Santa margherita ligure Olaszország. Santa Margherita Ligure. Tehát melyik a legjobb üdülőhely? Santa Margherita Ligure - üdülőváros a Ligur-tenger partján
Santa Margherita Ligure avagy hogyan jutottunk el az "idősek otthonába" 2015. szeptember 16.
Három napra, két vonatra, 4 buszra, egy repülőre és egy autóra volt szükségünk ahhoz, hogy végre sikerüljön. Ahogy már írtam, nem a Portofino és az LSU volt a célunk, egy akciós jegylánc hozott ide minket. Utazás tervezésekor sokat gondolkodtam azon, hogy pontosan hol is szálljak meg Liguriában, de Santa Margherita kezdetben az intuíció szintjén vonzott. Igen, és az útikönyvek sok pluszt ígértek: ez a Portofino "szárazföldi kapuja" (ha nincs jacht, akkor nincs más út), kényelmes kereszteződés, a tengerpart legaktívabb és legbulizósabb városa.
- Hihetetlen! Tomik, el tudod hinni, hogy Portofinóban kötöttünk ki??? Hogyan történhetett ez meg velünk?
Így hát leszálltunk a vonatról, és megnéztük a világoskék tenger látható sávját, hegyeket, fényes házakat. A lányos fantázia azonnal képeket kezdett festeni arról, hogyan megyünk le az állomás lépcsőjén, és porschék és jaguárok álltak meg előttünk, férfi hírességek pedig egyenesen a magazinból kinyújtották lebarnult izmos karjukat, és elvitték a signorineseket ( vagyis mi) a Cote d'Azur elbűvölő mélyére. És olyan szépek vagyunk, szépek, hófehér ruhában és széllel a hajunkban, és nem számít, hogy hátizsákban, háromnapos ruhában vagyunk, és az arcunk bedagadt a melegtől, a fáradtságtól. Hiszen imádom Olaszországot, teljes szívemből szeretem és minden álmom csak róla szól, Olaszország pedig szeret engem, és a korábbi utazásokból ítélve itt bármi megtörténhet. Szerelmem, Olaszország, hozzád futok, hozzád repülök!
Santa Margarita azonban minden lépésével egyszerre lenyűgözött és csalódott. Úgy tűnik, a mennyországban vagyok, egy kis türkiz paradicsom egy képeslapon. Itt minden játék, világos, gyönyörű, tökéletesen tiszta. Itt még a házak is ki vannak festve. Történelmi villák, katedrálisok, terek, hangulatos utcácskák, kertek és éttermek. Gyönyörű város, egyszerűen szeretnivaló.
A tenger pedig egy őrülten gyönyörű azúrkék tenger. A város pedig mintha tele lenne emberekkel-angyalokkal: hófehér ruhák, ezüsttől szikrázó hófehér fejek. Az utcákon kapálóznak, napozóágyakon fekszenek, koktélokat isznak a kávézókban, néhányan még mindig kézen fogva csókolóznak. Vannak, akik már olyan öregek, hogy úgy tűnik, szándékosan jöttek ide, hogy elmerüljenek ebben a dolce vitában, és itt meghaljanak. Egyszóval Santa Margherita paradicsom, a nyugdíjasok paradicsoma.
Az LSU-ról korábban olvasott mondattöredékek villantak át a fejemben: "szórakozás és zene", " ifjúsági üdülőhely"," ha gazdag vőlegényt szeretne találni magának Milánóból ... ". Ugyanakkor eszembe jutott a tavalyi sorrentói nyaralás, tele szeretettel, imádattal és „Bella! Belissimo!" De itt szó sincs erről, Észak-Olaszország beszorul lelki impulzusaiba és érzelmeibe. Már csak a szemekbe nézni és a kilátásokat olvasni, vagy vonatjegyet venni, és anélkül, hogy visszanéznék (amit később többször is meg akartam tenni).
Aztán megjelent az első könnyek és a hisztéria első csipetnyi jele. Három hónapig mindent megtagadtam magamtól, és pénzt szedtem az útra. Három napig vaskutyán lovagoltam, hogy lássam szeretett Olaszországomat és feltöltődjek az érzelmeim, de végül egy idősek otthonában kötöttem ki! Valamikor a mallorcai Arenalban is éreztem hasonlót, csak akkor a nyugdíjasok helyett ott voltak, így az első 3 napban ittunk, hogy ne lássuk a bacchanáliát. És most nincs annyi energiám és pénzem az ivásra. Mindezt érzéstelenítés nélkül kell átvészelnünk. De milyen fájdalmas! Az egyetlen jó dolog az volt, hogy az olasz nyugdíjasok vidámak, aktívak és divatosak. És gyakran láttunk olyan komikus jeleneteket az utcákon, mintha egy olasz filmet néznénk megelevenedni. A végén még a stílusérzékük és a vidámságuk miatt is megszerettem őket.
De más szomszédos városokban általában horror. Úgy tűnik, hogy Portofino éjszaka kihal, még akkor is, ha meztelenül sétálsz az utcákon, és csak hajnali 5-kor találkozhatsz magányos milliomossal, aki futva fut ki egy négyfedélzetes jachtból, hatkor pedig egy pék nyit ki focaccheria, és 7-kor egy fotós lógott a kamerákkal, akik megfogták a hajnal sugarait. Napközben viszont nagyon zajos, turisták tömegei rohangálnak be... régi turisták. A szomszédos Rapallóban pedig kezdi megérteni, hogy az LSU-ban nem mindenki olyan idős, ott vannak a „80 év felettiek” és sok az orosz.
Kicsit később rájöttem, miért tartják az LSU-t a legbulizósabb üdülőhelynek. Valóban ő a legtöbb parti a tengerparton. Esténként valamilyen rendezvényt tartanak itt: koncertek, karneválok, vásárok. Valóban nagyon sok fiatal van itt, csak 20 év alattiak, ebben a városban gyakorlatilag nincs középréteg, kivéve a prominens, szép és telivér milánóiakat, akik véletlenül behajtottak a családi nyári villákba Portofinóban és Rapalloban.
Általában teljesen tönkrement a nyaralásom. Keresnem kellett az örömöt abban, ami van. Volt valami pozitív az álmatlan éjszakák hiányában: végre fájdalom nélkül ébredhettünk reggel, hogy felfedezhessük Liguria szépségekben gazdag azúrkék partját (aki nem tud róla, Cote d'Azur Franciaországban, tehát ha van pénze és ideje, teljesen elmehet Nizzába vagy Cannes-ba). Minden, éjszakai élet kész, szórakozzunk "felnőtt módon".
A második plusz pedig az volt, hogy erkölcsi kár nélkül sokat tudtunk spórolni. Nagyon szerencsénk volt a szállással, olcsó és menő volt. Ez egy stúdió volt teljesen felszerelt konyhával, erkéllyel, kilátással a hegyekre, közel a strandokhoz, a vasútállomáshoz, három szupermarkethez és általában a főtéren. Ezért magunknak főztünk, mindenre jutott idő, kikerekedett a szemünk a termékválasztéktól, és nem volt kedvünk a nyugdíjasokkal kávézóban üldögélni. Ennek eredményeként kiderült, hogy kevesebb pénzért sokkal többet kaptunk. Kb. napi 12 euróért fejenként finomakat ettünk, kipróbáltam minden sajtot, prosciuttat, olívabogyót, focacciát, gyümölcsöt, főtt tésztát, cannellonit, lasagnát, vettem frissen fogott tenger gyümölcseit, ittam proseccot és asti martinit, ettem fagylaltot is a tetején és profiteroles. Olaszországban igazi kulináris zent éltem át. Majd később külön írok az árakról, a lakhatásról és még a bizonylatok bemutatásáról is.
Így telt el a vakáció első fele: délután - focaccia, túrázás a hegyekben és dolce vita, este - garnélarák, prosecco és hisztéria.
ps Általában nagyon ajánlom az LSU-t Liguria körüli utazásokhoz. Nagyon szép és kényelmes város, nagy valószínűséggel egy különleges szezonba kerültünk. De a sorsnak más tervei voltak velünk.
(hadd legyen).
Az olaszországi nyaralás legélénkebb benyomása nem Róma, nem Genova, nem Pisa és még csak nem is Firenze. A legszembetűnőbb benyomás az "olasz riviéra". Nagyon furcsa szellem ezeken a részeken. Mindent átitat a történelem. század eleje óta működő szállodák, kávézók, pálmafák, fenyőfák, aranyos éttermek, strandok és sziklák. Az egyik étteremben, a Rapallo állomás közelében egy idős pincér szolgált ki minket, aki körülbelül 70 évesnek tűnt, és az étterem falán fényképek voltak erről a kávézóról és erről a pincérről ... és a fényképeken kb. 20-25.
nézetből Hotel szoba L'Approdo
Szerencsénk volt, ujjunkat az égre mutatva megálltunk az egyetlen modern szállodában ezen a részen. A nagy ablakok a tengerre néznek. Szemben áll a San Michele-templom (Chiesa di San Michele) 1581-ben. A templom mellett két utca vezetett a strandokhoz - az egyik a San Michele-öbölbe, a másik a Prelo-öbölbe (az utcák - hangosan mondják, inkább gyalogutak mindkét oldalon magas kőkerítéssel kerítettek). A szolgáltatás kiváló volt, a szobát éppen ellenkezőleg jól takarították. Világossá vált, hogy egy teljesen fehér szobában élni elég kényelmes lehet. ingyen wifi a szobában. Néha egy orosz lány a recepción (ez ezeken a részeken ritkaság). Minden tiszta és nagyon rendezett, és nincs sallang.
Általában késő este érkezel a szállodába, aztán felébredsz és megnézed... hova jutottál. Az első reggel az első benyomás.
A Prelo és San Michele öblök között egy csodálatos gyalogút fut végig a szikla szélén. Ez megy strandról strandra. A San Michele-öbölben általában fizetős a strand, Preloban ingyenes, de már szezonon kívül voltunk, ill. fizetett strandok feltekerték. Helyi a látszólagos többlet ellenére ingyenes strandok megszokásból a gyalogút menti sziklákon fürödnek.
Másoknál jobban kiemelkedik az Imperial Hotel. Ebben a szállodában kötötték meg a Rapalloi Szerződést (1922).
Hotel L'Approdo.
A legtöbb híres hely a környéken Portofino. A halászfalu régóta kicsivé változott turista falu ma pedig az egyik legfestőibb mediterrán kikötő. Portofino lakossága mindössze 521 fő. Portofinót a rómaiak alapították, és a Portus Delphini (lat.) - "Delfinek kikötője" nevet kapta, mivel egy nagy szám ezek az állatok a part menti vizekben élnek. Az 50-es évekből.
Portofinóban tényleg nincs sok tennivaló. Még az utcán való bolyongás sem megy, ott szinte nincs is. A város néhány óra alatt látható. De Portofino környéke sokkal nagyobb, érdekes és festői. Ma egy azonos nevű természetvédelmi terület található.
Magában a körülbelül 5 × 5 km méretű San Lorenzo della Costa félsziget. Délről a félszigetet a Tigulli-öböl (Golfo dell Tigullio) mossa, ahol Rapallo, Santa Margherita Ligure és Portofino található. Északi és nyugati partján nem lakott, Olaszország számára ritkaság. Ezeken a partokon található egy egyedülálló rezervátum.
Egyedül Olaszországba utazva megtekinthettem Santa Margherite Ligure üdülőhely nevezetességeit, megtudhattam, hogyan juthat el Portofinóba, megtudhattam, hol étkezhet olcsón Santa Margherite központjában; ha többet szeretne tudni - olvassa el a liguriai utazásról szóló történetet
Igazából nem állt szándékomban egyedül meglátogatni a Santa Margherite Ligure üdülőhelyet egy liguriai kirándulás során, aznapi terveimben csak Rapallo és La Spezia szerepelt. Az Észak-Olaszországot sújtó rossz időjárás miatt azonban át kellett gondolnom az egész rendezést. Amikor kiderült, hogy a Ligur-tengeren egy vihar miatt leálltak a sétahajózások, és földcsuszamlások szakították meg a forgalmat a parti ágon, nem találtam jobbat, mint kiszállni Rapallóból közeli város Oké, nem tudnék máshova menni...
Igen, és a Santa Margherita Ligure-ba való eljutáshoz adódott egy probléma: az indulásra kész busz sofőrje gesztusokkal magyarázta, hogy nem árul jegyeket, azokat a Rapallo buszpályaudvaron kell megvenni. Kiderült, hogy a terminál olyan fő üdülőhely csak egy pénztára van, ahol tisztességes sor állt, és egy jegykiadó automata, ami mellett szintén sorban állt, de nem túlzottan, csak három ember. Még jó, hogy a sofőr megértő embernek bizonyult és bár a menetrend szerint nyugodtan elindulhatott volna, mégis megvárta, amíg jegyet veszek. Egy perccel később már Rapallo utcáin gurultunk, én pedig fokozatosan bemelegedve vártam, milyen képek tárulnak elénk a part mentén húzódó szerpentinen.
Érdemes megjegyezni, hogy az tömegközlekedés sem Santa Margherita Ligure, sem Rapallo nem rendelkezik, ezeket a regionális útvonalak közös rendszere köti össze. Ennek megfelelően, ha akarja, bárhová tud buszozni. Portofinóba természetesen hajóval lehet a legjobban eljutni a tengeren, azonban a szárazföldi kommunikációt sem lehet figyelmen kívül hagyni. Csodálatos a kilátás a tengerpartra a buszok ablakaiból, a kanyargós út olykor-olykor újabb és újabb tájakat vet fel...
Megjegyzem azt is, hogy egyszer buszjegy másfél óráig érvényes, és ezalatt teljesen el lehet menni Rapallóból Santa Margherite Ligure-ba, ott sétálni, és folytatni az utat Portofino felé. A járatok menetrendjét a fuvarozó honlapján tekintheti meg.
A Liguria kilátásai méltóak voltak a leghízelgőbb szavakhoz, csak a jövőre vonatkozó borongós gondolatok terelték el a figyelmemet töprengésükről: a vihar nem hagyott alább, az eső továbbra is szitált, a szél is felerősödött. Amikor azonban Rapallóból elindult a busz a Santa Margherita Ligure sétányra, kiderült, nincs is olyan rossz minden, legalább nem esett az eső. Ebben a helyzetben nagyon lehetett sétálni a környéken.
század közepéig a helyszínen modern üdülőhely volt egy halászfalu, pontosabban több falu. Mindannyian időtlen idők óta ellenségesek voltak egymással, úgy tartják, hogy az első "reszelők" a kora középkorban kezdődtek. Amikor az Appenninek-félsziget területe Napóleon uralma alá került, a francia hatóságok gondolkodás nélkül egyesítették az egyes településeket, bármi történjék is, és bár a napóleoni háborúk korszakának vége után a lokálpatrióták megpróbáltak visszatérni saját helyükre. eredeti álláspontokat, senki sem hallgatott rájuk. Olaszország függetlenségének elnyerése után végleg rendeződött a helyzet, és Santa Margherita Ligure városa magabiztosan felkerült az új állam térképére.
A hivatalos adatok szerint az üdülőhely állandó lakóinak összlétszáma nem haladja meg a 10 ezer főt, de ezek ravasz számok: nyáron tömegesen özönlenek a turisták Liguriába, és olyankor, amikor Olasz Riviéra tud úszni, Santa Margherita lakossága jelentősen növekszik. Ugyanez mondható el a szomszédos Portofino városról is, amely külön dalt kapott. Csak sajnálni tudom, hogy Olaszországban a rossz őszi időjárás nem tette lehetővé, hogy értékeljem a Ligur-tenger partjának szépségét.
Nos, viszont alaposan áttanulmányoztam Santa Margherita Ligure nevezetességeit, a sétányon sétálva kezdtem velük az ismerkedést. Már önmagában is nevezhető, hiszen elegáns szállodák, kúriák sorakoznak a tengerparton, a tengerbe ereszkedő dombok lejtőit villák borítják, itt-ott kávézóasztalok terítenek, a sétányról csodálatos kilátás nyílik a helyi természetre. . A helyi hatóságok jelentős mértékben hozzájárultak a part rendezéséhez, információs táblákat helyeztek el, és magyarázó táblákkal látták el Santa Margherita Ligure összes látnivalóját. Így egy tengerparti séta nemcsak színes képekkel kényezteti magát, hanem számos fontos tárgyat is megtekinthet. történelmi örökség. Egyszóval a Corso Marconiba torkolló Corso Doria mentén sétálva minden bizonnyal nagy örömet szerez a turista: ha a Santa Margherita Ligure rakpart borús, nyirkos időben csodálatosan nézett ki, akkor hiszem, hogy a napsütésben felejthetetlenek lesznek a tájai. .
A tengerparti utakat díszítő divatos épületek közül több épület is kiemelkedik, és elsősorban a Santa Margherita Ligure erőd vonzza a figyelmet. A 16. század közepén épült, és ez csak egy erőd volt, amelyet arra terveztek, hogy megvédje a várost a kalóztámadásoktól. Innen ered az erődítmények durva megjelenése, ami nem illik az üdülőhely általános békés megjelenéséhez. A tornyokból és falakból álló komplexum annyira nincs lépésben a környezettel, hogy a városi tanács néhány tagja a fellegvárat is le akarta bontani a töltés bővítése érdekében. Véleményem szerint nehéz hülyébb lépést elképzelni, mint megválni Santa Margherita Ligure értékes nevezetességétől egy másik sáv javára. Mindenesetre az erőd érintetlen maradt, és mivel kilátóiról panoráma nyílik a környékre, ne mulasszon fel mászni, ha a közelben van.
Santa Margherita Ligure egyik látványossága közelében található a kapucinusok másik, csíkos temploma. A 17. század elején kezdték építeni a kapucinusok kolostorának igényeire, amely még csak most kezdte meg tevékenységét ezeken a részeken. A munka több mint egy tucat évig tartott, és az épület egész jónak mondható, ha nem túl szerény kialakítása miatt; Olaszországban mozogva akarva-akaratlanul is megszokja az ember, hogy a helyi templomokat gazdagon díszítik dekorációval, és itt a stílus olaszosnak tűnik, de a dekoráció sima...
Közvetlenül ott, a Corso Guglielmo Marconi-n van egy másik templom. A San Erasmo templom nem nagy, és ha más helyen lenne, nem valószínű, hogy ekkora tiszteletet kezdett élvezni a hívők iránt. De mivel Santa Margherita Ligure élete sok éven át a tengerhez kapcsolódott, és Szent Erasmust a halászok és tengerészek védőszentjének tartják, ez utóbbiak minden tiszteletet tanúsítanak iránta. Nem ok nélkül építettek templomot a mennyei közbenjáró tiszteletére a város rakpartján. Akinek pedig sikerül bejutnia, az értékelheti, milyen gazdagon díszítették fel az oltárt azok, akiknek sikerült kiszabadulniuk a hurrikánok karmaiból és hazatérniük...
Az egyik, akinek különösen buzgón kellett volna imádkoznia Szent Erasmushoz, természetesen a híres utazó Kolumbusz Kristóf volt. Tudniillik Genovában született, és bár a navigátor semmiféle támogatást nem kapott projektjéhez honfitársaitól, a genovaiak szorgalmasan ragaszkodnak dicsőségéhez; Liguria fővárosában szinte minden lépésnél Kolumbusz jut eszébe a turistáknak, más városok sem maradnak le - Rapallóban van emlékmű, ebből a szempontból a Santa Margherita Ligure is jeleskedett. A kérdés az, hogy ezeknek az üdülőhelyeknek mi közük van Columbushoz, de tessék…
Az Amerika felfedezőjének alakját ábrázoló emlékmű a közelmúltban a Santa Margherita Ligure rakpartját díszítette, az európaiak első tengerentúli hadjáratának 500. évfordulója alkalmából készült. Kolumbusz öltözéke és póza hagyományos az ilyen szerkezeteknél, de a projekt szerzője kreatívan közelítette meg a talapzat létrehozását, melynek eredményeként sziklák, kagylók, hajók és egyéb tengeri attribútumok képezik az emlékmű alapját.
A legjobb fényképezési szöget keresve a szomszédba tévedtem piazza tér Vittorio Veneto, és végül belefutott a helyi turisztikai iroda fiókjába, amely egy leírhatatlan pavilonban található. Különösen nagy haszon Nem vártam ettől a találkozástól, de mégis megkaptam Santa Margherita Ligure térképét, ami jó segítség volt a sétában. Megértem a turofisról jó benyomás, úgy tűnik, hogy a helyi munkások még a befejezés előtt válaszolnak a vendégek kérdésére - és tanácsot adnak a közlekedésről, hogyan lehet eljutni Portofinóba, és kiválasztják, hol érdemes megszállni Santa Margherita Ligurében.
Folytatva a túrát a töltésen, fokozatosan a festői szépségű kikötő felé vettem az irányt, zsúfolásig megtelt csónakokkal és jachtokkal, akik a rossz időt várták. Leszállva az árbocok erdejéről, fokozatosan oldalra húzódtam, és végül kibújtam a móló takarásából. Aztán azonnal világossá vált számomra, milyen erős vihar sújtotta Liguria üdülőhelyeit: úgy fújt, hogy nyitott tér alig tudott járni, és fényképeztem a forrongó tengert helyi sziklák nagy sokaság.
Velem együtt néhány német felkereste a kilátót, ugyanazok az elveszett turisták, mint én - gondolom, ők is szerették volna élvezni a napot, értékelni, hogy milyen íze van." a Velvet szezon"V Észak-Olaszország. Persze egyikünk sem ácsorgott sokáig a szélben, fel sem merült a kérdés, hogy lehet-e úszni novemberben Liguria partján...
Lenyűgözött a burjánzó elemek, visszatértem a Piazza Venezia területére, és jónak láttam elbújni a szél elől az épületek között. Egy sikeresen megszerzett térkép segített eljutni Santa Margherita Ligure olyan szórakoztató látványosságához, mint a Szűzanya-templom. A legtöbb nagy templom Az üdülő szinte a 17. század második felére épült, és a hivatalos munkálatok befejeződni látszott után sem hagyták magukra a városlakók az épületet, folyamatosan átalakítottak, átépítettek valamit. Nem másként, ez a karma: a helyi Notre Dame-ot egy másik templom helyén emelték, és ez még régebbi idők alapját foglalta el. Eddig nagyon jól néz ki a Nagyboldogasszony-templom, de egy idő után talán egy másik épület lesz a helyén, aligha áll meg a felújítás, hiszen annyi évszázada tart. Ezután el kell mennie, hogy új módon nézze meg Santa Margherita Ligure nevezetességeit.
fenséges templom a Piazza Caprera díszeleg, nehéz nem észrevenni. Annál jobb, mint útmutató azoknak, akik szeretnék megérteni, milyen a vásárlás Liguriában: a jobb oldalon egy kiemelkedő "Seghezzo" üzlet található, ahol véleményem szerint bármilyen tinktúrát és likőrt vásárolhat. Itt a dolog nem korlátozódik a banális lehetőségekre, mert nincs probléma a „limoncello” vagy a „chianti” Olaszországból történő behozatalával, palackokat mindenhol árulnak, még az üzletekben is, még a vámmentes repülőtereken is. És ebben az irodában nem lehet megszámolni a színes címkéket, amelyek Olaszország különböző régióinak címereit díszítik. Rendkívüli italok is vannak, köztük a kubai rum és a svájci vodka! Ott lehet vásárolni szokatlan olasz szuveníreket... Azt is javaslom, hogy nézze meg a 19-es házat a via Tommaso Bottaro-n - mindenképp menjen végig a rakparton, úgyhogy látogassa meg a helyet. Ez egy másik pont, ahol szokatlan olasz ajándéktárgyakat vásárolhat. Horgászszkúnerek és világítótornyok modelljeit, apró, nagyon stílusos, ügyesen elkészített házakat és egyéb tengeri kellékeket árul. Személy szerint a tengerészekhez hasonló kis ládák jöttek a szívembe - 10 euró, és készen áll a tároló mindenféle apróság számára. Ha pedig a gyerekek kedvében akarsz járni, érdemes kalózszimbólumokkal ellátott kendőt venni mindössze 5 euróért.
Nehéz megmondani, hol lehet még ajándéktárgyakat vásárolni Santa Margherita Ligurében, mást nem láttam. Az üzletek kirakatai az üdülőhely központjában zsúfolódnak, de itt többnyire butikok és ruhaüzletek találhatók. Az árak többnyire magasak, emlékszem, a csinos ruhák 300-400 euróba kerülnek, egy tisztességes megjelenésű öltönyért, amit a Via Partigiani d "Italia-n vettem észre, nem többet, nem kevesebbet kértek 500 eurónál.
Az élelmiszerárak Santa Margherita Ligure-ben szerencsére elviselhetőek voltak, bár mindenhol. Például több szép létesítményt találtam közvetlenül a töltés mellett. Másoknál jobban tetszett a Pescatori étterem, ami élénkpiros-fehér terítőkkel vonzza a tekintetet - az asztalok egy része az utcán van, ott enni csak öröm, jó időben persze. Tehát a Pescatori konyha főként halból áll, bár a hagyományos olasz ételek, mint a pizza és a tészta is szerepelnek az étlapon. De ott a tenger gyümölcsei uralkodnak, vagyis a hal különböző típusokés tintahal. A teljes számla körülbelül 25 euró lesz, ha egy háromfogásos vacsorát és néhány italt fogyaszt.
Ha olcsón szeretne étkezni Santa Margherita Ligure városában, akkor el kell hagynia a rakpartot, és mélyebbre kell mennie a környéken. Tegyük fel, hogy egy adag fagylalt felfalásához az öbölre néző kilátással 4-5 eurót kell kifizetni, miközben eszembe jut a Largo Antonio Giusti "Centrale Gelateria" fagylaltozója is, amelynek ára 2,50 euró 2 gombócért. . És a többi intézménnyel körülbelül ugyanaz a kép.
Bár a környék térképe alapján Santa Margherita Ligure látnivalói még nem merültek ki, mégis úgy döntöttem, hogy elindulok az állomás felé, tekintettel a földcsuszamlásokra, amelyek megzavarták a Genova felőli leágazás forgalmát; Természetesen meg akartam érteni, hogy folytatódik-e az üzenet. A domboldalon felkapaszkodva a vasúti pályára, megismerkedtem a helyi állomással, és a találkozás őszintén csalódást okozott. Úgy tűnik, hogy a Santa Margherita Ligure-t kitűnő üdülőhelyként tisztelik, nem mindenki számára itt, itt Végül is, abban a reményben mennek, hogy eljutnak a híres Portofinóba, és itt van - a látogatókat egy kopott épület fogadja, az otthonosan érzik magukat hajléktalanok igazi melegágya. A Santa Margherita Ligure állomással az egyetlen dolog, ami örömet okozott, az egy bolt volt, ahol gyönyörű képeslapokat vásárolhat, kilátással Liguriára - egy kávézó mellett található, a kibocsátási ára darabonként 75 eurócent. Ha az üdülőhely vendége elfelejtett emléket vásárolni, itt az utolsó lehetőség a helyes lépés megtételére.
Némi nyomozás után kiderült, hogy Genova felé még nem járnak vonatok, de az állomásfőnök biztos volt abban, hogy hamarosan megnyitják a forgalmat, főleg, hogy már északról délre járnak a vonatok. Ezeknek a szavaknak a megerősítése volt a kompozíció, éppen az állomásra húzva. Ostobaság volt elszalasztani a lehetőséget, hogy folytassam az utat az olasz riviérán, és beugrottam a hintóba; mi volt pontosan a késői vonatokból, nem sikerült kiderítenem ...
Mielőtt leültem volna egy székre, dühös lettem a vonat alacsony sebessége miatt, úgy kúsztam, mint egy teknős; körülbelül 20 perc alatt jutottunk el Santa Margherita Ligure-ból Rapallóba, bár nem volt mit menni. Egyébként amikor elhaladtunk a jól ismert állomás mellett, ahonnan eredménytelen várakozás után elindultam, az autót több olyan arc díszítette, amelyek már a peronon ülve ismerőssé váltak - szegények nyilván nem. kap egy esélyt a távozásra...
Én is aggódtam, hogy a jegy érvényessége miatt vasutak Olaszország a komposztálás pillanatától számítva 6 óra; hat órával a Genova indulása után már rég lejárt, és elméletileg pénzbírságot is kaphattam volna az ellenőrzőnél, és az olasz vonatokon egy utasszállító vonatra kiszabott bírság nagysága hoo. Azzal vigasztaltam magam, hogy a körülmények továbbra is sürgősek, és istenem, az utasok felének ugyanez a problémája. És sikerült felmérnem, mennyire sürgősek a körülmények Sestri Levante üdülőhelyének bejáratánál: jobb oldalon, menetirányban az ablakból autókkal tarkított koszhalom látszott ki - egy földcsuszamlás, amely a hegyek lebontották az autópálya egy tisztességes szakaszát. A képet piros kereszttel ellátott sátrak, tűzoltóautó és pár karabiniás autó egészítette ki, akiket a burjánzó elemek következményeinek kezelésére hívtak.
Már csak a sorsnak köszönhetjük, hogy még mindig La Speziába megyünk, nem pedig egy lejtőn heverünk fel a kerekeken. Bár a vonat alig kúszott, mégis eljuttatott az útvonal végső céljához. Ideje látni, hol ér véget az olasz riviéra...
Santa Margherita Ligure - üdülő város V Kelet-Liguria, a Portofino-félszigeten.
Azt írtam, hogy ha most Kelet-Liguriában keresek szállodát, akkor a Santa Margherita Ligurét választanám. Először is a hely kényelme miatt.
Portofino-félsziget - az Ön oldalán, túraútvonalak induljon már a város szélén, és másfél óra múlva sétálhat Pietri Strettiig - a csomóponthoz, ahol átkelnek. Maga Portofino városa sétatávolságra található, és a busz könnyen megközelíthető. Többért távoli helyek- vonat: egyirányú (30-50 perc), a másik -. Vonattal egy óra út a városokba.
Santa Margherita pedig tágasnak, nyitottabbnak, élénkebbnek és lazábbnak tűnt – a mi Rapallóhoz képest.
Ha Portofino egy kamaraváros, és mintha dombok takarnák el a kíváncsi szemek elől (és a közepén egy apró „otthoni” öböl rejtőzött), akkor Santa Margherita teljesen nyitva van. Itt nincsenek félreeső öblök. Dél felől (Portofinóból) nyilvános strandok hosszú sávja húzódik.
A turistahajók kikötőjét egy hosszú móló zárja el a strandoktól.
Ezután kezdődik egy széles, hosszú töltés - a helyi sétány. Magához a vízhez a keskeny, magas Szent Erasmus templomot csatolták. Mellette lépcsők mennek balra. hosszú lépcsők felfutva a dombra a csodálatos barokk San Giacomo di Corte templom lábához.
San Erasmo templom
Feljutás a San Giacomo di Corte templomhoz
De a templomot későbbre hagyjuk, és továbbmegyünk a rakparton, és itt van a vár - Antico Castello. Úgy tűnik, minden helyi kastély (kivéve) ugyanazon minta szerint készült: kicsik, sarkain hengeres kürttornyokkal. Ezek a "gyerekek" azonban hatékony védelmet nyújtottak a kalózok ellen. A helyi kastély 1550-ben épült, egy évvel korábban, mint a Rapallo vára.
A vár mögött áll a Szent Ferenc-templom.
A Piazza Martiri del Liberty valójában egy tengerparti park pálmafákkal és padokkal. És egy kicsit távolabb a tengertől az egyik gyönyörű négyzetek Santa Margherita Ligure - Piazza Caprera. Középen az Antiochiai Szent Margit vagy a Rózsa Boldogasszony bazilika széles, bézs homlokzata található. A templom előtt a földszinten félkörben többszínű boltíves házak sorakoztak. Egy másik félkör a templom bejárata előtti emelvény, fekete-fehér kavicsokkal bélelt mintával.
Piazza Martiri della Liberta
Piazza Caprera, házak homlokzatai
minta a templom előtt
A templom belsejében - a leggazdagabb díszítés. Úgy tűnik, már megszokták a helyi templomok pompás luxusát, de ebben, úgy tűnik, egy darab sem maradt el az egyszerűségben, sőt mintákat faragtak az oszlopokra, aranyozták.
Az Antiochiai Margit-bazilika belseje
Szűk utcák válnak el a tértől. Miután egyet választottunk közülük, hamarosan a 16. századi Durazzo Centurione villa kapujában találtuk magunkat.
Az egyik utca
A Villa Durazzo bejárata
A kapu után azonnal megkezdődött a feljutás a dombra. A domb mentén, a fák és virágágyások között festői ösvények húzódtak, rajtuk padok, szökőkutak, virágcserepek, szobrok. És micsoda csodálatos "szőnyeg" - mind ugyanabból a fekete-fehér kavicsból - van leterítve a palota bejárata előtt!
A Villa Durazzo park
Minták a villa előtt
A palotából közvetlenül a San Giacomo di Corte templomhoz vezet az ösvény, amelyet a töltésről már láttunk - egy domb tetején állt, és széles lépcső vezetett hozzá. Belsejei kicsit szerényebbek az előzőnél, nyugodtabbak, visszafogottabbak, de nekem stílusosabbnak tűnt. A fehér oszlopok váltakozása közöttük alacsonyan fekvő kristálycsillárokkal, a boltozatok olajbogyó szürkülete diszkrét arany vászonnal a közepén aranyfénybe konvergálva - érezni lehetett ennek a térnek és a fő dologhoz vezető bizonyos ritmusát.
San Giacomo di Corte templom
A templomból lementünk a lépcsőn a tengerhez.
//galik-123.livejournal.com
Alig pár órát töltöttünk ebben a csodálatos üdülővárosban, és természetesen sok látnivalót nem tudtunk részletesen megnézni. érdekes helyek, de sikerült megismerkednünk a várossal és átérezni a hangulatát. A neve romantikusan hangzik - Santa Margherita Ligure, ugyanakkor nagyon elegánsnak és ünnepinek tűnik, ami azonnal magával ragadta. A Santa Margherita Ligure 35 km-re délre fekszik Genovától, gyönyörű tengeri és hegyi tájak között, mediterrán növényzettel körülvéve. A part mentén luxusszállodák találhatók, kilátással a Ligur-tengerre.
A modern üdülőhely helyén a 19. század közepéig halászfalu, vagy inkább több falu működött. A Santa Margherita Ligure 1863-ban kapta jelenlegi nevét, akkor volt az a kettő vasútállomások valamint luxusvillák és szállodák. És itt vagyunk Santa Margherita Ligurében. Tenger, hegyek, pálmafák, színes homlokzatú szállodák klasszikus mediterrán stílusban, nagyon kevesen vannak a rakparton - mi kell még a boldogsághoz! szép város Azonnal megtetszett, és szerettem volna egy kicsit megismerni - hirtelen vissza kell jönnöm ide.
//galik-123.livejournal.com
A sétányon egy kis téren egy szökőkút található márvány emlékmű Kolumbusz rámutatva tengeri terek. Nemrég telepítették az európaiak első tengerentúli kampányának 500. évfordulója alkalmából. Kolumbusz öltözete és testtartása hagyományos, az emlékmű alapját sziklák, kagylók, hajók és egyéb tengeri attribútumok alkotják. Úgy tartják, hogy Kolumbusz Liguriában született, és Genovában született.
//galik-123.livejournal.com
És a közelben, a rakparton, mint sok olasz városban, bronz emlékmű áll az egyesült Olaszország első királyának, II. Viktor Emmánuelnek. A tengerparti tér, a Piazza Martiri della Liberta valójában egy park pálmafákkal és padokkal.
//galik-123.livejournal.com
Itt, a mólón áll Antiochiai Szent Margitnak, a város védőnőjének szobra, aki a tenger távolba néz, és mintegy megáldja az elhaladó hajókat.
//galik-123.livejournal.com
//galik-123.livejournal.com
A hivatalos adatok szerint teljes szám Az üdülőhely állandó lakóinak száma nem haladja meg a 10 ezer főt, de nyáron, amikor az olasz riviérán lehet úszni, Santa Margherita lakossága jelentősen megnő. Az éttermek és bárok főként a Piazza Martiri della Liberta téren, a mólónál lévő térrel szemben, valamint a sétányon és a kikötő területén koncentrálódnak.
//galik-123.livejournal.com
Nál nél tengerpart Az üdülőhelyen sok jacht sodródik, amelyeken gazdag turisták érkeznek ide a világ minden tájáról. Santa Margherita Ligure kikötőjében körülbelül 350 kikötőhely található különböző méretű hajók és csónakok számára.
//galik-123.livejournal.com
A rakpartról több érdekes történelmi épület is látható, és mindenekelőtt a Santa Margherita Ligure erődítményre nyíló kilátás kelti fel a figyelmet. A 16. század közepén épült, és célja a város védelme volt a kalózoktól Észak-Afrika. A látványosság közelében található a kapucinusok másik, csíkos temploma. A 17. század elején épült a kapucinus kolostor igényeire, amely akkoriban ezeken a részeken bővítette tevékenységét.
//galik-123.livejournal.com
A barokk templom jól látható, ha a tenger felől közelítjük meg Santa Margherita Ligure-t. Az első sorban található szállodák fölé emelkedik. Tőle jobbra található a Villa Durazzo parkja.
//galik-123.livejournal.com
A Santa Margherita Ligure és Portofino közötti tengeri terület a rendelkezéseknek megfelelően fokozottan védett terület Európai Únió. Dél felől (Portofinóból) nyilvános strandok hosszú sávja húzódik. A turistahajók kikötőjét egy hosszú móló zárja el a strandoktól.
//galik-123.livejournal.com
Santa Margherita Ligure-ban kétféle strand található: privát, luxusszállodákkal szomszédos és nyilvános.
//galik-123.livejournal.com
A legnépszerűbb kávézók a töltés mentén találhatók, és csodálatos kilátás nyílik a tengerre és hegyi táj. Kellemes sétány pálmafák alatt: egyrészt - gyönyörű épületek, másrészt - tengeri tájak.
//galik-123.livejournal.com
A töltésről a sétálóutca mentén a városközpontba vesszük az irányt.
//galik-123.livejournal.com
Milyen jó egy ilyen nyugodt, pihentető környezetben sétálni - turistatömegek kísérete nélkül.
//galik-123.livejournal.com
A Piazza Martiri della Liberta mögött van piactér Caprera. Rajta, félkörben, többszínű házak állnak boltívekkel a földszinten.
//galik-123.livejournal.com
Piazza Caprera, házak homlokzatai
Az ívek, mint a házak, bonyolult mintákkal vannak festve.
//galik-123.livejournal.com
//galik-123.livejournal.com
Emelkedni a téren katedrális- Antiochiai Szent Margit vagy a Rózsa Boldogasszony-bazilika. A bazilika homlokzata széles, bézs, a kupola és a kereszt klasszikus latin stílusban készült. A bazilika 1658-ban épült egy 13. századi templom romjaira, a harangtornyot és a homlokzatot 1750-ben építették hozzá.
//galik-123.livejournal.com
Antiochiai Szent Margit-bazilika
