Одлив и тек на Бајкалскиот залив на Сахалин. Тешкиот пат до Кејп Периш

Компајлери

Географски координати

Висина

Плоштад

краток опис на

Тип на мочуриште

Критериуми на Рамсарската конвенција

Локација

Физички и географски карактеристики

Бреговите се ниски или благо ридски (кај село Некрасовка), претежно песочни. Коси и околу. Ушите што ги одвојуваат заливите од морето се составени од песок; меѓу дините има езера. Нивната вода е солена. Почвите се претежно песочни или тино-песочни. Длабочините се 13 m Максималните плими се околу 2 m; за време на периоди на плима, дното на заливите е изложено на растојание до 2 km од брегот. Многу реки се влеваат во Бајкалскиот залив: најголеми од нив се Болшаја, Полишчука, Волчанка и Нелма. Во заливот Помр се влеваат реките Лагуринка, Корјушка и други. На бреговите на заливите има многу езера. Нивото на водата во заливите зависи од приливите струи и врнежите.

Климата е умерена монсунска, со континентални карактеристики. Зимата е студена, долга и снежна со засилен северен и североисточни правци. просечна температураЈануари е 22°C. Снег паѓа во октомври; висината на снежната покривка достигнува 60 см.. Уништувањето на снежната покривка се случува во првата половина на мај. Пролетта е студена и долготрајна. Последните врнежи од снег се забележуваат кон крајот на мај - почетокот на јуни, а мразови се забележуваат до крајот на јуни. Летото е релативно топло, во некои години е топло. Најтопол месец е август. Во лето дождовите и густите магли се обилни.

Просечната августовска температура е +10°C. Есента е кул. Од септември се забележани мразови. Во ноември, слатководните тела и заливите замрзнуваат. Времетраењето на ледениот период е најмалку 200 дена. На бреговите на салата. Во Бајкал доминираат мочуришни тресетни и тресетни почви од низинските и подигнати мочуришта и суви тресетни илувијално-полихумусни почви. На бреговите на заливот Помр, преовладуваат мочурливи тресетски и тресетни почви од издигнати мочуришта (Атлас на регионот Сахалин, 1976 година).

Параметри на животната средина

На песочни шипкиах и о. Постојат грмушки од кедрови и евла (Alnus maximowiczii) елфински шуми и ливади од решетки (Elymus mollis). По долините на реките се развиени мешани шуми од ариш, смрека (Picea ajanensis), евла (Alnus hirsuta) и разни видови врба (Salix sp.) со грмушки грмушки. Во плитките води на заливите расте јагулата трева (Zostera marina), а покрај бреговите на акумулации - трска (Phragmites australis), трска (Scirpus tabernaemontani), трска трева (Calamagrostis sp.) и разни видови шипки (Carex sp. ).

вредна флора

Вредна фауна

Во пролетта, бројни концентрации (до 300 или повеќе единки) формираат патки: диви патки (Anasplatyrhynchos), свиречки чаши (A. crecca), вижини (A. penelope), опашки (A. acuta), гребени и црни црни (Aythya fuligula , Ај Марила). Вообичаени се китовите убијци (Anas falcata), обичните китчиња (A. querquedula), лопатите (A. clypeata), златниците (Bucephala clangula), големите и долгите носови спојници (Mergus merganser, M. serrator). Клоктун (Anas formosa) и голтки (Mergus albellus) се ретки. Во крајбрежните морски води се чуваат црни лушпести, камени камчиња (Histrionicus histrionicus), долгоопашести патки (Clangula hyemalis), американски скутер (Melanitta americana), скутер со кукасто нос (M. deglandi) и други.

морските водисе случуваат миграции на лунови, грабеши, корморани, скуа, галеби, ауки и птици со цевчест нос. Белоопашести орли (Haliaeetus albicilla) и морските орли на Стелер (H. pelagicus), оспреите (Pandion haliaetus), дивите соколи (Falco peregrinus), гошавите (Accipiter gentilis) и некои други птици слични на сокол мигрираат по морето и се свежи водите.

Значајни акумулации (брои до 5-6 илјади индивидуи) формираат бранови. Пролетните миграции траат од втората половина на мај до првата деценија на јуни, летото-есенските миграции се забележуваат од втората половина на јули до првата половина на октомври. Во песочните области на приморјето на заливите, кои се изложени при слаба плима, и покрај песочните плукања, се многубројни монголските пусти (Charadrius mongolus), црвените песочници (Calidris ruficollis), дунлин (C. alpina). Вообичаени се тулите (Pluvialis squatarola), азиските крајбрежни птици со кафени крила (P. fulva), полжавите од сибирски пепел (Heteroscelus brevipes), големите песочник (Calidris tenuirostris) и исландските песочници (C. canutus).

Fifi (Tringa glareola), крупни полжави (T. nebularia), златници (T. erythropus), песочник со долги прсти (Calidris subminuta), билкари (T. totanus), виткани (Numenius phaeopus), далечноисточни curlews (N. madagascariensis ), црноопашест божиќ (Limosa limosa) и барскоопашест божиќ (L. lapponica). Има и ретки бандажи: охотски полжави (Tringa guttifer), лопати (Eurynorhynchus pygmeus), остри опашки песочник (Calidris acuminata), туруктани (Philomachus pugnax) и други. Вообичаени и азиски снајпи (Gallinago gallinago, G. stenura) се чуваат на крајбрежните мочуришта, а носачите (Actitis hypoleucos) живеат покрај бреговите на реките. Фаларопите со кружен нос (Phalaropus lobatus) мигрираат по морските води.

Областа служи како место за гнездење на многу видови птици од комплексот езеро-блато. Помеѓу патките што се гнездат овде се и диви патки, обични чаши и бакалар, китови убијци, волшебници, опашки, лопатари, патки со гребени, камчиња, златничари, ограбувачи, со долги носови, црни самури, американски скутер, а можеби и со куки нос. Од гуски се размножуваат гуски со сув нос, кои се населуваат во близина на езерата во мочурливите шуми со ариш.

На плитки езера во околината на салата. Во Бајкалското Езеро се вгнездени единечни парови на лебед. Во плитки езера живеат црвеногрло и црногрло (Gavia stellata, G. arctica), црвенкасти и сиви образи (Podiceps auritus, P. grisegena) и овчари (Rallus aquaticus) и бебиња возачи (Porzana pusilla). ) живеат во крајбрежни грмушки и мочуришта. ). Орлите со бело опашка и Стелеровите морски орли се гнездат на дрвјата. Можеби се гнездат сивите чапји (Ardea cinerea) и горчливите амур (Ixobrychus eurhythmus).

Plovers (Charadrius dubius) гнездат од песочник на песочни и вино-песочни области на брегот на заливите, гнездо носачи покрај реки, црни цреши (Tringa ochropus) гнездо во шуми, фифи, големи полжави, билкари, турухтани се гнездат на тревни и мов- тревни мочуришта, песочник со долги прсти, обични шипки и духовитост. Охотските полжави се гнездат во крајбрежните шуми. Во мочуриштата се населени речните и алеутските шипки (Sterna hirundo, S. aleutica). Од ауките, во отворени шуми се гнездат долгоклупаните навици (Brachyramphus marmoratus). Од минливите птици, зеленоглавите и камчатските опашки (Motacilla taivana, M. lugens), забележаните јамки (Anthus hodgsoni), штурците од Охотск (Locustella ochotensis), црноглавите бркачи (Saxicola torquata) и некои други се гнездат во земјата.

Мочуриштата се места за топење на водни птици, главно речни и нуркачки патки. На големи езерадолж брегот и во плитките води на заливите, забележани се јата диви патки, китови убијци, волшебници, опашки, гребени и црни чернети, камчиња, златники, лутки, долги носови мергансери и други. Белите еребици (Lagopus lagopus) може да се припишат и на птиците од мочуришниот комплекс на брегот на заливите, кои се населуваат во мочурливи шуми, тревни и мов-тревни мочуришта и грмушки-тревни грмушки.

Авифауната на мочуриштето вклучува најмалку 210 видови птици, од кои околу 110 видови се еколошки поврзани со мочуриштата (Нечаев, 1991).

Вредности се копнените цицачи: кафеава мечка (Ursus arctos), лисица (Vulpes vulpes), самур (Martes zibellina), вулверин (Gulo gulo), диви ирваси (Rangifer tarandus) итн., како и есетра, лосос, крап и други.риба.

Следниве видови птици се наведени во Црвената книга на Руската Федерација: меѓу гнездата лебед лебед, оспре, белоопашест орел, морски орел Стелер, охотски полжав, алеутска тревка, долгоклуна срна; од миграциски - помал лебед, помал белочелен лебед, клоктун, див сокол, златен орел, далечен источен виткан, лопата; од презимување - гирфалкон. Од рибите - сахалинска есетра (Acipenser medirostris) и калуга (Huso dauricus). Црвената книга на регионот Сахалин (2000) вклучува 36 видови птици, 2 вида цицачи и 5 видови риби.

Општествено и културно значење на локацијата

Форми на сопственост на земјиштето

користење на земјиштето

Фактори кои негативно влијаат на состојбата на локацијата

Преземени еколошки мерки

Предложени мерки за заштита

Научно истражување

Рекреација и туризам

Надлежност

орган за управување со локацијата

Белото Море беше под влијание на одливи и одливи. Нивото на водата прави редовни флуктуации два пати на ден, а бидејќи Месечината ги контролира плимата и осеката, ова е лунарен ден, кој е малку подолг од сонцето и трае 24 часа и 48 минути.

Циклусот на плимни флуктуации на нивото на водата не е 12 часа, туку 12 часа и 20 минути. Секој ден, плимата малку доцни, што може да предизвика нејзино паѓање различно времеденови.

Во заливот Кандалакша, а со него и во близина на Беломорската биолошка станица на Московскиот државен универзитет, висината на плимата достигнува 2,5 m, брзината на струјата, која при висока плима носи вода до врвот на заливот Ругозерскаја , а при опаѓање на водата се свртува кон Беломорскиот слив - до 0,5 m/c. Опсегот на флуктуации на нивото зависи од лунарната фаза. Кога Земјата, Месечината и Сонцето се во иста линија, гравитационите сили на Сонцето и Месечината дејствуваат во иста насока и се собираат, во такви периоди водата се издигнува повисоко од вообичаеното при плима и се повлекува понатаму при плима. Ваквите плими се нарекуваат пролетни плими, тие се забележани за време на младата месечина и полна месечина. Ако Месечината и Сонцето се наоѓаат под прав агол во однос на Земјата, тогаш нивните гравитациски сили делумно се поништуваат меѓусебно, а вибрациите на водата се послаби. Ваквите плими се нарекуваат квадратура; тие се јавуваат кога Месечината е во фаза на првата четвртина и последната четвртина од нејзиниот циклус.

Многу е важно за морските истражувачи однапред да го знаат времето на плимата и висината на водата. Оние чија работа е поврзана со проучувањето на приморјето се совпаѓаат со набљудувањата во времето на плима. Навигаторите подготвуваат операции за утовар и истовар за висока вода, нуркачите поставуваат подводни правци, земајќи ги предвид насоката и силата приливите струи. За повеќето жители на биолошката станица, плимата и осеката е главниот документ неопходен за планирање на работен ден.

Благодарение на податоците на метеоролошката станица инсталирана на лежајот на биостацијата и напорите на студентите на Катедрата за океанологија на Факултетот за географија на Московскиот државен универзитет, се појави нова референтна точка во програмата развиена од кампањата MultiEdit ( MultiEdit) - Беломорска биолошка станица на Московскиот државен универзитет. Ако порано бевме принудени да се фокусираме на пристаништето Кем, најблиската населена точка до нас во Белото Море, за да воведеме корекции, а точноста беше мала, сега имаме распоред за плима директно за ББС.

Одлив и проток во Северодвинск

Со помош на оваа програма, можете да го видите графикот на плимните бранови, да ја одредите состојбата на водата во моменталниот момент (според летното сметање на времето, кое сега, како што ветуваат, нема да се промени), да го добиете распоредот на плимата во форма на табела и испечатете ја, распрашајте се за фазата на лунарниот циклус, за висината на плимните флуктуации, дневните часови. Кога ќе ја стартувате програмата, автоматски се прикажуваат податоците за тековниот момент, но со поместување на „лизгачот“ налево или надесно, можете да ги добиете истите податоци од минатото и иднината, без ограничувања, со интервал од денови. , месеци, години. На пример, ако имате земен примерок пред неколку децении и го знаете времето на земање мостри, можете лесно да одредите во која фаза од циклусот на плима е земен и дали бил светло или темно во текот на денот.

За да ја стартувате програмата, треба да ја копирате архивата на вашиот компјутер, да ја отпакувате и да ја стартувате датотеката со наставката "exe". График на плимниот бран во близина на Московскиот државен универзитет WBS со ознака за тековниот момент веднаш ќе се појави на екранот. Менито има опција „Календар“ за добивање табели за плимата и осеката за кој било временски опсег. Користејќи го копчето „Помош“ ќе ги разберете другите карактеристики на програмата.

Ве предупредуваме дека природата не секогаш ги следи пресметаните канони. Негативните или брановидни ветрови, исто така, може да доведат до одредени отстапувања од распоредот во која било насока. Што да правиш, такво е морето!

Програмата може да се преземе овде:

WXTide32.zip 1,58 MB
Програма за плима и плима

Островот Мордвинов

Остров Мордвинов (Слон)(Eng. Elephant Island) - остров покриен со мраз на јужниот Хипелаг Шетландските Острови. Се наоѓа на приближно 1300 километри југозападно од Јужна Џорџија и 900 километри југоисточно од Кејп Хорн.

Географски координати: 61°07′ Ј ш. 55°11′ Ш г..

Географија

Големината на островот е 47 на 27 километри, насоката е од запад кон исток. Највисока точкаострови - 852 метри надморска височина.

Приказна

Островот бил откриен на почетокот на февруари 1820 година за време на патувањето на Едвард Брансфилд. Првото име на островот Островот на морските слонови му го дал англискиот рибар Роберт Филдес поради многуте морски животни видени на неговиот брег.

На 29 јануари 1821 година, островот бил мапиран од експедицијата на Ф. Ф. Белингсхаузен и именуван по адмиралот С. I. Мордвинова.

Островот стана најпознат по завршувањето на Империјалната трансантарктичка експедиција на Шеклтон (1914-1917), кога на 14 април 1916 година слетаа 28 членови на екипажот на Едуранс, згмечени во Веделовото Море. На 17 април, членовите на експедицијата поставија камп во Кејп Вајлд (именуван по Френк Вајлд, заменик на Шеклтон), каде што ја поминаа зимата под негово водство до 30 август 1916 година, додека не беа евакуирани од Шеклтон во Пунта Аренас.

Одлив и проток

Белешки

1. Вилијам Џејмс Милс.Истражување на поларните граници: историска енциклопедија. - ABC-CLIO, Inc., 2003. - P. 208. - 844 стр. - ISBN 1-57607-422-6.
2. Белингсхаузен Ф.Ф.Двојни истражувања во Јужниот Арктички Океан и пловење низ светот. - Bustard, 2009. - 992 стр. - (Библиотека на патувања). - ISBN 978-5-358-02961-3.

Оваа страница се заснова на статија на Википедија напишана од автори (тука).
Текстот е достапен под лиценцата CC BY-SA 3.0; може да се применат дополнителни услови.
Сликите, видеата и аудиото се достапни под нивните соодветни лиценци.

Од авторот

Од сите мои кампањи досега, ова беше можеби најтешката, најекстремната и најопасната: буквално одев по работ. Но, убавината на која било работа, место или појава се открива во целост само кога ќе вложите големи напори за тоа и ќе издржите одредени страдања, односно ќе се надминете себеси.

23 јули 2017 година (недела)

Со воз Јужно-Сахалинск - Ноглики во 18.49 часот заминувам од станицата Новоалександровка на север - до станицата Тимовскоје. Од Новоалександровка затоа што го проверуваат багажот на железничката станица Јужно-Сахалинск, а јас имам нож со мене. Одам на повеќедневна експедиција долж северозападниот брег на Сахалин. Еден, бидејќи мојот партнер поради околности не можеше. Возот татне по шините.

Александровск-Сахалински - Мгачи - Мангидаи
24 јули 2017 година (понеделник)

Во 6.02 пристигнуваме во Тимовское. Кондуктерот не ме разбуди. Можев да одам понатаму, но се разбудив кога луѓето минуваа покрај излезот.

Одејќи на автопатот кон Александровск-Сахалински, го закочив камионот за леб УАЗ, а Андреј го возеше до пекарата, од каде Валера и јас веќе отидовме до Александровск-Сахалински, застанувајќи на различни точки на патот: градинки, болница, село Восход итн.

Тешки оловни облаци висат над земјата. Ладен.

Да видиме што ќе се случи на таа хемисфера, - вели Валера, мислејќи на западниот брег.

На „другата хемисфера“ каде што стигнавме во 8.35 е полесна, додека по пат капе. Сончевата светлина пробива. Градот Александровск-Сахалински се среќава со мирисот на билки.

Откако ги купив потребните производи во продавница во близина на музејот Чехов, се иселувам во 9.15 часот. Посипува. Слегувајќи од градот кон брегот, чекорам по патот, кој набрзо се спојува со брегот. Одам по високите стрмни песочни брегови кои се доближуваат до водата. Плимата и осеката. Заматената жолта вода го попречува напредокот. Се качувам до брегот по патеката и по патеката излегувам на патеката. Патот се разгранува од автопатот до Половинка, прилично големо село за одмор.

Што има? - веднаш ме пречекува, подавајќи ја раката, неизбрзаниот добродушен дедо, кого првпат го гледам во животот.

Рибарите велат дека полната плима била во 11.15 часот, потребни се околу два часа да се чека водата да си замине за да се оди понатаму покрај брегот. Еден од рибарите ми донесе врела вода од куќата: на вечера го поминувам чекањето на плимата и осеката.

Поаѓање во 13.25 часот. Водата е значително намалена. Шетам по одлична плажа. Зад во далечина се Кејп Жонкиер и карпите на Тројцата браќа, наведнати, навалени и не толку величествени од далечина. Слаб дожд. Се одморам во рѓосаната руина на фрлен брод. Ја минувам реката Арково, на чие устие се наоѓаат куќи.

Ова е брегот на заливот Александар, кој се протега од истоимениот град до Кејп Танга. Расчистува, јужниот дел на небото е речиси исчистен.

Во 17.15 одам во Мгачи, поранешна рударска населба. Рудникот е затворен. Јаглен се ископува само во рудникот во Мангидаи. Според локалните жители, во Мгачи сега живеат околу 800 луѓе. Во близина на устието на малата река Сартунај, од која мириса на канализација, има дотраен дрвен столб за товарење јаглен.

Во селото Мангидаи, кое се наоѓа на пет километри северно, останаа десет семејства. Официјално, таму живеат 60 луѓе. Во лето, населението се зголемува поради посетителите.

Во 19.50 часот кампувам во близина на устието на реката Мали Мачи, трактот Прибој. До педесеттите имало село Прибој, а шумата била исечена. Алексеј, кој постави мрежа во близина на устието на реката, ме снабдуваше со вода, бидејќи водата во реката е малку соленка поради влијанието на моќните плими.

Поминувавме околу 25 километри дневно.

Одлив и проток
25 јули 2017 година (вторник)

Утрото почна да врне: престанува, а потоа повторно почнува да врне - вози сиви облаци кон северозапад. Покрај тоа, плимата и осеката започна - толку моќна што го поплави устието на реката, што мораа да го поместат огнот. Огнот го издржа налетот на дождот, лакомо голтајќи влажни млазници.

Од сабајле ја чекам плимата. Плимата и осеката овде, на север, се моќни: северниот дел на Татарскиот теснец се стеснува, зголемувајќи ја висината на плимата на два метри.

Водата почнува да стивнува, конечно одлив. Поаѓање во 12.50 часот. Поминувајќи покрај бреговите на јаглен, излегувам на песочниот брег до устието на реката Болшаја Мача. Овде среќавам тројца луѓе: Владимир Василиевич, 83 години, во мантил, чизми и капа - стариот советски стил, неговата ќерка Љубов и внукот Дмитриј, кој лови риба на гумен чамец во морето. Ме почестуваат со супа од риба и палачинки, ми даваат кромид и копар за патување.

Владимир Василевич, човек од морето, ми кажа за локалниот одлив и проток, т.н. квадратни или изворски води. Високите и ниските води се менуваат на секои пет дена: високите води се јавуваат кога расте Месечината, плимата и осеката се високи од 1,7 до 2,3 метри. Во периодот на ниски води, висината на плимата и осеката е во просек 1,9 m, висината на одливот достигнува 0,7 m. Сега голема вода. Денеска беше максималната висина на водата при плима - 2,2 м, при плима - 2 м Денеска е последен ден голема вода. Сега висината на водата ќе се намали, а по пет дена - повторно да се зголеми.

Во текот на денот, плимата и осеката се менуваат на секои 6 часа. По завршувањето на секоја плима, поминуваат 40 минути пред плимата, ова е т.н. воден паркинг. Земајќи ги предвид овие фактори, се пресметува времето на плимата и осеката и однапред се изготвува распоред. Брзо научив да ги пресметувам плимата и осеката. Денеска врвот на плимата беше во 11.50 часот, врвот на осеката ќе биде во 17.50 часот. Додаваме 40 минути (паркинг вода) и излегува дека нова плима ќе започне околу 18.30 часот. Според Владимир Василевич, прекинот на водата - овие четириесет минути - очигледно се должи на фактот дека земјата ротира. Вреди да се одбележи дека нема стоечка вода помеѓу крајот на плимата и почетокот на плимата. Овде, на западниот брег на Сахалин, има две плими дневно, за разлика од источниот брег, каде што има по една плима дневно.

Ги почитувам патниците, - Владимир Василевич, човек со советско стврднување, морски волк, цврсто ми ја ракува разделбата.

Танги

Темно небо, дожд, дожд. Го поминувам устието на реката Широкаја Пад со остатоци од дрвени згради. Ми кажаа дека има истоимено село, кое, очигледно, ја имало истата судбина како неговиот постар истоименик јужно од Александровск-Сахалински.

Во Кејп Танги, го чекам дождот во мала пештера. Во шест часот навечер одам до границите на селото Танги. Овде живеат околу 150 луѓе, речиси само пензионери. Претходно селото се занимавало со сеча, како и другите села во околината. Тука имаше богата дрвна индустрија, доаѓаа бродови од Јапонија, Филипини и други земји. Како и во Мгачи, на морскиот брег има остатоци од дрвен столб, од кој се транспортирало дрва. Постарите луѓе - тогашните членови на Комсомол - се сеќаваат на тие времиња. Во близина на селото има ќелав рид - последиците од сечата и неодамнешните пожари. Многу напуштени дрвени куќи. Во селското училиште има еден ученик. Уште две деца од предучилишна возраст растат. Оваа година комисијата не го прифати училиштето: зградата е дотраена. Каде да ги стават децата, не знаат.

Дождот врне речиси непрекинато. Плимата доаѓа. Решив сето тоа да го чекам во Тангуи. На еден рид над селото има една напуштена куќа, обилно обрасната со трева. Хаос внатре: прозорците се искршени, нема подови, земја, цигли, трева, таванот е половина паѓа, на места капе од него. Наспроти ѕидот наоѓам стар железен кревет во расклопена форма. Ја положив нејзината мрежа на земја, расклопувам тепих за кампување на неа, ширев вреќа за спиење одозгора. Можеш да живееш. Дури и добра вечера. Куќата е мртва, малку подолу има гробишта, но се отвора прекрасен погледна морето, сепак, за ова треба да станете од креветот и да отидете до прозорецот.

Однапред, во селото, зедов 1,5 литри од локалниот жител Јегор - изгорен и претепан од временските услови човек со експресивни очи пиење водаво шише.

Светлата се гаснат околу 21:30 часот. Поминувавме околу 14 километри дневно.

Хој. Мотика
26 јули 2017 година (среда)

Цела ноќ врнеше дожд. Капки имало на местото каде што се срушил таванот. Добро спиев, имав живописни соништа. Наутро се спуштам во селото. Дождот престана. Појадувам во продавница: продавачката, мојот имењак, ми даде врела вода и чај со шеќер.

Тргнувам од Танга во 11.00 часот. Одам на брегот. Магла, дожд.

Рок Алва. Некогаш се викаше Слон, бидејќи имаше „стебло“, кое го истепа понтон, кој сега рѓосува во близина.

До огромниот карпест рт на Хој одам по плимата и бариерите, за што морав да се пресоблечам во повеќе алишта за капење. На самиот Кејп Хои, каде што водата е висока, а сурфањето силно, решавам да ја почекам плимата што треба да започне и да организирам вечера. Кејп Хој има гласно име и лично се дружам со добро познатиот Јура Хој, иако според топографскиот речник на регионот Сахалин, овој збор е преведен од Нивк како „таимен“.

При слаба плима го совладувам Кејп Хои и одам кон селото Хои, кое се гледа оддалеку. До четири часот одам во селото. Селото е големо и убаво. Мрачноста на циклонот во заминување се шири по падините на гребенот Камишови. Тивко, убаво - Север! Многу напуштени, бомбардирани куќи. Мост на широката река Хохе. Едвај се гледаат луѓе, но велат дека во селото живеат 350 луѓе. Некогаш тука имаше и претпријатие за дрвна индустрија. На север, во близина на устието на реката - остатоци од дрвен столб за превоз на дрва. Училиштето иако има 22 ученици сака да се затвори. Продавачката од локалната продавница ми кажа дека не знае што да прави со нејзината ученичка ако училиштето е сè уште затворено: не можеш да го носиш во други села да учиш по лоши патишта. Во селото има околу 30 деца. На локалната чаршија, каде што нема продавачи, нема роба, нема купувачи, пијат тројца мажи. Поканети сте да се придружите. Се приклучувам на друштвото, разменувам фрази, одбивам да пијам.

Секогаш кога ќе се најдам на такви места, не ме остава помислата дека луѓето едноставно биле напуштени.

Ванди

Веднаш по устието на реката Khoe имаше брег карактеристичен за шумата-тундра: висока тресетска падина со густа црна „издувана“ шума. Првиот поток на мојот пат носи брза кафена вода.

Го поминувам Кејп Бошњак покрај карпата Бошњак. Зад Кејп Бошњак, на реката Болшаја Ванди, не стигнувајќи до Кејп Ванди, има рибарска индустрија, неколку куќи чувани од Александар и Василиј. Во зима, риболов е тука, навага е минирана. Ноќта ја поминав со нив. Сања ме почести со пржен розов лосос и лобастик, северна бела риба која се закопува во калта за зимата.

Ветерот дува, студено е. Зборување, гледање телевизија. Пауза на полноќ. Поминувавме околу 26 километри дневно.

Трумбоус
27 јули 2017 година (четврток)

Подигнување во 6.30 часот. Откако набрзина пиев чај од смрека вода со Васија, тргнав во 6.55 часот. Светло-кафеавото море е бурно. Јужен ветер. Одам додека не истече плимата. Излегувам во Кејп Ванди, зад него има залив облеан со сонце. Во 10.05 се приближувам до селото Трамбаус.

Трамбаус на прв поглед е типично руско село со карактеристични дрвени куќи. Се наоѓа на висок брег и гледа на Татарскиот Проток. Прекрасно место. Оттука веќе се јасно видливи контурите на копното и неговите планини. Во Трамбаус живеат 11 семејства - и Нивки и Руси, сите подеднакво поделени. Како и досега, во Трумбаус одат на риболов, берат бобинки. Еве ја највкусната навага на Сахалин, вели Валера, кој со својот мотор на три тркала ме однесе до бунарот. Рибата од Трамбаус се продава дури и во Јужно-Сахалинск.

Валера веќе две години е во Трмбоус, тој е од главниот град на регионот. Дојде овде и остана, се ожени со жена Нивк. Валера ме покани да ја посетам на чај. Ми кажа многу интересни работи. Претходно, селото беше поголемо: триста метри се протегаше понатаму на запад, но поголемиот дел од него помина под вода во текот на овие децении - морето напредува.

Виахту

Одам до Виахту по патот (до селото 13 км), бидејќи плимата започна во морето. Патот ветрови, оди подолго отколку покрај брегот. Двајца момци во комбе на Ростелеком УАЗ возеа 12 километри до Виахта.

Во селскиот совет, началникот на селото, Иван Јуриевич Поликарпов, разговара со мене додека вечерам во мала менза: љубезно ми дозволија да се одморам овде. Иван има 36 години, брзо се префрливме на „ти“. Тој зборува многу за народите на северот на Сахалин, за археологијата, која ја сака.

Во селото порано имало голема државна фарма „Оленевод“, имало воена единица. Сега овде живеат околу 150 луѓе. Претставниците на домородните народи на Сахалин во Виахта и Трамбаус (тие се, како да се, едно село) се всушност околу 50 луѓе, иако се регистрирани 80. Миграцијата е силна, што е поврзано со нивната традиционална окупација.

Луѓето во овие краишта чуваат, меѓу другото, зеленчукови градини. Вијахту има своја дизел централа, која исто така го снабдува Трамбаус. Во локалниот рекреативен центар има национален ансамбл, има круг на национални применета и декоративна уметност. Има двокатен интернат, кој првично беше изграден за деца од Тумбоус, но сега тие регрутираат ученици од Александровск-Сахалински и други - за да не бидат затворени.

Поради некоја причина, на селото Виахту не му е даден статус на Далечниот Север, иако селото Ниш, кое се наоѓа на истата географска ширина, па дури и малку подалеку на југ, го има овој статус.

Овие населби, иако не ги посетил, ги опишува Антон Чехов во својата книга „Островот Сахалин“ (во моментов ја препрочитувам): „На западниот брег, над устието на Аркај, има шест безначајни села. ... Тие беа базирани на ртовите истакнати во морето или на устието на малите реки, од кои ги добија нивните имиња. ... беше одлучено (во 1882 година) најголемите ртови меѓу Дуе и Погоби да се населат со доверливи, главно семејните доселеници „со цел, меѓу другото“, ... да се воспостави општ полициски надзор на крајбрежје, кој е единствениот (?) можен начин за бегалците затвореници, како и транспортот на алкохол забранет за слободна продажба. 19; Мотика, жители 34; Трамбаус, жители 8; Виахта („на реката Виахта, што го поврзува езерото со морето и во овој поглед наликува на Нева. Тие велат дека во езерото се наоѓаат бели риби и есетра“), жители 17 Ванѓа (Ванги - В.С.), жители 13. Се чини дека демографската состојба во овие села е склона кон времето на Чехов.

Заливот Виахту. Тундра

Иван Јуриевич ми го организираше преминувањето преку сериозна пречка - заливот Виахта, за што сум му многу благодарен. На моторен чамецНие тројцата - водени од Тимур од домородните народи - го преминавме заливот, преполни со крзнени фоки, љубопитно ѕиркајќи надвор од водата. Откако се сликаа со мене како спомен, мажите се вратија назад, а јас останав сам, како на пуст остров: понатаму, до Кејп Периш, нема населби.

Низ влажната поплавена тундра околу четириесет минути пешачам - на некои места по шините на теренското возило - до морскиот брег. Водното подрачје на бурното море е преплавено со сонце. Плимата и осеката во овие делови се случуваат еден час подоцна отколку во Александровск-Сахалински. Неодамна - во 15.20 часот - почна одливот. Мора да се движите по северозападниот брег, во согласност со овие движења на водата.

Во близина на реката Емелијановка среќавам ловец од Виахта од домородните народи. Ми ја објасни трасата и локацијата на колибите. Откако го преминав напорниот форд Емелијановка, се искачувам на рид и излегувам на патеката на теренско возило, на места многу обраснати, на места - песок, на кој има траги од мечка.

На песочната пустелија се испечатени големи отпечатоци од ирваси. Се изгубив во шумата-тундра и изгубив трага. Одам накај брегот и од еден рид наоѓам млада мечка како јаде нешто од земја во текот на своето движење, очигледно, бобинка. Во далечината напред во текот на моето движење, талка втора мечка. Јадејќи грст шикша, ги гледам низ двоглед и размислувам за мојата ситуација.

Во густинот почна да влегува мечка од далечината. Се симнувам до колосекот и веднаш го откривам реверот на сеопфатен пат кој го заобиколува заливот Тик. Патеката овде е одлична, добро изгазена. На стотина метри од мене, наеднаш гледам муцка во грмушките, слична на кучешка. „Кучешко лице“ - третата мечка по ред - стои на задните нозе и ме гледа со изненадување. Мирно поминувам. Муцката исчезнува во грмушките.

Не наоѓајќи ги куќите за кои ми кажа ловецот на реката Емељановка, во 20.00 часот поставив камп во насада со ела кај поток и некое големо езеро.

Во текот на денот се движел околу 45 км.

Заливот Тик. Мари
28 јули 2017 година (петок)

Утрото облачно. Има комарци наутро, попладне и навечер. Одам по мочуриштата: одвреме-навреме мојата нога паѓа во влажната пулпа. На патеката на теренското возило има траги од мечки, елени и човек во чизми, најверојатно довчерашен ловец. Тешко е да се оди, но има облак, која, велат, годинава не е многу набрана. Некаде таму, на запад, морето татне - заливот Тик, кој го заобиколувам покрај овие марија. Заливот Тик е огромна лагуна, оградена од морето со долга гранка - Кејп Тик.

Присуството на мари на овие места - од заливот Тик и речиси до самиот Кејп Ванги - се објаснува со фактот дека овој дел од островот, како и целиот северен Сахалин, бил под вода дури и во плиоценската епоха на неогенскиот период. (пред 5,3 - 2,58 милиони години); токму тука се наоѓала устата на Палео-Амур. Покрај тоа, според сахалинскиот геолог Александар Соловјов, напредувањето на морето на западниот брег на Северната Сахалинска Низина се должи на фактот што западниот брег на овој дел од островот полека тоне, а источниот брег се издигнува. . Оттука и мочуриштето на заливот Тик и неговата околина.

Водната област на заливот Тик до Кејп Лак е природен резерват. Има предупредувачки знаци.

Откако го поминав мочуриштето (реката Тик?), излегувам на песочен пат и токму таму - до две зимски кабини, за кои ловецот зборуваше вчера. Ги пропуштив час и половина претходниот ден. Ѓубрето е расфрлано - манифестација на патолошката желба на една личност да загади сè наоколу.

Се приближувам до бреговите на огромната река Варнак, која на почетокот ја помешав со езеро. Се обидов да го натерам, но премногу длабоко - реката е голема. Станувам на ручек, треба да ја чекам плимата, чиј врв ќе биде во 16.20 часот. Еден километар јужно од мене пасе мечка.

Од два до шест часот го чекаше одливот. Водата која претходно течеше во спротивна насока во реката Варнак, наеднаш насилно истече во вистинската насока - низводно, плимата почна да опаѓа. Но, дури и сега не го форсирајте - реката е сè уште длабока и широка. Треба да одите километар или два горе и да ја поминете реката со тежок ранец на рамениците до половината во вода.

... Чекорам по Мари со неговите ровови, калливи потоци, цела валкана, давена во кал. Овде е полно со мечки. Наскоро ќе одам на песочниот брег. Најмоќниот одлив: водата отиде речиси до хоризонтот. Сакам да пијам, нема чиста свежа вода. Помислата за шише ладен квас немилосрдно прогонува.

Се стемнува. Во иглолисните почесто наоѓам езеро, поставувам шатор на неговиот брег. Сè е добро, до свежа вода, но еве уште една несреќа - мала тајга мушичка која те јаде дури и во шатор.

Поминувавме околу 14 километри дневно. Тежок ден. Никој не би сакал да биде во Мери од заливот Тик.

Кејп Лак - најзападната точка на Сахалин
29 јули 2017 година (сабота)

Ноќта наеднаш почна да врне, па моравме да фрлиме втора тенда над шаторот. Врнеше полноќ. Наутро небото е облачно, но со празнини. Поаѓање во 9.20 часот. Принудени да живеат според часовникот и дури - замислива работа?! - поставете будилник на вашиот мобилен телефон навечер за да имате време да го поминете растојанието при слаба плима.

Ја терам Црна Река на устието. Се пробивам, давејќи се до колена во тиња: Црно, како Варнак. На дното на заливот Тик, изложен при слаба плима, трагите од животните одат во далечина - главно носат траги: очигледно, тие собираат нешто таму по плимата и осеката.

Одам по тресетливите брегови на тундра, под брегот - кашеста маса, жив песок, по кој е невозможно да се оди. Брегот е расфрлан со стаклени шишиња со вотка, пластични шишиња, парчиња полистиренска пена и друго ѓубре: тоа е како да одите низ депонија. И тоа е само на овој брег! И уште колку пластика е произведена, се произведува и ќе се произведува! Ѓубрето е ќорсокак на човештвото.

Покрај реката тресет, на нејзината матна соленкава вода, подготвувам вечера.

На периферијата на Кејп Лак отиде морски песок, нормален таков густ морски песок, излез по толку километри низ мочуришта, мочуришта и тиња. И брановите прскаат, а барска кашеста маса на морскиот брег не се гмечи под нозете! Тоа беше тежок пат. Никогаш нема да ја заборавам таа осаменост во голата влажна тундра.

Во шест часот излегувам во Кејп Лак, екстремниот западна точкаострови. Една од целите на ова патување е постигната! Така, сите екстремни точки на Сахалин - јужна (Кејп Анива и Кејп Крилон), северна (Кејп Мери и Кејп Елизабет), источна (Кејп Трпение) и сега западна - ги достигнав. Низ теснецот, се разликуваат контурите на копното, планините на територијата Хабаровск. Долго лежам на песок - влијае замор од кобили и мочуришта.

Тука е земјата на бестрашните животни и птици. Есетра, мечки, зајаци, вервери, орли со бело опаш... Ноќе, двапати, силно лукајќи, на езерото се спушти патка, на чиј брег преноќив.

По патеката на мечките на тресетскиот брег се приближувам до реката Лак, која е на околу 7 километри од истоимениот рт. Структурата на реката и нејзината околина е иста како онаа на Варнак: матна, широка, длабока река, вода со боја на кафе со млеко, мочуришта до колена. Млечни реки, брегови од желе - овие слики веројатно се преземени од реките Варнак и Лак. Треба да ја присилиме реката Лах во неколку фази, транспортирајќи ги работите на другата страна. Еднаш за малку ќе се задавев. Тешко е, влажно, опасно. Но забавно.

На десниот брег на Лач поставувам шатор, во десет часот. Полумесечина. Небото се расчистува. Тешки облаци висеа на небото цел ден, но понекогаш сонцето пробиваше.

Поминувавме околу 20 километри дневно. Навечер светат ретките светла на тој брег. На север од брегот на Сахалин - осамена светлина. Пријателство?..

Пријателство (нерезидент). Татјана
30 јули 2017 година (недела)

Во текот на ноќта имаше краток дожд. Сончево утро. Ги следам трагите на мечката во тревата. Поминував неколку реки, последната беше Црна Река. По мачна прошетка по жив песок далеку од брегот, конечно стигнувам до песочниот брег во близина на некоја структура што личи на бродски пристаниште. Порано на овие места имало зона, на картата ова место е означено како Дружба (нестанбено).

Ја преминувам кафената река Малаја Уанга, и по 3 км од брегот излегува пат, кој води до куќата; слушнете како работи генераторот.

Домаќини! - Тропам на портата.

Излегува еден тип, од домородните народи. Ова е Игор, синот на Семјон (за Семјон подоцна), ја отвора портата. Барам зовриена вода, знаејќи однапред дека на такви места зовриената вода не е доволна.

Татјана е во куќата, истата легендарна Татјана, со која чекав средба. Таа седи на масата во кујната, со долгата коса и тече преку рамениците, и внимателно ме гледа. Во соседната соба е вклучен телевизор, декорацијата на куќата е сосема конзистентна со стандардното руско живеалиште, дури и не можете да кажете дека ова се случува во дивината. Уморно, седнувам на стол и се претставувам. Имаме заеднички пријатели со неа.

Научив за Татјана Ивановна Каламова од книгата на јапонскиот патник Секино Јошихару “ Северна рута". Во 2005 година, овој патник го премина Невелскиот теснец од копното до Кејп Погиби на скии во зима како дел од експедицијата" Населени патишта Јапонски острови„И се спушти на југ до Виахту. Во Дружба, тој чекаше снежна бура неколку дена. Оваа книга, напишана на јапонски, ми ја претстави мојот пријател, ориенталист во 2009 година. Како што се испостави, не беше залудно Пред ова патување, препрочитав неколку поглавја посветени на Татјана и нејзиниот сопруг Симон.

Татјана живее тука 22 години: на триесет години се преселила овде од Лазарев. Овде, на местото на поранешната сталинистичка зона, таа почна да живее со нејзиниот сопруг Семјон Белди, Нанаи по националност, и неговиот син од претходниот брак, Игор.

Ова е историјата на ова семејство. По распадот на Советскиот Сојуз, Семјон со три сина и четворица другари се населил во Дружба, каде што биле зачувани згради од ерата на Гулаг. Овде организирале сточарство на ирваси. Почнавме со осум елени, кои ги донесоа со себе по колапсот на големата државна фарма за одгледување ирваси во Виахта. Наскоро фармата со ирваси порасна на неколку десетици животни. Сепак, еленот стана жртва на ловокрадците: целиот добиток беше уништен. Четворица другари на Семјон загинаа: некои беа убиени од ловокрадци, некои се удавија во морето. Двајца сина се преселиле во Виахта. Семјон остана со својот син Игор.

Татјана е од Астраханска област. Во младоста се преселила во Лазарев, каде што работела како готвачка во трпезаријата. Лазарев и брегот на Сахалин во делот Кејп Периш - Кејп Ванги се во суштина една територија, а тука Татјана се сретна со Семјон. Семјон почина во 2013 година. Сега Татјана и Игор живеат заедно.

Татјана ми истури ладно козјо млеко, кое го испив во една голтка. Ми полија со супа и окрошка. Имаат голема фарма: кокошки, кози, градина. Татјана шие капи од лисици, прави ремени и јакни извезени со мониста и прави путер од козјо млеко.

Татјана е харизматична жена, што веројатно се должи на долгите години живеење во суровите услови на убави места.

Не е како да седите во град и да правите маникир. Овде земаш пиштол и одиш кај елен, а потоа го влечеш на гради до гради во снегот триесетина километри. Така, одевме со Семјон. Жените сега попуштија. Мажите се тие што ги уништија жените! - вели како што е Татјана.

Таа е редок тип на Русинка и жена воопшто. Кога првпат го пречекорив прагот на нивната куќа, видов една госпоѓа на масата: царска, зборлива, гостопримлива. Живеејќи во природа, водење големо домаќинство и изработка на игла: облекување кожа, монистра итн., Татјана, во голема мера, ги спроведува функциите на домородните народи на Сахалин, додека не е роден на островот.

Куќата во која живеат е изградена во 1929 година (!) и во неа живееле чувари: до 1953 година имало зона во која бил содржан членот 58, политички. На брегот се гледа руиниран дрвен столб. Тука, во Пријателство, требаше да има ферибот премин, а во Умри за Лазарев - тунел. Според информациите (на Интернет) на еден московски археолог кој работел овде во раните 2000-ти, затворениците биле масовно застрелани на тој дрвен столб - тие тестирале нов автоматски митралез. Големите градежни проекти на комунизмот повлекуваат големи човечки жртви.

Ми понудија да се бањам (само се стопи) и да преноќам. Не одби. Нозете зујат, мускулите на зглобот на десната нога болат, тешко е да се гази. Собрав метла во бреза шума, на пареа.

Со Игор на неговиот „Урал“ на три тркала излезе на брегот, тој - да ја провери мрежата. Низ теснецот е видлив копното Кејп Лазарев. На брегот, во близина на уништениот дрвен столб, два цевководи одат под морското дно кон копното: нафтоводот Чаиво-Де-Кастри (проект Сахалин-1) и гасоводот Сахалин-Хабаровск-Владивосток (Газпром). Во областа на цевководи - песок: во текот на градежните работи, плодниот слој беше целосно отстранет; ветрот се крева - сè е во прашина. Во зима, овде тешко можете да возите низ снежна бура: на снегот има песок. Шумата беше исечена: на овие места веќе нема елени, каприци, златни очи, мандарини патки и сл. Морето е валкано, водата во него е некако матна. „Порано пливавме овде“, покасно вели Татјана. Во принцип, екосистемот е скршен. Овде, во оваа дивина, никој нема да оди со еколошки проверки, предалеку е.

Кога ја влечеле цевката, се случило вакво нешто: за да ја отсечат метлата за капење, ја исекле брезата со багер. Можеш ли да замислиш? За доброто на една метла! Луѓето се целосно налутени. Излегува мечка на пат со две младенчиња, па ја гаѓаат мечката за забава, пукаат и во младенчето, втората бега во шумата. Што е тоа?! - Татјана беше огорчена, зборувајќи за пенетрација на масовни луѓе во овие делови.

Овде, на брегот, под нозете - парчиња 'рѓосана бодликава жица, очигледно од времето на зоната. Случајно згазна на нејзината нога, прободена до крв - ерата на Сталин испраќа поздрави од далечното минато.

... На зајдисонце, во самрак, повторно излегувам на брегот. Навивачките светла на тој брег, светилникот трепка на планината над Лазарев - монументална убавина. Водата во теснецот Невелски брзо, прска, тече, се прелева на север.

Овде, како и на Кејп Погиби, тие живеат според времето на Хабаровск - еден час порано: копното е поблиску од источниот дел на островот, на околу 7-15 километри до него. Во принцип, северозападниот дел на Сахалин е друга земја, друг свет. Луѓето овде се различни, менталитетот е друг. Пејзажите исто така не се исти како во другите делови на Сахалин.

За ноќта ми беше дадена посебна просторија, во која има неколку железни кревети; кревети, очигледно, од тие времиња - Гулаг. Поминувавме околу 12 километри дневно.

Од историјата на отворањето на теснецот

Долго време Сахалин се сметаше за полуостров. Експедицијата на францускиот морепловец Жан-Франсоа де Ла Перус ги посети овие делови во 1787 година. Овде длабочините се мали, а Французите, кои дојдоа од југ, сметаа дека Сахалин е поврзан со копното. Ла Перус се сврте назад.

Во 1797 година, британскиот морепловец Вилијам Роберт Бротон се соочи со истиот проблем - намалување на длабочината во овој дел од теснецот. Во споредба со Ла Перус, тој се пресели 8 милји северно, но и се сврте назад, одлучувајќи дека е на влезот во заливот. Покрај тоа, планините на копното отидоа на североисток, спојувајќи се со островот, што создаде изглед на единствен брег (авторот исто така привлече внимание на ова кога се приближи до Кејп Периш).

Во јули 1805 година, првата руска експедиција околу светот предводена од И.Ф. Крузенштерн, заокружувајќи северните ртовиСахалин се упати кон југ, но бродот „Надежда“ не можеше да оди понатаму поради истите плитки длабочини. Крузенштерн дојде до истиот заклучок како и неговите европски претходници: не постои теснец меѓу Сахалин и копното. Последователно, Крузенштерн се запозна со дневниците на Бротон и конечно беше убеден во неговите заклучоци. Во Европа, цврсто е утврдено мислењето дека Сахалин е полуостров.

Во април-јуни 1808 година, двајца јапонски истражувачи - Мацуда Денџуро и Мамија Ринзо - направија експедиција во Сахалин, која на јапонски се викаше (и е) Карафуто. Ова беше четврта експедиција испратена од владата на Бакуфу на островот. Тие се разделија кај Сирануши (Кејп Мајдел, во близина на Кејп Крилон на западниот брег на Сахалин): Мамија Ринзо отиде со брод по источниот брег на островот, стигнувајќи речиси до Кејп Пациенс, а Мацуда Денјуро по западниот брег. Имаше силна струја во морето, а од градот Нотето (во близина на Кејп Тик) Мацуда тргна пеш и стигна до реката Рака (Лах). Овде, староседелците му рекле дека ако тргнеш посевер, можеш да одиш на источниот брег, односно да го обиколиш Карафуто. Така, Мацуда сфатил дека Сахалин е остров. Сепак, тој не отиде подалеку на север, бидејќи местата беа многу мочурливи, беше тешко да се оди таму (авторот беше убеден во тоа од лично искуство). Мацуда се сврте назад и се сретна во Нотето со Мамија Ринзо, која штотуку пристигна таму од источниот брег на договорениот состанок со него. Мамија сакаше сама да оди понатаму на север, но, прво, ниту еден Аин не се согласи да биде негова придружба, а второ, таа беше лоши временски услови, трето, мочурливиот простор го отежнуваше патот. Мамија го послуша старецот Мацуда и експедицијата се врати назад.

Откривачот на теснецот помеѓу островот и копното со право треба да се смета Мацуда Денјуро, а не Мамија Ринзо, но заслугата на Мамија Ринзо лежи во тоа што тој дополнително ја потврдил претпоставката на Мацуда дека Сахалин е остров.

Во јули 1808 година, Мамија ја започна својата втора експедиција во Сахалин и копното, која траеше до септември 1809 година. Тој стигнал до градот Нанво (сега Луполово) на северозападниот брег, откако ја поминал морето најтесната точка на теснецот, што европските морепловци не можеле да го направат пред него. Потоа, заедно со домородците од Нотето, го премина Татарскиот Проток и го посети кампот Манчу Дерен (во областа на сегашен Николаевск-на-Амур). На Јапонски мапиТатарскиот теснец се нарекува теснец Мамија.

На Руски мапинајтесниот дел од водната област помеѓу Сахалин и копното се нарекува Невелски теснец. Во јуни 1849 година, рускиот морепловец Генадиј Иванович Невелској, како дел од експедицијата Амур (1849 - 1855 година), на транспортниот брод Бајкал, напуштајќи го Петропавловск, се приближи кон северот на Сахалин. Тие го истражуваа вливот Амур на чамци, открија дека Амур е пловен, а потоа, правејќи мерења на длабочина долж брегот на копното, достигнаа географска ширина од 51º40 ", до која Лаперус и Бротон стигнаа од југ. Во заливот Ајански на 1 септември , 1849 година, тој му пријавил на специјално пристигнатиот од Иркутск преку Јакутск до генералниот гувернер на Источен Сибир Н.Н. Муравјов: „Сахалин е остров, влезот во устието и реката Амур е можен за морски бродови од север и југ. Вековната заблуда е позитивно разоткриена, вистината е откриена!“ (Информациите за Г.И. Невелски се преземени од книгата на С.А. Пономарев, „Книгата на адмирал Невелски“, Јужно-Сахалинск, 2015 година).

Ванги
31 јули 2017 година (понеделник)

Во 9.50 часот со Игор на мотоцикл тргнавме при слаба плима до устието на реката Ванга: тој ми понуди да возам малку. Потоа, во татнежна точка, Игор исчезнува во спротивна насока зад палецот.

Го преминувам полнотечниот Вангу до гради, до грло во ладна вода. Небото се намурти и само помодарува над копното. Ветер. Одам околу Кејп Ванги. Зад Кејп Ванги, три километри на север, има напуштен светилник. Влегувам на нејзината територија и гледам „прекрасна“ слика: некои батерии лежат околу светилникот. Сето ова кисело под налетот на климатските услови.

Освен тоа, по враќањето дома, од едно лице дознав дека RTG (радиоизотопски термоелектричен генератор) што го напојувал овој светилник бил поплавен во блиското мочуриште. Објавени се информации за оваа зона на еколошко загадување.

загине

Веќе јасно се гледаат куќите на селото Лазарев на копното крајбрежје. Ѕидот од тресет го преполнува песочниот брег. На нејзиниот врв има море од бобинки: шикша, боровинки итн. Ручам покрај поток од тресет. Целосно расчистено.

Во 16.10 стигнувам до Кејп Периш. Ме пречекува куп рѓосано старо железо: остатоци од пристаниште, скелети од бродови, во водата - скелет на багер, жална кофа што крцка на ветрот. Апокалиптична слика.

Овде, во Кејп Периш, пред четири години, во јули 2013 година, преминав од копното. Преку двоглед, широката водена површина што го дели островот и копното не изгледа еднаква на 7,3 километри, туку изгледа како лента со вода која може да се оди речиси до колена. На шлеп, потоа пешачевме еден час - преминавме моќна струја. Велат дека од Кејп Периш бегалците осуденици допливале до копното, многу од нив не пливале. Наводно, оттука и името на наметката - Умри. Всушност според топонимиски речникВо регионот Сахалин, името Погиби доаѓа од селото Нивк Погоби (Похоби) и се преведува како „пресвртница“.

За мостот

Многу се зборува (особено во предвечерието на изборите) за потребата од изградба на мост или тунел меѓу Сахалин и копното. Дури и ако хипотетички претпоставиме дека мостот ќе се појави, а Јапонците ќе го пренесат мостот од Хокаидо во Сахалин од нивна страна, тогаш ќе се отвори грозна перспектива: Сахалин ќе стане двор за премин, сите и сите ќе се влеат овде (е не е доволно да се укине граничната зона?). Ќе се градат јавни угостителски објекти, трговски објекти по трасата што минува преку земја, ќе се појави услужен сектор и како резултат на тоа нечистотија, ѓубре и други човечки фактори. Ќе се сечат шумите во реонот, морето целосно ќе се оскверни. Примерите со цевководи кратко зборуваат за ова. Веќе ја гледам оваа апокалиптична слика. Би било подобро мојот Сахалин да остане отсечен, изолиран од копното. Лично, не верувам во сите овие басни дека појавата на мост/тунел ќе подобри нешто таму, ќе стимулира некаков раст, ќе го збогати регионот итн. Тоа само ќе збогати одредена група луѓе.

Второ, северозападниот дел на островот е единственото ГОЛЕМО место на недопрениот Сахалин; сите други недопрени места се помали. Ова единствена област, уникатна водена површина и секоја интервенција на цивилизацијата овде предизвикува непоправлива штета. Треба да ги оставиме сами овие места и луѓето што живеат таму. Овде нема потреба од никакви мостови, тунели и други проекти, бидејќи овие проектори немаат без разлика каква е конструкцијата, уништување на природата, иселување на домородците. Дополнително, колку местото е понепристапно, толку подобро: љубителите на лесен и удобен живот остануваат во нивните живеалишта и не се мешаат во животот на слободните луѓе.

Трето, поврзувањето на островите (Сахалин и Јапонија) со копното е дел од глобализацијата. Така, Јапонците, без да го напуштат возот, ќе патуваат, да речеме, од Токио до Лондон преку Сахалин и континентална Русија и за кратко време (со подобрен воз со куршуми Шинкансен). Но, зошто сето ова брзање? Човештвото веќе некаде брза, светот се забрзува, т.н. „напредокот“ (поради убивањето на природата) оди подалеку и подалеку. Нема да се вратите назад, но сепак можете да застанете пред да биде предоцна, барем оставете го како што е. Но... сето тоа се утописки мисли, треба разумно да се погледне реалноста: т.н. „напредокот на цивилизацијата“ никогаш нема да запре, тоа е змија која ја голта сопствената опашка. Апокалипсата ќе биде пред се еколошка.

Така мислев на периферијата на Кејп Периш.

***

Од Кејп Периш свртувам на исток и по селскиот пат одам длабоко во островот - започнува патот до дома! Веднаш се загрее, комарци, мушички. Одам во режим од 25 минути пешачење - 5 минути одмор. На ваков пат во овој режим поминувам 1 км за десет минути.

Од Кејп Периш започнува земјата на езерата, големи и мали. Тие се расфрлани од двете страни на патот. Комарците се брутални, се борам со нив со спреј.

Одев до 22.45 часот и, иако видов знак во форма на стрела „22 km DIE“, во самрак не најдов знаци на човечко населување. Подигнав шатор во шумата покрај мал поток. Во текот на денот поминав околу 45 километри, вклучително и неколку километри на мотор со Игор до устието на реката Ванга. По чајот - веднаш се гаси, нема сила за ништо.

Големиот Вагис. Патот до Вал
1 август 2017 година (понеделник)

Наутро низ сон слушам пеење на шумска птица. Колку убаво пееше! Ниту една човечка музика не се споредува.

Сончево утро. Поаѓање во 9.50 часот. До 11.10 часот одеднаш излегувам во кордонот на реката Бољшој Вагис. Тука живее Владимир Салимзјанов. Останав со него пред четири години на пат од Периш, тој веднаш ме препозна. Владимир Шакирзјанович Салимзјанов работи во Сахалинморнефтегаз, го надгледува гасоводот што го поминува целиот остров до Кејп Периш и понатаму под морското дно што се протега до копното. Владимир е тука 62 години, од неговото раѓање, не сметајќи ја неговата служба во морнарицата, ја донел сопругата овде. Во близина живеат брат му и сопругата, ја надгледуваат и цевката. Фармата на вујко Володија е голема. Со мене подготвува кисели краставички за зимата. Оваа година летото е жешко овде, има малку дожд, за разлика од другите региони на Сахалин.

Чичко Володија ме нахрани со риба и ми кажа сè, ми кажа. Неговиот татко поминал низ три војни: Калхин Гол, Финска и Голема патриотска војна, се бореле вкупно десет и пол години. Неговото пристигнување во Сахалин беше олеснето со следново: како шумар во близина на Чита, тој ги остави своите иницијали (имаше такво правило) САД на трупците од исечените дрвја, што ја интересираше КГБ. Тоа беше брзата 1953 година, врвот на Студената војна. Некој го предупреди Шакирзијан за претстојната катастрофа и тој мораше да побегне во Сахалин, само што беше регрутирањето.

... Во меѓувреме, два камиона дампери возат, носејќи урнатини некаде во правец на Периш. Возачите ручаа кај чичко Володија и на враќање ми ветија дека ќе ме земат и ќе ме кренат до Вал. Патот до Вал оди североисточно од Вагис. Патот до Даги - одев по него во 2013 година - оди директно на исток, но сега нема луѓе на него, бидејќи таму не се работи и никој нема да го подигне. Нема смисла да се хранат комарците.

Одиме во Вал со два кипера: јас сум со Киргистанецот Аибек во неговиот КамАЗ, мојот ранец е со Василиј на Урал. Мажите секојдневно висат таму (носат урнатини до цевката) и назад. 102 км во една насока само по мртов пат: спуштања, искачувања, ровови, прашина. Возев со нив пет часа и веќе сум исцрпена, а тие тоа го прават секој ден!

поблиску до федерален автопатнè пречекува магла и студ. Типичен Сахалин. Од Вал до Ноглик се качувам на греда кран. Се возам во Ноглики после осум часот навечер. Се чекувам во хотел.

Над 210 км поминати во текот на целото патување.