Друга реалност. Патување во Западна Африка. патување во источна Африка

за материјалите на португалските разузнавачи и језуитите веќе во 80-тите. 17 век беше направена карта на Етиопија, а Европејците ја знаеја подобро од која било друга африканска земја, освен, се разбира, Медитеранот. И на крајот на XVII век. француски лекар Шарл Жак Понсконечно ја воспостави својата врска покрај Нил со Средоземното Море (таму Португалците навлегоа од Црвеното Море). Во 1698 година, Понсе, додека бил во Каиро, бил поканет во Етиопија од нејзиниот болен суверен (Негус) Ијасу I. Откако се приклучил на језуитската мисија на крајот на мај, Ш. - и во февруари 1699 година, Нилу стигна до Сенар (на 13 ° 30 „Н. Лат.), каде што помина три месеци. Од овој град отпатува на исток до главниот град Гондар, кој лежи на етиопските висорамнини северно од езерото Тана. го излечи Негус, С. Понсе тргна на своето понатамошно патување, преминувајќи ја планинската Северна Етиопија од Гондар до пристаништето Масава на Црвеното Море, каде што пристигна во септември 1699 година, поврзувајќи ја на тој начин својата рута со вообичаената португалска рута, преку Црвеното Море се вратил во Долниот Египет, а оттаму во Франција.

Во 1762 година, шкотски лекар бил назначен во Алжир за англиски конзул. Џејмс Брус. Тој - за време на неговата служба - научил арапски и некои други јазици на Северна Африка, ги посетил, „истражувајќи ги урнатините од римскиот период“, сите јужни медитерански земји од Мароко до Египет. Во 1768 година, Д. Брус отиде од Александрија во Етиопија, веројатно на некоја посебна задача. Тој отиде нагоре по Нил до градот Кена (на 26 ° С. Лат.), патуваше по каравански пат низ Арапската пустина до Кусеир на Црвеното Море, ги обиколи на брод неговите северни брегови и по Арапскиот брегсе пресели во теснецот Баб-ел-Мандеб, а оттаму до африканскиот брег и стигна до Масава, откако заврши студијата на повеќе од 3 илјади километри од брегот на Црвеното Море. Од Масава стигнал до Гондар (февруари 1770 година).

Д. Брус живеел во Етиопија, се занимавал со медицина, до 1772 година, го посетил езерото Тана и повторно - по Педро Паиш - утврдил дека од него тече Абај - Синиот Нил, погрешно прифатен од Д. Брус како главен извор на Нил; знаеше од гласини за вториот извор, но го сметаше за мала река. Д. Брус се вратил во Египет, следејќи ги Синиот Нил и Нил, односно го повторил патот на С. Понс во спротивна насока. „Брус направи неколку вистински откритија, но тој самиот не сакаше да ги препознае достигнувањата на неговите претходници језуити“ (Д. Бејкер). Неговата книга „Патувања за откривање на изворите на Нил во 1768-1773 година“. во пет тома, завршени со објавување во 1790 година, оставиле голем впечаток во Англија и го привлекле вниманието на географите кон Африка воопшто и кон проблемот на Нил особено. Друг важен резултат на неговата експедиција беше астрономското определување на многу точки на патеката.

Левиот брег на Бахр ел-Абјад (Белиот Нил) - висорамнината Кордофан и особено Дарфур што лежи на запад од него - остана за Европејците од 90-тите. 18 век „мистериозна земја“, иако била поврзана со прометни трговски каравански рути со Етиопија (преку Сенар, на Синиот Нил) и со Горен Египет (преку Асиут, на Нил). Од Асјут до Ел Фашер, главниот град на Дарфур, го водеше таканареченото „четириесетдневно патување“ - околу 1700 километри низ синџирот на оази на депресијата Карга, пустини и суви савани; а првиот од Европејците поминал низ него во 1793 година, приклучувајќи се на суданскиот караван, англискиот археолог Вилијам Џорџ Браун. Покрај трговијата, која можеби била маска, сакал да го истражи Дарфур, но локалниот султан не го дозволил тоа. И Браун помина околу три години во Ел Фашер и неговата околина, додека султанот не му дозволи ... да се врати во Египет со истото „четириесетдневно патување“ (1796). И покрај ограничените можности за набљудување и собирање материјали, Браун напиша вреден извештај, кој до крајот на 20-тите. 19ти век Во 1824 година, Германецот Едуард Рипел поминал низ Дарфур и (за прв пат) низ Кордофан за време на неговото шестгодишно патување низ североисточна Африка.остана единствената книга што даде одредена идеја за Дарфур (областа на оваа земја, сега дел од Република Судан, е околу половина милион квадратни километри).

Во Западна Африка, Европејците во интерес на трговијата со робови првенствено ги истражуваа реките Сенегамбија. Во 17 век Британците дејствувале главно во речниот слив. Гамбија и во првата четвртина од овој век се издигна по неа на 600 километри од устата, но застана таму. Само во 1723 година, односно по повеќе од сто години, Англичанец Бартоломеј Стибспродолжи уште 500 километри по долината на реката. Гамбија, до североисточните масиви на Пута-Јалон. Тој утврдил дека не е поврзан со Нигер и дошол до правилен заклучок дека Гамбија започнува некаде во близина, на масивот. Неколку години подоцна, британските офицери В. СмитИ Д. Личја сними целата река. Гамбија и го стави на точна карта (1732).

Студиите на Французите кои дејствуваат во басенот на Сенегал се одликуваа со голем обем. До втората четвртина на 17 век. го извидувале долниот и средниот тек на бунарот на Сенегал. До крајот на векот, како колонијален истражувач, тој се истакна Андре Бру, директор на трговска сенегалска компанија. Тој владеел со колонијата од 1697 до 1702 година и од 1714 до 1725 година. Во овој период, откако го истражувал брегот на Атлантикот помеѓу 16 и 12 ° С. Ш., Бру беше првиот од Европејците во тропска Африка кој премина од „точка колонизација“ од португалски тип, односно од воспоставување трговски пунктови на брегот, до организација на колонијални територијални низи со навлегување во внатрешноста на копното. Тој двапати се искачи на Сенегал до сливот на најголемата (лева) притока на Фалем и ја постави тврдината Сен-Пјер (сега Сенудебу) на долниот Фалем. Еден од неговите агенти го следел Фалеме до првите брзаци. Група други вработени во А.Бру по едномесечно патување до Сенегал стигнале до водопадите, односно стигнале до висорамнината Фута-Јалон, од каде што извира реката. Бафинг, по вливот во р. Бакој, кој се нарекува Сенегал. Но, изворите на реката сè уште беа непознати, а се претпоставуваше дека е поврзана со Нигер. Извештаите на А. Бру, составени врз основа на неговите набљудувања и врз основа на податоците од испрашувањето, беа обработени од колонизаторот на Гвадалупе, мисионер Жан Батист Лабаи објавена во 1728 година во Париз под наслов Нов опис на Западна Африка. Оваа книга е вреден примарен извор за проучување на животот и предколонијалната историја на народите од тропската Западна Африка.

Главните африкански географски прашања

1788 година на иницијатива Џозеф Бенкс(сателит на Д. Кук), настана британската „Африканска асоцијација“. Задачата на новото општество беше да ги истражи внатрешните региони на Африка со цел да ја развие британската трговија таму и да воспостави британска доминација. Во последната четвртина од XVIII век. овие области на копното биле познати многу повеќе отколку што обично веруваат европските историчари и географи, но тие се познати не на научниците, туку на „практичарите“, главно на арапските трговци со робови кои навлегле далеку во внатрешноста на копното од север и исток. . За многу информации имаа и европските трговци со робови - Португалците, Британците и Французите - кои ги извршуваа своите нечисти операции на атлантскиот брег на Африка, од устието на Сенегал до устието на Кунене, вклучително. Но, за разлика од Арапите, тие самите ретко оделе во внатрешноста, бидејќи дејствувале главно преку локалните агенти и африканската племенска елита. Овие робови многу не сакаа да споделуваат научниот светсо нивните географски знаења. Пред европските географи на крајот на XVIII век. беа првенствено четири главни проблеми поврзани со четирите големи африкански реки: 1) Каде се изворите на Белиот Нил? 2) Каде започнува Нигер, како тече и каде тече? 3-4) Каде започнуваат Конго и Замбези и како течат? (Се знаеше само нивниот долен тек.)

Петтиот проблем е проучувањето на притоките на големите африкански реки со цел да се утврдат нивните сливови и можната врска меѓу нив. Меѓу другото, се претпоставуваше веројатноста за бифуркација на нивните конвергирани притоки, затоа, можноста за трансафрикански внатрешни водни патишта од Атлантикот до Индискиот Океан (Конго-Замбези), од Средоземното Море до Индискиот Океан (Нил- Конго-Замбези) и до Гвинејскиот Залив (Нил-Нигер). Шестиот проблем е проучувањето на источноафриканските големи езера и езерото Чад и нивната поврзаност со големите реки. Седмиот проблем - откривање на главните карактеристики на релјефот на африканскиот континент - беше решен на патот.

Бидејќи интересите на Англија и нејзиниот ривал Франција во тоа време беа најмногу поврзани со Западна Африка, Африканската асоцијација најпрво му придаваше најголемо значење на решавањето на проблемот со Нигер. Таа испрати неколку експедиции за да стигнат до оваа река од Медитеранот, бидејќи караванските правци низ Сахара до Тимбукту, кој се наоѓа на средниот Нигер, се добро познати многу векови. Но, сите такви обиди завршија со неуспех или смрт на патниците. Тогаш здружението одлучи да организира истражување од Горна Гвинеја и за таа цел покани 24-годишен шкотски лекар Мунго Парка. Веројатно му требаше работа и се согласи да си го ризикува животот за мала награда: неговата експедиција го чинеше здружението само 200 фунти.

Во 1795 година, М. Парк пристигна во Гамбија. Во декември отиде на исток со двајца африкански слуги: возрасен (исто така е преведувач) и момче. За себе си набавил коњ за јавање, а за товар (залихи, ситници и тутун за размена) - две магариња. М. Парк се обиде да помине низ области каде што исламот сè уште не навлезе; сепак неколку пати паднал во рацете на Маврите (муслиманите), кои, според него, понекогаш го ограбувале, но не направиле друга штета. По некое време, возрасниот слуга одбил да оди понатаму. На 21 јули 1796 година, М. Парк, движејќи се на исток, стигна до големата река во близина на планината Сегу, која Африканците ја нарекоа Џолиба. М. Парк не се сомневаше дека ова е Нигер: „Под утринското сонце блесна пред мене... величествениот Нигер, кој... на ова место е речиси широк колку Темза во Вестминстер. Тој полека ги преврте своите води кон исток ... “.

Во тоа време, М. Парк бил болен од тропска маларија, бил многу изнемоштен, неговата облека се искршила, „робата“ била потрошена или украдена. Решил да се ограничи само да бара информации за понатамошниот тек на реката, слушнал дека се работи за околу две недели патување од Сегу до Тимбукту, но не дознал ништо за тоа каде тече реката понатаму и каде завршува. "Кој знае? .. Можеби на крајот на светот!". Неколку дена подоцна, откако го поминал брегот Џолиба на околу 50 километри (до селото Сансандинг), тој се вратил назад, во својот извештај осврнувајќи се на почетокот на сезоната на дождови и на можната опасност од „бесмилосните фанатици“ - муслиманите. . Поради болест, тој помина неколку месеци во село помеѓу Сегу и устието на Гамбија. Само во април 1797 година тој можеше да го продолжи своето патување до морето. Тој пристигна во Англија на крајот на 1797 година. Неговата книга Патување во длабочините на Африка во 1795-1797 година, објавена во 1799 година, остави силен впечаток кај јавноста. Сепак, експертите јасно разбраа дека М. Парк, всушност, не ни пристапил кон решавање на проблемот со Нигер: на крајот на краиштата, тој видел само краток дел од Џолиба како ги носи своите води кон североисток, чиј горен тек, среден тек и уста. остана непознато. За втората експедиција на М.Парк и неговата смрт во делот „Патување на паркот“.)

средината на 17 век. Португалецот неколку пати се обиде да навлезе во внатрешноста на Екваторијална Африка. Францисканските мисионери дејствувале главно на Конго: од устието на Конго се издигнале над езерото Стенли Пул, очигледно стигнале до устието на реката. Ква (Касаи), левата притока на Конго, се издигна по долниот дел на Касаи до устието на реката. Кванго, а според вториот - голема оддалеченост на југ. Иако овие достигнувања биле чувани во тајност, некои информации за нив навлегле во Европа: географи од крајот на 17 век. лентата помеѓу Кванго и океанот беше опишан како истражена област. На југ, територијата помеѓу р. Кванза и океанот, каде што се појавија најважните центри на Ангола - градовите Луанда и Бенгуела.

За разлика од Францисканците, италијанските капучински проповедници, испратени од папата во Конго со согласност на португалскиот крал, Тоа беше принудна мерка: мештаните „поради некоја причина“ тврдоглаво не сакаа да се преобратат во христијанската вера.не правеа тајни од нивните географски набљудувања. Еден од нив, Џовани Антонио Каваци, во 1654–1670 година патувал низ цела Ангола, покажувајќи „толку преголема“ апостолска ревност „што ги вовел црнците во христијанството со репресивни мерки: ги палел идолите, жестоко ги осудувал племенските водачи за древниот обичај на полигамијата, ги подложил на болни маки оние кои одбивале да ја прифатат новата вера. . (Ј. Верн). Во 1687 година, во Рим, тој објави белешки кои ја содржат најсигурната карактеристика на природата на Ангола и Конго. Ова дело ја формираше основата на работата на веќе споменатиот J. B. Laba. Од белешките на Д. Каваци може да се утврди дека тој навлегол „во задниот дел“ на 1100 км од брегот, откако го посетил горниот Кванго и преку горниот тек на бројните леви притоки на Касаи стигнал до изворите на неговата десна притоки во близина на 10 ° С. ш. и 23°30" E

Португалците постигнале значителен успех во басенот Замбези, каде што не дејствувале само трговци со робови и мисионери, туку и трагачи по злато. Златоносната земја Мономотапа продолжи да ги привлекува особено. Несомнено е дека португалските трговци со робови, трагачи на злато и трговци со слонова коска навлегле уште во 17 век. долж Замбези на запад, длабоко во копното, многу подалеку од брзаците на Квебрабас. За тоа сведочат мапите од 17-18 век, давајќи одредена идеја за Централна Африка од двете страни на Замбези. Сепак, сосема сигурни, историски докажани португалски патувања во длабочините на Централна Африка датираат од крајот на 18 век.

Франциско Хозе Ласерда, португалски колонизатор (по потекло од Бразил), во 80-тите. служел во Ангола. Во 1787 година, тој ја истражувал Кунене - најголемата река во Западна Африка, помеѓу Конго и Оринџ (неговата должина е 945 км) - и открил дека е пловна во средниот тек до брзаците. Потоа се уверил дека нејзините води се приближуваат до водите на друга голема река - Кубанго, Реката Кубангу (во долниот тек на Окаванго) се губи во мочуриштата, таканаречениот басен Окаванго, во Централна Африка, на 20 ° С. ш.; неговата должина е 1600 км.течејќи кон југоисток, и одлучи дека таа река е поврзана со Замбези. Оваа неточна претпоставка беше побиена само половина век подоцна. Дејвид Ливингстон.

Во 90-тите, додека служел во Мозамбик, Ф. Ласерда бил вознемирен од британската експанзија во Јужна Африка: тој верувал дека тоа им се заканувало на разединетите португалски крајбрежни колонии. За да се избегне опасноста, Ангола и Мозамбик требало да бидат поврзани со континуиран појас на португалски поседи во сливот на горниот и средниот Замбези, тогаш речиси непознат за Европејците. Ф. Лацерда ја заведе португалската влада со значајните придобивки што ги нуди директната трансафриканска трговска рута меѓу Ангола и Мозамбик и доби средства за да организира голема експедиција во „земјата Казембе“ Казембе (воен командант) - титулата на наследните владетели на оддалечените региони на државата Лунд, која постоела во 17-18 век. во јужниот дел на сливот на Конго и во соседниот дел на басенот Замбези.се наоѓа во сливот на реката. Луапула, десната притока на р. Луалаба (горниот тек на реката Конго). Експедицијата, во која беа вклучени неколку африкански трговци, ја предводеше патувачкиот трговец Мануел Пиреира. Во 1796 година од Тете, на р. Замбези, придружуван од одред на вооружени робови, се упатил кон северозапад низ планинскиот терен и стигнал до средниот тек на реката. Луангва, главна лева притока на Замбези. Откако ја преминал реката, тој ги преминал планините Мучинга, сливот на басенот Замбези и Конго, и стигнал до друга голема река - реката. Чамбеши. Иако африканските придружници ја нарекоа Замбези, тие му објаснија на М. Пиреира дека тоа е друга река.

Продолжувајќи ја рутата кон северозапад, експедицијата преминала големо плитко езеро - најверојатно, патниците се преселиле низ мочуриштето Бангвеулу, кое во дождовната сезона формира единствен резервоар со површина до 15 илјади км² со истоименото езеро. Придружниците на М. Пиреира го информирале дека ова мочуришно езеро е поврзано со канали со реката. Чамбеши и од р. Луапула, по која експедицијата стигна до резиденцијата на владетелот на „земјата Казембе“ (близу 11 ° S), источно од Луапула. Откако прими публика, М. Пиреира, придружуван од амбасадорот на земјата, се врати во Тете по истата рута, откако помина повеќе од 2,5 илјади километри во двете насоки преку неистражен терен. Претерано ги проценуваше можностите за трговија со „земјата Казембе“, но неговата порака беше дополнителен адут во рацете на Ф.Лацерда.

М. Пиреира беше првиот Европеец кој влезе во басенот на Конго од Индискиот Океан. Опис на неговото патување беше објавен на англиски во 1824 година во Лондон. Но, географите од првата половина на 19 век, како и современиците на М. Пиреира, не успеаја да ја ценат важноста за географската наука на вестите што тој ги донесе за речниот систем. Луапула, понекогаш се смета за главен извор на Конго.

Трасата на М. Пиреира ја користел Ф. Лацерда. Во октомври 1798 година, со неколку придружници, стигнал до „земјата Казембе“, но набргу таму умрел од маларија. Остатокот од експедицијата тргна во јули и се врати во Тете во ноември. Собраа многу географски материјал, но, како и секогаш, беше класифициран. И половина век подоцна, Д. Ливингстон мораше да ги истражува патеките кон Централна Африка речиси одново.

Португалецот во областа Кејп Добра Надежне основал трајна населба. Кога биле исфрлени од јужните мориња, холандските победници се населиле во близина на заливот Тајбл и таму во 1652 година изградиле населба од која израснал „Градот на Кејп“ - Капштад (сега Кејп Таун), кој станал почетна база за проширување во длабоки региони на Јужна Африка на исток и север. На исток од Кејп, експедиции за пребарување до средината на 18 век. ги истражи сите крајбрежни региони на Јужна Африка до и вклучувајќи го Натал. Забележете ја експедицијата Август Фредерик Бојтлер, која во 1752 година навлезе во реката. Great Cay, кој се влева во Индискиот Океан на 28 ° 30 "E. Поради непријателство, Банту мораше да се врати.

Северно од Кејп партијата Јана Данкартаво 1660 година ја отвори реката. Олифанти, кои се влеваат во Атлантскиот Океан на 31 ° 30 "Ј, и планините Олифанцрифир, кои се протегаат на 150 км по нејзиниот лев брег. Понатамошниот напредок кон север забави: Холанѓаните го најдоа таму полупустинското плато Горно Каро, непривлечно кај нив, каде што само повремено среќаваа патувачки ловци на бушмани. Само во 1682-1683 година Швеѓанецот Олаф Берг во потрага по „ бакарни планини„изврши две експедиции северно од Кејп. За р. Олифанти, откако достигна околу 30 ° 30 С., наиде на големи тешкотии и се повлече. Неговите обиди го поттикнаа гувернерот на колонијата Симоне ван дер Стелаво 1685 година организира нова експедиција. Во декември, на крајот на феноменалната сезона на дождови, тој стигнал до полупустинската земја Малиот Намакваленд (на 29 ° 30 С) и открил наоѓалиште на бакар. На север, областа изгледала уште попусто (Холанѓаните направиле не знам дека голема река тече 80 km ) и се вратил дома на крајот на јануари 1686 година. Пребарувањата на север беа прекинати долго време.

Само во 1760 година холандски фармер и ловец на слонови Џејкоб Коце, минувајќи од Кејп на север, го премина Малиот Намакваленд и за прв пат стигна до голема река, која ја нарече „Голема“ (а тоа беше реката Портокал, точно Оранскаја - види подолу). Ј. Ј. Во средината на август 1761 година, голема истражувачка експедиција на владиниот комесар тргна во потрага по нив. Хендрик Хоп, во која беа вклучени повеќе научни специјалисти и Ј.Куце како диригент. Северно од реката Портокалово во октомври, Холанѓаните ја открија пустинската планинска земја на висорамнината Голема Намакваланд. По успешен лов на жирафи, X. Hop, со главниот дел од експедицијата, во потрага по луѓе во ленена облека, навлезе на околу 26 ° S. ш. - надвор од северниот врв на планините Карасберг (врвот 2202 m). Понатаму на север, во сува земја со суви реки, Холанѓаните, изгорени од топлината, не се осмелија да одат и во април 1762 година се вратија на Кејп.

Шведски натуралист Андреас Спарман, ученик на К. Линеус, Друг од неговите студенти, ботаничарот Карл Питер Тунберг, направи три долги експедиции за речиси три години од неговиот престој во Јужна Африка, откри и опиша многу нови растителни видови. Неговото основно дело „Кејп Флора“ го направи познат како „таткото на ботаниката на Кејп“. Објавените патувачки дневници на К. Тунберг содржат етнографски опис на голем број јужноафрикански племиња и нивниот меѓусебен однос.учесник во второто патување на Д. Кук, завршил 10-месечно (крајот на јули 1775 - средината на април 1776) патување низ најјужниот дел на Африка, доста добро познато на холандските колонисти. А. Спарман направи бр географски откритија, но во 1779 година ја составил првата карта на крајбрежниот појас широк околу 200 километри помеѓу Кејп и реката. Голема риба, која се влева во океанот близу 27 ° E. д. Тој го дал и првиот научен опис на Бушманите и Хотентотите, кој е од историски и етнографски интерес и денес, ги опишал квага, носорог со два рога, дива пчела и нилски коњ.

Во 1777 година, холандски капетан со шкотско потекло, подоцна полковник, Роберт Џејкоб Гордон, откако поминал на североисток низ вдлабнатината Биг Карру со ретка вегетација, тој се искачил на Големата полиња западно од планинитеСноуберг и излезе возводно„Големата река“ на нејзиниот најјужен свиок (близу 25 ° E). Во чест на тогашната владејачка династија Оринџ во Холандија, тој ја крстил реката Оринџ (подоцна искривена во Портокал). Одејќи по долината на реката, го открил устието на реката. Ваал, нејзината најголема притока. Една година подоцна, вработен во холандската источноиндиска компанија, Швеѓанец Хенрик Викар- не се знае како - стигна до реката. Портокалова близу 20°E и го откри водопадот Ауграбис - еден од најголемите во светот (висок 146 m). Го следеше текот на реката до устието Во XX век. област на устието на реката Портокалот „подарил“ сензација: во 1908 година на север, а во 1926 година на југ од неа биле откриени богати места за дијаманти, а морските плацови во регионот, според експертите, се „фантастично богати“.над 500 км. Во истата 1778 година, шкотскиот ботаничар Вилијам Патерсон, собирајќи растенија за имотот на шкотската грофица што го испрати, тргна од Кејп до реката. Голема риба, истовремено завршувајќи го одредувањето на координатите на голем број точки. Во средината на август 1779 година, тој и Р. Гордон го посетија устието на реката. Портокалова. Враќајќи се во Кејп, В. А.Р. Гордон пешачеше 850 км по долината на реката со истражување. Портокал до устието на реката. Вал.

На крајот на XVIII век. најдалеку северно од Кејп навлезе во експедицијата на еден холандски фармер Вилем Ван Ренен, уверени дека во пустините северно од р. Портокалот треба да биде златен. Откако го премина долниот тек на реката во ноември 1791 година, тој постави базен камп во планините на Велики Намакваленд и заврши голем број правци за пребарување од таму. На запад, Холанѓаните напредуваа до Заливот на китовите, сега заливот Валвис, во близина на Јужниот Тропик, и отворија појас на морскиот брег Пустината Намиб- еден од најнеплодните во светот, а на исток за прв пат се запозна со полупустинскиот и пустинскиот дел од огромната (околу 630 илјади км²) депресија Калахари. Најдолгата (15 дена) рута е на север, до приближно 19° Ј. ш., станал член на експедицијата Питер Брендминувајќи низ полупустинските висорамнини на Дамараланд за прв пат. Тој ги натоварил вагоните со „златна“ руда - всушност бакар - и се вратил во логорот. Експедицијата на В. Ван Ренен се вратила на Кејп во јуни 1792 година.

гент на француската источноиндиска компанија, богат и образован благородник Етјен Флакур, се населиле во Форт Дофин ( југоисточниот брегО. Мадагаскар), не можеше да воспостави мирни односи со малгашките, соседните и далечните, но сепак, пет години (1650–1654), на чело на експедициите, тој заврши голем број правци до внатрешноста на островот. Без да добие согласност од компанијата, во февруари 1655 година замина за Франција, каде во 1658 година ја објави својата „Историја на големиот остров Мадагаскар“ - детално и темелно резиме на информациите што ги собрал за природата, ресурсите и жителите на земјата. Неговата „Историја“ до XIX век. остана единствениот и сè уште е највреден историски документ, како и неговото второ дело „Извештај ...“. Двете дела се објавени во Париз во 1671 година, на почетокот на 20 век. се појави најновото издание. E. Flacourt бил првиот што пријавил џиновска птица што ја примила во 19 век. име epiornis; бил уништен од човекот во 17-18 век.

Малите француски доселеници беа постојано напаѓани од малгашките племиња кои ја населуваа јужната заднина на островот. Компанијата, откако во 1665 година го прогласи целиот Мадагаскар за свој посед под името „Островот на Дофин“, беше заинтересирана да го зголеми бројот на колонисти и на секој можен начин им помагаше на сите што сакаа да одат таму да се населат. Очигледно, таа брзаше: во тоа време, Французите се зацврстија само на тесен крајбрежен појас на источниот брег, па дури и тогаш не насекаде. Официјално, овој дел на Мадагаскар станал француска колонија во 1670 година. Во 1667 година, околу 2.000 Французи, вклучувајќи жени и деца, пристигнале во Форт Дофин. Во градот веднаш се појавила закана од глад, а потоа напредувал еден трговец Франсоа Мартин. По источниот брег пешачеше повеќе од 900 километри и организираше откуп на ориз на реката. Манингури, кој се влева во океанот близу 17 ° С. ш.

За да добие добиток од Сиханаците, односно езерските луѓе, тој предводел одред од 19 Французи и 4 илјади крајбрежни Малагазици, на кои Сиханаците одамна извршиле рација. Со овие сили, Ф. Мартин навлезе во центарот на северниот дел на Мадагаскар, искачувајќи се на Манингурите. Во екот на летната сезона на дождови, низ шумската џунгла, на крајот на декември 1667 година, одредот стигна до плиткото езеро Алаотра, единствениот релативно голем (околу 200 km²) природен резервоар на островот. Но, имаше многу Сиханаци, нивните села беа добро утврдени - и крајбрежните Малагазици побегнаа, а Ф. Мартен се повлече.

И покрај фактот дека историјата на истражување на Африка започна пред нашата ера, патниците сериозно се заинтересираа за овој континент многу подоцна. Можеме да кажеме дека африканскиот континент беше последниот од шесте откриени и развиени. Истражувачите од Африка и нивните откритија ќе бидат разгледани во статијата. Значи, да започнеме.

Карактеристики на Африка

Нема ништо изненадувачки во фактот дека биле потребни векови за да се истражи континентот, не. Заедно со островите, површината на Африка има повеќе од 30 милиони квадратни километри. Ова е втор по големина континент. Оваа област на Африка содржи 55 држави - повеќе од кое било друго место.

Африканскиот континент се нарекува лулка на човештвото, бидејќи токму тука се пронајдени најстарите остатоци од предците на современиот човек. Околу милијарда луѓе сега живеат во Африка.

Први студии

Историјата на африканските истражувања започна пред околу четири милениуми. Пионерите беа Египќаните, кои почнаа да се интересираат за неистражени територии надвор од нивната држава. Тие го истражуваа речиси целиот северен дел на копното, отидоа од Заливот Сидра на запад и до Суецкиот канал - на исток, ги проучуваа земјите низ кои минуваше патеката на големата река Нил на север.

Следното географско истражување на Африка го презеле Феничаните. 600 години п.н.е., тие успеале да одат по водата низ цела Африка и да добијат груба претстава за нејзината големина. Еден век подоцна, родум од Картагина, Ганон, ја заокружи од запад до брегот јужно од Зеленортските Острови.

Во 2 век п.н.е., шпанските рибари често патувале до Канарските острови, а неколку века подоцна, источниот брег на копното им станал добро познат на индонезиските морнари. Тие беа првите кои го пронајдоа островот Мадагаскар и ги основаа првите колонии на него.

Во средновековниот период, од VII век наваму, северниот брегАрапите стапнале на темниот континент. Истражуваа огромни области, вклучувајќи ги пустините, езерото Чад и некои големи реки. Во 12 век била направена карта на северна Африка, во тоа време најточна.

На почетокот на 15 век, кинескиот патник Џенг Хе, минувајќи низ Црвеното Море, го заокружил Сомалискиот Полуостров. Откако тргнал по источниот брег на Африка, го нашол островот Занзибар.

Приближно во исто време, Португалецот се заинтересирал за африканскиот континент, барајќи поморски патдо Индија. Потоа започна историјата на откривањето и истражувањето на Африка од Европејците, периодот на големи патувања.

Хенри Навигаторот

Анри, или Енрике Морепловецот, е португалски принц кој ги поставил темелите за долгогодишното истражување на Африка од страна на Португалците. Со неговите напори, многу експедиции беа опремени за истражување на западните брегови на копното, што послужи како основа за создавање силна португалска колонија.

Во 1415 година, Хенри, заедно со неговиот татко, учествуваше во воена кампања, чиј резултат беше заземањето на мавританската тврдина Сеута во Гибралтарскиот теснец. Оттаму, португалските бродови се движеа по африканскиот брег; за време на таквите патувања биле отворени Азории островот Мадеира. Во 1434 година, по многу неплодни обиди, бил пронајден поморски пат до западна Африка, а самиот Хенри го добил прекарот Навигатор.

Васко де Гама

Следниот и можеби најпознатиот португалски морепловец беше Васко де Гама. Во 1497 година тој беше назначен од кралот Мануел најпрво за водач на експедицијата за наоѓање воден пат до Индија.

На 8 јули, армадата го напушти Лисабон и се упати Западниот Брегпо веќе познатата патека. На 4 ноември, патниците морале итно да застанат во неименуван залив, кој бил наречен Залив на Света Елена. Таму дошло до вооружен судир со домородците, при што Васко де Гама бил ранет со стрела во ногата.

Откако го заобиколи Кејп Добра Надеж, флотилата се закотви. Овде морнарите собирале резерви, а исто така разменувале локален накит од коски за стоката што ја носеле со себе.

После тоа, Европејците се преселиле по источниот брег. Застанаа во Мозамбик, но арапските власти ги пречекаа непријателски, знаејќи добро дека Португалците во иднина може сериозно да се натпреваруваат со нив. Васко де Гама не можеше да ја остави неказнувана желбата да им наштети на членовите на експедицијата и непосредно пред да заплови пукаше во пристанишниот град.

До февруари, морнарите стигнаа до Момбаса и Малинди, каде што се сретнаа со индиски трговци, а на 20 мај конечно стигнаа до брегот на Индија.

Парк Мунго

Мунго Парк е шкотски научник и истражувач кој направил две експедиции во Западна Африка.

Неговото прво патување се случило во пролетта 1795 година, од устието на реката Гамбија. Паркот тргна да истражува внатрешни територииЗападна Африка и обидете се да го пронајдете градот Томбуку, познат на Европејците само од приказните на локалните жители.

Патникот се упатил нагоре по реката, но по шест дена патување фатил локална треска, која го одложила речиси два месеци. Немајќи време да се опорави од својата болест, Мунго отиде понатаму во внатрешноста на земјата.

На патот покрај јужните граници на Сахара, тој бил заробен и успеал да побегне само неколку месеци подоцна. Во јули 1796 година, еден човек стигнал до реката Нигер и направил интересно откритие- нема врска со Гамбија и Сенегал, иако претходно Европејците беа сигурни дека Нигер е поделен на овие две реки.

Целта на второто патување во 1805 година била да биде истражување на Нигер, но од самиот почеток експедицијата била неуспешна. Повеќето од придружниците на Паркот умреле од болест или биле убиени од домородците. Преживеаните биле нападнати во близина на градот Буса, каде што патникот загинал во реката Јолиб, обидувајќи се да избега од стрелите на локалните жители.

Хајнрих Барт

Истражувачот и географ Хајнрих Барт тргна на своето прво патување во 1845 година. Напуштајќи го Мароко, тој ја преминал речиси цела Северна Африка и Египет, искачувајќи се на Нил. Поминал низ Синајскиот Полуостров, Палестина, земјите од Мала Азија, Грција, каде неуморно собирал етнографски и биолошки материјали.

Во 1850 година, Барт се придружил на друга експедиција која се упатила кон Мурзук. И покрај фактот дека нејзината главна цел беше практична - да се најде пригоден пат до Судан, учесниците одлучија да не ја пропуштат можноста да истражуваат територии кои досега не се опишани. Тие се движеа низ пустината Хамада ал-Хамра и безбедно стигнаа до Мурзук.

Патниците ги проучувале висорамнините Дамергу и Ер, го истражувале сливот на езерото Чад, реката Нигер и нејзината притока. По неговата смрт во 1851 и 1852 година, Хајнрих Барт бил принуден да ја води експедицијата. Сам, тој продолжил да го истражува Судан, ја преминал Сахара и се вратил во Лондон шест години подоцна.

Дејвид Ливингстон

Шкотланѓанецот Дејвид Ливингстон отиде во Африка како лекар и мисионер. Тој успешно лекувал болести, па дури и отворил неколку локални училишта, но желбата за истражување на крајот го принудила да го промени своето занимање.

Во 1848 година, Ливингстон, минувајќи низ пустината Калахари, бил првиот што го открил езерото Нгами. После тоа, истражувачот одлучил сериозно да ги проучува реките во Јужна Африка во потрага по нови патишта во внатрешноста. Две години подоцна ја открил реката Замбези.

Инспириран од првите резултати, Ливингстон презел друга експедиција и во 1854 година отишол на брегот на океанот, а исто така означил неколку нови реки на картата.

Следната цел на патникот беше да ги следи Замбезите до Индискиот Океан. По две недели патување, пред очите му се отворил импресивен водопад, на кој човекот и го дал името на англиската кралица - Викторија. Тој стигнал до океанот во мај 1856 година и во исто време станал првиот патник што го преминал целиот африкански континент од запад кон исток.

По враќањето во Англија, Ливингстон објавил книга во која детално ги опишува неговите истражувања, а во 1866 година се вратил на Црниот континент со надеж дека ќе го пронајде потеклото на Нил. За жал, патникот немал време да ги спроведе овие планови - седум години подоцна тешко се разболел и умрел.

Василиј Јункер

Рускиот истражувач Василиј Јункер првпат стапнал на африканскиот континент во 1875 година. Неговата цел била да ги посети Тунис и Египет и да ја тестира веродостојноста на теоријата за поместувањето на Нил. Попатно, тој ги посети коптските манастири и научи арапски, што многу ја поедностави комуникацијата со локалното население.

Подоцна, Јункер направи уште две патувања, како резултат на кои темелно ја проучува Централна и Источна Африка, јазиците и културата на домородните племиња.

Резултати

Колку помалку неистражен континентот, толку повеќе Европејци пристигнуваа таму. Големите држави во Европа опремуваа сè повеќе нови експедиции, зазедоа нови територии, основаа огромни колонии. Се водеше борба за земји богати со злато и дијаманти, а самата Африка беше поделена многу години на сфери на влијание на најголемите сили.

Африка.Далечна, мистериозна, недостапна, но толку посакувана. Чудно, но за Африка слушаме речиси од раѓање. Се разбира, сето ова е Чуковски: „Децата не одат во Африка на прошетка“, „Аиболит“ и „Украденото сонце“. Подоцна Хемингвеј: „Зелените ридови на Африка“ и „Снеговите на Килиманџаро“. Повторно Нелсон Мандела со својата борба. Ах, а? Рас Тафари I, Селасие И Аи-н-Аи…

Африка. Далечно, мистериозно, недостапно. Моето патување таму беше долго и чудно. Сè започна во планините. За првпат слушнав за програмата за искачување „7 Врвови“ во далечната 95-та година. Идејата беше да

се искачуваат на највисоките врвови на сите седум континенти и делови од светот. Многу амбициозна и привлечна, морам да кажам, идеја. Таа година, само група алпинисти од Екатеринбург и Перм отидоа во Африка до Килиманџаро - највисоката планина (вулкан) на Црниот континент. Тогаш не можев да си дозволам такво патување, но сонот се запали во мојата душа со мала искра и почна да тлее чекајќи во крилјата.

Неколку години подоцна, се појави финансиска можност. Се јавив на најпознатиот и единствениот организатор на експедиции во Екатеринбург во тоа време и прашав за Африка. „Нема луѓе на Килиманџаро. Ајде да одиме во Алјаска, да одиме во Мекинли (6194 m) - највисоката планина во Северна Америка. „Но, таму

веројатно е ладно...“ „Затоа облечете се топло. И наместо во жешка Африка, отидов на снеговите на Алјаска. Неколку години подоцна: „Има ли некој во Африка?“, „Не, но има група во Јужна Америка на Аконкагва (6962 м) - највисокиот врв“. "Одам." Неколку години подоцна, добив повик: „Одиме во Австралија до највисоката планина - Кустјушко (2224 м). Ајде да одиме и во Нов Зеланд“. Таму барем е топло - „Одам“. Потоа имаше највисоката планинаЕвропа - вулканот Елбрус (5642 м) и само во 2006 година, точно 10 години подоцна, искрата на сонот конечно можеше да се разгори во пламенот на Патувањето.

Така отидовме во Африка. Програмата на настанот вклучуваше искачување на Килиманџаро (5895 m), сафари во националните паркови и неколку дена во Занзибар. Сето ова се случи на Нова година од 2005 до 2006 година. Како резултат на оваа експедиција, имав дури и лична изложба во Фотографскиот музеј Метенков.

Што е патеката - што е патот . Очигледно не ми е толку лесно да стигнам до Африка. Одиме веќе еден ден. Екатеринбург - Москва - Дубаи - Најроби. Новата 2006 година ја дочекавме во Обединетите Арапски Емирати некаде помеѓу авионот и аеродромот. кратко Новогодишна ноќво хотелот и повторно за регистрација. Која дата е денес? Дали е уште 1 јануари? Не може да биде: возиме со векови. Среќна Нова година!

Среќен Божиќ! Среќна Нова година! ни викаат црните деца додека возиме со минибусот низ бедните села. Некој честита, некој го покажува фактот ... Среќна Нова Година! Возиме од Најроби, главниот град на Кенија, до Моши, град во подножјето на Килиманџаро.

Да бидам искрен, едноставно нема први впечатоци за Африка. Дали е невообичаено да се чувствувате бело меѓу црното население. Патот од Најроби до Моши не е краток. Патот одиво изгорената од сонцето савана. Пејзажот е досаден.

Патот е доста добар. Некој видел зебра. Сите се залепија за прозорците, но тие веќе поминаа. Кон вечерта стигнавме на границата меѓу Кенија и Танзанија. Дрвена штала, 50 долари, печат од пасош.

Танзанија веднаш излезе на патот. Патека од европска класа! Најквалитетна корито, рабници, знаци, ознаки. Специјалните керамички плочки во асфалтот предизвикуваат бучава во гумите и го предупредуваат возачот дека се приближил до тротоарот, кривината или на пешачки премин. Прекрасно! Сега има малку такви патишта во Русија, но тогаш ... Водичот што не придружува објасни дека тоа се Германци

изградил пат овде како компензација за колонијалниот период.

Тоа е тоа.

Кон полноќ, конечно стигнавме на местото. Автобусот помина низ некоја капија и застана. Хотелот е неколку двокатни куќи меѓу дрвјата. Малку осветлување. Во темнината отидовме на рецепција. Поделено со броеви. Службениците на хотелот им ги грабнаа ранците и ги носеа од соба во соба. Ранецот ми остана. Го фрлив на рамо и залутав во темнината по оние што тргнаа напред. Со осветлување, тие имаат јасна заштеда. Се пробивам во темнината меѓу грмушките, кога наеднаш пред мене се појави селанец; црнец во наметка и со калашников на готовс! Срцето прескокна отчукување. "Упс!" - Мислам: „Сфатив!“. Човекот ми го зеде клучот од рака и ми мавна да го следам.

„Уф, по ѓаволите. Очигледно чуварот. Ова е вистина. Доведе до куќата и исчезна во темнината. Немаше повеќе сила и сите заспаа.

Утрото, конечно успеа да погледне наоколу. Хотелот е сосема пристоен. Со градина и базени. Во далечината го гледаме нашиот гол - Килиманџаро:

Појадувавме, се препакувавме, оставивме непотребни работи во складиштето и поблиску до пладне отидовме до влезот во национален паркКилиманџаро. На Кили има неколку правци. Нашето беше наједноставно - Марангу. Го поминавме контролниот пункт, се регистриравме. Околу гужвата пред лансирањето: се пакуваат некакви работи, носачите ја расклопуваат робата, нешто се мери-надминува-преместува. Стоиме на страна. Портерите ги ставаат стеблата на главите и одат напред. Одиме понатаму.

Првиот ден од патувањето е многу краток. Одиме по патот низ тропската шума. Ладно е во шумата. Имаме двајца водичи со нас. Едниот напред, другиот се затвора. Првиот оди намерно полека и не дозволува никој да оди напред: „Поле“, ни вели: „Ќути, не брзај“. Ова е точно. Скоро никој нема аклиматизација, плус многу од оние кои се генерално за прв пат во планина. Одам полека. "Џамбо!" спуштачите не поздравуваат на свахили, „Џамбо!“ им враќаме. Запрете по еден час. Еден час подоцна дошле на чистинка со неколку колиби. Ова е кампот Мандара (2700 m). Наоколу се е културно и дотерано. Тоалети, мијалници, голема трпезарија. Слично на пионерски камп, само пивскиот киоск малку не се вклопува во познатата слика.

Брзо се стемни. Ние сме речиси на екваторот, но на јужната хемисфера. На луѓето им го покажа Јужниот крст. Готвачот подготви вечера: супа, изматени јајца, колачи, малку овошје, чај. По вечерата - шеги, виски, предност; летна вечерта. Спиевме на вториот кат, поточно на таванот, трпезаријата рамо до рамо на подот.

Утрински појадок и назад на пат. "Поле". "Џамбо!" - "Џамбо!" Шумата се проретчува и влегуваме во зоната на алпски ливади:

Широкиот пат не води во далечина. Наскоро почнаа да се среќаваат чудни растенија:

Ни трева ни дрво. Водичот ги нарекува Синиција. Тие велат дека ова се ендемични растенија - тие растат само на падините на Кили. Подоцна го одзедов името: Дендрокрос или Дендросиниција. Расте во групи:

или еден по еден:

Во принцип, пешачевме и пешачевме и за 4 часа дојдовме до следниот камп - Хоромбо (3700 м). Бевме сместени во триаголни куќи:

Тие навистина изгледаат како ленти од зебра.

Прошетката е доста пријатна и корисна, бидејќи се искачивме над 4000 метри. Неопходна аклиматизација пред искачување. Се вративме во кампот. Ручек, виски, предност, вечера, виски, предност. Шегите завршија.

Утрински појадок и трансфер во следниот камп. Времето е неразбирливо: облаците се протегаа и не е јасно дали ќе врне или не. Би сакал да се качам на планината на добро време. Патот нè води во магливата далечина низ грмушките на Синиција:

Поблиску до вечерата, облаците се подигнаа и го видовме Килиманџаро:

Постепено, вегетацијата заврши и влеговме во висинската пустинска зона. Преминот од кампот Хоромбо во кампот Кибо (4700 м) е доста тежок и напорен. Сепак, се чувствува дека аклиматизацијата е недоволна. Сепак, ние одиме напред. Долу носат неколку жртви на висинска болест. Мештаните на носилките адаптирале тркало и амортизери - испаднало нешто како количка, во која несреќниот алпинист е сместен и прегазен за да не умре.

Во принцип, искачувањето на Килиманџаро, и покрај очигледната едноставност на патеката, е доста екстремна работа. Треба да се подготвите за тоа. Вежбајте, трчајте крос-кантри, одете на планинарење. Плус висина. 5895 метри не е шега. Здравјето мора да биде одлично. Срце, бели дробови, желудник, бубрези, мускулно-скелетни систем. А, има и некои германски баби, дедовци, американски дебели мажи... Тие потоа се симнуваат на колички. Во Паркот е забрането движење на моторни возила. Барем умри.

Но, изгледа кај нас се собра борбен тим и сите стигнаа до колибата на Кибо. Камена куќа со многу соби и кревети на спрат. Се населиле. Ги советував оние што првпат беа во планина да се прошетаат и заспаа, бидејќи излезот доаѓаше ноќе. Луѓето си заминаа и се враќаа. Не отидоа сите. Некој бил соборен од рудар. Лажат без сила и емоции. Се чини дека нема сите да се качат горе ... Вечера, капка виски, спиење.

Остра светлина, бучава, галама, тропот на садови ... Се чини дека тој штотуку заспал, а веќе станува; колку не сакаш ... Сепак, стануваме, се облекуваме. Се храневме со некаква супа, од вечерта се собираа ранци. Од вечерта? Значи уште е вечер! Време 23-00. Ќе нападнеме.

Предна светилка зема жолт круг под нозете од темнината. Одиме по патеката. Чекор по чекор. Скијачки бандери - чук-чук. Чекор по чекор во темнина некаде горе. Црното небо е сè во дијамантите на ѕвездите. Непознати соѕвездија ја покриваат небесната сфера на јужната хемисфера. Јужниот крст означува каде е Југот. Поминуваме камен на кој со боја се испишани бројките: 5000. Метра надморска височина, веројатно.

Се чини дека не е ладно, но телото е некако студено. Се трудам да одам побрзо за да се стоплам - „Полеполе“. Групата се испружи. Напред горе и зад долу се светулките на фаровите. Одам со мое темпо - не брзо, но самоуверено. Станува студено. Ладни прсти и прсти. Гледам - ​​меѓу камењата има поток. Значи температурата е над нулата; зошто е толку ладно? Но, бидејќи аклиматизацијата е слаба; на телото му недостасува кислород, произведува повеќе црвени крвни зрнца

тела за испорака до органите О2, крвта се згуснува и не поминува во капиларите, од кои телото доживува кислородно гладување и произведува уште повеќе хемоглобин... Недоволна аклиматизација. Но, што можете да направите! Работ на кратерот е веќе видлив погоре. Леле, тоа значи светлина! Навистина, во темниот мрак почнаа да се исцртуваат контурите на падините.

Надморска височина 5500 метри. Десно, дел од кофата Голема Мечка се појави од зад падината! Леле! Од оваа висина можете да погледнете подалеку од екваторот! Севернополската ѕвезда не е видлива, но Кофата е речиси целата. И Крстот и Кофата. Сè уште не сум го видел ова.

Чекор по чекор. Скијачки бандери - чук-чук. Куче ладно. Замрзнувањето, се разбира, нема да работи на позитивни температури, но одењето без да ги чувствувате прстите на рацете и нозете не е многу пријатно. Небото станува сиво. Некој веќе стигна до работ на кратерот и свети со батериска ламба надолу. Чекор по чекор. Скијачки бандери - чук-чук. Во маглата пред зори, се издигнувам до работ на кратерот на вулканот Килиманџаро. Точка Гилманс (5685 m).

Водичот држи шолја топол чај. Многу корисна! И чаша коњак. Ах, ова е едноставно прекрасно! Коњак веднаш се распрснува во топол бран низ телото. Нејзините вкочанети прсти се загреаа, образите и црвени. Одлично! Можете да одите понатаму!

Сакав да облечам ранец, додека се смрзнав, восхитен од убавината - Сонцето изгреваше над Африка:

Облаците течеа во широка река во долината што го дели Килиманџаро од Мавенци (5334 m) - вториот највисок врв во Африка.

Додека се восхитував на изгрејсонцето, конечно осамна и стана можно да се погледне наоколу.

Во внатрешноста на кратерот, на јужната страна, откриен е мал глечер:

Еве ги - легендарните гребени Килиманџаро:

Откако се восхитувавме на отворените погледи, отидовме понатаму, до врвот Ухуру - највисоката точкапланината Килиманџаро. Патеката водеше лево. Одевме меѓу карпите од лава и урнатините. Камењата под нозете беа покриени со мраз:

Ова е здив на вулкан. Тој спие, но пареа се крева низ пукнатините од утробата на земјата и замрзнува од мраз однадвор.

Некој веќе се спушташе од врвот, што се гледаше напред:

Уште малку, и еве го - врвот!

Највисоката точка во Африка - Врвот Ухуру 5895 метри надморска височина! Сонот се оствари! Ухуру значи слобода.

Тешко е да се опише со зборови што доживувате кога ќе го достигнете врвот. За ова, можеби, едноставно нема зборови.

Патувањето од Гилманс Поинт до врвот траеше 45 минути. Се обидов да се јавам дома. Се чинеше дека има врска, но повикот не отиде. Господ да го благослови. Камен од врвот до ранецот. Традиционална фотографија за паметење:

Слегување од конусот на вулканот долж падините на заливот. Не е тешко ако знаеш да трчаш на сипух. малку повеќе од еден часи јас сум долу. По некое време, луѓето почнаа да се вселуваат. Дојде еден од водичите. Тој рече дека можеме да спиеме во колибата; до 12-13 часа. Погледнав во часовникот - беше 9:00 часот. И се чувствуваше како веќе да е вечер.

Бевме нахранети со супа и јас заспав со задоволство и чувство на постигнатост.

Поблиску до пладне бевме разбудени, нахранети и слеговме долу. Попатно појасни кој не се искачил. Се покажа дека не сите го достигнаа врвот. Некој воопшто не излезе, некој се сврте од 5000, а некој стигна само до Гилманс Поинт. Но, генерално, резултатот е добар - околу 80%. Дури и многу добро, со оглед на тоа што има само тројца учесници со искуство во висински искачувања, а останатите првпат се на планина.

Долу, не горе. Одиме по удолницата со сигурен чекор и пристигнуваме во Хоромбо за 2 часа. Во кампот е пронајдена уште една руска група од Кемерово предводена од двајца легендарни алпинисти. Ни го честитаат Божиќ. И навистина е 7-ми јануари!

На вечерата Сибирците ни подарија шише виски од 5 литри на специјален штанд за лулка. Среќна планина и среќен Божиќ. Момчиња! почитувам! Со таков презант, нема време за предност. „О, мраз, мраз ...“, „Црн гавран ...“. Шишето е некако без дно. Далеку по полноќ, нишајќи се, се разотидоа во своите куќи.

Малку непријатно утрово, после вчера. Но, сепак треба да одите. Појадуваме и надолу. Телото полека се враќа во нормала. Три часа подоцна, тие се фрлија до влезот во Националниот парк - Портата Марангу. Еве ја целата наша рута (и јас):

Доаѓаат учесници и носачи. Готвачот зготви прекрасен гулаш со месо, компири и банани. Некој помислил да го спушти недовршеното шише надолу. Многу добро! Јадевме, пиевме, дававме бакшиш на водичите и портирите, се збогувавме со нив.

Влегуваме во минибусот и возиме до хотелот. Се разделивме. Неопходно е да се истегне малку по Планината. Вечерта, празнична вечера. Претставникот на компанијата-домаќин им издава сертификати на сите со кои се потврдува дека бил на врвот (за оние кои не достигнале - максимална висина). Весели дружења по вечерата. Бевме на врвот - имаме право!

Одиме на сафари наутро. Неколку членови си одат дома. московјаните. Работи. Ги носиме на аеродромот во Килиманџаро и одиме на сафари. Наместо минибус имаме џипови. Land Cruisers и Land Rovers со отстранлив покрив. Програмата за сафари вклучува посети на три национални паркови: езерото Мањара, долината Серенгети и кратерот Нгоронгоро.

Суперпатот набрзо заврши и џиповите го покрија земјениот пат со прашина. Почнаа да се среќаваат диви животни:

Строго ни е забрането да излеземе од џиповите. А, тука се домородните луѓе - Масаи, кои шетаат по саваната сосема бестрашно:

Изгледаат исклучително колоритно: светла облека, ушни школки привлечени до рамениците, мониста-обетки, нараквици. Мажите секогаш одат со стап или со копје. Сепак, тие ретко одат. Најчесто седат под дрвја.

Ако има дрво, тогаш под него сигурно ќе седне Масаи:

Веројатно затоа што е пладне и многу, многу топло. Сонцето само чука. Еве тие се кријат во закржлавена сенка:

По пат, решивме да застанеме кај селото Масаи - да ги погледнеме мештаните поблиску. Селото е ограда од трнливи гранки од багрем со единствен влез во периметарот. Внатре, покрај оградата, куќи од гранки и слама, малтерисани со глина и ѓубриво. Во центарот е еден вид Мајдан, каде Масаите чуваат крави. Селото не е сосема автентично. Изграден во близина на патот за да ги намами туристите и да ги намали доларите. Така нека биде, но Масаите се вистински! Ни зедоа 10 долари и отидовме во селото.

Се испостави дека за 10 долари сепак ќе ни биде прикажан настап. Додека Масаите се подготвуваа за настапот, јас тивко тргнав на страна и направив неколку фотографии.

Но, го фатил вујко кој тврдел дека е водач:

И придружуван до местото на изведба. Таму сè беше подготвено. Прво, жените пееја народна песна на Масаи во дует. Тогаш мажите се собраа во полукруг и почнаа да газат и ритмички да изговараат: „Yh-Yh-Yh-Yh ...“. Одеднаш, еден од нив скокна во центарот и почна да отскокнува:

Скокни високо. Многу високо! Имаше дури и чувство дека за момент виси во воздух. Неверојатен спектакл! Откако скокнаа доволно, мажите отидоа дома, а жените поставија импровизиран пазар. Ни беа понудени нараквици, мониста, обетки, Масаи стапчиња, прибор, па дури и традиционални копја со широко сечило. Интересно, белците доаѓаа овде и ја заменуваа својата земја со Масаи за мониста, но сега Масаите ги менуваат доларите на белите луѓе за монистра. Еве еден таков циклус.

Луѓето се втурнаа во пазарење, а јас во фотографија. Масаите весело се фотографирале ако купите нешто од нив и се свртите ако не. Купив разни ситници (1-2 долари) и фотографирав:

На крајот нè одведоа и во една колиба на периферијата:

Тие рекоа дека тоа е училиште и побараа донации за образование на децата Масаи. Сето ова беше наивно и комично, па никој не зажали за пар долари.

Масаи излегоа да нè испратат:

Се поздравивме со нив, се дезинфициравме со антибактериски марамчиња и тргнавме кон езерото Мањара.

Пристигнавме во Националниот парк Езеро Манјара во вечерните часови. Велат дека животните се активни само наутро и навечер, а остатокот од времето или се кријат од сонцето или спијат.

Езерото Мањара е релативен концепт. Како такво, воопшто нема езеро; на некои места мочурлива рамнина и шума околу рабовите.

Очигледно езерото е езеро само во сезоната на дождови. Сега е сушната сезона. Тоа е малку стресно. „Глава, дали ќе има животни?“, се грижам и го прашувам водачот: „Ќе има, ќе има - не грижете се“. Возачите ги тргнаа покривите од џиповите и се упативме во шумата. Ѕверовите на почетокот не беа видливи; само огромни купишта измет зборуваа за фактот дека тука некаде се пронајдени слонови. Возевме малку подалеку во длабочините и одеднаш, неочекувано, точно пред нашата кола, од густинот излезе слон:

Возачот веднаш застанал. Слонот го преминал патот и исчезнал во густинот. Беше кул! Сафари започна! Џиповите продолжија да одат. Имаше се повеќе и повеќе животни. Слоновите мирно пасат покрај патот:

Жирафите талкаа по грмушките:

Зебри пасат на ливадата

Нилските коњи лежеа во калливи барички:

Погледите наоколу се едноставно неверојатни:

Нема многу животни, но постојат. Живеат за себе, пасат; одиме, ги фотографирам. Многу интересно, всушност. Навистина ми се допадна сè. Сепак, сафарито не беше многу долго. Набргу почна да се стемнува и тргнавме од Нат. паркирајте во соседното село за ноќ. Бевме сместени во некој хотел во шатори во чистина на брегот на базенот. Готвачот подготви вечера. Го прославивме првиот ден од сафарито и се разотидовме во шаторите.

Следниот ден станавме не многу рано. Пливавме во базенот, појадувавме и отидовме во националниот парк долина Серенгети. Патот до таму не е блиску. Чувството е 300 километри и сето тоа на земјен пат. Топлина, прашина, фатаморгани на хоризонтот... Масаите беа погодени. Не, не, ајде да запознаеме еден од нив. Одат некаде. нема круг населби, ниту нивните села, но тие одат. Копје на рамениците, рацете на копјето и оди. Нема вода, суво наоколу, диви животни, а доаѓаат ...

Во попладневните часови конечно пристигнавме во Серенгети:

Разбирам дека Серенгети се разликува од остатокот од саваната со присуството на багреми со чадор таму:

Како што знаете, долините Масаи Мара и Серенгети се протегаат на две хемисфери - северна и јужна, и две држави - Кенија и Танзанија, соодветно. Животните кои живеат таму мигрираат од север кон југ и назад двапати годишно, следејќи ги годишните времиња на дождови и последователно вода, трева и месо, во зависност од тоа кој што јаде. Јануари е сушна сезона во Серенгети, а оние стада антилопи прикажани на Animal Planet пасат во Масаи Мара. Но, во Серенгети има многу животни. Најмногу антилопа Импала:

Многу зебри:

И слоновите:

Возиме по специјално поставени патишта, гледаме се и сликаме.

Поточно, само нас тројцата се сликаме. Филмски Адепти; останатите дигитални уреди и батерии се одамна потрошени и нема каде да се полнат. Патуваме и фотографираме сè:

Има автомобили со групи од други земји. Всушност - комплетен меѓународен. За време на принудни застанувања:

Разговараме со колеги туристи, ги споделуваме нашите впечатоци. Возачите меѓусебно дознаваат и кој, каде и кого виделе и ги носат „своите“ туристи интересни места. Од големата петорка досега сме виделе само слонови и жирафи. Возачот дознава дека некаде е забележан леопард. Ова е прилично ретко животно. Одиме некаде. Група автомобили, Германци со метарски леќи на најмодерните камери, забележана кожа во грмушките. Тие стојат и чекаат. Туристи - кога се наведнува, леопард - кога туристите заминуваат.

Фотографирав павијан во сува трева:

И возевме понатаму. И покрај сушната сезона, има многу животни. Веројатно сепак е правилно да се оди во Африка во сушната сезона. За искачување на Кили - дефинитивно! Има многу животни, но воопшто нема комарци од маларија и муви це-це. А сувата топлина полесно се поднесува отколку влажната. Во меѓувреме, возачот ни покажа гордост на лавови:

Кралот на ѕверовите се распространи во близина на труп на бивол, а лавиците мирно лежеа на страна:

Тоа беше водна дупка. Различни животни периодично се приближуваа таму и пиеја вода. Разни антилопи, зебри, слонови. Видовме дури и хиена, но веќе се стемнуваше и беше темно за фотографирање. Во близина на водоводната дупка има и гордост на лавови. Во грмушките, една млада лавица измачувајќи го труп на зебра. Одвратна глетка. Нема ни да објавувам слики...

Беше вечер. Пристигнаа нашите други џипови. Возачот праша: „Заврши?“, Кимнавме со главата и тој не одведе во кампот. Два-три кривини и застанавме на мало чистилиште. Заврши.

Еее! Каков финиш! Ќе преноќиме овде??? „Да-Да…“. Еее! А оградата??? Решетка, решетка, кафез??? Диви животни се наоколу... Камионот со кујната и шаторите е веќе тука. Водичот и возачите, смеејќи се на нашата збунетост, почнуваат да поставуваат шатори. „Мораме“, велам, „да окупираме шатори во центарот! Последните дефинитивно ќе се проголтаат ноќе ... “.

Сонцето заоѓа. Штрковите Марабу се сместени на багрем за ноќ:

Зајдисонце во долината Серенгети. Убава и свечена.

Одевме низ полето. Кампување, неколку летниковци - трпезарии, голем резервоар со вода, тоалети малку настрана. Водата е топла, речиси топла. Измиени од прашина, наводнувајќи се едни со други од лапата.

Речиси во темница, останатите наши џипови тргнаа. Луди луѓе се излеале од нив и почнале да се натпреваруваат да раскажат како лавица убила зебра пред нивни очи. Спектаклот очигледно остави силен впечаток кај момците. Мавтаа со рацете, викаа, се прекинуваа. Моравме под итно да ги „дезинфицираме“, по што луѓето малку се смириле и назначен е раскажувач, кој раскажал дека откако си заминал нашиот џип, стадо зебри дошло до полето. Лавицата, која седеше во грмушките и веќе јадеше зебра, го остави пленот, се вовлече меѓу џиповите до стадото и повлече уште еден коњ со пруги. А, велат и дека предаторот убива само кога е гладен! Никој ништо не снимаше, бидејќи батериите на фото и видео камерите конечно се потрошија, но крвавата сцена ги шокираше сите до срж. Всушност, луѓето ретко се сведоци на таков лов. Излезе дека имаме многу среќа. Но, гледајќи каков впечаток остави сцената со лов на момците, не знам ни дали би сакал да бидам таму, на нивно место и да го видам сето ова ...

Во меѓувреме беше целосно темно. На расчистувањето пристигнаа уште неколку групи. Сите се сместија во шатори и се распрснаа во летниковци-кантини. Готвачите подготвија вечера. Се испостави дека кампот сè уште бил чуван: ренџери со пушки оделе по периметарот. По вечерата, долго седевме под некое дрво, на светлината на лампионите (забрането е палење оган), пиевме виски, ја слушавме приказната за ловот на лавица по 25-ти пат и ги споделивме нашите впечатоци. Долго по полноќ, кај нас дојдоа две поспани, отечени и бушави Французинки и не замолија да ги однесеме во тоалет, инаку беа многу, многу, многу исплашени. И ние бевме исплашени, но волонтери за оваа благородна цел беа назначени со лотарија.

Ноќ во савана... Супер е!

Ноќта помина без загуба. Рано наутро станување, појадок и уште малку сафари. Антилопи, зебри, слонови, жирафи, павијани. Лавовите не беа исполнети. Кон пладне тргнавме на враќање. Неколку стотини километри по правливиот пат на саваната изгорена од сонцето и стигнавме во националниот парк кратерот Нгоронгоро:

Кратерот е навистина огромен. Тешко е дури и да се замисли силите што довеле до формирање на таков огромен кратер. Додека останатите џипови чекаа, се пазарев со Масаите кои ни пријдоа (види слика погоре) за копје за 20 долари. Таму е; стои во аголот покрај батеријата, го радува окото ...

Конечно, сите коли се склопуваат и се тркаламе по серпентина. Масаите возат стадо крави да не пресретнат. Чекаме да поминат кравите и одиме понатаму. Кравите во Африка се некако мали; како нашите телиња, само со возрасни рогови и голема грпка. Масаите мирно ги пасат во Националниот парк:

Шумата пасат во близина:

И лавовите одмораат

Возевме некаде низ целиот кратер. На патот застанавме и гледавме различни животни и птици. Добивме:

Брадавица од свиња:

Набрзо стигнавме на брегот на езерото и таму застанавме на ручек. Нилски коњи пливаа во езерото:

На небото кружеа орли

Од сувата дажба до врвот фрлавме парчиња леб, а орлите ги грабнаа на мува. Убавина! Но, животот во Африка не е толку без облак:

По ручекот отидовме до таканаречениот „Нилски базен“ да гледаме нилски коњи:

Секако, требаше подобро да се направи пред вечера - смрдеата е неподнослива! Но, нилските коњи се смешни:

Еве уште неколку птици:

Кога веќе не беше можно да се дише овие „ароми“, се упативме кон излезот од кратерот. На самиот раб на шумата видоа слон со огромни заби:

Очигледно тоа беше многу, многу стар слон.

Со џипови се качивме до работ на кратерот и се возевме до чистината за кампот. Шаторите се веќе поставени. јадење под отворено небо. Големо буре со вода и тушеви - многу корисно! Додека се средуваше во шатори и стоеше во ред за туширање, еден слон излезе од шумата и почна да пие вода од големо буре:

Се опијани и си замина. И СМС пораките отидоа во Русија дека имаме слон што шета низ кампот. Додека сите зјапаа во слонот, штрковите Марабу се вовлекоа зад шаторите и почнаа да пребаруваат по нашите работи. Но, за разлика од слонот, водичите ги избркале со стапови.

По некое време, бевме нахранети на вечера. Брзо, како што е вообичаено во екваторијалната зона, се стемни. И наеднаш стана ладно. Висината покажа 2400 м. Се качивме во ковчезите за јакни и дуксери, кои веќе беа набиени до самото дно по искачувањето. Барем имавме облека, но таа европски туристикој пристигна само на сафари, освен шорцеви и маици - ништо. Имаше оган во центарот на гејдот и водичите запалија голем пионерски оган. Половина од ноќта седевме околу огнот и свиревме песни низ саваната.

Утрото се разбудивме од вревата на врисоци и нечовечки чкрипења! Водичите возеа брадавици низ кампот, кои дојдоа да профитираат од нашите остатоци. Се насмеавме на ситуацијата, потоа се измивме, појадувавме и се вративме во Моши.

По пат не одведоа во продавница во која се продаваат занаети од абонос. Сè беше некако скапо. На патот, забележавме див пазар на патот „таму“, и, откако доволно се ценкавме, купивме абонос ник-кнакс и други производи од Масаи.

До вечер се вративме во Моши. Утре требаше да тргнеме за околу. Занзибар.

Уште една ноќна дружба од конечно пријателско друштво. Секогаш ме чудеше како странци со многу различни интереси, погледи на животот, социјалниот статус, стануваат добри пријатели за време на заедничките искачувања.

По појадокот се вози до аеродромот Килиманџаро. Тој е во близина - 30-40 минути. Во нашиот тим има 2 (минус два). Тие си одат дома. московјаните. Работи. Аеродромот е мал, но уреден. На влезот има рамка за детектор за метал. Орнаментите од Масаи, со кои се обесивме, ѕвонат како домородци. Откривање. Замина, повторно носејќи безброј нараквици. Ајде да слетаме веднаш. Има уште една рамка; повторно откриен од пријателската смеа на пријателите.

Летот е помалку од еден час, но сепак носат ручек: виршла и лименка пиво. Наскоро работ на африканскиот континент и линијата на сурфање на Индискиот Океан се појавија подолу. Брегот е непријатен: карпести стрмни брегови, високи бранови, бела пена на сурфањето. Летаме над океанот. Наскоро бојата на водата долу се промени: наместо облачно млечно, океанот стана сино-тиркизна; се појавија смарагдни банки. Авионот слетува. Крајбрежјето, нереалната боја на водата, долгите чамци со бели триаголници од едра се нишаат на брановите, белиот песок на плажата, кокосовите палми на брегот. Неверојатна слика!

Авионот слета на аеродромот Стоун Таун. Стоун Таун е главен град на Занзибар. Порано беше независна државаи центар на трговијата со робови за време на колонијалната ера. По стекнувањето африкански државинезависност, Занзибар се спои со Тангањика и ја доби државата Танзанија (Танзанија).

Ние сме исполнети. Се качуваме во автобус. Го молиме водичот да не однесе во некој супермаркет за „средство за дезинфекција“, на кој почна да му доаѓа крајот, но се покажа дека изборите штотуку поминале (со луда изборна кампања, со судири, пукање и жртви; оваа борба беше дури и покриено на Централната телевизија и за малку не принудија да го напуштиме Занзибар), победи „Добро“ и сега има празник во Занзибар и сите продавници се затворени. Што можете да направите, ќе го решиме проблемот на лице место. Одиме во хотелот. Патот оди по периферијата на Стоун Таун. Колиби, бели куќи, работилници, продавници за ѓубре. Сите можни површини се покриени со портрети на поранешни кандидати. Набргу знаците на градот завршија и патот се преврте низ прашумата. По некое време отидовме кај Источен бреги возеше на југ.

Возевме доволно долго, меѓу кокосови дрвја и бел корален песок, и конечно стигнавме во одредено село со бели куќи со сламени покриви. Испадна дека е нашиот хотел (за живот на мене, не се сеќавам на името). Не може да се претстави на прв поглед. Се сместивме во бунгалов. Внатре се пронајдени неколку кревети, туш-тоалет и фрижидер. Без струја, без вода од чешма.

Се собраа во дворот: неколку искривени стационарни чадори, лежалки од домашна изработка, веќе сакаа да се потврдат пред водачот. Сепак, тиркизниот океан, снежно белиот песок, кокосовите палми ми го разбудија во душата чувството дека сме во Рајот. Пливавме во океанот - тоа е како рај! Да, и водачот е нашиот добар стар пријател... Готвачот изгаси шише текила. Некој видел липа по пат, некој отишол во трпезаријата по сол. Сите го добија, го истураа, го лижеа, го посолеа, го испија, јадеа. Рааааај! „Ајде да одиме, да пливаме повторно ...“. „Упс! Каде е морето??? „Ова не е море, ова е океан…“. „Да, немај гајле! Каде е водата?" Немаше вода

Океанот го нема. Осека. Сите се свртеа кон водачот. Тој ги рашири рацете велејќи дека дефинитивно нема врска со тоа, а на сите им поли повеќе текила. Леле, колку брзо се случи сето тоа. Се чини дека тие само пливаа, а сега имаме снежно бела пустина, иако со барички и алги. Бариерен гребен. Децата скокаа меѓу баричките и собраа морска храна:

Територијата на нашиот хотел беше оградена со слаба ограда направена од криви стапови. Очигледно, откако слушнале дека донеле туристи, локалните црнци посегнале до оградата. Тие се однесуваа прилично мирно и не излегоа подалеку од оградата. Освен едно момче; рече дека ќе ни биде асистент, секогаш ќе биде таму и може да го побараме за се. Добро. Го замоливме да ги избрка присутните и, верувале или не, тој ги избрка! Хакуна Матата - нема проблем. Облечено, и покрај жештината, момчето беше цело црно, плус беше целосно црн, за што веднаш го доби и прекарот: Црн брокер. Го прашавме за морето. Тој рече дека морето доаѓа и оди по распоред два пати на ден и имаме неколку часа пред плима. Hakuna Matata. Решивме овие часови да ги посветиме на ненаситноста и отидовме во нашата трпезарија:

Нарачавме различни јадења од морска храна. Да, ахх... Такво изобилство, јастози, ракови, ракчиња, лигњи, октоподи, сипа, малусков, да не зборувам за риби, за толку смешни пари, никаде на друго место немам видено.

Со почетокот на темнината дојде морето. Дојде и Црниот брокер. Тој понудил да јава ѓубре во морето и да види бели ајкули, кои, според него, очигледно се невидливи во морето зад гребенот. Hakuna Matata. Неодлучно слеговме со него до водата. Побара да почека, побегна некаде и веќе заплови на чамец под дупливо триаголно едро. На врвот на јарболот висеше керозинска светилка, осветлувајќи ја слабата структура на океанскиот брод со слаба светлина. Капетанот, кој исто така беше морнар, ни се насмевна со снежно бели заби во текот на ноќта и пушеше огромна цигара, со болно познат мирис. Се погледнавме и се смеевме. Капетанот не издржа и лелека заедно со нас. "Не не не!" Нема бели ајкули! На овој брод! Ова е еднонасочен пат. Hakuna Matata. На капетанот-морнар му дадовме неколку пари за бегство, а тој заплови некаде во темнината тркалајќи се од смеа.

Се вративме во ресторанот. Има нова серија јастози. Ручекот непречено течеше во вечера. Нашиот лидер разговараше со менаџерот или на хотелот или на домаќинот, за можни екскурзии на островот. Ни беа понудени неколку патувања: до Стоун Таун (неговиот историски дел), Островот на желките (резерват за желки), Кизим-Кизи (место каде што можете да пливате со делфини) и нешто друго. Лично за сето ова прочитав и решив дома да одам во Кизим-Кизи. Народот делумно реши да оди наутро во Камениот град. Во град? Од морето? Во јануари? Донесете малку средство за дезинфекција. Hakuna Matata.

Се вративме во хотелот. Имаше струја и вода. Мал фрижидер се обиде да го излади пивото од +40 на најмалку +20, но немаше време. Седнавме уште малку на шезлонгите, слушајќи го звукот на сурфањето и отидовме во бунгаловот. Некои останаа да спијат на улица. Hakuna Matata.

Утрото по појадокот, луѓето делумно заминале. Останаа неколку луѓе. Околу 10 часот плимата почна да се намалува. Локалните жители посегнаа по водата: мажи голи до половината, жени завиткани од глава до пети во светли марами (на островот преовладува исламот), боси деца. Возрасните натоварени во отпадоци од копани, ги кренаа едрата и пловеа со плимата. Децата ги собраа и се распрснаа наоколу

брег. 15 минути зафатена врева и тишина: нема океан, нема луѓе - плима. Некој влезе во куќата; без вода, без струја. Навистина! За што? Сите отидоа на море... Хакуна Матата.

Решивме, додека не е многу топло, да се прошетаме по изложениот брег:

Одевме и одевме и дојдовме до чудни насади:

На нив се развлечени штипки, јажиња, на јажињата растат алги:

Погледот е апсолутно надреален. Жените ги чувствуваат алгите, ги средуваат, ги мијат во баричките и ги ставаат во вреќи:

"Што е ова?" Жените се покриваат со шал од погледот на неверниците и молчат. Сепак, пејзажот и погледите наоколу едноставно не се земни:

Работ на бариерниот гребен беше видлив во далечината. Таму се наѕираа едрата на ѓубрето. Очигледно, мажите ловеле риба, а жените се грижеле за морските градини.

Се вративме во нашиот хотел и лежевме под сенка на лежалки. Hakuna Matata. Црниот брокер не снабди со вкусни плодови. Лесниот ветер беше пријатно освежувачки. Мирисот на морето. Целата околина предизвикуваше во душата само небесно чувство.

Hakuna Matata. Како што напредуваше попладнето, ветерот се засили. Се слушна бучава од гребенот. Плимата и осеката. Океанот дојде веднаш до твоите нозе. Моќни и самоуверени.

Заедно со океанот дојдоа и чамците. Мажите растовараа кутии со риби, јастози и огромни (до 2 метри) лигњи. Жените се вреќи со алги. Морската храна брзо се однесе некаде, а алгите испаднаа на брегот токму на ситниот корален песок за да се исушат. Чудно е: жените многу внимателно ја миеја секоја гранка, а тука - во песокот. Некој се сети дека постои такво нешто што се вика Агар-агар. Очигледно е тоа што е.

Сепак, можете и да ручате. Барате ново место? Отидовме по брегот. Хотели како нашиот, ресторани. Настрешница од палмини лисја, импровизиран шанк шанк, неколку расипани маси и столови. Во аголот седи млад човек во бермуди и маица, читајќи стуткан весник. „Ова е ресторан? Ќе се храниш?" „Да да! Ве молам влезете, седнете! Еве го менито...“ Додека седевме, човекот исчезна. Па, барем ми даде пиво… Погледнавме зад пултот - има фрижидер, не е топло пиво. Го отворивме, голтка, опушти се. Нашиот шанкер покажа горе. боси. Снежно бела крпа над раката. За малку ќе падневме од столовите од изненадување. Го прелистуваме менито. Ова е, ова не е. Нарача: „Донеси се што е.“ Кимна со главата и побегна.Немаше шанкер долго време.Пивме уште една пијачка неколку пива додека се врати.Се врати со риба, јастози, лигњи, пилешко и парче месо.Се пресоблече зад проѕирен екран и почна сето тоа да се испржи и да се вари на пареа. Потоа повторно се пресоблече и постави пред нас големи чинии на кои беа направени сложени шаблони стрели од кечап и кромид. Браво човеку! Тоа е генерално неочекувано и многу егзотично! Наскоро се послужени јадења. Сè беше свежо и многу вкусно Многу, многу вкусно Сметката е помала од 10 долари по лице.

Браво човеку, задоволен! Остави дарежлив бакшиш. Сепак, јадевме 3 часа. Му велиме на сопственикот-шанкер-келнер: „Пријателе, ти зготви вечера за нас, а ние ќе дојдеме во осум часот, за да не чекаме ...“. „Извини“, срамежливо се насмевнува, „но ти штотуку ја изеде целата храна во ова село. Нема ништо повеќе. Дојдете утре, ќе земеме нешто за вас ... „Тоа е тоа!

Следното утро, направив една од моите најдобри фотографии:

Се вика Ние сме фотографи. Во 2007 година, оваа фотографија го освои првото место на Epson Photo Contest. Мојата омилена фотографија“.

Потоа следеше патување до Кизим-Кизи и пливање со делфини. Тоа е многу интересно. Луѓето отидоа и на островот желки. Не јас. Се повеќе и повеќе седеше на брегот под палма и гледаше во далечината. Безграничното растојание на море-океанот ...

Три дена летаа како еден. Занзибар е рај, но време е да си одиме дома. Рано наутро не одведоа во пристаништето Стоун Таун. Не без инцидент, тие се качија на бродот. Пловевме до Дар Ес Салам. Седевме до вечерта во паркот на некој хотел. Се преселивме на аеродромот и полетавме дома. До студената и снежна Москва и пошироко, до едноставно ледениот Екатеринбург.

Сонот се оствари. Патувањето се одржа. Бев таму, се чини, не долго, но Африка остана во моето срце засекогаш.

Голема благодарност до нашите лидери: Сергеј Кофанов и Људмила Коробешко. Најдобри желби на сите нас!

Александар Веревкин

Танзанија-Екатеринбург

19 мај 2014 година

AKWAAABA * ГАНА И БУКИНА ФАСО
Авторско патување на Улита Липскова

Западна Африка е за луѓе. различни. За кралевите и потеклото, шарените церемонии на Ашанти и елегантните обреди на иницијација. За свадби - улици и погреби - четвртини.

Овде можете да седите во Акра или Абиџан или Бобо-Диуласо и да пиете сок од манго покрај патот. Само. И гледај го животот како филм. Овде можете да набљудувате како мирно коегзистираат муслиманите и анимистите, вуду и мганга.

Аквааба - добредојде

Ден 1. Пристигнување
Пристигнување на аеродромот Внуково во 03:30 часот. Лет. Пристигнување во 19:25 часот. Трансфер до хотел.Ноќ В хотел.

Народот Касена и нивниот традиционален начин на живот

Ден 2 Фабрика за гето и ковчези во Акра . Гана е позната по својата гостопримливост и оригиналност.посета Амбасади на Буркина Фасо. посета Нима гето - област населена со имигранти од Гана, Нигер и Чад. Посета на работилница во областаТеши, каде се прават ковчези со различни форми, од подморници до големи скорпии. Разглед на градот. Вечера. Ноќевање во хотел.

Ноќ во гето

Во работилницата на гробар од Гана

Тврдината во Елмина

Ден 3. ВОУДО РИТУАЛ.Наутро средба со еден од најмоќните вуду волшебници на Акра и учество во вуду ритуал со жртвување коза во траење од 4 часа. Традиционален ручек. Средба со традиционалниот лидер на регионот Кумаси. Слободно време. Ноќевање во хотел.

Кенте ткаенината е составена од светло обоени ленти кои се вткаени во сложени обрасци и имаат симболично значење.

Ден 4 . Тврдина за пренос на робови . посета национално Парка Какум, познати неговиот жичарница Скапо, развлечен на надморска височина од 20 пред 41 м погоре ниво земјиште. посета повеќето мајор В минатото тврдина Од страна на трансфер робови од Западен Африка В Америка. Тврдината Елмина (на арапски мина-ел - тврдината е основана воXVвек, а денес е светско наследство на УНЕСКО).Ноќ В бунгаловна океанот.

Во шумата Какум

Ден 5. ФЕСТИВАЛ AQUASIDAE . Тргнуваме рано наутро В Кумаси - главниот град кралства Ашанти И кралот асантен, еднаш почитуван повеќето влијателен лидер В империја Сонгај, Подоцна - В Гана. Пво посета шарени фестивал aquasidae. Сутб фестивал: абдест златна столче - симбол вера И моќ, на кои еднаш седнат кралот Ашанти. Самиот Асантехене Осеи Туту II ќе се појави во сета своја слава и со кралски регалии. Во минатото, кралевите носеле до 50 килограми злато.фестивалсе одржува во недела на секои 42 дена.Тој е интересен повеќе И бидејќи на него оди големо квантитет луѓе, мажи И жените В традиционален дашики, куфи И алишта ашанти. Народот се забавува и танцува. Дејството се одвива во палатата Манхија.Можност лично да се поздрави кралот. Традиционална вечера.Ноќ В хотел В Кумаси.

Во рибарското село Фанти

Ден 6. ПОСЕТЕ ВОЛШЕБНИК НА ВОУДУ. Во утринските часови околупоаѓање за Тамале.Вечерта посетете го вуду волшебникот - водачот на селото Вовагу - Туу Нана. Овој волшебник разговара со животните за колење и ги задоволува со своите магии, а тие одат во друг свет. Ноќевање во хотел во Тамале.

Кај волшебникот

Ден 7. СЕЛО ВЕШТЕРКИ.Преместување во Енди.

Во селото на вештерки

Во селото на вештерки

селата вештерки - Ова Западна Африка « чип». Вообичаено « реченица» изречена теми, чиј родниниили познанициОд страна на Кои- Тоа причина одеднаш умрел. Просечниот Африканец едноставно не прифаќа природна смрт. Оттука и верувањето во другиот свет, фетишите поврзани со Танатос и други магични нешта. Зборувајќи за Африка, особено западна, навистина мора да се направи разлика помеѓу волшебник и оној што се нарекуваИнјангаили Мганга - билкар, тој е и исцелител.Ќе посетиме нетуристичко село на вештерки. Вообичаено Ова стари лица, Но Не Секогаш, жените. Има малку мажи овде.Тие ќе кажам нас О неговиот секојдневниот живот И О волумен, Како се најдоа Еве. По ручек - се движат В Болгатангу. Посета на локалниот пазар за ракотворби, каде што има многу кожни ракотворби. Вечера иох В хотел В Болгатанга.

Зотентаари - волшебник број 1 во Северна Гана

Доменот на Зотентаари јужно од палатата

Продолжува овде:

Африка е еден од најголемите континенти, со многу атракции кои дефинитивно вреди да се посетат. Ако одите на патување во Африка, задолжително посетете барем неколку од местата наведени подолу.

Африка е толку егзотична и разновидна што секое место ќе ве изненади со нешто уникатно. Доколку посетите барем едно од местата што ги наведовме, заслужено можете да го сметате вашето патување во Африка за корисно и интересно. За жал, овие дестинации не се многу барани меѓу туристите.

Аит Бен Хаду

На работ на високите планини Атлас во Мароко се наоѓа неверојатниот град Аит Бен Хаду. Познат е и како Град на калливи тули. Оваа древна одбранбена тврдина долго време била засолниште за патниците на патот помеѓу Сахара и градот Маракеш.

Додека го посетувате Аит Бен Хаду, можете да направите обиколка на традиционалните живеалишта од кал, да ја истражите древната житница на врвот на ридот, па дури и да го посетите мавзолејот Бен Хаду.

Парк Исало

Во близина на брегот на Мозамбик, во водите на Индискиот Океан се наоѓа островот Мадагаскар. Оваа островска држава има многу природни атракции, меѓу кои дефинитивно треба да го истражите Националниот парк Исало. Паркот е познат по својот широк опсег различни типовипејзаж.

Бидете подготвени да наидете на огромни кањони, бујни оази со дланки, па дури и уникатни скулптури од песочник, меѓу другите атракции на Мадагаскар. Најдобар начин да го истражите Националниот парк Исало е пешачка тура со ноќевање за кампување. Такво уникатно искуство на комуникација со дивиот свет се случува само еднаш во животот.

Занзибар

Полуавтономниот архипелаг во близина на брегот на Танзанија - навистина уникатно местодестинации во Африка. Занзибар им нуди на патниците интересна мешавина на архитектура која комбинира арапски, блискоисточни, мавритански и индиски стилови. Има богатство од плажи од светска класа, живописни глетки и добро сочувана историја. Бидете сигурни да поминете време во главниот град на Занзибар, Стоун Таун ( камен град), кој има неколку фантастични музеи и стара тврдина од 17 век.

Џена

Најисториски и архитектонски интересен град во цел Мали е Џен. Градот беше важна точка во транссахарската трговија со злато и други стоки и сè уште е регионален центар благодарение на неговиот импресивен неделен пазар што привлекува жители од сите наоколу. Убедливо најневеројатната знаменитост во градот е Големата џамија, најголемата зграда од кал од тули во светот. Исламската џамија датира од 13 век, иако официјално била завршена дури во 1907 година.

Езерото Малави

Еден од најголемите резерви свежа водаво Африка се наоѓаат во езерото Малави. Како што сугерира името, поголемиот дел од езерото се наоѓа во границите на Малави, покривајќи и делови од Танзанија и Мозамбик. Ако сакате да го видите езерото Малави, едно од подобри начиниза да го направите ова ќе биде посета на истоимениот национален парк, кој се наоѓа на јужниот крај на езерото. Паркот има километри пешачки патеки, а да не зборуваме за безброј гледишта каде што можете да му се восхитувате на езерото и да направите фотографии кои го одземаат здивот. Со длабочина од 706 метри, Малави е на листата на најдлабоките езера во светот.

Парк Етоша

Вториот најголем резерват за дивеч во Намибија е Националниот парк Етоша. Создаден е околу станот на сол Етоша каде што се собираат бројни животни. Како резултат на тоа, националниот парк стана возбудливо место за гледање на дивиот свет во Африка. Задолжително понесете двоглед со себе за подобро да ги погледнете зебрите, антилопата на пролетта, лавовите, жирафите, слоновите и другите диви жители на паркот. Три кампови за одмор обезбедуваат посетители различни типовидомување, овозможувајќи ви да набљудувате неверојатни животни во удобни услови со сите удобности.

Лалибела

Градот Лалибела во Етиопија е познат како популарна дестинација за аџилак. Лалибела е позната по своите 11 цркви врежани во монолитна карпа, од кои секоја ќе биде интересна за патниците. Најголем дел од жителите се египетски православни христијани, а повеќето цркви се изградени во 12 и 13 век. Ако имате време само за обиколка на една црква во Лалибела, задолжително изберете Bet Giorgis. Неверојатната црква е издлабена во карпа во форма на крст.

Парк Вирунга

Во близина на источната граница на Демократска Република Конго, на неколку минути од Уганда, се наоѓа Националниот парк Вирунга. Вирунга е основан во 1925 година од белгискиот крал Алберт, со што стана првиот национален парк во Африка. Порано ловокрадството беше голем проблем во паркот, но сега е популарно местодестинација за туризам. Националниот парк Вирунга е најпознат по своите планински горили, но тука можете да го забележите и шимпанзото Тонго или да пешачите до врвот на вулканот Нирагонго за да го видите најголемото езеро со лава во светот.

Кањонот на реката риба

Неверојатниот кањон на реката Риба во јужна Намибија е еден од најголемите кањони во светот. Тоа е навистина неверојатна природна атракција во Африка и едно од природните чуда на континентот. Исто така е една од најпопуларните туристички дестинации во земјата. Можете да патувате по кањонот пешачка патека, или закажете тура со хеликоптер за да се восхитувате на шарените карпести формации наспроти позадината на бесната река.

Мерзуга

мало селоМерзуга во Мароко е популарна дестинација за патување. Сместена во пустината Сахара, населбата е опкружена со огромните дини на Ерг Чеби. Повеќето од локалното население се домородни берберски номади. По посетата на ова место, можете да одите на сафари со камили, да ги освоите дините и да го научите традиционалниот берберски начин на живот. Покрај тоа, ќе имате можност да го истражите животот на птиците преселници кои мигрираат низ овие краишта напролет.

Островот Праслин

Вториот по големина тропски остров на архипелагот Сејшели, Праслин се наоѓа во срцето на Индискиот Океан. Островот е преполн со бројни луксузни одморалишта, но двете главни атракции на Праслин се Ансе Лацио и природниот резерват Вале де Мај. Прекрасна плажаАнсе Лацио со чисто мореи неверојатните можности за нуркање ќе ве воодушеват на прв поглед. Резерватот Valle de May е заштитена палма шума која е дом на безброј влекачи и птици, вклучувајќи го и многу реткиот црн папагал од Сејшели. Праслин е еден од најубавите африкански острови.

Делта Окаванго

На средбата на реката Окаванго и басенот Калахари, ќе ја најдете делтата Окаванго. Ова е одлично место со недопрена природадефинитивно вреди да се посети. Благодарение на изворот на вода, дивиот свет на Окаванго е особено разновиден. Покрај тоа, ова е популарна дестинација за сафари каде што можете да уживате во неверојатните пејзажи на Африка. Фантастичен и незаборавен начин за истражување на делтата на Окаванго е воздушна тура со авион што ви овозможува детално да ги видите сите локални убавини. Ова чудо на природата во Боцвана вреди да се посети барем еднаш во животот.