső részének domborzatának legszembetűnőbb jellemzője. De olyan magasságban, ahol a levegő az oxigénnek csak egyharmadát tartalmazza a tengerszinten belélegzett levegőhöz képest, a mellkasunkig érő hóban, a hópelyheket hordozó szélben, amelyek olyan fájdalmasan csípnek, hogy néha meg kellett állnunk, fordulj el, A hegymászók rettenetesen lassan mozogtak. Délután egy órára már kevesebb mint 180 métert tettek meg.

Bár Vaszilij és Maksut 2007-ben már a négyes tábor felett jártak, nem ismerték a japán couloirt, és a lejtőn felfelé nehezen lehetett látni a terepet. 12 órája sétáltak; 300 méter volt hátra a csúcsig. Ralph rádión sürgette Gerlinde-ot, hogy térjen vissza éjszakára a négyes táborba, mert most már utat törtek, és tudták az utat.

– Nem töltheted ott az éjszakát, nem fogsz tudni pihenni – mondta Ralph. – Ralph – válaszolta Gerlinde –, már majdnem megérkeztünk. Nem akarunk visszafordulni."

Reggel hét körül indultak újra, amikor egy újabb tökéletes reggel virradt. Most vagy soha! Gerlinde hátizsákjában tartalék elemek, ujjatlan ujjak és napszemüvegek, vécépapír, kötszerek, hóvakság elleni cseppek, hidrokortizon, fecskendő volt; emellett főszponzora, az osztrák olajtársaság logójával ellátott zászlót is magával vitte. És volt egy kis rézdoboza is Buddha figurával, amit a tetején a hóba fog temetni. A belső zsebben egy félliteres lombik volt hóból olvadt vízzel: megfagyott volna a hátizsákban.

A hegymászók felfelé haladtak a lejtőn a 130 méteres hólejtő felé, amely a csúcs gerincére emelkedett. Még mindig szenvedtek a hidegtől, de 11 órára már látták, hogy nemsokára a napon lesznek. Délután három órakor értek el a lejtő tövéhez. Eleinte örültek, hogy csak a lábszárukat érte a hó, de 20 méter után már mellig ér. Ha korábban az oszlop elsője 50 lépés után feladta a helyét, most tíz után váltottak, Vaszilij és Maksut gyakrabban ment az első helyre. „Istenem – gondolta Gerlinde –, tényleg vissza kell fordulnunk, ha már idáig eljutottunk?

Valamikor, hogy megpróbáljanak többet találni egyszerű módja elvetették az egy oszlopban való menetelés gondolatát. Ralph csodálkozva figyelte alulról a nyomaikat, három részre osztva: Gerlinde, Vaszilij és Maksut elkezdték keresni a legjobb utat a továbblépéshez. Előtte egy 60 fokos szögben emelkedő, hóval borított sziklacsík terült el. Bármilyen meredek is volt ez az emelkedő, még mindig könnyebb volt. A hegymászók ismét oszlopot alkottak, és amikor Gerlinde helyet cserélt Vaszilijjal, a hó már csak a térdét érte el. Reménytől inspirálva és megtapasztalva az energia hullámát, leküzdötték a lejtőt, és felértek a gerincre, ahol a széltől tömött hó kemény volt, mint az aszfalt. 16:35 volt, már látszott a csúcs.

"Tudsz! – kiáltotta Ralph a rádióban. - Tudsz! De már késő van! Légy óvatos!"

Gerlinde ivott egy kortyot a lombikból. Fájt a torkom, és fájdalmas volt nyelni. Bár ilyen hidegben nem lehet izzadni, a hegymászók így is kiszáradtak, mert kapkodniuk kellett a levegőt.

Gerlinde Kaltenbrunnernek meg kellett tennie az utolsó lépéseket a K-2 élére.

15 perc elteltével vállvetve megérkezett Vaszilij és Maksut. Mindenki átölelt. Fél órával később Dariush a csúcsra tántorgott. Megfagyott a keze, mert le kellett vennie a kesztyűt, hogy elemet cseréljen a videokamerájában. Este hét óra volt. Árnyékuk messze átnyúlt a K-2 tetején, és magának a hegynek a piramis árnyéka sok kilométerre keletre esett, és az egész világ csodálatos arany fényben ragyogott.

Dariush lefilmezte, amint Gerlinde megpróbálja megfogalmazni, mit jelent számára itt lenni: „Elárasztanak az érzelmek... Annyi sikertelen próbálkozás után, annyi év után itt állva” – kezdett el sírni, de aztán összeszedte magát. „Nagyon-nagyon nehéz volt ennyi napra idejönni, de most minden egyszerűen csodálatos.” Azt hiszem, bárki megértheti, miért csináljuk ezt.”

Ne hagyj el minket
"Ne hagyj el minket és védj meg minket"...

Két nappal később, amikor Gerlinde elérte az első tábort, Ralph találkozott vele a gleccseren. Megölelték egymást, és sokáig nem tudták kinyitni a kezüket. A táborban Gerlinde talált egy levelet, amelyet Ralph hagyott neki, abban a reményben, hogy visszajön - írva vécé papír egy több mint egy méter hosszú üzenetet, amelyben szeretetéről beszélt, és elmagyarázta, miért döntött a fordulás mellett: „Nem akarok mindig az a személy lenni, aki nem engedi előrelépni.”

Az alaptáborban Gerlinde műholdas telefonon beszélt Jan Olaf Erikssonnal, Fredrik apjával, aki azt akarta, hogy beszéljen mindarról, amit a hegy tetejéről látott, ahol a fiát eltemették. Gratulálva telefonált Ausztria elnöke. Kazahsztán miniszterelnöke a Twitteren gratulált Maksutnak és Vaszilijnak. Gerlinde, miután elment ebédelni az ebédlőjükként szolgáló sátorba, elaludt egy tányér szeletelt görögdinnye fölött.

Az egész család összegyűlt a müncheni repülőtéren, hogy találkozzon Gerlinde-dal. Az apja, átölelve, sírni kezdett, és először nem mondta, hogy már elég hegyet mászott meg, és most megállhat.

Gerlinde hét kilót fogyott az expedíció során - annak ellenére, hogy előtte is alig volt egy kilogramm súlyfeleslege. A németországi Bule-ben tartott ünnepi találkozón tengernyi virág és ajándék várta Gerlinde Kaltenbrunnert, köztük egy hatalmas üveg rajnai vörösbor, a címkén az ő arcképével.

Sokszor fel kellett hagyniuk a munkával, visszatérniük az éjszakát a legalacsonyabb, az északi K-2 gleccser 4650 méteres magasságban fekvő alaptáborába tölteni, majd mindent elölről kezdeni. Augusztus 16-án ismét megmásztak - mint kiderült, ez volt az első és egyetlen igazi esélyük a csúcs meghódítására. Ugyanezen a napon a hegymászók elérték az első tábort, amelyet a gerinc tövében állítottak fel; Lavinák dübörögtek előre, és az éjszaka folyamán több mint 30 centiméter hó esett. A következő napot a táborban töltötték, abban a reményben, hogy a lavinák eltüntetik a havat a lejtő tetején, így folytathatják a mászást.

Augusztus 18-án hajnali 5 órakor úgy döntöttek, hogy a második táborba mennek. Minden plusz kilogramm súlyos teher volt; hogy megkönnyítse, Gerlinde a sátorban hagyta a túranaplóját. Két lavina már áthaladt azon a hosszú mélyedésen, amelyen az útjuk húzódott. Fél hét körül Ralph megállt: túlságosan megbízhatatlan volt a hótakaró. – Gerlinde, visszajövök – mondta Duymowitz.

Amióta a pár elkezdett együtt mászni, megegyeztek abban, hogy soha nem zavarják egymást, ha az egyik előre akar menni, a másik pedig nem. Mindegyikük csak önmagáért volt felelős az emelkedés során - hacsak a második nem volt beteg vagy sérült. Nemegyszer hoztak különböző döntéseket. Így volt ez például 2006-ban a nepáli Lhotse-hegyen, amikor Ralph úgy döntött, hogy az üreg jegét alattomosan elrejtő friss hó túl veszélyes, és visszafordult. Gerlinde még 20 percig mászott a Lhotse lejtőn, mielőtt csatlakozott férjéhez. De most Gerlinde olyan érzéssel töltött el, amelyet németül úgy hívnak wagnis- merészség. Soha nem mászott fel a K-2 csúcsára, ezért kész volt olyan kockázatot vállalni, ami túlzottnak tűnt Ralph számára, aki ott volt.

De most, az első tábor feletti hasadékban Ralph megfeledkezett a megállapodásról, és kérni kezdte a feleségét, hogy forduljon vissza vele, bár tudta, hogy a késés megfoszthatja attól, hogy felmásszon a csúcsra. Duymovits nyugalma elhagyta. „Ralph azt mondta, hogy az útvonal nagyon veszélyes volt az esetleges lavinák miatt” – mondta később Maksut egy videóban a honlapján. – Kétségbeesetten kiabált, Gerlinde pedig visszakiabált, hogy most dől el a feljutásunk sorsa. Ha ma megfordulunk, elszalasztjuk az egyetlen esélyünket." „Nagyon féltem, hogy soha többé nem látom őt” – magyarázta később Ralph.

Ahogy Ralph tartott tőle, a hó a lejtőn csúszni kezdett. Maksut, Vaszilij és Gerlinde, akik előre sétáltak és kikövezték az utat, egymás után három lavinát okoztak. A legnagyobb közülük a csaknem 60 méterrel lejjebb fekvő Tommyt letakarta és ledöntötte. Csak egy rögzített, zsinórszerűen megfeszített kötél akadályozta meg, hogy leessen a lejtőről. Tommy maga is ki tudott jönni a hó alól, de egy lavina borította be a jól kitaposott utat, és neki is vissza kellett fordulnia.

Most már négyen maradtak: Gerlinde, Vaszilij, Maksut és Dariush. Az ösvény túrázása valóban sziszifuszi munka volt – csak még rosszabb, mert a hegymászók választották ki maguknak ezt a büntetést. 11 óra elteltével megálltak egy támogató táborban a második tábor alatti párkányon, és valahogy egy kétszemélyes sátorba zsúfolva töltötték az éjszakát. Másnap a hegygerinc legnehezebb szakaszát vívták meg és elérték a 6600 méteres magasságban található második tábort, ahol átöltöztek kabátba. Augusztus 20-án, szombaton délután a harmadik táborba vonszoltuk magunkat. Ott mézes kávét ittak, és a gázégőknél melegítették kihűlt végtagjaikat.

2010-ig az Everestet 5104-szer mászták meg, a K-2-t pedig csak 302-szer. Minden négy hegymászó után, aki sikeresen felért a csúcsra, egy meghalt.

Augusztus 21-én, vasárnap javult az idő, és könnyű volt a feljutás a négyes táborba. Most mintegy nyolcezer méteres magasságban jártak a hegymászók, az úgynevezett holt zónában, ahol az emberi szervezet már nem tud alkalmazkodni a levegő oxigénhiányához. Az érzékszervek itt eltompulnak, és a legegyszerűbb feladat elvégzése örökké tarthat. A hegymászók a délutánt csizmáik tüskéinek élezésével és a hó olvasztásával töltötték. „Valamikor mindannyian idegesek lettünk, de ez jó érzés volt” – mondta később Gerlinde. „Kézen fogtunk, egymás szemébe néztünk, és azt mondtuk: „Igen, holnap a mi napunk!”

Hegymászó pap

A K-2 különleges helyet foglal el a nyolcezresek között. Bár ez a hegy 239 méterrel alacsonyabb, mint az Everest, régóta elismerik, hogy olyan csúcs, amely különleges kihívás elé állítja a hegymászókat. Nagyon nehéz és veszélyes megrohamozni. 2010-ig az Everestet 5104-szer mászták meg, a K-2-t pedig csak 302-szer. Minden négy hegymászó után, aki sikeresen felért a csúcsra, egy meghalt. A huszadik század legelején a britek és olaszok első sikertelen expedíciói után az amerikaiak 1938-ban, 1939-ben és 1953-ban megpróbálták meghódítani a K-2-t. Charles Houston és Robert Bates a sikertelen 1953-as felemelkedésükről szóló könyv címét egyértelműen: „K-2: The Merciless Mountain”. 1954-ben a K-2-t végül meghódította egy nagy olasz expedíció.

Ami Gerlinde Kaltenbrunnert illeti, a könyörtelen hegy erős benyomást tett rá. Gerlinde először K-2-t látott a Broadpeak tetejéről. Ez 1994-ben történt, a lány akkor 23 éves volt. „El sem mertem képzelni, hogy valaha is megmászhatom a K-2-t” – emlékszik vissza Gerlinde.

Gerlinde, egy katolikus család ötödik gyermeke Közép-Ausztria hegyeiben, Spital am Pirn faluban nőtt fel. Sportiskolába járt, ahol többek között síelt. Kiderült, hogy bár jó síelő volt, nem számíthat nagy sportteljesítményekre. De ami még jobban felzaklatta, hogy a Gerlinde közeli barátoknak tekintett lányok megsértődtek rajta, amikor versenyt nyert ellenük.

A lányban a mászás iránti szenvedély nem az iskolában ébredt, hanem a templomban. Ausztria olyan ország, ahol a legtöbb legmagasabb hegy tetején keresztek vannak; Nem csoda, hogy Eric Tischler, a helyi katolikus pap melegítőnadrágot viselt a revenye alatt, és jó időben gyakran lerövidítette vasárnapi prédikációját, hogy a hegyekbe vezesse nyáját. Gerlinde, az oltári kiszolgáló túrabakancsokkal a hátizsákjában érkezett a misére. Tischler atya irányítása alatt tette meg első hegyi útját (ekkor hét éves volt) és első felemelkedését hegymászó felszereléssel (13 évesen).

Kalandszenvedélye végül elvezette Gerlindét a pakisztáni Karakoram tartományba 1994-ben. A Broadpeak megmászása után visszafordult, amikor rosszra fordult az idő, de aztán meggondolta magát, és felmászott egy hosszú gerincre, kéttucat méterrel a 8051 méteres csúcs alatt. (2007-ben visszatér ide, és meghódítja ezt a nyolcezrest). Hazatérve Gerlinde pénzt kezdett megtakarítani, hogy kiránduló és hegymászó expedíciókra induljon Pakisztánba, Kínába, Nepálba és Peruba.

1998-ban Gerlinde Kaltenbrunner megmászta első nyolcezresét a Cho Oyu-ra, a híres hegycsúcsra a nepál-kínai határ közelében. Az alaptáborban találkozott Ralph Duimowitzcal. Ralph hírneve csúcsán volt: legutóbb a svájci Alpokban, az Eiger-hegy északi lejtőjén történt feljutását tévénézők milliói követték élőben. Ralph és Gerlinde összejöttek, és azóta is együtt járnak.

Azokban az új időkben lenézték a magashegymászó nőket, pedig akkor már több mint két évtizede tették meg a legkomolyabb mászásokat. 2003-ban egy sikertelen Kanchenjunga megmászási kísérlet után Gerlinde úgy döntött, hogy kihasználja azt a tényt, hogy már akklimatizálódott a nagy magasságokhoz, és Pakisztánba ment, hogy megpróbálja megmászni a 8126 méteres Nanga Parbat a Diamir lejtőn.

A második tábor fölött hat kazah és egy spanyol társaságában találta magát, akik együtt építettek egy utat, egy oszlopot alkotva. Amikor a csoportvezető rádión közölte, hogy hét hegymászó a harmadik táborba tart, nem említette Gerlindet. Rajta volt a sor, hogy vezesse az utat – az oszlopfőhöz lépett, de udvariasan félrelökték. Az asszony engedelmesen visszatért a farkához. Egy idő után ismét előrelépett, és amikor az egyik férfi ismét félrelökte, Gerlinde türelme elfogyott. Határozottan haladt előre, és egy buldózer szívósságával taposta az érintetlen lejtőn végighaladó ösvényt egészen a harmadik táborig. Az őt követő döbbent férfiak felhívták Hamupipőke hernyó, vagyis Hamupipőke hernyó, a híres német teherautó márka után.

Gerlinde volt az első osztrák, aki meghódította Nanga Parbat, a hegyet, amelyet először a híres osztrák hegymászó, Hermann Buhl mászott meg 1953-ban. A legendás hegymászás 50. évfordulója alkalmából elért sikere felkeltette a hegymászó szakmagazinok figyelmét, és arra ösztönözte Gerlinde Kaltenbrunnert, hogy szenvedélyét hivatássá változtassa. A következő két évben Annapurna, Gasherbrum-I, Gasherbrum-II és Shisha-Pangma felkerült az általa meghódított hegyek listájára. Meglátogatta a világ tizennégy legmagasabb hegye közül nyolc csúcsát. A német Der Spiegel folyóirat januári számában Gerlindét a „holt zóna királynőjének” nevezték.

Irgalmatlan hegyre

A K-2 bázisára jutni ma már nem könnyű út, bár ma már sokkal könnyebb, mint annak idején, amikor az első expedíciók több hónapig tartottak a csúcs eléréséig. A 2011-es expedíció tagjaival megegyeztem, hogy elkísérem őket az alaptáborba. A nyugat-kínai Selyemút ősi városában, Kashiban, vagyis Kashgarban találkoztunk, és június 19-én három Toyota Land Cruiserrel indultunk dél felé, egy több mint két tonnás felszereléssel megrakott teherautó kíséretében. Kék műanyag hordókba csomagolva sátrak, hálózsákok, tűzhelyek, melegkabátok, jégcsavarok, napelemek, akkumulátorok, számítógépek, közel 2750 méter kötél, 525 tojás, csomag fagyasztott tészta és zöldség, egy üveg skót whisky Chivas RegalÉs DVD a "Celibate Week" című filmmel.

Az út a Taklamakan-sivatag nyugati szélét szegélyezte, és nyárfákkal és kertekkel szegélyezett városokon haladt keresztül, amelyek a déli Kun-Lun-hegységből és nyugaton a Pamírból folyó hatalmas folyókból kapják a vizet. Miután a Yecheng Electricity Hotelben töltöttük az éjszakát, átkeltünk a Chiragsaldi-hágón, és 15 kilométeres óránkénti sebességgel vánszorogtunk a porfelhők között, míg el nem értünk egy kamionmegállót Mazar faluban. Reggel nyugat felé fordultunk, és egy durva úton haladtunk a Yarkand folyó mentén Ylykbe, egy 250 lakosú, nomád kirgiz faluba. Ott leterítettük hálózsákjainkat egy vályogház szőnyegpadlójára, amely egy helyi mollahé volt.

Az első éjszakai tartózkodásunk estéjén Ralph előhúzott hátizsákjából egy „portrét” a hegyről, műholdadatok és fényképek alapján. Maksut tanulmányozta a Northern Ridge domborművének félelmetes vonásait, amely mentén egy japán expedíció először 1982-ben mászott fel a csúcsra; ő és Vaszilij 2007-ben sok hetet töltöttek ezen a hegygerincen, mígnem a rossz időjárás, az élelem és a víz hiánya miatt visszavonulásra kényszerültek.

– Ilyen korán megmutattad nekünk – mondta Maksut, és csak részben viccelt. - Most nehéz lesz aludni. Hol van a vodkánk? »

A harmadik napon átkeltünk az Aghil-hágón (4780 méter), és leereszkedtünk a Shaksgam folyó völgyébe, amely a Gasherbrum csúcsain lévő gleccserekből ered. Ezek az áramlatok nem tűntek különösebben veszélyesnek – egészen addig, amíg meg nem láttam, hogy az egyik szamarunkat ledöntötték a lábáról, és úgy vitték lefelé, mint egy üres műanyag palackot. Átkeltünk tevéken.

Ötödik reggel, egy óra séta után, mindenki megállt, mint aki csak a jelzést akarta, és a felhőtlen déli eget nézte, mintha egy ufó hirtelen felbukkanásán csodálkozna. K-2 tornyosult ott. Gerlinde, aki sokszor látta a K-2-t déli oldalról, egy kövön ült, és hosszan nézte a csúcsot, arcán érzelmek vihara tükröződött. Nem akartam megzavarni, ezért megkérdeztem, mire gondol abban a pillanatban, jóval később, néhány héttel később. „Azt gondoltam: „Mire számítsak ezúttal? Hogy fog minden alakulni?” – hangzott a válasz.

K-2-vel való kapcsolatát nehéz emlékek borították el. Háromszor járt erre a hegyre, de a déli oldalon, utoljára 2010-ben. A harmadik tábor felett bekövetkezett sziklaomlás arra kényszerítette Ralfot, hogy visszaforduljon, Gerlinde pedig egy régi barátja, Fredrik Erikson, egy extrém síelő társaságában folytatta a mászást, aki a hegycsúcsokon síelt le. Fredrik sílécekkel ment ki Gerlindével a negyedik táborból a K-2 élére. A Bottleneck becenévre hallgató hasadék legelején Erickson megállt, hogy megerősítse a horgot, és ahogy szögezte, megcsúszott a lába. Fredrik egy szempillantás alatt elrepült Gerlinde mellett, és eltűnt.

Gerlinde megdöbbenve ereszkedett le, ameddig csak tudott, de csak egy sílécet sikerült találnia – aztán a lejtő ködös űrbe torkollott. Fredrik holttestét később 900 méterrel Bottleneck alatt találták meg a hóban. 35 éves volt. Gerlinde egyetlen dolgot akart: minél távolabb kerülni a K-2-től. Letargikusan, szomorúan, azon a gondolatokon, hogy mekkora árat kell fizetnie a választott életért, hazatért. Gerlindét gyakran kérdezték, miért vonzotta újra és újra visszatérni a K-2-be, és sokáig ő maga sem talált választ erre a kérdésre. Idővel azonban a nő azt kezdte gondolni, hogy nem a hegy okolható Fredrik haláláért. Igen, a veszteség helyrehozhatatlan volt, mondhatnánk, könyörtelen, de a hegy nem. „A hegy az a hegy, és mi vagyunk azok az emberek, akik megérkezünk hozzá” – mondja Gerlinde.

Hódítás

Augusztus 22-én, hétfőn reggel hét körül Gerlinde, Vaszilij, Maksut és Dariush elhagyta a negyedik tábort, és elindultak oda, ahová közös álmuk vezetett. A hegymászók a Japán Couloir néven ismert meredek jéglejtőn másztak meg - ez a K-2 északi lejtőjének felső részének domborzatának legszembetűnőbb jellemzője. De olyan magasságban, ahol a levegő az oxigénnek csak egyharmadát tartalmazza a tengerszinten belélegzett levegőhöz képest, a mellkasunkig érő hóban, a hópelyheket hordozó szélben, amelyek olyan fájdalmasan csípnek, hogy néha meg kellett állnunk, fordulj el, A hegymászók rettenetesen lassan mozogtak. Délután egy órára már kevesebb mint 180 métert tettek meg.

Bár Vaszilij és Maksut 2007-ben már a négyes tábor felett jártak, nem ismerték a japán couloirt, és a lejtőn felfelé nehezen lehetett látni a terepet. 12 órája sétáltak; 300 méter volt hátra a csúcsig. Ralph rádión sürgette Gerlinde-ot, hogy térjen vissza éjszakára a négyes táborba, mert most már utat törtek, és tudták az utat.

– Nem töltheted ott az éjszakát, nem fogsz tudni pihenni – mondta Ralph. – Ralph – válaszolta Gerlinde –, már majdnem megérkeztünk. Nem akarunk visszafordulni."

Reggel hét körül indultak újra, amikor egy újabb tökéletes reggel virradt. Most vagy soha! Gerlinde hátizsákjában tartalék elemek, ujjatlan ujjak és napszemüvegek, vécépapír, kötszerek, hóvakság elleni cseppek, hidrokortizon, fecskendő volt; emellett főszponzora, az osztrák olajtársaság logójával ellátott zászlót is magával vitte. És volt egy kis rézdoboza is Buddha figurával, amit a tetején a hóba fog temetni. A belső zsebben egy félliteres lombik volt hóból olvadt vízzel: megfagyott volna a hátizsákban.

A hegymászók felfelé haladtak a lejtőn a 130 méteres hólejtő felé, amely a csúcs gerincére emelkedett. Még mindig szenvedtek a hidegtől, de 11 órára már látták, hogy nemsokára a napon lesznek. Délután három órakor értek el a lejtő tövéhez. Eleinte örültek, hogy csak a lábszárukat érte a hó, de 20 méter után már mellig ér. Ha korábban az oszlop elsője 50 lépés után feladta a helyét, most tíz után váltottak, Vaszilij és Maksut gyakrabban ment az első helyre. „Istenem – gondolta Gerlinde –, tényleg vissza kell fordulnunk, ha már idáig eljutottunk? »

Egy bizonyos ponton, hogy könnyebb utat találjanak, felhagytak azzal az ötlettel, hogy egy oszlopban menjenek. Ralph csodálkozva figyelte alulról a nyomaikat, három részre osztva: Gerlinde, Vaszilij és Maksut elkezdték keresni a legjobb utat a továbblépéshez. Előtte egy 60 fokos szögben emelkedő, hóval borított sziklacsík terült el. Bármilyen meredek is volt ez az emelkedő, még mindig könnyebb volt. A hegymászók ismét oszlopot alkottak, és amikor Gerlinde helyet cserélt Vaszilijjal, a hó már csak a térdét érte el. Reménytől inspirálva és megtapasztalva az energia hullámát, leküzdötték a lejtőt, és felértek a gerincre, ahol a széltől tömött hó kemény volt, mint az aszfalt. 16:35 volt, már látszott a csúcs.

"Tudsz! – kiáltotta Ralph a rádióban. - Tudsz! De már késő van! Légy óvatos! »

Gerlinde ivott egy kortyot a lombikból. Fájt a torkom, és fájdalmas volt nyelni. Bár ilyen hidegben nem lehet izzadni, a hegymászók így is kiszáradtak, mert kapkodniuk kellett a levegőt.

Gerlinde Kaltenbrunnernek meg kellett tennie az utolsó lépéseket a K-2 élére.

15 perc elteltével vállvetve megérkezett Vaszilij és Maksut. Mindenki átölelt. Fél órával később Dariush a csúcsra tántorgott. Megfagyott a keze, mert le kellett vennie a kesztyűt, hogy elemet cseréljen a videokamerájában. Este hét óra volt. Árnyékuk messze átnyúlt a K-2 tetején, és magának a hegynek a piramis árnyéka sok kilométerre keletre esett, és az egész világ csodálatos arany fényben ragyogott.

Dariush lefilmezte, ahogy Gerlinde megpróbálja megfogalmazni, mit jelent számára itt lenni: „Elárasztanak az érzelmek... Annyi sikertelen próbálkozás után, annyi év után itt állva” – kezdett el sírni, de aztán összeszedte magát. „Nagyon-nagyon nehéz volt ennyi napra idejönni, de most minden egyszerűen csodálatos.” Azt hiszem, bárki megértheti, miért csináljuk ezt.”

Ne hagyj el minket

Ralph az éjszaka nagy részében fent maradt, és követte az ereszkedést. A K-2-es tragédiák több mint egyharmada a visszaúton történt. Este fél kilenckor négy vékony sugarat látott leereszkedni a lejtőn a Japán Couloirba. Gerlinde kimerülten azon kapta magát, hogy egy ima szavait ismételgeti magában, miközben áthaladt a sötétben: "Steh uns bei und beschtze uns""Ne hagyj el minket és védj meg minket"...

Két nappal később, amikor Gerlinde elérte az első tábort, Ralph találkozott vele a gleccseren. Megölelték egymást, és sokáig nem tudták kinyitni a kezüket. A táborban Gerlinde talált egy levelet, amelyet Ralph hagyott neki, abban a reményben, hogy visszajön – egy több mint egy méter hosszú, vécépapírra írt üzenetet, amelyben szerelméről beszélt, és elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy megfordul: „Én nem akarok mindig férfi maradni, ami nem engedi, hogy előrelépj."

Az alaptáborban Gerlinde műholdas telefonon beszélt Jan Olaf Erikssonnal, Fredrik apjával, aki azt akarta, hogy beszéljen mindarról, amit a hegy tetejéről látott, ahol a fiát eltemették. Gratulálva telefonált Ausztria elnöke. Kazahsztán miniszterelnöke a Twitteren gratulált Maksutnak és Vaszilijnak. Gerlinde, miután elment ebédelni az ebédlőjükként szolgáló sátorba, elaludt egy tányér szeletelt görögdinnye fölött.

Az egész család összegyűlt a müncheni repülőtéren, hogy találkozzon Gerlinde-dal. Az apja, átölelve, sírni kezdett, és először nem mondta, hogy már elég hegyet mászott meg, és most megállhat.

Gerlinde hét kilót fogyott az expedíció során - annak ellenére, hogy előtte is alig volt egy kilogramm súlyfeleslege. A németországi Bule-ben tartott ünnepi találkozón tengernyi virág és ajándék várta Gerlinde Kaltenbrunnert, köztük egy hatalmas üveg rajnai vörösbor, a címkén az ő arcképével.

Egyes, főleg pakisztáni médiumok már sikoltozó címekkel jelentkeztek, miszerint a K2 most az új Everest lesz.
Azt viszont nem veszik figyelembe, hogy a legkedvezőbb évszakokban a K2 csúcsára maximum 50-en, míg az Everestre 500-an jutottak fel.

Általában, ha mindenki az Everestre asszociál nagy magasságú, a K2 kifejezetten technikai nehézségekkel jár.

A K2 mindössze 240 méterrel van alacsonyabban az Everestnél, de ennek a csúcsnak a megmászása egy teljesen másfajta hegymászás, itt kell a hegymászó technikák alapos ismerete és tapasztalata; A K2 minden mászójának tudnia kell mozogni jégen és havon, sziklákon és vegyes sziklán. Ha csak az egyik mászástípusban vagy magabiztos, akkor másoknál „orosz rulettet” fog játszani a K2-n.

A K2 kötélkorlátjai a "placebo" elven működnek - némelyikük csak az emelkedés útvonalát jelzi, és sok szakasz egyszerűen nem képes megállítani a mászót a leeséstől.

Az útvonal nagy részében a hegymászó lábai erejével mászik, a sziklába kapaszkodik, és jumar segítségével felhúzza magát. A csizmák görcsjét elsősorban nem a hóban való kényelmes mozgásra, hanem a jeges lejtőn való megtámasztásra használjuk, ez meglehetősen fárasztó feladat - állandóan apró támpontokat keresni a sziklában.
Ha rosszul tetted a lábad, és megcsúsztál anélkül, hogy megfogtad volna a kezed, leesel az elefántról és meghalsz; semmi sem akadályoz meg ettől az eséstől.
A K2 megmászása még a hegy hatalmas magasságának figyelembevétele nélkül is nagy kihívást jelent.

De nem csak az emelkedés, a leszállás is elég nehézkes. Képesnek kell lennie arra, hogy újra és újra egy rappelt csináljon és hajtson végre, és minden alkalomnak tökéletesnek kell lennie, nincs helye a hibáknak.
A K2-n vannak olyan helyek is, ahol hatalmas "gordiuszi csomók" vannak régi kötelekből, amelyeket jóhiszeműen el kell távolítani a hegyről. Ha ereszkedéskor rossz kötelet választ ebből a kupacból, az elrepedhet a súlya alatt. Az ereszkedésnél már nagyon elfáradtak a hegymászók, nagyon nagy a lélektani terhelés, és pont ilyen helyzetekben történnek hibák.
Itt senki nem fogja felmérni helyetted a helyzetet, itt vagy egyedül, nincs se útmutató, se serpa, de még csapattárs sem. Önnek képesnek kell lennie arra, hogy felmérje a kockázat mértékét.

A K2-n a lavinák komoly veszélyt jelentenek.

Sok hegymászó más 8000 méteres csúcsokra tud rámutatni, mint a Nanga Parbat, Makalu vagy alacsonyabb hegyekre, mint például a Meru vagy a Fitzroy, amelyek hasonló vagy még nagyobb kihívásokat jelentenek.
De itt összehasonlítom a K2-re való feljutást szabvány útvonal Everest, akkor mi van? több emberértette, miről beszélünk.

A K2-n a hegymászók helyszíni támogatása nem hasonlítható az Everesthez

Pakisztán Nepálhoz és Tibethez képest eltérő szintű hegyi elérhetőséget (logisztika) biztosít.
Nepálban serpák, Tibetben serpák, Pakisztánban magaslati hordárok (HAPS) vannak.

A nepáli serpák a világ leghíresebb hegymászósegédei, mert az 1900-as évek eleje óta dolgoznak külföldi expedícióknak.
Tibetben, Lhászában egy speciális iskola működik hegyi vezetők számára, amely fennállása során számos képzett tibeti hegyi vezetőt képezett ki és szerzett diplomát.

Pakisztánban gond van a tapasztalt hegyi vezetőkkel, persze vannak, de nagyon kevesen vannak. Az ország ma már csak a képzett szakemberek képzését és termelését kívánja növelni
Ezért sok expedíció érkezik Pakisztánba nepáli serpákkal, akik az Everesthez hasonlóan megjavítják a korlátokat, terheket szállítanak a magaslati táborokba, és felkísérik az ügyfeleket a csúcsra.
De a pakisztáni kormánynak nem tetszik ez a megközelítés. A csapat minden serpájának teljes mászási engedéllyel (engedéllyel) kell rendelkeznie, akárcsak az expedíció bármely ügyfelének. Időről időre még javaslatok is születnek a serpa segítségnyújtás teljes betiltására a pakisztáni hegyekben, mivel tönkreteszik a pakisztáni hegyi vezetők megélhetési lehetőségét.

Mindezek a problémák csak a pakisztáni expedíciók árának növekedéséhez vezetnek, bár még mindig sokkal olcsóbbak, mint az Everest.
Így a világ második legmagasabb hegyének, a K2-nek a tetejére való felmászás engedélye fejenként 1700 dollárba kerül.

Szerencsére a mai napig nem fogadta el a serpamunka alkalmazásának tilalmát a pakisztáni kormány, és a K2-be tartó expedíciókon a pakisztáni hegyi vezetőknek lehetőségük van a nepáli serpáktól magaslati munkát gyakorolni.
Személy szerint úgy gondolom, hogy a K2-n fontos a helyi, pakisztáni hegyi vezetők segítsége, akiknek rendelkezniük kell mindazokkal a képességekkel, amelyekkel a nepáli serpák ma már rendelkeznek, mert évről évre nő a külföldi hegymászók száma a Karakoram-hegységben.

Az időjárás a K2-n rosszabb, mint az Everesten

1985-től 2015-ig 11 év volt a K2-n, amikor egyetlen sikeres emelkedő sem született. 2009-től 2015-ig mindössze három sikeres szezon volt - 2011 (csak kínai részről), 2012 és , és mindegyikben legfeljebb 40-50 ember jutott fel a csúcsra, és ez szinte mászási rekord volt a példátlanul hosszú időjárási ablak egy héten belül.

Mivel a nyolcezres K2 a világ legészakibb nyolcezrese, ráadásul a Karakoram összes többi nagy csúcsától nyugatra helyezkedik el, átveszi az időjárási frontok teljes „csapását”. Mint mindenhol a hegyekben, időjárás Elég nehéz megjósolni, de a K2-n az időjárás volt a felelős sok halálesetért

A halálozási arány a K2-n sokkal magasabb, mint az Everesten, ami sokakat elriaszt, akik meg akarják mászni a hegyet.

Az Everest megmászásának teljes ideje alatt körülbelül 287 ember halt meg, míg a csúcsot 7581 alkalommal mászták meg. Így az Everest halálozási aránya ~4%.

A K2-n 86-an haltak meg a teljes emelkedés alatt, míg a K2 csúcsát 375-ször mászták meg. Így a halálozási arány K2-n ~23%.

A K2-n a vezető halálok az eltűnt személyek. Az Everesten - leesve a lejtőről.

Több is van objektív okok, amelyeknél a halálozási arány a K2-n magasabb, mint az Everesten: ez a helikopteres mentőcsapat hiánya, a rossz, kiszámíthatatlan időjárás, valamint a hegyoldalban lévő hegymászók rendkívül alacsony száma, valamint a felszerelések, ellátások és segítségnyújtás korlátozott kínálata. mentési műveletek.

Miért válik egyre népszerűbb hegyté a K2?

Figyelembe véve a fenti okokat, erre a kérdésre nem könnyű válaszolni. A K2 továbbra is a profi hegymászók birtoka.
Ahogy maguk a hegymászók mondják: "Az Everest megmászása dicsekedhet. A K2 megmászása tiszteletet ad a hegymászók részéről.".
Bár nem értek egyet ezzel a kifejezéssel, úgy gondolom, hogy minden hegymászó megérdemli a tiszteletet, és azok, akik megmászták az Everestet, azok, akik megmászták a K2-t. De ez egy másik cikk oka.

Itt megjegyzem, hogy a világon mindössze 200 ember mászta meg az Everestet és a K2-t is.

2000 óta a K2-ben főként ugyanazok a kereskedelmi csapatok dolgoznak, elsősorban az osztrák Kari Kobler cég.
Az elmúlt években a Seven Summits Treks szezononként legalább 30 embert hozott a K2-be.
A Himalayan Experience és a Madison Mountaineering is részt vesz a mászásokban.

Korábban ritka volt az oxigénpalackok használata mászás közben, de ma már a K2-n mászók túlnyomó többsége használja.
A hegymászók maguk is részt vesznek a hegymászóút rögzített köteleinek rögzítésében, még azok a hegymászók is, akik kereskedelmi csapatokban vesznek részt. Ráadásul a K2-n még tapasztalt, profi hegymászók is serpák által telepített kötelet használnak a mászáshoz.
Az időjárás előrejelzés javult, de még mindig nagyon messze van az ideálistól.

A K2-es alaptábor mára tele van étkezde sátrakkal, kivetítős mozitermekkel, laptopokkal. Az ételek javultak, és a Nepálban és Pakisztánban felvett szakácsok jó, ízletes konyhával örvendeztetik meg a hegymászókat.
A korlátlan internet általánossá vált az alaptáborban.
Általánosságban elmondható tehát, hogy a K2 alaptáborában minden nem olyan rossz, például ahhoz képest, amit a „The Vertical Limit” című filmben mutattak be.

A világ második legmagasabb csúcsának az Everest után sok neve van: Chogori, K-2, Godwin-Osten, Dapsang (8611 méter). Ez a bolygó legészakibb nyolcezrese. Chogori Pakisztán (a Pakisztán által ellenőrzött Gilgit-Baltisztán közigazgatási egységben) és Kína határán fekszik, és a Karakoram-hegységhez tartozik.

Ezt a csúcsot először egy európai expedíció fedezte fel 1856-ban. Ez az expedíció a Karakoram hegyrendszerben felfedezett második csúcsként a „K2” hegy eredeti nevét adta. Természetesen a K-2-nek más neve volt helyi lakos az európai geográfusok azonban nem ismerték, a K-2 mellett további 5 csúcsot is felfedeztek. Történelmileg úgy történt, hogy szinte az egész világon ezt a csúcsot „K-2”-nek hívják, de a FÁK-országokban a „Chogori” név megmaradt.

A hegymászók első próbálkozása ennek a csúcsnak a meghódítására 1902-ben sikertelen volt, 52 hosszú éven át a világ minden tájáról próbáltak mászni a K2-re, de próbálkozásaik is kudarccal végződtek. Csak 1954-ben sikerült egy olasz expedíciónak, amelyet Ardito Desio tapasztalt hegymászó vezetett, hogy meghódítsa a korábban bevehetetlen K-2-t. Az első nő, aki feljutott a K-2 csúcsára, Wanda Rutkiewicz lengyel hegymászó volt 1986-ban.

1987-ben vita alakult ki amerikai és kínai geográfusok között - az Egyesült Államok szakértői azt állították, hogy műholdas adataik szerint a K-2 magassága 8858-8908 méter volt, és ez a csúcs a legmagasabb a világon. Kínai tudósok azt állították, hogy a K-2 magassága 8611, az Everest pedig 8848 méter, amint azt későbbi tanulmányok kimutatták, a kínai topográfusoknak igazuk volt.

De a világ második csúcsa minden más csúcsot megelőz a lejtőin meghalt hegymászók számát tekintve. A hegymászók körében a K-2-t „Gyilkos-hegynek” is hívják, mert a Chogorit meghódító 284 hegymászó között 66 kollégájuk halt meg az emelkedés során. A halálozási arány eléri a 25%-ot. Még egyetlen hegymászó sem hódította meg kétszer a K-2-t, és az összes téli csúcsra való feljutás kudarccal vagy tragikusan végződött.

A Chogorit (K2) joggal tartják a technikailag legnehezebben megmászható csúcsnak, a K-2-vel csak az Annapurna (8091 méter) és a Kanchenjunga (8586 méter) tudja felvenni a versenyt a mászás nehézségében, ezeken a csúcsokon is sok mászó halt meg. a halálozási arány jelentősen meghaladja a 20 %-ot. Ez a két nyolcezres azonban csekély népszerűségnek örvend a hegymászók körében, így a K-2 a „vezető” a „gyilkos csúcsok” között.