Највисоката планина во низата Урал. Која е највисоката точка на планините Урал? Која е неговата висина (во метри)

Ако верувате во енциклопедијата, тогаш тоа е планински систем помеѓу источноевропските и западносибирските рамнини. Неговата должина е повеќе од две илјади километри, а според некои извори повеќе од две и пол илјади (ако ги изброиме заедно сртовите Паи-Кои на север и Мугоџари на југ). Ширината на системот се движи од 40 до 200 километри.

Некои од најстарите планини на нашата планета (постари се само планините на Нов Зеланд). Затоа тие не се толку високи како Тибет или Андите. Староста на планините Урал е повеќе од 600 милиони години, а за ова долго време планините успеале да бидат темелно уништени под влијание на ветрови, дождови и лизгање на земјиштето. Веќе стана вообичаеноизјави дека планините Урал се многу богати со фосили. Навистина, на Урал може да се најдат наоѓалишта на бакар, магнезиум, титаниум, јаглен, нафта, боксит итн. Севкупно, експертите проценуваат повеќе од педесет и пет важни минерали и руди.

Историја на откривањето на планините Урал

Историјата на откривањето на планините Урал започнува во антиката. Поточно би било да се каже дека ова е приказна за откритие специјално за нашата цивилизација, но генерално луѓето го населиле Урал во многу поранешни времиња. Првите пишани спомнувања на планините Урал ги наоѓаме кај Грците. Тие зборуваа за Планините Имаус, Рифеанските Планини и Хипербореските Планини. Сега е многу тешко да се утврди за кој дел од планините Урал зборувале експертите Античка Грцијаи Рим, бидејќи нивните наративи се многу богато снабдени со легенди, бајки и искрени басни. Јасно е дека тие самите никогаш не биле на Урал и слушнале за планините Урал од третата, па дури и четвртата и петтата усна. Нешто подоцна, подетални информации за планините Урал може да се соберат од арапски извори. Арапите зборуваа за земјата Југра, каде што живееше народот Јура. Покрај тоа, описите на такви земји како Виза, земјата Јаџуја и Маџуја, Бугарија итн., веројатно се однесуваат конкретно на Урал. Сите арапски извори се согласуваат за едно: територијата на планините Урал била населена со жестоки луѓе и затоа била затворена за патници. Исто така, сите едногласно зборуваат за суровото климатски услови, што всушност ни дозволува да кажеме дека мисли на Урал. Но, и покрај овие факти, нивното внимание сепак беше насочено кон планините Урал, бидејќи Тука се наоѓал изворот на двете најважни валути од средниот век - крзната и солта, кои биле цитирани не помалку од злато и скапоцени камења. Почнувајќи од 13-14 век (според некои податоци дури и од 12 век) Урал и Урал планинипочнаа да го совладаат руските пионери. На почетокот, планините Урал биле познати како Камен. Така тие рекоа: „Оди по Каменот“, т.е. до Урал и Сибир. Веќе од 17 век, во голема мера благодарение на Василиј Татишчев, територијата на планините Урал го доби името Урал. Урал, всушност, се преведува како планина или камен појас од Манси (понекогаш зборуваат за турското, имено башкирското потекло на овој збор).

Водните ресурси на планините Урал

На Урал едноставно има огромен број езера, реки и потоци. Има 3327 (!) планински езера. Вкупната должина на реките е повеќе од 90.000(!) километри. Ваквите богати водни ресурси се поврзани со големо сливно подрачје, кое, пак, се одредува според карактеристиките на пејзажот. Повеќето реки се со планинска природа, што значи дека се многу брзи, релативно плитки и проѕирни. Реките се дом на сибирскиот и европскиот сивец, тајмен, штука, штука, бурбо, костур и други риби. Благодарение на сето ова, тие се едноставно идеални за воден туризам и спортски риболов на сив, тајмен и белвица.

Главните врвови на планините Урал.

Најмногу висок врвна Урал тоа е планината Народнаја (1894,5 метри). Патем, треба да го изговорите со акцент на првиот слог, бидејќи ... името доаѓа од зборот „да се породи“ и се поврзува со легендите на Манси, кои велат дека од тука дошле, т.е. се родени Коми-Пермјакс. Покрај Народнаја, на Урал има уште неколку „брендирани“ и значајни врвови. Во јужниот дел на Урал тоа се планините Јамантау (1640 m), Бољшој Иремел (1582 m), Бољшој Шелом (1427 m), Нургуш (1406 m), Круглица (1168 m) и Гребен Откликнаја (1155 m).

Одговорен чешел. Фотографија на Максим Татаринов

Во Средниот Урал, вреди да се забележат планините Осљанка (1119 m), Качканар (878 m), Старик-Камен (755 m), Шунут-Камен (726 m) и планината Белаја (712 m). Во северниот дел на Урал, највисоките врвови се на каменот Конжаковски (1569 m), каменот Денежкина (1492 m), планината Чистоп (1292 m), планината Otorten (1182 m; познат по тоа што се наоѓа во близина на преминот Дјатлов), Кожим- Из (1195 м ) и Телпосис (1617 м). Зборувајќи за планините на Северен Урал, не може да се игнорира познатиот Ман-Пупу-Нер - ова се оддалечени камења во близина на планината Коип.

Манпупунер. Фотографија на Сергеј Ишченко

Најзначајните врвови на Субполарниот Урал: веќе споменатата планина Народнаја, планината Манарага (1820 м), планината Колоколња (1724 м), Заштита на планината (1808 м), планината Манси-Ниер или планината Дидковски (1778 м) итн. Како што е лесно да се види, највисоките се планините на Субполарниот Урал.
Па, на Поларниот Урал треба да ги истакнеме планините Пајер (1499 m) и Нгетенапе (1338 m).

Манарага

Толку многу планини различни висини, пештерите (кои природно постојат во планините), реките и езерата станаа главна причина за развојот активен туризамво Урал. Во арсеналот на Урал (и не само Урал) туристите и пешачки правци, и планински трекинг, и рафтинг со река, и комбинирани тури, и етнографски тури, како и спортски риболов и лов.

Екологија на планините Урал

Еколошкиот проблем на Урал е многу акутен. во почетокот служеше како еден вид магацин за државата. Овде отсекогаш била развиена индустрија и секогаш се чувствувал антропоген притисок врз природата. Денес, најитните проблеми вклучуваат уништување на шумите, последиците од екстракција на подземни минерали, брани на реки (хидроелектрични централи) и работа на опасните хемиски, пулпа и металуршки индустрии. Со цел читателите да добијат впечаток за планините Урал како еден вид индустриска колонија, забележуваме дека се работи за подобрување на животната средина на Урал. На територијата веќе има голем број природни резервати, паркови и прибежишта за диви животни. Најголеми од нив се: Природниот резерват Вишера, Националниот парк Југид Ва, Природниот резерват Камен Денежкин итн. Дополнително, со развојот туристички бизнисНа Урал се повеќе се појавуваат приватни рибарски фарми, рекреативни центри и рекреативни области со еколошки патеки и патеки. Сето ова земено заедно ни овозможува да се надеваме дека екологијата на Урал нема да биде нарушена и ќе им овозможи на многу, многу повеќе туристи да се релаксираат, па дури и да го подобрат своето здравје на планините Урал.

Еден од првите што ги ставил планините Урал на картата бил Птоломеј. Уште во 11 век, Русите го нарекоа Урал Земјен појас или Голем камен. TravelAsk ќе ви каже за највисоката точка на овој планински систем.

Рекордер на Урал

Највисокиот врв на планините Урал е планината Народнаја. Неговата висина е 1895 метри. Откриен е во 1927 година од геологот А.Н. Алешков за време на експедиција на Северен Урал.

Однадвор, во споредба со остатокот од планините на Субполарниот Урал, не се издвојува освен по својата моќна висина.

Географски, планината се наоѓа на границата на округот Ханти-Мансијск регионот Тјумени Република Коми, а ако зборуваме за самиот врв, тогаш тој е префрлен кон округот Ханти-Мансијск. Иако овој врв се наоѓа во оддалечен регион на Субполарниот Урал, од самиот ден кога е откриена планината ова место стана омилено подрачје за туристите и љубителите на романтиката.

Планината Народнаја е многу живописна: има езера скриени од љубопитните очи, глечери и снежни полиња.

Областа е алпски терен со длабоки клисури и стрмни падини.

За името

Всушност, планината има 2 имиња: Народна и Народна, односно со акцент на вториот и првиот слог. Првото име е сосема јасно - планината, според неискажаните правила на комунизмот, беше посветена на целиот советски народ. Второто име се објаснува со фактот дека реката Народа тече во подножјето на планината.

Исто така, во литературата на Република Коми има имиња на комискиот јазик, добиени од името на реката, „Народа“ или „Народа-Из“; тие стапиле во употреба во средината на дваесеттиот век.

За откривањето на планината

Во принцип, планините Урал се познати по тоа што долго време не можеа да го одредат највисокиот врв овде.

Долго времеПланината Сабља се сметаше за највисока точка на планините Урал, нејзината висина е 1497 метри. Потоа оваа титула премина на врвот Телпос-Из, чија висина е 1617 метри. Како што се вршеше истражувањето, планината Манарага го презеде водството, чија висина првично беше утврдена на 1660 метри, а потоа 1820 метри. Па, тогаш Манарага и Народнаја се „тепаа“ за првото место, на крајот првиот врв се покажа понизок, а шампионатот отиде во Народнаја.

Истражувачки експедиции

Историјата на истражување на територијата Народнаја не е особено богата. Работата е што овие области се тешко достапни: тие се стотици километри од најблиските населени места.

Првата експедиција на научници ја посетила овде во периодот од 1843 до 1845 година. Ја водел унгарскиот истражувач Антал Регули. Тој ја стави планината на картата под друго име - Поен-Ур. Оваа група истражувачи го проучувале животот и јазикот на народот Манси, нивните верувања и обичаи. Благодарение на Регули првпат беше докажано сродството на финскиот, унгарскиот, хантискиот и мансискиот јазик.

За искачувањето

Народнаја не е тешка планина, дури и човек кој не се занимава со планинарење може да го освои врвот. Сепак, треба да бидете во добра форма, бидејќи самото пешачење трае во просек околу една недела, бидејќи треба да стигнете до планината пеш.

За заинтересираните, има дури и пешачки правци со инструктор и обезбедување на потребната опрема; нивната цена во просек е 15 илјади рубли по лице. Повеќето поволен периодза качување - лето.

Планините Урал се единствени за Русија природен објект. Зошто? Ова ќе му стане јасно на секој што размислува за ова прашање. Пред сè, затоа што тие се единствениот планински венец што ја преминува Русија од југ кон север, додека служат како граница меѓу два дела од светот, како и големи делови од нашата земја - азиски и европски.

Карактеристики на релјефот на Урал

Секој геолог ќе се согласи дека нивната структура е сложена. Тие вклучуваат раси од различни возрасти и видови. Планините можат да ја следат историјата на многу епохи на Земјата. Тука нема само длабоки раседи, туку и делови од океанската кора. Основата на опсегот Урал е камен појас, природна граница што ги дели Европа и Азија, регионите Свердловск и Перм.
Но, планините Урал не можат да се наречат високи. Тука има претежно ниски и средни врвови. Највисоката точка е планината Народнаја, која се наоѓа на Субполарен Урал. Неговата висина достигнува 1895 метри. Но, планината Јамантау, втората највисока точка на Урал, се наоѓа на јужниот крај на гребенот.

Профилот на планините наликува на депресија. Највисоките врвови се наоѓаат на север и југ, додека во средишниот дел нивната висина ретко достигнува 400-500 метри. Затоа, при преминувањето на Средниот Урал, само внимателен турист или патник ќе ги забележи планините.
Почетокот на формирањето на планините Урал се совпаѓа со Алтај. Но понатамошна судбинаиспадна поинаку. Алтај често доживува силни тектонски поместувања. Како резултат на тоа, Белуха - највисоката точка во Алтај - има висина од повеќе од 4,5 километри. Од друга страна, Урал е многу побезбеден за живот - земјотресите, особено силните, овде се случуваат многу поретко.

Знаменитости на планините Урал

Планината Манарага (Мечка шепа) не е на листата на највисоки. Но, секако дека е најубав. Нејзиниот врв е низа стрмни врвови, поради што од далечина планината навистина изгледа како подигната шепа на мечка.

Највисоката точка на Урал е планината Народнаја, чиј врв се наоѓа на надморска височина од 1985 метри.

Во принцип, доста е тешко да се наведат сите атракции со кои може да се пофали Урал. Иако ќе биде корисно да се наведат неколку од најинтересните:

Камен на планината Конжаковски;
Карпите на Seven Brothers;
националните паркови Зјураткул и Таганај;
Природен резерват од камен Денежкин;
Природен парк Олењи Ручи,
реката Чусоваја;
Планините Чистоп и Колпаки.

И ова е само мал дел од најубавите места лоцирани на Урал.

Реки и езера на планините Урал

Урал, исто така, може да се пофали со многу најубавите рекисо кристал чиста водаи брзи струи, опасни брзаци и живописни пукнатини. Не случајно тука се поставени многу правци, како за семеен одмор, и за спортски легури.

На бреговите на реките има многу прекрасни камења и карпи, а бескрајната Тајга нема да остави рамнодушен ниту еден љубител на природата.

Овие реки виделе многу и чуваат многу тајни до ден-денес.

Реките на планините Урал припаѓаат на басените три мориња: Касписки, Кара и Баренц. Вкупниот број на реки што течат овде надминува 5 илјади! Само во Свердловск регионима околу илјада од нив, а во регионот Перм - повеќе од две илјади. Приближниот годишен проток на овие реки надминува 600 илјади кубни километри.

За жал, денес многу од овие реки страдаат од отпад што се испушта од индустриското производство. Поради ова, релевантноста на чистењето речните водиа безбедноста станува сè поважна.

Но, тука има малку езера, а нивните големини се мали. Најмногу големо езерое Аргази (припаѓа на сливот на реката Миас). Неговата површина е нешто повеќе од 100 квадратни километри.

Урал е уникатен географски регион по кој минува границата на два дела од светот - Европа и Азија. Долж оваа граница на повеќе од две илјади километри поставени се неколку десетици споменици и спомен-табли.

Карта на Урал

Регионот се заснова на планинскиот систем Урал. Планините Урал се протегаат на повеќе од 2.500 километри - од студените води на Арктичкиот океан до пустините на Казахстан.

Географите ги поделија планините Урал на пет географски зони: Поларен, Субполарен, Северен, Среден и Јужен Урал. Највисоките планини во Субполарните Урал. Овде, во Субполарниот Урал, има најмногу висока планинаУрал - планината Народнаја. Но, овие се тие северните региониУрал се најнепристапни и слабо развиени. Напротив, најмногу ниски планинисе наоѓаат во Средниот Урал, кој е и најразвиен и најгусто населен.

Урал вклучува: административни територииРусија: Свердловск, Чељабинск, Оренбург, Курганска област, Пермскиот регион, Башкортостан, како и источните делови на Република Коми, Регионот АрхангелскИ Западна странарегионот Тјумен. Во Казахстан, планините Урал може да се следат во регионите Актобе и Костанај.

Интересно е што терминот „Урал“ не постоел до 18 век. Појавата на ова име му ја должиме на Василиј Татишчев. До овој момент, само Русија и Сибир постоеја во главите на жителите на земјата. Урал тогаш беше класифициран како Сибир.

Од каде потекнува топонимот „Урал“? Постојат неколку верзии за ова прашање, но најверојатно е дека зборот „Урал“ потекнува од башкирски јазик. Од сите народи што живеат на оваа територија, само Башкирите од античко време го користеле зборот „Урал“ („појас“). Покрај тоа, Башкирите имаат дури и легенди во кои е присутен „Урал“. На пример, епот „Урал Батир“, кој раскажува за предците на луѓето од Урал. „Урал-Батир“ се апсорбира античка митологија, кој постоел пред многу илјади години. Претставува широк спектар на антички погледи, вкоренети во длабочините на примитивниот комунален систем.

Современата историја на Урал започнува со походот на четата на Ермак, кој тргна да го освои Сибир. Сепак, тоа не значи дека планините Урал не биле ништо интересно пред доаѓањето на Русите. Овде од античко време живееле луѓе со своја посебна култура. Археолозите пронајдоа илјадници антички населби на Урал.

Со почетокот на руската колонизација на овие територии, Манси кои живееле тука биле принудени да ги напуштат своите оригинални места, одејќи понатаму во тајгата.

Башкирите исто така беа принудени да се повлечат од своите земји на југот на Урал. Многу фабрики во Урал беа изградени на башкирски земји, купени од Башкири од страна на сопствениците на фабриките за речиси ништо.

Не е чудно што одвреме-навреме избувнуваа немири во Башкир. Башкирите ги нападнаа руските населби и ги запалија до темел. Ова беше горчливо плаќање за понижувањето што го претрпеа.

Планините Урал се дом на широк спектар на минерали и минерали. На Урал беше откриено првото руско злато, а резервите на платина беа најголеми во светот. Многу минерали за прв пат биле откриени на планините Урал. Тука има и скапоцени камења - смарагди, берили, аметисти и многу други. Уралскиот малахит стана познат и низ целиот свет.

Урал се познати по својата убавина. Постојат илјадници неверојатни глетки на планините Урал. Овде можете да видите прекрасни планини, да пливате во чисти езера, сплав на реки, да посетите пештери, да видите интересни споменициисторија и архитектура...

Планината Народнаја во субполарниот Урал

Планината Народнаја (акцент на првиот слог) е највисоката точка на планините Урал. Планината, речиси две илјади метри надморска височина, се наоѓа во оддалечена област во Субполарниот Урал.

Приказната за потеклото на името на оваа клучна знаменитост на Урал не е едноставна. Долго време се води сериозна дебата меѓу научниците за името на планината. Според една верзија, врвот, отворен токму во пресрет на 10-годишнината од револуцијата, беше именуван во чест на советскиот народ - НаРоднаја (со акцент на вториот слог).

Според друга верзија, името го добила по реката Народа што тече во подножјето на планината (акцентот во името на врвот во овој случај паѓа на првиот слог) Очигледно, откривачот на планината Алешков сè уште се поврзува со народот и го нарече Народна, иако почна од речни имиња.

Професорот П.Л. Горчаковски во својата статија во 1963 година напиша: „Како што ни објасни во негово време покојниот професор Б.Н. Городков, името на планината Народнаја е изведено од рускиот збор за „луѓе“.

А.Н. Алешков веруваше дека идејата за највисокиот врв е во хармонија со овој збор планинска земја; Името му дошло само со асоцијација со името на реката Народи...“

Сепак, сега официјално е вообичаено да се стави акцент на првиот слог - НАРОДНАЈА. Ова е таква противречност.

Во меѓувреме, научниците открија дека старото, оригинално име на планината Манси е Поенгур.

Историјата на околината на планината Народнаја поради непристапноста на оваа област (стотици километри од населените места) е многу ретка. Првата научна експедиција ги посети овие делови во 1843-45 година.

Ја водел унгарскиот истражувач Антал Регули. Тука Регули го проучувал животот и јазикот на Манси, нивните легенди и верувања. Антал Регули прв го докажал сродството на унгарскиот, финскиот, мансискиот и хантискиот јазик!

Потоа, во 1847-50 година, на овие планини работела сложена географска експедиција предводена од геологот Е.К. Хофман.

Самата планина Народнаја првпат била истражена и опишана дури во 1927 година. Тоа лето, планините Урал беа проучувани од северно-уралската експедиција на Академијата на науките на СССР и Уралплан под раководство на професорот Б.Н. Городкова. Експедицијата се состоеше од неколку чети.

Необично е што пред оваа експедиција се веруваше дека највисоката точка на планините Урал е планината Телпосис (планината Сабља, исто така, тврдеше дека приматот во висина). Но, тимот на геолог-матурант А.Н. Алешкова за време на експедиција во 1927 година докажа дека највисоките планини на Урал се наоѓаат во субполарниот дел.

Токму Алешков и го дал на планината името Народнаја и за прв пат во историјата ја измерил нејзината висина, која ја утврдил на 1870 метри.

Подоцна, поточни мерења покажаа дека Алешков малку ја „потцени“ висината на планината. Во моментов е познато дека неговата висина е 1895 метри надморска височина. Урал не стигнува никаде големи надморски височини, како на оваа планина Народнаја.

Планината Народнаја и нејзината околина станаа популарна туристичка рута дури во доцните 1950-ти и раните 1960-ти. Во исто време, изгледот на главниот врв на планините Урал почна да се менува. Овде почнаа да се појавуваат знаци меморијални знаципа дури и се појави биста на Ленин. Исто така, кај туристите се вкорени обичајот да се оставаат белешки на врвот на планината. Во 1998 година овде беше поставен богослужбен крст со натпис „Зачувај и зачувај“. Една година подоцна, православните отидоа уште подалеку - организираа верска поворка до највисоката точка на Урал.

Планината Народнаја е опкружена со врвови именувани по геолозите Карпински и Дидковски. Меѓу навистина грандиозните планини на овој дел на Урал, планината Народнаја се издвојува само по својата висина и темната карпа.

На падините на планината има многу пештери - природни вдлабнатини во облик на чинија исполнети со чиста чиста водаи мраз. Тука има глечери и снежни полиња. Падините на планината се покриени со големи камења.

Релјефот во овој дел на Урал е планински, со стрмни падини и длабоки клисури. За да избегнете повреда, треба да бидете многу внимателни. Згора на тоа, тоа е многу далеку од домување.

Може да се искачите до највисоката точка на планините Урал по гребенот од запад, но карпестите стрмни падини и јами го отежнуваат искачувањето. Најлесен начин да се искачите е од север - по врвовите на планината. Источната падина на планината Народнаја, напротив, завршува со стрмни ѕидови и клисури.

Не е потребна опрема за качување за искачување на највисоката точка на планините Урал. Сепак, за да се прошетате во оваа дива и планинска област, треба да бидете во добра спортска форма, а доколку немате доволно туристичко искуство, подобро е да ги користите услугите на искусен водич.

Имајте на ум дека климата во Субполарниот Урал е сурова. И во лето времето е студено и променливо.

Најповолен период за планинарење е од јули до средината на август. Патувањето ќе трае околу една недела. Овде нема домување и може да се преноќи само во шатори.

Географски, планината Народнаја припаѓа на автономниот округ Ханти-Манси. Релативно блиску до Народнаја има помалку висока, но многу убава планинаМанарага.

Каменот Конжаковски во северниот дел на Урал

Каменот Конжаковски е највисоката планина во регионот Свердловск, популарна туристичка локација. Овој врв се наоѓа во северниот дел на Урал, во близина на селото Китлим. Свердловск регион

Планината го добила името по името на ловецот Конжаков, претставник на народот Манси, кој претходно живеел во јурта во подножјето на планината. Туристите обично го нарекуваат каменот Конжаков едноставно Коњак.

Висината на каменот Конжаковски е 1569 метри надморска височина. Карпестата маса е составена од пироксенити, дунити и габро. Се состои од неколку врвови: Трапез (1253 метри), Јужен Јоб (1311 метри), Северен Јоб (1263 метри), Конжаковски Камен (1570 метри), Острај Косва (1403 метри) и други.

Интересно е платото Јоб кое се наоѓа на надморска височина од 1100-1200 метри. На него има мало езеро (на надморска височина од 1125 метри). Од исток, висорамнината стрмно се спушта во долината на реката Полудневаја преку Јазот за работа.

Реките Конжаковка, Катишер, Серебријанка (1, 2 и 3), Јоб и Полудневаја потекнуваат од масивот Конжаковски Камен.

Највисоката точка на планината на надморска височина од 1569 метри е означена со метален статив со различни знаменца, знамиња и други спомен-знаци.

Висинската зона е јасно видлива на каменот Конжаковски. На дното на каменот расте зимзелена шума. Тогаш тајгата го отстапува местото на шума-тундра. Од надморска височина од 900-1000 метри започнува планинската тундра зона со камени плацери - куруми. На врвот на каменот има снег дури и во лето.

Незаборавниот поглед од врвот и падините на каменот Конжаковски ќе импресионира секого. Од тука можете да ги видите најубавите планински масиви, тајга. Посебно убав е погледот на каменот Косвински. Овде има одлична екологија, чист воздух.

Најдобро е да ја започнете патеката до врвот на каменот Конжаковски од автопатот Карпинск-Китлим, каде што се наоѓа таканаречениот „маратон“ - маратонска патека со ознаки и километарски ознаки. Благодарение на неа, нема да се изгубите овде. Должината на патеката во еден правец е 21 километар.

Коњаков Стоун е добар и за двајцата не така искусни туристи, и за туристи-спортисти. Овде се можни и доста сложени. скокање во категоријата. Најдобро е да се оди во Коњак на неколку дена со шатор. Можете да застанете на „Ливадата на уметниците“ во долината на реката Конжаковка.

Од 1996 година, секоја година во првата сабота од јули овде се одржува меѓународниот планински маратон „Коњак“, кој собира многу учесници од целиот Урал, од други региони на Русија, па дури и од странство. Бројот на учесници достигнува неколку илјади. Учествуваат и шампиони и обични ентузијасти за патувања, млади и стари.

Ѓаволска населба во Средниот Урал

Ѓаволската населба е величествени карпина врвот на истоимената планина, на 6 километри југозападно од селото Исет. Врвот на Ѓаволската населба се издига на 347 метри надморска височина. Од нив, последните 20 метри се моќен гранитен гребен. Назабениот гребен на гранитни кули се протега од југоисток кон северозапад. Од север Населбата завршува со непробоен ѕид, а од југ карпата е порамна и на неа можете да се качите со џиновски камени скали. Јужен делУтврдувањата се уништуваат доста интензивно. За тоа сведочат и камени плочи по јужната падина на планината. Ова се должи на остри температурни флуктуации на добро осветлената јужна падина.

Дрвеното скалило инсталирано таму ви помага да се искачите до највисоката точка на карпата. Од врвот можете да видите широка панорама на околните планини, шуми и езера.

Тврдината има структура слична на душек, што дава лажен впечаток дека е направена од рамни плочи. Потеклото на „камените градови“ датира од далечното минато на планините Урал. Гранитите кои ги сочинуваат карпите имаат вулканско потеклоа формирана пред околу 300 милиони години. За ова значително време, планината беше подложена на сериозно уништување под влијание на температурните промени, водата и ветерот. Како резултат на тоа, беше формирана таква бизарна природна формација.

Од двете страни на главниот гранитен масив (на одредено растојание) можете да видите мали камени шатори. Најинтересен е камениот шатор западно од главниот масив. Достигнува висина од 7 m, а структурата слична на душекот е многу јасно видлива овде.

Речиси сите околни планини се исто така преполни камени шатори. Ѓаволската населба се наоѓа во центарот на таканаречениот гранитен масив Верх-Исетски, но од стотиците други карпи, таа е секако најграндиозната!

Подолу, под планината има кордон. Таму тече реката Семипалатинка, притока на реката Исет. Ѓаволската населба е одлична за обука на алпинисти. Оваа област е доминирана од страна на убави борови шуми, во лето има многу бобинки.

Што се однесува до потеклото на името, тоа е сосема очигледно. Овие карпи му изгледаат премногу неприродни на придружникот - како да се изградени од зли духови. Меѓутоа, постои уште една, прилично оригинална хипотеза за потеклото на топонимот. Факт е дека зборот „Чортан“, или поточно „Сортан“, може да се разложи на компонентите „Сарт-тан“. Преведено од јазикот Манси, ова е „предна трговија“. Овие зборови, кога Русите ги перципираа, беа преобразени - Сартан - Чертин - Чертов. Така се покажа дека е Ѓаволска населба - населба на предната трговија.

Како што утврдиле археолозите, луѓето биле присутни во областа на Ѓаволската населба долго време. При ископувањата во подножјето на карпите, пронајдени се многу парчиња керамика и парчиња бакар. Пронајдени се и приврзоци од бакарни амајлии. Наодите датираат од железното време.

Нашите далечни предци длабоко ја почитуваа Населбата. Ги сметале за засолниште на духовите и им принесувале жртви. Така, луѓето се обидоа да ги смират повисоките сили за да биде сè во ред.

Прво научен опис„камен град“ им го должиме на членовите на Уралското друштво на љубители на природната историја (UOLE).

На 26 мај 1861 година се одржа кампања, иницирана од жител на фабриката Верх-Исетски, Владимир Захарович Земљаницин, свештеник и полноправен член на UOLE. Тој ги покани своите пријатели (исто така членови на UOLE) - книжар Павел Александрович Наумов и учител на гимназијата во Екатеринбург Иполит Андреевич Машанов.

« Еден од постојаните жители на фабриката Верх-Исетски В.З.З. со еден познаник решив да ја посетам Ѓаволската населба, бидејќи слушнав многу од локалните олдтајмери за (неговото) постоење во близина на езерото Исецкое<…>. Од Верх-Исецк тие најпрво се возеа на северо-запад по зимскиот пат Верх-Невинскаја до селото Коптјаки, што лежи на југо-западниот брег на езерото Исецк. Во Коптјаки, патниците ја поминаа ноќта во куќата на старецот Балин. Вечерта пешачевме до брегот на езерото Исецкоје, се восхитувавме на погледот на езерото и на појасите на планините Урал на спротивниот брег и на едвај забележливото село Мурзинка на северниот брег. На езерото во далечината беа видливи островите Соловецки - на нив постоеја расколнички манастири. Следниот ден, 27 мај, патниците тргнале водени од советите на старецот Балин. Според неговите зборови: „злите духови“ играат болно во близина на „Городишче“ и често ги водат православните на погрешен пат. Патниците отидоа до „браната“, која се наоѓа на две милји од Коптјаков<…>.

Оставајќи ги коњите на браната со чуварот и повторно прашувајќи за патот до „Городишче“, патниците решија да тргнат сами, без водич, имајќи само компас со себе.<…>Конечно, откако го поминаа мочуриштето, наидоа на планините до широко расчистување. Расчистувањето го зафати истмусот што поврзуваше две ниски планини. Меѓу планините израснаа три џиновски ариши, кои подоцна служеа како светилници за оние што одеа во „Городишче“. Тие се кријат во шумата на десната планина. Потоа следеше угорнина, прво низ густа трева, потоа низ кафена трева и, на крај, по таканаречената „Ѓаволска грива“ меѓу луѓето. Меѓутоа, оваа „грива“ многу го олеснува искачувањето на „Ѓаволската населба“, бидејќи одите по гранитни плочи, како по скали. Еден од патниците прв стигна до „Ѓаволската грива“ и извика: „Ура! Мора да е блиску! Навистина, меѓу боровата шума<…>нешто побеле<…>Тежина. Тоа беше „Ѓаволска населба“.

Машанов зел примероци од гранит од Ѓаволската населба и ги подарил на музејот УОЛЕ.

Во 1874 година, членовите на UOLE спроведоа втора екскурзија до Ѓаволската населба. Овој пат во него учествуваше и самиот Онисим Јегорович Клер. Карпите на Ѓаволската населба оставиле толку силен впечаток кај него што напишал: „Зарем ова не се киклопски структури на древните луѓе?...“

Уметникот Терехов направи многу јасна слика од овие карпи. Тој изработи 990 фотографии бесплатно за UOLE Notes и побара овие фотографии да му бидат припишани како доживотен придонес за UOLE. Неговото барање беше исполнето.

Следната екскурзија се одржа на 20 август 1889 година. Таму отишле членови на УОЛЕ С.И. Сергеев, А.Ја. Пономарев и други.Тие тргнале од новоизградената станица Исет. Одевме неколку километри по железничката пруга и се свртевме кон планините.

Но, нивната кампања не помина добро. Првиот ден не можеа да ја најдат Ѓаволската населба и цел ден талкаа по мочуриштата во плавината на реката Кедровка. Потоа случајно се сретнале со луѓе испратени од шефот на станицата Исет да ги бараат и се вратиле во станицата, каде што ја поминале ноќта. Дури следниот ден ја нашле Ѓаволската населба и се искачиле на врвот на карпите.

Во моментов, Ѓаволската населба е најпосетуваниот карпест масив во околината на Екатеринбург. За жал, повеќе од сто години масовни посети не можеа а да не влијаат на еколошката состојба и изгледкарпеста маса.

Планинарството отсекогаш привлекувало туристи, романтичари, фотографи и сите што се блиску до романса на „висока надморска височина“. Повеќето од најпознатите врвови на Урал се многу тешки за поминување и бараат посебна обука, опрема и скап превоз.

Оние кои штотуку го започнуваат своето „високо планинско“ патување треба да обрнат внимание на петте врвови на планините Урал кои се достапни за почетници.

Коњаков камен.

Овој врв привлекува со својата пристапност и живописност, кој се смета за најпопуларен за пешачење во Северниот Урал. Името го добила благодарение на ловецот на Вогул Конжаков, чија јурта долго време се наоѓала во подножјето на планината. Туристите едноставно го нарекуваат Коњак.

Највисоката точка на каменот Конжаковски се наоѓа на надморска височина од 1569 m и е еден од највисоките врвови на планините Урал, затворајќи го продолжениот гребен Конжаковски, кој брои 6 ридови.

Масивот воодушевува со својата живописност и неверојатна прекрасни панорами. Моќните иглолисни шуми од долниот дел на масивот постепено се заменуваат со планински тундра и камени „реки“ - курумници. Овие места се толку популарни кај уметниците и фотографите што чистилиштето што се наоѓа во подножјето се нарекува „Глејд на уметниците“.

На врвот, храбрите патници ќе ги пречека обелиск подигнат во чест на 300-годишнината од металуршкото производство на Урал. Овде не е случајно поставен - карпите што го сочинуваат планинскиот венец се сметаат за доста вредни металуршки суровини.

Опции за качување: лето.

Оптимално време за планинарење- крајот на јули до средината на август. Во тоа време, веќе е доста топло на каменот Конжаковски, снегот целосно исчезна од пешачката патека, а врнежите стануваат прилично мали. Вкупната должина на патеката ќе биде околу 21 км, а за сопствениците на теренски возила искачувањето може да се скрати со возење по шумскиот пат кон Конжак во должина од околу 7 километри.

Патот е доста долг, па затоа е подобро да се подели на два или три дена:

Првиот ден. Стигнете до „Глејд на уметниците“ и поставете камп. Во чистината има извор со чиста вода и прилично удобни места за шатори.
Втор ден. Искачување до највисоката точка и враќање во кампот. Од паркингот патот ќе трае околу 7 километри, од кои некои ќе треба да се пешачат по курумници. Патеката е обележана, така што нема да можете да погрешите. Покрај тоа, Коњац летно време– местото е многу популарно, секогаш има кој да праша за насока.
Трет ден (незадолжително). Ако по искачувањето немате сила, а патот пред вас е долг, подобро е да ја поминете ноќта во шатори, а наутро, со свежа сила, да тргнете на враќање.

Во лето, можете да трчате до Кожак: секоја година, во првата сабота од јули, на масивот Кожаковски се одржува меѓународниот маратон на skyrunning Коњак. планинска област. Официјалната веб-страница на маратонот е http://marafon.krasnoturinsk.org.

Опции за качување: зима.

Зимно време Коњак „задоволува“ со ладен продорен ветер и многу ниски температури. Во моментов, овде може да се најдат само ретки туристи и кампови за качување на отворено.

Претпочитана опција зимско патувањеќе биде скијање. За да се искачите пешки, ќе треба да работите напорно, пробивајќи го својот пат низ снегот.

Аматерите особено го ценат овој врв. алпско скијањеи сноуборди. Дебелината на снежната покривка ви овозможува да ги изведувате најсмелите трикови на падините, создавајќи идеална платформа за екстремно скијање.

Тоа е важно!

Планинските венци се непредвидлив терен, па затоа не треба целосно да се потпирате на временската прогноза. Не обидувајте се да се качувате навечер, при густа магла или на дожд; при слаба видливост, лесно е да ги изгубите маркерите што ја означуваат патеката.

Кога се качувате, внимавајте да имате довод на вода, топла, ветроупорна облека и удобни затворени чевли - дел од патеката минува по гребен. И секако, камера – погледите што се отвораат нема да остават никого рамнодушен.

Како да стигнете таму?

Најблиску локалитет- Карпинск. Оттука ќе треба да се движите кон Китлим, по околу 50 км. од градот ќе се сврти кон Катишерските ливади, каде што започнува официјалната туристичка патека.

Ако стигнете до Коњак со јавен превоз, ќе мора да го користите редовниот автобус Карпинск-Китлим или да земете такси до посакуваната кривина.

Голема Иремел.

Меѓу живописните ливади и планини на Башкирија се издига величествениот Голем Иремел - еден од највисоките врвови Јужен Урал(1582 м.). Ова неверојатна планинанаречен и „татко на реките Урал“, бидејќи во подножјето на Иремел потекнуваат легендарната Белаја (Агидел) и моќниот Урал.

Големиот Иремел е дел од истоимениот гребен, чија втора половина се нарекува Мал Иремел. Патување до „малиот“ дел планински венецНе е погоден за секој турист - долгите гребени со големи камења стануваат сериозна пречка на патот до врвот. Но, Big Iremel со задоволство ќе го пречека секој: и искусни планинари и почетници кои го прават своето прво искачување.

Во добро време се отвора од врвот неверојатен погледдо соседните сртови: Жигалга, Бакти, Нугуш и други живописни масиви. На патот, ќе доживеете промена на неколку природни зони: од реликтна зимзелена шума до џуџести тундра брези. Последниот рид е на врвот со „дрво на среќата“ - знаме на чија потпора се плетени ленти „за среќа“.

Опции за качување: лето.

Летото е идеално време за посета на Голема Иремел. Топлото, мирно време ќе ви овозможи удобно да се искачите на врвот и да се восхитувате на околината без да станете „жртва“ на неочекуван дожд или снег.

Масивот Иремел е дел од националниот природен парк. Започнете туристичка рутаозначени со дијаграмска карта, а самите патеки се внимателно обележани. Точно, треба да платите за задоволството: билетот чини околу 30 рубли, а сите приходи одат на расчистување на патеките, опремување паркинзи и маршрути итн.

Должината на главната траса ќе биде само 13 километри. затоа, потребен е само еден ден за да се чувствувате како „кралот на ридот“. За оние кои сакаат да го продолжат своето патување, во околината на Иремел има многу природни атракции и мали соседни врвови, иако таквата „експедиција“ ќе трае неколку дена.

Во подножјето на Бољшој Иремел има мало село Тјулјук, преполно со секакви туристички засолништа и бази, така што дефинитивно нема да има никакви проблеми со паркирањето и сместувањето. Овде, претприемничките локални жители нудат многу дополнителна забава: јавање коњи, руска бања, галерија за стрелање, поддршка за инструктори итн.

Како каменот Коњаков, Иремел е популарно местоза годишниот натпревар skyrunning. Официјалната веб-страница на планинскиот маратон е los.trg.ru.

Опции за качување: зима.

Во зима, Големата Иремел станува предавничка и опасна планина. Малата облачност, снежните врнежи и неочекуваните снежни бури стануваат сериозна пречка на патот кон врвот. Дополнително, поради влошување на временските услови, управата на паркот може да го забрани пристапот до трасата. Значи, во зимско времеПодобро е да му се восхитувате на Иремел од Тјулјук.

Тоа е важно!

Трасата минува низ планински терен и територија национален парк, затоа за безбедно и удобно патувањеПодобро е да следите неколку едноставни правила:

Не се обидувајте да се искачите на планината кога лоши временски услови. Сè уште нема да можете да видите живописни панорами, но влажните стапала и многу непријатни сензации се загарантирани.
Не занемарувајте топла облека и грижете се за чевлите - на врвот речиси секогаш дува многу ветровито, понекогаш многу влажно.
Не палете оган. Трасата се движи по реликтот зимзелена шума, каде што е строго забрането „незаконско“ паркирање и палење огнови. Во паркот има посебни области за рекреација.

Сите информации за паркот, маршрутите и опциите за сместување може да се најдат на официјалната веб-страница - pp-iremel.ru.

Како да стигнете таму?

Ако користите сопствен автомобил, нема да има посебни тешкотии - треба да се движите кон Уфа до селото Тјулук. Иремел може да се види од влезот во селото, знаците водат до почетокот на патеката.

Без автомобил, патеката ќе биде малку потешка: прво ќе треба да стигнете до станицата Вјазоваја (со воз од Челјабинск или Уфа), потоа до редовен автобусдо Тјуљук.

Каменот Вогулски, висорамнината Кваркуш и водопадите Жигалан.

Каменот Вогулски е највисоката точка на висорамнината Кваркуш, која се протега на 60 км. Каменот Вогулски се состои од неколку камени излети, малку издигнати над платото. ПовеќетоВо текот на годината, изданијата се покриени со снег, снежните полиња го „напуштаат“ платото само во средината на јули - почетокот на август. Каменот Вогул е составен дел од најживописната рута по Кваркуш со посета на Жигаланските водопади.

Удобно и безбедно патување по висорамнината Кваркуш е можно само во средината на летото. Во есен-зимскиот период овде владеат силни снежни бури и огромни снежни наноси, а на пролет глечерите што се топат носат вистински поплави, што го отежнува искачувањето. Покрај тоа, кривулестиот земјен пат за време на зимските снежни бури и пролетните поплави може да се покаже како многу непријатно „изненадување“ за возачите.

Опции за качување: лето.

Искачувањето треба да го започнете од долната каскада на Жигаланските водопади. Во моќен поток, водата тече од платото, создавајќи три каскади неверојатна убавина. Двете долни изненадуваат со својата необична форма, а горната нуди неверојатен поглед на „клисурата на водопадите“. Лесно е да се препознае горната каскада - близу до неа расте „среќно“ дрво, обесено со бројни ленти.

Добро изгазена пешачка патека води покрај водопадите до подножјето на Кваркуш, иако понекогаш има испреплетени корени, мали камења и паднати дрвја. Ќе бидете придружувани од величествени кедри и многубројна северна вегетација: од вообичаените боровинки до ретките врусници, иако втората „се појавува“ само на самото плато.

Кривулеста патека ќе ве води до почетокот на искачувањето до Кваркуш. Платото го пречекуваат курумници, кои најдобро се искачуваат во затворени и што поудобни чевли.

По искачувањето на платото, ќе се отвори прекрасна панорама на опсегот Урал; малку лево ќе го видите каменот Вогулски и остатоците од Тројцата браќа.

Качувањето и восхитувањето на убавината на Кваркуш ќе трае цел ден, па затоа е подобро да се грижите за кампот однапред - на самиот почеток на водопадите има пространи паркинг места.

Опции за качување: зима.

Во зима, искачувањето на Кваркуш е голем ризик. Снегот целосно ја покрива планинарската патека, а силни ветровиНа врвот на платото, видливоста е сериозно нарушена. За љубителите на зимските екстремни спортови, најдобрата опција е да ги посетат водопадите без да се искачуваат на платото како дел од „викенд пешачење“. Ако не сакате да се вратите истиот ден, можете да преноќите во базата Звезда, која се наоѓа во близина.

Тоа е важно!

Убавината е убавина, а безбедноста е на прво место. За да не ви ја расипе прошетката, однапред погрижете се за голем број неопходни работи:

Облека и чевли. Дури и во лето, на платото постојано дува прилично студен ветер, па затоа дуксер или јакна е задолжителна опрема.
Снабдување со вода. На платото нема вода, а искачувањето ќе бара доста напор. За да избегнете жед, земете шише вода.
Шапка која ќе ве заштити од прегревање и изгореници во лето.

Како да стигнете таму?

Најблискиот град е Северуралск. Оттаму патот ќе оди до селото Бајановка, откако ќе го поминете ќе се најдете на земјен пат кој оди во западен правец. Мора да се движите строго директно по него; главната знаменитост е дрвениот мост над реката Улс.

Двоглав рид и гребен Таганај.

Националниот парк Таганај е омилено место за сите љубители на активна рекреација. „Срцето“ на паркот е истоимениот гребен, кој има 16 врвови. Речиси сите планини „Таганај“ се достапни за посета во лето; во паркот се инсталирани мапи со различни правци.

Еден од најпристапните и најживописните ридови е Двоглавиот рид (1034 m). Се смета за најјужниот врв на гребенот, кој го добил своето име поради две „глави“ со карактеристични форми. Двоглавата планина е поделена на неколку делови, можете да се искачите сè освен „Ѕидот за качување“ - една карпа со речиси вертикални ѕидови. На источната страна на Сопка се наоѓа најпознатиот извор на паркот - Таганајски клуч.

Опции за качување: лето.

Првите 6 км. патеките ќе бидат по широка и сува патека. Можете да одморите на опременото место во близина на изворот Бели (Таганајски), а тука можете да добиете вода. Понатаму, патот ќе стане малку покомплициран - прво ќе треба да се качите по специјално опремени железни скали, а потоа по прилично стрмна патека покрај “ камена река" Со импровизирана палубата за набљудувањеДвоглавиот ќе го открие целиот раскош на гребенот Таганај со неговите неверојатно убави „соседи“ - другите врвови на паркот. Ќе треба да се вратите по истата рута. Целата патека е опремена со големи знаци, така што нема да се изгубите. Ако почнете да се качувате рано наутро, целата рута ќе трае еден ден.

За оние на кои искачувањето на Сопка им е недоволно, ги чекаат други врвови, но таквото патување може да трае од два дена до една недела.

Опции за качување: зима.

Двуглаваја е ретка рута што може да се посети во зима. Работниците во паркот се обидуваат да го расчистат главниот пешачки патеки, но понекогаш времето прави свои прилагодувања. Затоа, пред да започнете со зимска прошетка, задолжително проверете дали паркот е отворен за јавноста.

Во паркот има 5 туристички засолништа, а во зима е подобро да се избегне ноќевањето во шатор и да се оди во едно од нив.

Тоа е важно!

Посета на паркот се плаќа, цената на влезниот билет е 100 рубли. по лице. Кога го посетувате паркот, подобро е да се придржувате до одредени правила и однапред да се грижите за сопствената удобност:

Врвовите Таганај се познати по нивното непредвидливо време. Задолжително понесете топла облека, а во пролет и есен нема да ве боли мантил и капа.
Паркирањето и ноќевањата во паркот се дозволени само на специјално опремени места. Строго се забранети неовластени пожари.
Движете се само по опремена патека; напуштањето на патеката може да резултира со парична казна или непријатна средба со млаз, мочуриште и други „изненадувања“.
Возење автомобили и АТВ во просторот на паркот е забрането. Автомобилите може да се остават на опремениот паркинг на главниот влез.

Детални карти, описи на паркинзи, сезонско работно време и сите други информации се објавени на официјалната веб-страница на паркот - http://www.taganay.org.

Како да стигнете таму?

Паркот се наоѓа речиси на северната периферија на градот Златоуст. Со автомобил треба да стигнете до Златоуст, возејќи низ него, ќе стигнете до имотот на централниот парк.

Со јавен превоз ќе треба да стигнете до селото Пушкински, од тука до имотот - 800 м.

Стариот камен.

Зад ова популарно име на Средниот Урал се крие мало, но исклучително живописен врв, кој се наоѓа на границата на природниот резерват Висимски. Малата височина (само 755 m) е повеќе од компензирана со „дивината“ и недопрената природа на овој врв. Долго време на врвот на планината се криеја старите верници од Урал и „забрзаните луѓе“, во чие сеќавање таму беше поставена мала меморијална плоча.

Врвот се наоѓа на мал гребен, каде што слободно растат мали кедри, а се отвора вртоглава панорама на Веселите планини.

Опции за качување: лето.

Во лето може да има две правци: пешачење и возење. Пешачка патекадостапни во секое време, но можете да патувате со автомобил само во суво време. На љубителите на патувања подобро е да користат теренско возило - патот е благословен со глинени почви, прилично длабоки ровови и целосен недостаток на тротоар.

Во подножјето има „импровизиран“ паркинг: неколку трупци како клупи, расипана маса и пожарна јама. Од тука до највисоката точка е помалку од еден километар, иако ќе треба да се искачите по гребен. Од врвот ќе го видите суровиот пејзаж на планините Урал, а веднаш подолу ќе видите „висечко“ мочуриште - мочурливо чистилиште опкружено со карпести излети.

Опции за качување: зима.

во зима одењеможе да предизвика потешкотии поради изобилството на снег, но скијачката патека ќе биде доста достапна.

Исто така во зима, овие места беа високо ценети од ентузијастите на моторни санки - отсуството на туристи, автомобили и широката патека-пат направија Стариот Камен популарна рутаза ентузијасти за возење на снег.

Тоа е важно!

Тука нема инфраструктура, па ќе мора да носите се што ви треба со себе. Единственото нешто за што не треба да се грижите е снабдувањето со вода: можете да го набавите од изворот Алексеј, кој се наоѓа на почетокот на патеката. Нема да има проблеми со огревно дрво на паркингот - наоколу има многу мртви дрва, некои туристи конкретно оставаат резерви за идните посетители.

Нема знаци до врвот. За да бидете сигурни дека нема да направите грешка, подобро е да користите навигатор. Планински координати: 57°30'35″N 59°42'18″E.

Кога преноќувате на Старик-Камне, имајте на ум дека дури и во лето е ладно навечер во планините, однапред набавете топла облека. Шаторите треба да се подигнат на чистинка со оган јама - овде не е толку ветровито и студено ноќе.

Патувањето по патот е достапно само за теренски возила; автомобилите најдобро се оставаат во селото или во близина на извор.

Како да стигнете таму?

Главното обележје е ски-центар„Планината Ежоваја“. Откако стигнавте до планината, треба да продолжите да се движите покрај неа кон селото Карпушиха. По влегувањето во селото, главниот пат ќе ве води до изворот Алексеј, означен со голема табла. Овде завршува асфалтниот пат и почнува чакал-глинениот пат кој постепено се издигнува нагоре. Таа ќе ве доведе до врвот.

Фото: , shutterstock.com