Miről hallgat a sámánsziget? Erdei ösvények és sámánok labirintusai. Sámán-barlang: hiedelmek és legendák

Sziasztok. A cirkum-bajkál vasút nem vált be Önnek, ezért ma Bajkál legnagyobb, miszticizmussal és legendákkal borított szigetét fogjuk körbejárni, ahonnan kevesebb hír érkezett. Egy hónappal később, a visszaúton meglátogattuk, amikor a Bajkál már jégmentes volt.

Orosz név az övét a burját "Oikhon" szóból kapta, ami fordításban megközelítőleg "erdőt" jelent. A sziget 73,5 km hosszú és 15 km széles. Mindenféle táj van benne. Ezek vörösfenyőfajták tűlevelű erdői és sztyeppék, valamint ereklyefenyő-erdők sűrű erdői, és homokdűnék, és vörös mohával borított márványsziklák. A szigeten az emberre a legveszélyesebb állat a ... gopher. :)
Általánosságban elmondható, hogy nincsenek emberre veszélyes állatok. Még kullancsok esetén is szűk itt, és erősen meg kell próbálni elkapni. Az egész szigeten csak pár folyó van, de azóta a szigetet a Bajkál-tó veszi körül friss víz nem itt. A helyiek egyébként magát a Bajkált nem tónak, hanem tengernek nevezik. És megérdemli. Vannak homokos meleg öblök, és sziklás part puszta veszélyes sziklákkal. Az időjárás itt szinte mindig napos, és csak az év 48 napján borús.

A népszerű hiedelmek szerint itt kívánságait kell megfogalmaznia a család jólétével és a gyerekekkel kapcsolatban.

És persze szalagot is kötöttünk. :)

És a kilátás itt egyszerűen csodálatos.

Itt tovább időztünk, nem győztük megcsodálni a helyi szépséget. A tengerpartra nyíló szokásos sziklás kilátás ellenére mégis lenyűgözött minket. Itt minden különleges. nem úgy, teljesen egyedi színeikben.

De ideje menni hátoldal más látnivalókhoz.

És megint a dombok legelő háziállatokkal. Egyébként mindenhol ott vannak a csupasz dombokon. Lovak, tehenek, kecskék, juhok.

Az egykori Gulag női tábor leégett mólója. Itt halfeldolgozással foglalkoztak. Magából a laktanyából nem maradt semmi, és egy új mikrofalu nőtt ki a helyükön, ami szintén majdnem kihalt, így nincs itt mit fényképezni. A földön helyenként "faút" is megmaradt. Ezek földre fektetett deszkák, amelyek mentén 200 kg-os hordó halat gördítettek a feldolgozó helyről a mólóra és vissza.

Sámán fa. Itt elbúcsúztunk új ismerőseinktől, és úgy döntöttünk, hogy Buluk-foktól nem messze töltjük az éjszakát.

Maga a fok. Mögötte Kharantsy szigete néz ki.

Útközben, a parton láttunk egy ilyen alkotást a látogatóknak. De úgy döntöttünk, hogy továbbmegyünk egy kis sziklához.

A Bajkál vizeinek helyi lakosa. Valami a korall és a szivacs között.

Megálltunk a sziklánál, amely mögött Saraisky kezdődik homokos strand.

És gyönyörű naplementét láttunk itt.

Eljött a reggel, és visszamentünk Khuzhir faluba. Csak 5 km-re volt. De ismét egy kézlegyintés és az egyetlen reggeli autó a helyi lakosokkal megállt, és elhajtott minket a faluba.

Közvetlenül a faluból egy út vezet a sziget leghíresebb látnivalóihoz.

Burkhan-fok.

Amelyen található Ázsia egyik fő szentélye, a Shaman-rock (Shamanka).

Turisták és vallásosok tömeges zarándokhelye.

A Shamanka Rock, más néven Burkhan-fok, Olkhon-sziget és általában a Bajkál leghíresebb látványossága. Ázsia egyik fő szentélye is, ahol zarándokok tömegei gyűlnek össze. A hely igen gazdag legendákban, ami nagy jelentőséggel bír a helyi lakosság történetében. A fok jelenleg állami történelmi és természeti műemlék státusszal rendelkezik.

Persze egyszerűen helytelen megpihenni a Bajkálon, és nem ellátogatni erre a szent helyre! Ezért felvettem a nyaralás alatt a kötelező látnivalók közé.

Nyaralásomat a Kis-tenger számos bázisának egyikén töltöttem, ez az Olkhon-szigetet alkotó öböl, amely elzárja a tó egy részét, így számomra a vízi úton jutottam el a szigetre a legjobban. A hajóút körülbelül két órát vett igénybe. Útközben számos szigetet néztünk meg, és etettük a sirályokat, melyeket az itt gyakran áthaladó hajókon már régóta megtanítottak minden úszóeszközt elengedni, abban a reményben, hogy legalább egy darab kenyeret kapnak. Amikor megérkeztünk a szigetre, már várt ránk egy UAZ, ami a csoportunkat Khuzhir faluba vitte, melynek határában Burkhan található. A murvás út nagyjából egy órát vett igénybe, és most már ott tartunk.

Ha nem a Kis-tengerről indul, akkor nyáron a szárazföldről egy kompátkelővel juthat el Olkhonba, amely általában májustól decemberig közlekedik. A komp áthalad az Olkhon Gates-szoroson a Malaya Kurkutskaya-öböltől a Perevoznaya-öbölig. Télen, amikor a jég elég erőssé válik, jégátkelőhely jelenik meg. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a nyári szezon csúcspontján nagyon nagy kocsisor alakul ki a komphoz, és több órát kell várni. Ezzel a komppal Irkutszkból Olkhonba is eljuthat rendszeres busszal Irkutszk-Khuzhir körülbelül 5 óra alatt.

Mint már említettük, a Shamanka-szikla műemléki státuszú, ezért a területére autóval behajtani tilos, járművét a kerítés mögött kell hagynia, és gyalog kell továbbhaladnia. Kimondatlan szabályok szerint tilos zajongani, szemetelni, részegen sétálni. Korábban a burjatáknál még szigorúbbak voltak a szabályok, ide például tilos volt nők és kisgyerekek beutazása. Több száz méterrel kellett megkerülniük ezt a szent helyet.

A fokhoz közeledve elsőként 13 Serge-oszlop jelenik meg látóterünkben. Azaz 13 oszlop a függesztőoszlopokhoz. A burjáták körében a szerge megalapításának szimbolikus jelentése volt: megmutatta, hogy a helynek gazdája van. Serge minden ember életében kétszer épült - az esküvője és a halála kapcsán. Valaha minden lakás mellett állt egy ilyen oszlop, de ma már csak jelképei maradtak annak, hogy a helynek megvan a maga ezhine, vagyis a mesterszellem. Lehetetlen megsemmisíteni a serget, amíg időnként használhatatlanná válik. Három világot egyesít. Általában három gyűrű alakú mélyedést alkalmaztak az oszlopon. A felső az égiek lovainak megkötésére szolgált, a középső - a lovaknak hétköznapi emberek, alacsonyabb - az alvilág lovainak. Minden turista hisz abban, hogy Serge valóra váltja a kívánságait. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, egy fehér szalagot kell rákötni, egy rézpénzt kell a szomszédos kőre tenni, és háromszor megkerülni a teljes oszlopcsoportot. Így egymás mellett állva szinte mindig lassan, egy fájlban figyelheti meg az embereket, egymás után, minden oszlopot megkerülve.

Továbbhaladva, elhaladva érdekes tervek a turisták által kirakott labirintusok formájú kövekből végül kimegyünk a Megfigyelő fedélzeten. Festményekhez és képeslapokhoz méltó, lenyűgöző kilátást nyújt. És valójában a hely hívókártya Bajkál-tó, nehéz találni legalább egy naptárat vagy képeslapkészletet, ahol ne lennének fényképek innen.

A Shamanka Rock egy kétcsúcsos, kristályos mészkőből és márványból álló szikla, amelyet élénkvörös zuzmók borítanak. Azt mondják, hogy ez a zuzmó csak ott virágzik, ahol nagyon tiszta a levegő. A parthoz legközelebbi sziklában van egy átmenő barlang, amelyben a Khori és a Barguzin burjátok sámánisztikus szertartásokat végeztek.

Később pedig Buddha oltára volt. A lábánál egy sziklarajz és egy akkori tibeti felirat maradt fenn. Ezt a barlangot tekintik Olkhon ezhin-tulajdonosának lakóhelyének is. Ezért a sziget közönséges lakosainak tilos volt bemenni, a közelben elhaladni a kocsikon, és ha ezeken a helyeken lovagolniuk kellett, akkor a patákat bőrrel kötözték meg, hogy ne legyenek hangos hangok. Csak a sámánok léptek be a barlangba, végezték el rituáléikat és áldozataikat. A szomszédos ligetben pedig, mint viszonylag nemrégiben kiderült, sámánokat égettek és temettek el. Ma Olkhon egyik legjobb homokos strandja e szent liget mellett található, és a helyiek szomorúan mondják, hogy az ilyen szent helyek mellett zajlanak a bulik, úszás és reggelig tánc.

Tehát két kultúra él most a Burkhan-fokon, két különböző időben a környéken. Talán ez az a vonzó mágnes, amely a világ minden tájáról vonzza a turistákat, nem csak Oroszországból.

A Bajkál-tó partján található szállodák értékelése, árak és választéka

Szállodaválaszték Irkutszkban

Szállodák választéka Khuzhir városában

Olkhon önmagában is csodálatos. Pár nap alatt megkerülhető, ugyanakkor hihetetlenül sokféle táj van: sztyepp és homokdűnék, márványsziklák és mocsarak, jégbarlangokés ereklye fenyőerdő. Olkhonon 143 régészeti emlék található - temetkezési hely, ősi települések maradványai. Csak 12 éve hozták ide az áramot, bár a sziget már régóta lakott. Sokáig, de nem mindig - az oroszok érkezése előtt csak szellemek éltek itt, amelyeket a burját nép imádott.

És itt, bár változásokkal, de megmaradt hagyományos világnézete. Ezt sok tekintetben segítette Olkhon elszigeteltsége: csak 1992-ben lehetett ide legalább komppal eljutni. Manapság nagyon sokan jönnek ide – turisták, zarándokok, szektások, akik közvetlen kapcsolatot keresnek a Kozmosszal, igazi sámánok Jakutföldről vagy Amerikából. Az Olkhon-fok Burkhan-t és a Shamanka-sziklát a buddhisták és a lámaisták Ázsia kilenc szentélyének egyikeként tisztelik.

SÁMÁNIZMUS – ősi vallás, még a kezdetleges időkben alakult ki, és szinte minden nép átment rajta. Sámáni technikák különböző sarkok a világok hasonlóak, és alig változtak a történelem során. A vallás e korai formájának magja a Föld és az Ég tisztelete. A Föld a középső világ, ahol minden tárgynak és helynek megvan a maga istensége, a Mennyország pedig egyesíti az anyagi és szellemi alapelveket. A sámánisták hisznek a lélekben és annak túlvilágában egy másik világban, ezért különleges kapcsolatuk van a halottakkal – a természet erőivel egyenrangú tiszteletben tartják őket, és áldozatokkal kényeztetik őket. És mindent, ami az emberrel történik, előre meghatározzák a szellemek, akik büntetnek vagy jutalmaznak.

Számunkra a sámánizmus "látványos" vallás, de minden sámáni kellék haszonelvű. Például egy horbóbot segít a sámánnak a másik világra utazni. A tushuur horbo az ostorral együtt a sámán emberek feletti hatalmát, kiváltságos helyzetét szimbolizálja. Az orgoy jelmez, amelyet a sámánizmus szent rituáléja során viselnek, talán a sámán ruhatárának fő eleme. Az orgoy kék vagy fehér selyemből varrva, díszekkel díszítve. A szarvakkal ellátott sámánkoronát maihabshának nevezik, általában fémzsinórból készül, és szalagokkal, harangokkal, állatfigurákkal díszíthető. A sámán nyakában tetőfedő fémtükör lóg – az ellenséges szellemek elleni védelem érdekében. Segítenek a sámánnak fenntartani a szellemét, és „lemenni” a másik világba hangszerek: tambura és kalapács - hese és toybor. A felszereléshez tartozik még egy zsidó hárfához hasonló khuur, egy lándzsa, egy shanginuur harang, egy zhodood fenyőkéreg a füstöléshez (a tér és az emberek megtisztítása), valamint egy sheree oltár, amely mindezen rituális részletek tárolására szolgál.

A világok közötti közvetítőket – a sámánokat – természetesen kiképezik a rituálék lebonyolítására, de nem lehet valakiből egyszerűen tetszés szerint sámán. Először is, ehhez szükséged van egy udhára – egy sámáni eredetű, egy „gyökérre”. Másodszor, az ősök szellemének a kiválasztottra kell mutatnia. Ebben az esetben az embernek „isteni jele” lesz - valamiféle fizikai tulajdonság: például a modern olhoni sámán, Valentin Khagdaev hat ujjal a kezén született. Harmadszor, egy „sámánbetegséget” küldenek a leendő sámánnak – látomások vagy betegségek, az újjászületés egyfajta pillanata az utolsó lépés előtt: az áthaladás rítusa, a shanar. Ezt követően a sámánra a szellemekkel való kommunikáción túl számos feladatot bíznak: gyógyítást, hagyományőrzést, szokásokat, tulajdonképpen a közösség boldogulását.

RITES- a sámán egyik fő funkciója, ezeket leggyakrabban a szent oboo helyeken végzik, amelyekről az elején beszéltünk. Ezeket a helyeket ezhinek – szeszes italok – lakják, és az utazónak, aki arra jár, meg kell hajolnia előttük: dobjon egy cukorkát, egy érmét vagy szórja meg a földet vodkával. Jobb, ha burját tejes holdfény - tarasun. A gyűrűsujjat belemártjuk az italba, majd négy kardinális irányban kell cseppeket szórni.

A sámáni hierarchiának kilenc szintje van: minél magasabb a sámán beavatottsági foka, annál több lehetősége van. Az első szakasz sámánja csak "tanonc" egy tapasztaltabb elvtársnak, az ötödik szakaszban a sámán már transzba kerülhet és sámánutat tehet (amikor a lélek más világokon "jár"), a sámán pedig a kilencedik legmagasabb rangú már csodákra képes - például tud repülni. De az ilyen személyiségek már a 19. században is nagyon ritkák voltak.

A LEGTÖBB A burját a 17. századig ragaszkodott a sámánizmushoz, majd a buddhizmus a Bajkálhoz került, és a sámánizmus kezdte elveszíteni uralkodó pozícióját. A sámánok helyét buddhista szerzetesek kezdték elfoglalni, buddhista sztúpákat (templomokat) kezdtek építeni, sok sámán szent helyek kezdték buddhistanak tekinteni, és a sámánszellemek nevei a buddhista hősök nevévé változtak. A buddhizmust átvevő burját-olhonok azonban nem foglalkoztak különösebben annak filozófiai elemeivel. Ma Olkhon kis szigetén békésen élnek egymás mellett különböző vallási hagyományok - a sámánizmus, a buddhizmus, a kereszténység. Az 1990-es évek végén az Olkhon-szigetet hivatalosan is a legfontosabb szentélynek, a hagyományos kultúra központjának nevezték minden burját számára, és az ősi hazájuknak tekintették. Bár Olhonon továbbra is végeznek szertartásokat, és a burjákok hagyományos életmódja alig változott, a régiek tudása sok tekintetben elveszett, többek között a szovjet vallásellenes propagandának is „hála”. Manapság nehéz igazi sámánt találni – gyakran nem hirdetik kötelességüket (a sámánizmus pedig éppen kötelesség, nem pedig hivatás), és hétköznapi életet élnek, ugyanúgy, mint falubeli társaik: családjuk van, dolgoznak hétköznapi munka.

DE VAN, ÉS ALKALMAZNI burjátok és oroszok egyaránt jöhetnek hozzájuk kezelésért, tanácsért, mindennapi szertartásért, segítségért a nehéz időkben. Gennagyij Tugulov sámán ezt mondja: „Olyan emberek jönnek hozzám, akik elvesztették a hitüket és az eszüket.” Tugulov ősei közül tizenketten sámánok, ő maga is sokáig egyszerű munkás volt. A sámán fia, Vlagyimir Buinov egy meteorológiai állomáson dolgozott; Alkalmanként egyszerűen vénnek és ritkán sámánnak nevezi magát. De vannak előkelő vendégei – egyszer például beugrott Paul Winter amerikai szaxofonos és Valentin Rasputin író, akiknek Buinov megmutatta az egyik rítust.

A leghíresebb Olkhon sámán - Valentin Khagadaev - egy burját jurtában született, egy sámán unokája volt, és ő nevelte fel (családjában 19 sámán van). A szokásos sámánmunka - gyógyítás és rituálék - mellett Hagadajev tudományos dolgozatokat ír, sokat tart előadásokat, kirándulásokat vezet szent helyekre. Politikusok és pop "sztárok" jönnek hozzá, ezért Khagadajevet gyakran "showmannek" nevezik. Valójában az őssámánizmus nem tömegjelleget jelent, hanem egy kis közösség – egy klán vagy törzs – „gyámságát”. Azonban egy olyan időszakban, amikor a hagyományok feledésbe merülnek, és idegenekkel keverednek, valakinek oktatási feladatokat is fel kell vállalnia - jobb, ha szakember. Most pedig elvált egy csomó saját nevelésű "médiás", akiknek semmi közük az ókori művészethez – üzletté változtatják a rituálékat. Egy igazi sámán még az ellenséget is segíti, ha kell, de pénzt nem kér érte.

Az Olkhonon rendszeresen megrendezett legnépszerűbb szertartás a tailagan, az istenek tisztelete: amikor az emberek sikeres és gyümölcsöző évet, a családok jólétét és a betegségektől való megszabadulást kérik. Vannak tavaszi, nyári és őszi taylaganok, és a legzsúfoltabb és legünnepélyesebb a Yekhe taylagan: A nagy áldozat kora nyár. Manapság minden ember felöltözik és összejön hegytető(néha a parton) - léptékét és jelentőségét tekintve ez a mi újévünkhöz hasonlítható. De ami a tailagan formátumot illeti, talán még érdekesebb. 2016 nyarán az Olkhon-szigeten tailagan zajlott, amelyen a világ minden tájáról érkeztek sámánok.

A PROBLÉMÁVAL EGYÜTT"hamis sámánizmus" a Bajkál-vidéken, a környezetvédelmi probléma akuttá vált. Szűzerdőkben és mezőkön most szállodák épülnek, a burjákok szent helyeit bemocskolják, ahová korábban nem volt mindenkinek joga elmenni, anyagi kultúra Az etnikai csoport fokozatosan elpusztul. Még a Shamanka szikláról, Olkhon fő szent helyéről is a szellemek a sámánok szerint már elmentek: túl zsúfolt és koszos lett ott. Burkhan-fok, hol szent hegy Sámán, egyszer volt tiltott hely Mert hétköznapi emberek, különösen a nem hívők. A Burkhan felé vezető helyi lakosok még lovaik patáit is rongyokba tekerték – nehogy zajt keltsenek a szent földön. Az 1930-as években egy település és egy olajraktár jelent meg a fok közelében, azóta nem nőtt be a Shamanka felé vezető népösvény. A burjáták nyugodtan bánnak a vendégekkel, itt csak a vendégek érzik magukat túl szabadnak: tisztelet nélkül bánnak mások szentélyeivel, Olkhon pedig tele van szeméttel. Sziget a sok közül egyedi helyek A Föld a "civilizációval" találkozik. Így a helyi sámánoknak modern és nagyon időszerű küldetésük van: finom kapcsolatot fenntartani az ember és a természet között.

Bajkál-2015, Olkhon-sziget. Rengeteg színes fotó, érdekességek a sámánokról és természetesen hasznos tippek azok számára, akik úgy döntenek, hogy ellátogatnak a Szent-tó partjára.

Régóta álmodoztam arról, hogy meglátogassam a "Szibéria gyöngyszemét" - körülbelül 5 évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy kimenjek egy titokzatos tó partjára, sátorral táborozzak, barangoljak a part menti erdőkben és belemerüljek a hűvös vizekbe. a Kistengerről... Mindennek megvan a maga ideje, és a körülmények úgy alakultak, hogy csak most találtam meg mindent, amire szükségem volt az utazáshoz - a megbízható társtól az eszközig.

Egyébként meg kell jegyezni, hogy az Oroszországon belüli utazás nem sokkal olcsóbb, mint a külföldi utazás, és néha drágább is, különösen most, az új gazdasági körülmények között. Röviden, Törökországba menni sokkal könnyebb - 2-3 alkalommal.

Korrozív ember lévén, ahol szükséges és nem szükséges, elkezdtem előre megtervezni az utazást - a szállodaválasztástól kezdve. El kellett hagynunk a sátor ötletét, mert a Bajkál-tó zord júniusi éjszakáin a hőmérséklet néha 5-6 fokra süllyed, és az egyrétegű nyári sátrunk igazi fagyasztólá válik. Egy gyors guglizás mutatta meg leginkább népszerű hely kikapcsolódás a Bajkál-tavon - Olkhon-szigeten, ahol sok szálloda, szálloda és rekreációs központ koncentrálódik. Akit érdekel, hozom tabletta az interneten található szálláshelyek listájával – árakkal, szolgáltatásokkal és egyebekkel. Hirtelen jól jön.

A legtöbb szállodában probléma van a kényelemmel - szinte mindenhol a szekrény és a zuhanyzó az utcán található (mikor megérkeztünk a helyre, megértettük, hogy miért). Ráadásul a szezonban (július 1-től nyár végéig) az árak 1,5-2-szeresére emelkednek.

Az orosz vasutak örömei nyáron

Kicsit több mint 5500 km választ el minket Bajkáltól, vagy inkább Irkutszktól (a legközelebbi pont, ahol lehet vezetni vagy repülni).

Halandó testeink célba juttatásának eszközeként az Adler-Chita vonatot választották, amely azt ígérte, hogy lassan - nagyon lassan - Irkutszkba visz minket. Mindössze 4 nap alatt.

A vonatjegyek (lefoglalt hely) 14 755 rubelbe kerülnek két személyre.

Alaposan készültünk az útra - napelem (mert az autóban mindenkinek van 2 aljzat, és éjszaka nem működnek), lejátszók és szemgolyóig töltött olvasó, van egy gombolyag fogselyem, pár minták hímzéshez és még egy papírkönyv is.

Volt egy ötlet, hogy kerékpárokat vigyünk magunkkal, hogy saját kerekeinken szörfözhessünk Olkhonban, de időben feladtuk. És ez igaz, az alábbiakban elmondom, miért.

Azt mondani, hogy meleg volt, alábecsülés. Az első nap végére teljesen elkábultunk. De megtanulták, milyen kellemes levágott palackból úszni egy lefoglalt ülésen =) Valóban, a találmányok iránti igény ravasz!

Minden állomáson, ahol több mint 5 percre megállt a vonat, feltöltöttünk mágnesekkel és természetesen jégmosóval. Eredmény:

Volt még sok érdekesség:

Novoszibirszk pályaudvar - Nem sokkal az utazás előtt bukkantam a képeire, és az ő prototípusát használtam. Ezért nagy volt a vágy, hogy megnézzük a legnagyobbat Vasútállomás az országban saját szememmel, amit megtettem:

Elmondhatjuk, hogy „látogattunk” Volgográdba, Szaratovba, Orenburgba, Kurganba, Omszkba, Barabinszkba, Mariinszkba, Krasznojarszkba, Novoszibirszkbe, sőt a bájos Zima nevű városba is.

Rendkívül vidám volt a társaság a vonaton. A második napon a cigányok beköltöztek a következő rekeszbe, és szigorú cseljabinszki srácok horkoltak felettünk a felső polcokon, rettenetesen félve a huzattól, és szorosan eltömték az ablakot (az autóban - körülbelül +40).

A rekeszben, mint megtudtuk, nincs klíma sem. Mi a helyzet az aljzatokkal?

Azzal a szilárd vággyal zuhantunk ki az autóból, hogy soha többé nem vonatozunk nyáron.

2015.06.23. Irkutszk-Olkhon

Irkutszkból Olkhon-szigetre, pontosabban Khuzhir faluba kétféleképpen juthat el (ha nincs saját autója). Az első egy kisbusz, amely a buszpályaudvar közelében található megállóból indul. A második egy kört a "Rocket"-en, egy sétahajón, amely az "Irkutszk - Olkhon - Nizhneangarsk" útvonalon közlekedik. Az első út megbízhatóbb és olcsóbb (800 rubel az orrtól), a második kellemesebb (lehetőség van megcsodálni a kilátást, miközben a hajó átszáguld a Bajkál-tavon), de drágább (a jegy ára 3200 rubel).

Mint később kiderült, nagyon drága eljutni Zagliból Khuzhirba és fordítva a szezonon kívül (a taxi ára 2500 rubel). Természetesen meg lehet kockáztatni és megpróbálni felszállni egy kisbuszra, de ilyen szerencsés – és szerencsés, ha vannak üres helyek. Ellenkező esetben marad az orr, vagyis a bőröndök és a hiányzó hajójegyek. Igen, és maga a "Rocket" szabálytalanul fut, a járatok elérhetőségét előre meg kell határozni. Úgy tűnik, hogy van egy kis hajó "Barguzin", amely közvetlenül a Saraisky-öbölbe érkezik, de erről is előzetesen érdeklődni kell.

Mi az első lehetőséget választottuk, főleg, hogy a kisbusz egyenesen értünk jött az állomásra. A sofőrről kiderült, hogy egy fiatal burját (később gyakran találkoztunk burjátokkal - Olkhonon szinte mindenkit ők alkotnak helyi lakosság, és ahányszor megőrültem a duci pofájukkal!), akik felülről gyorsan a csomagtartón hagyták a bőröndöket és kötelekkel megkötötték.

Útközben elhaladtunk Bayandai mellett:

rácsodálkozott a helyi ételekre:

távoli erdőtüzet észleltek:

megdermedt és csodálta az átkelőt:

Panorámák az esti Bajkálról:



Kikötés:

és megtanulta a "fésű" varázsát Khuzhir külvárosában.

Súlyos hu…fat szolgáltatás

Olkhon Bajkál legnagyobb szigete, egy igazi sámáni Mekka. És most - turisztikai központ ahová a világ minden tájáról érkeznek a természetbarátok. Olkhon-i tartózkodásunk során sok kínaival, koreaival, több amerikaival és még a napfényes Portugália lakosaival is találkoztunk. És eközben Olkhon legnagyobb faluja - Khuzhir (fordításban - "sómocsár") egy igazi falu, ahol csak 10 évvel ezelőtt biztosították az áramot. A szovjet időkben a szigeten az áramot dízelgenerátorok termelték. Azokban az években az Olkhonon, a Peschanka traktusban kényszermunkatábor volt (kicsit később mesélek a Peschanka-i utazásunkról). A foglyok halásztak és fát takarítottak ki - a Malomorsky halgyár szállította az egészet szovjet Únió. Ma már szinte alig maradt omul a Bajkálban, a halgyárból egy kicsit többet őriztek meg.

Korábbi ellenőrző pont:

A műhelyen belül:

Csak egy füstölő működik, a többi műhely és a móló romokká vált. A generátorok is régen megszűntek működni, és csak 2005-ben fektettek le a La Manche csatorna alján fektetetthez hasonló nagyfeszültségű kábelt az Olkhon-kapu-szoros alján a szigetig.

Néhány megjegyzés azoknak, akik meg akarják látogatni Olkhont

Utak és kerékpárkölcsönzés. Olkhonon nincsenek utak - a szó szokásos értelmében. Még az átkelőtől Jalga, Khuzhir és Kharantsy falvakon át vezető út sincs kikövezve (a helyi lakosok továbbra is petíciókat írnak, és küszöböket vernek fel abban a reményben, hogy egyszer aszfaltot látnak). A főút egy kövekkel felszórt „fésű”, amin könyörtelenül ráz. Ugyanaz a báj - és az átkelő bejáratánál a szárazföldről. Mindazonáltal egész Olkhont másodlagos elkerülő utak, vagyis egyenesen a mezőn guruló nyomok borítják. Továbbra is lehet kerékpározni rajtuk, valamint Khuzhir mentén (bár a homok nem ritka az ilyen utakon, amelyekben nagyon könnyű elakadni).

Bérelhető kerékpárokat mindenhol kínálnak, mind a szállodákban, mind a helyi lakos. Az átlagos bérleti díj 80 rubel. óránként vagy 300-500 rubel naponta (az árak júniusiak, azaz nem szezonálisak, július óta az ár emelkedhet). Szinte mindegyik keményfarkú, de természetesen sebességváltással, különben nem fog tudni végigmenni a dombos Olkhonon.

Felszerelés. A rekreációs központok 90%-a az udvaron kínál kényelmet. Azonban találhat szállodát WC-vel és még zuhanyzóval is a szobában, de készüljön fel az ilyen lehetőségek meredek áremelkedésére. Ráadásul a közelmúltban, kicsit távolabb Khuzhirtól csillagászati ​​árakkal, de az oldal szerint európai szolgáltatással épült a Baikal View Hotel komplexum. Kharantsy faluban (Khuzhirtól északra) is van néhány szálloda.

Nyikita Bencsarov kastélya. Figyelemre méltó, hogy ez az első szálloda Khuzhirban. Nyikita Bencsarov egykori sportoló alapította.

Néhány szó a Shamanka táborhelyről. Ezt az alapot több okból is választották: elfogadható árak, strand közeli elhelyezkedés, kirándulási lehetőség, Napi háromszori étkezésés végül egy készséges háziasszony. Valójában csalódottak voltunk. A szoba dekorációja a szovjet időkből származik, a kirándulások, ahogy a szomszédok titokban elmondták, idegenvezető nélkül zajlanak, az étel bár kiadós, de sajnálom, a zabkása és a palacsinta nem 500 rubelbe kerül, a háziasszony pedig túlzottan. érzékeny. Már az első napon elcsodálkoztunk a megfontoltságon, amikor pontosan 9-kor reggelire csengőre ébresztettünk, de gyorsan letisztult minden - kapkodtunk az étkezésért és a szállásért. A következő napokban nem figyeltek meg ilyen gondosságot, pedig azt írták elő, hogy pontosan 9-kor kell reggelizni, különben a szakács oldalsó pillantásait kockáztatja. Miután tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy egy kávézóban vacsorázunk, és kirándulunk az oldalon (drágábbak, de nem olyan érdekesek, mint a példa), a hozzánk való hozzáállás drámaian megváltozott. És bár előre figyelmeztettük, hogy maradunk még egy napot, valamiért már „emberek” voltak a szobánkban (még mindig kíváncsi vagyok, kik vagyunk akkor?), és azt mondták nekünk, hogy „nem tudják, mi az rossz a dolgunk”, és felajánlotta, hogy egy másik szállodába költözik. A hely azonban még mindig megtalálható - a szomszéd szobában. De ez nem mentette meg a sámán hírnevét a szemünkben, sajnos. Az egyetlen dolog, ami örömet okozott, az az alap helye, valamint a vízforraló és a fűtőelem jelenléte a szobában.

A kávézókról és a kávézásról. Sokáig bolyongtunk Khuzhir környékén, próbáltunk egy kávézót találni, ahonnan kilátás nyílik a Bajkál-tóra. És nem találták meg. Szinte az összes létesítmény található főutca falu - Bajkál, és csak a "Volna" kávézóból, amely a második emelet teraszára emelkedik, látható a tó széle. De a szerencse nem hagyott el minket - néhány nappal az indulás előtt megnyílt a Baikal View Cafe, közvetlenül a Shamanka sziklával szemben. Az árak mérsékeltek (500 rubelért két személyre teljesen lehetséges reggelizni és inni egy csésze fantasztikus kávét). A kilátás pazar, a kávézó falait egyszerűen átlátszó napellenzők borítják, így bent ülve is gyönyörködhetünk a Kis-tenger panorámájában. Aki nem fél a hidegtől, annak kint van egy nyitott terasz asztalokkal, ami egyben dohányzó helyiség is.

Valódi kávét (igazi - azaz kávéfőzőben főzött, és nem forró vízzel hígítva, és még inkább nem 3 az 1-ben méreggel) találtunk az Olkhon kávézóban, amely ugyanaz, mint a Baikalskaya. De - apró adagokban, sajnos.

Tól től helyi konyha Természetesen érdemes megemlíteni a buuzákat (vagy pózokat) - a nagy manták burját analógját. Vékony tésztába tekert, zsíros lében úszó húsgombóc. Először is a húslevest a tetején lévő lyukon keresztül itatjuk meg, majd a húst a tésztával már elfogyasztjuk - ez a buuz evés szabálya (a legfinomabb buuzt az alábbiakban elmondom).

Az üzletekről. A Baikalskaya utcában sok üzlet, üzlet és még egy szupermarket is található, a "Khoroshiy". Az árak körülbelül ugyanazok, mint egy kávézóban (ami meglepett). Egyébként a "Khoroshiy"-ban és a "Gastronom"-ban elfogadják a fizetést bankkártyák(Khuzhirban nem találtunk ATM-eket).

Jégfürdők. Olkhonon több enyhe lejtő vezet a Bajkál felé, főleg a Kis-tenger felől. A leghíresebb közülük a Saraisky-öböl homokos strandja, amely pontosan Khuzhir és Kharantsy falu között található.

Itt, a parti erdőben turistatábort szerveznek a kempingezés szerelmeseinek.

Van strand, de csak a rozmárok és a fókák képesek úszni a Bajkálban, különösen júniusban. 15 fok fölé nem melegszik fel a víz, délen pedig süt a nap. Ha ehhez hozzáad egy hideg széllökést, akkor megérti, hogy érdemes-e fürdőruhát vinni magával. A strandon még mindig jól lebarnulhat (érdemes leégés elleni gyógyszert felhalmozni - a hűvösség ellenére a nap itt nagyon „gonosz”). Ezenkívül mobil fürdőházakat helyeznek el a strand mentén:

Gőzölés után futórajttal bele lehet merülni a Bajkál-tó jeges vizébe (de csak néhány ilyen vakmerővel találkoztunk).

A sámánizmusról a Bajkálban.És most, miután befejeztük a mindennapi kérdéseket, térjünk át a legfontosabb dologra - amit Olkhon szó szerint lélegzik. A sziget ősidők óta Oroszország sámánközpontja, ide jöttek az emberek, hogy meghajoljanak a titokzatos Khúte-baabai kán előtt, itt találtak menedéket a hatóságok által üldözött sámánok. híres rock Egy átmenő barlanggal rendelkező sámán misztikus rítusok helyszínéül szolgált. A legenda szerint ezen a sziklán él az egyik nojon (a szellemek fiai - Tengri), Khúte-baabai kán, Olkhon tulajdonosa, és maga a sámán is egy kristálypalota, amelyet csak megnyitnak. igazi sámánoknak. Olkhonon nincs olyan hely, amelyet ne fednének legendák. És tiltások.

Tehát régen a Shamanka-sziklát és a Burkhan-fokot sem lehetett csak úgy megközelíteni - a lovak patáját mindenképpen rongyokba kell csavarni, hogy ne zavarják a noyon nyugalmát. És ma, közvetlenül a szikla előtt, egy egész Khuzhir falu nőtt ki.

A Rock Shamanka még mindig védett terület - nem lehet megmászni.

Maga a szikla előtt van egy másik jel-határoló.

A hétköznapi orosz emberek azonban leköpnek minden tilalmat, ezért csodálatos, kitörölhetetlen bizonyítékot figyelhetünk meg a sziklán tartózkodásukról.

Eközben a legenda szerint, aki megzavarja Khan Khute-baabay-t, sziklán tapos, vagy akár rá is rajzol valamit, azt megbüntetik. Ezen kívül semmit nem lehet elvenni Shamankától, sőt egész Olkhontól - sem kavicsot "emlékezetnek", sem homokot a strandról. Ez sérti a sziget természetes harmóniáját. Bár a helyi szeszes italokhoz is hozzá lehet közelíteni – úgy tartják, hogy szeretik a sárga érméket =) Egyszerűen fogalmazva: vigye el, amit szeretne – de ne felejtsen el némi pénzt hagyni cserébe. Az egyetlen kivétel a mások által hagyott ereklyék – ide-oda kötve zalaa és hadak (többszínű szalagok, amelyek a kívánságokat és a sziget szellemei iránti tiszteletet szimbolizálják), érmék és így tovább.

A buddhizmus megjelenésével Olkhonon a Shamanka szikla egy másik nevet kapott - Burkhan-Cape, vagy "Isten foka, Buddha". Ma a buddhizmus széles körben elterjedt a szigeten, de még mindig nem tudta kiszorítani a helyiek eredeti vallását. Buddhista szentélyeket jelöltek ki különleges hely- Ogoy szigetén (lásd alább a rejtélyes emlékműhöz vezető kirándulást).

2015.06.24-26. Khuzhir és Bajkál szépségei

Az első napokat Khuzhir és környéke felfedezésének szenteltük. Kezdésként számos kilátás nyílik a Saraisky strandra, a Shamankára és különféle lenyűgöző apróságokra.

A Saraisky-öböl strandja egy széles, omlós aranyszínű homoksáv, amelyet fenyők és fenyők határolnak. Mellesleg, az úszás szerelmeseinek - a Bajkálban nem merülhet le erről a strandról, mert még fél kilométer után is csak derékig ér. Szóval azt.

A parton gyakran találhatunk habszerű szivacsokat:

Rock Shamanka és környéke:

Khuzhir utcái:

Központi utca:

Könyvtár:

Elsősegélynyújtó állomás - a sirályok lakhelye:

Sok elhagyott ház van Khuzhirban:

Mellesleg igen, olyan hideg lehet Olkhonon, hogy nyáron kabátba kell pakolni.

Néhány helyi növényvilág:

És itt vannak a piák:

A naplemente a Kis-tenger felett nagyon szokatlan - a nap úgy tűnik, hogy "megeszi" a szárazföldi hegy egy darabját.

2015.06.27. Erdei ösvények és sámánok labirintusai

Ahogy a Bajkálról szóló történet sem teljes a Shamanka fényképe nélkül, úgy az Olkhonba tett látogatás sem lehet teljes a szikla csodálatos környezetének meglátogatása nélkül. A Shamanka megközelítésénél faoszlopok jelölik a tiltott terület határát:

A jelek szerint időnként kitör egy-egy rönk, és kialakul egy átjáró, amelyen habozás nélkül turisták tömegei rohannak át (szigeti tartózkodásunk utolsó napján ezt az átjárót egy friss rönk zárta le).

Sámán Bogár:

A sziklához közelebb, a Burkhan-fokon 13 oszlop van felszerelve:

Minden rúdon hornyokat készítenek - a régi időkben azt hitték, hogy az ilyen rudak függesztőoszlopként szolgálnak. A lovak tetején kötött szellemek-lakók mennyei világ, középen - emberek, lent pedig - az alvilág lakói. Ma ezeket a rudakat, vagy "serge"-eket bőven szalaggal kötik át. Úgy tartják, hogy a szélben ringatott szalagok kívánsága eléri az eget, és természetesen valóra is válik =) Nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de a buddhista khadak és burját termeket is khuzhir ajándéktárgyakban árulják. üzletek, és jól elkeltek.

Burkhanon két „sámáni labirintus” van kavicsokból kirakva - nagyobb és kisebb:

Feltételezhető, hogy lassan áthaladva rajtuk megtisztulhat minden szennyeződéstől (ne felejtsen el egy érmét hagyni a labirintus közepén).

A jobb oldalon Burkhan beszakad a tóba puszta sziklákkal:

Megközelítheti magát a Shamankát, és lemegy egy kis strandra a lábánál. Ha kicsit balra haladunk, kényelmesen leülhetünk a nap által felmelegített kövekre, lóbálhatjuk a lábunkat a békésen csobbanó öbölre, és megcsodálhatjuk Khan Khute-Baabay lakhelyét.

A Burkhan-fok bal oldalán (ha Bajkál felé nézel) van egy másik strand egy régi móló maradványaival:

Sajnos ennek a strandnak egy részét már partra dobott sár borítja:

Ez a spirogyra alga, amely az elmúlt öt évben bőségesen elszaporodott a Bajkál vizeiben, valódi környezeti katasztrófává vált - a szakértők szerint, ha nem tesznek intézkedéseket, 10-15 év múlva az egész Bajkál megfordul. egy hatalmas mocsárba. A baj az, hogy a spirogyrának nincsenek természetes ellenségei a Bajkálban – a tóban élő fajok közül egyik sem eszi meg ezt a sárt. És valószínűleg helyesen cselekszik, de ez nem könnyíti meg a tavat. A Spirogyra ott tenyészik, ahol foszfátok és nitrátok, tápközegük van. Ezek az anyagok bőségesen megtalálhatók a hulladékban, amelyet a szent tó partján található turisztikai központok és vállalkozások bőkezűen „trágyáznak”. Természetesen vannak kezelési létesítmények a Bajkálon, de csak papíron. 90%-uk nem működik. A tó pedig rohamosan szennyeződik.

Körülbelül 6 km-re Khuzhirtól a következő településig (északra) - Kharantsy faluig, amely az azonos nevű szigettel szemben nőtt fel.

Érdekes módon Kharantsy szigete is egy félsziget - időszakonként, a Bajkál vízszintjének változásával, egy keskeny nyárszáj látható, amely összeköti Kharantsy szigetét Olkhonnal.

Ugyanez a fésűs út, homokkal meghintve vezet a faluba. És van néhány ritkán használt út is közvetlenül az erdőben - azok, akik a Bajkál-tó partján kapnak parkolót, ezek mentén haladnak.

Aligha lehet szavakkal átadni a tűlevelű erdő minden szépségét - ott kell lenni, érezni kell ezt az egyedülálló aromát, érezni, ahogy a lábad beleakad a vastag tűágyba, megsimogatni a durva kérget... És a végén - menjen el majdnem egészen Kharantsy szigetéig, menjen le a strandra, és fedezzen fel egy vendégszerető menedéket egy apró barlangban. Állj meg, fagyj meg egy kicsit és élvezd a naplemente tüzes színeit, hagyd, hogy a víz megsimogatja fáradt lábaidat...

2015.06.28. Azta! Hú!

Eljött a kirándulások ideje – és az Ogoy-sziget meglátogatásával kezdődik, ahol a híres buddhista "megvilágosodás sztúpáját" helyezték el.

A kirándulóhajó a halgyár mólójáról indul:

Elképesztő élmény látni Olkhont a vízből! A Kis-tenger méltóságteljesen himbálózik az oldalakon, s már a Sztupa fehér pöttye is felragyog a láthatáron (maga a Sztupa fluoreszkáló pigment hozzáadásával festékkel van bevonva, így bármikor jól látható).

Útközben elhaladunk Zamogoj (vagyis „Ogoj helyettese”) szigete mellett, melynek nyugati partján a csodálatos endemikus Bajkál-fókák rendeznek be maguknak egy barlangot.

Vitorlázás közben sok érdekességet megtudunk a Sztúpáról. Kiderült, hogy telepítésének kezdeményezője az orosz buddhisták körében ismert irkutszki lakos volt. Az épületet önkéntesek emelték magánadományok terhére, és minden durva munkát néhány mára elfeledett vendégmunkás vállalt magára. Az építkezéshez szükséges anyagokat helikopterekkel szállították Ogoyba. Magában a sztúpában rengeteg ereklyét helyeznek el – kezdve az összes létező állapot érméitől és a Föld összes óceánjának vízmintájától, egészen a dakini Troma Nagmo szobráig, minden Buddha anyja (egyébként, egy éles Ogoynak, amint később láttuk, felülről olyan körvonalai vannak, amelyek nagyon emlékeztetnek a táncoló Troma Nagmo-ra!). A 2005-ben épült felvilágosodási sztúpát buddhista lámák hivatalosan is felszentelték, és azóta is nyitva áll a nagyközönség előtt. A Sztupa megbízhatóan védett a heves Sarma szél és a gyakori esőzés ellen – a vasbeton váz és a speciális bevonat ellenállóvá teszi az épületet minden időjárási viszontagsággal szemben.

A Sztupa előtt van egy kis lugas kőpadokkal és a közepén az örökkévalóság szimbólumával. Nyilvánvalóan vallásos jelentése is van - megfigyeltük, hogy egy nő, aki megkerülte a Sztúpát, és áthaladt mellette, mezítláb állt ezen a szimbólumon, és egy ideig úgy állt, és az ég felé emelte a kezét.

A Sztúpa körül körösvény van kialakítva, amelyen nagyon kellemes mezítláb sétálni. A csendben zajló kitérő után megközelíthető a Sztupa és megérintheti. Mellesleg nem lehet rohanni és megelőzni másokat, akik az ösvényen sétálnak – ez egy tisztító eljárás, nem pedig maraton.

A Sztúpát páratlan számú alkalommal kell megkerülni - 1, 3 vagy 7 alkalommal, néhány különösen buzgó ember többet próbál „kört vágni”, mivel úgy gondolják, hogy az ilyen körök nemcsak a megtisztulásban, hanem a „kegyelem felhalmozódásában” is segítenek. . És azt is hiszik, hogy a sztúpa segít a kívánságok teljesítésében - ehhez szalagot, csipkét vagy csecsebecset kell kötni egy fára a szerkezet közelében (valakinek még a melltartóból is sikerül pántokat kötnie).

Kis kőpiramisok vannak szétszórva Ogoy-ban:

Ezek egy része a Sztupa építése során épült, a többit turisták helyezik el, miközben más kívánságokat fogalmaznak meg. Azt mondják, amint a piramis összeomlik, a vágy teljesül. De ha belegondolunk abba, hogy a buddhisták nagyon nem szeretik ezeket a „házi készítésű termékeket”, és folyamatosan lebontják őket, akkor a módszer egyenesen problémamentes lesz =) És csak azért nem szeretik, mert a piramisépítés kedvéért, A turisták könyörtelenül köveket tépnek ki a földből, mély hegeket hagyva a talajban. Ez pedig barbárság és a szentély iránti tiszteletlenség megnyilvánulása. Ogoy védett sziget, a földjét és a rajta lévő ritka növényzetet gondosan őrzik (nálunk a kalauz keményen szemrehányást tett pár turistának, akik valami bokrot kopasztottak emlékül). Maga a sziget tele van csodákkal, amelyek megnyílnak a figyelmes szem számára. A víz körülötte csillog és csillog, apró fényes részecskék látszanak benne. A parton lévő homokot néha csodálatos bordó színűre festik - ez az úgynevezett gránátalma homok, amelyet egyébként nem lehet minden évben látni. Szerencsések voltunk.

A következő állomás a szárazföld. Olkhonnal szemben van egy kis tengerparti falu, mögötte pedig a Bajkál-hegység erdős hegyei rejtőznek. gyógyító tavasz. Mi feléje tartunk.

A "szív" parthoz kikötött hajó – azt mondják, itt nagyon sok szív alakú kavicsot lehet találni, és ez igaz.

Azonnal elhaladunk a falu mellett, és bemegyünk az erdőbe. A kalauz váratlanul elhagy minket, elmagyarázza, hogy itt csak egy út vezet, nem valószínű, hogy eltévedünk, de óvakodjunk a kígyóktól.

Rövid erőltetett menet után (kb. 20 perc) már a forrás közelében vagyunk. Két patak folyik fa ereszcsatornák mentén - bal (férfi) és jobb (nő). A legenda szerint valamikor egyetlen patak volt, amelyet aztán a hatalmas sámán, Hamnai-Boo kettéosztott. A forrással a következőképpen kell eljárnia: először igyon egy kortyot a „saját” vizéből (nőinél női, férfiaknál férfi vizéből), majd egy másik ereszcsatornából, majd ha kívánja, szívjon mindkét ereszcsatornából vizet. A víznek nagyon más az íze. A "férfi" merevebb és hidegebb, a "nőstény" - egy kicsit melegebb és lágyabb.

Egyébként tényleg vannak kígyók az erdőben:

A visszaúton szánjon rá időt és nézze meg a környező természetet – van mit nézni!

A Kuril tea közvetlenül a fenyők alatt nő:

Van egy hangulatos kávézó a parton. nyílt égbolt. Itt található a legfrissebb pia és csapolt sör. Nem tudom, mi a titka – vagy egy erdei séta után az ebéd kifejezetten finomnak tűnik, vagy tényleg a helyi tehenek friss húsa =) Általában a szárazföldre kell hajózni a legfinomabb buziért !

A Bajkál mentén visszafelé vezető út Elenka szigetén halad el. A legenda szerint Elena lány gyakran járt ide, hogy ízletes és tápláló sirálytojásokat gyűjtsön (a szigeten van egy kolónia ezeknek a fontos madaraknak). Addig látogatta, amíg le nem esett egy szikláról és megfulladt, és a szigetet azóta róla nevezték el.

Elenka szikláin a sirályokon kívül nagyon sok kormorán él. Míg büszkén ülnek fehér kövön, sirályok keringenek csónakunk felett - mi megetetjük kenyérrel, ők pedig menet közben kapkodnak darabokat:

A gyors kirándulás a már megszokott mólónál ér véget - kihűlve (este nagyon hideg van a vízen, jeges szél fúj) és benyomásoktól elárasztva térünk vissza a bázisra...

2015.06.29. A messzi északra

Egy másik érdekes útvonal a Khoboy-fok, az extrém északi pont Olkhon. Ezen az úton járunk ma.

Az első megálló, ahová a városnéző UAZ fürgén elvitt minket, egy panorámás fok volt Kharantsy falun kívül:

Az időjárás bőkezű volt, csodálatos meleg, napsütéses napot biztosított számunkra, és lehetőségünk nyílt gyönyörködni a helyi szépségekben:

Még egy kicsit – és behajtunk egy fokozottan védett területre. Belépődíj, 60 rubel az orrtól. Egy ilyen bódé az erdőben és egy sorompó – ennyi az egész poszt. Egy lépés balra, egy lépés jobbra - és csak a fenyőfák vannak körülötte.

Bár nem, még mindig van egy csodálatos fa wc.

A következő úti cél a Peschanoe traktus vagy Peschanka, ugyanaz a hely, ahol egykor a tábor volt. Mára semmi nem maradt belőle, csak fapadlódarabok, egykori út amelyen az árut szállították:

A móló kikötőhelye:

Igen, pár korhadt deszka az egykori laktanya helyén.

Zöld a köveken - ugyanaz a spirogyra alga.

Peschanka helyek, akárcsak az Olkhon más részei, festői szépségükben lenyűgözőek, a traktus komor múltja ellenére:

Nem, ezek nem egy barakk maradványai, hanem csak az egyik pescsankai ház romjai.

A mezőkön-erdőkön át vezető út meglehetősen súlyos:

Az útmutató azt közvetíti, hogyan kell a helyi UAZ-sofőröknek terepjáróikkal kirángatniuk az elakadt turistákat.

Ha eltekintünk a Bajkáltól, és a sziget mélyére nézünk, a táj helyenként hasonlít Izland. Ugyanazok a hegyvidéki területek, vöröses mezők zölddel és szinte teljes emberhiány. Azonban továbbra is találhatók magányos farmok:

Peschankától a Sagan-Khushun-fokra, azaz a Fehér-fokra megyünk:

A hihetetlen kilátás mellett a Három Testvér szikláiról is nevezetes.

A legenda szerint három testvér élt valaha Olkhonon, és volt egy gyönyörű nővérük, aki beleszeretett egy srácba, és elszökött hozzá. Az apa a fivéreket a szökevény keresésére küldte, és ők megtalálták – de a lány könnyek között könyörgött a testvéreknek, hogy ne adják ki. Üres kézzel tértek vissza apjukhoz, és azt hazudták, hogy nem találják a nővérüket. Az apa, egy hatalmas és félelmetes sámán azonban megfejtette hazugságaikat, és dühében sziklákká változtatta a testvéreket. Kicsit később ő maga is talált egy szökevényt, és őt is kővé változtatta. Azóta három testvérszikla magasodik a Fehér-fokon, és kicsit távolabb - szegény kőtestvérük.

A sziklák vöröses színe a helyi zuzmó érdeme, amely csak ökológiailag tiszta területeken nő:

A fokról meglehetősen meredek ösvény vezet le. Lefelé haladva egy barlangot találhatsz. Itt éltek az ókori emberek, feltehetően a kurikánok, akik egykor Olkhonban laktak.

Végül elérjük a Khoboy-fokot. Az autókat itt távol kell hagyni, magára a fokra behajtani tilos. Felülről fenséges panoráma nyílik a Nagy-Bajkálra.

A fok mentén sétaút vezet Olkhon legészakibb pontjához. Itt egy serge is van felszerelve, amely szalagokkal van átkötve, és a lábánál pénzérmék vannak megszórva. Háromszor kell megkerülnie – mindezt ugyanazon „álom valóra válása” érdekében. Úgy gondolják, hogy itt található az egyik Olkhon hatalmi hely.

Nál nél nyugati széle köpeny, messze lent - egy fókaház. Ha látni szeretné ezeket az állatokat, el kell mennie a szikla szélére. A merészek jutalmat kapnak – az alatta lévő fókák impozánsan dőlnek a köveken, oldalukat és pocakjukat kitéve a meleg napsütésnek. Azonban nem mindenkinek van szerencséje – egy kínai egyszer leesett egy szikláról. Szerencsére túlélte. A fókákat pedig jobb távcsővel nézni – hidd el, ezek a legaranyosabb pecsétek megérik a kockázatot, amellyel közeledsz hozzájuk =)

A túra kellemes kiegészítője egy ebéd frissen főzött halászlé. Amíg kóboroltunk, élveztük Khoboy szépségeit, sofőrünk halat fogott és elképesztően finom levest főzött a Bajkál vizén. Még pillangókat is ettek, amik itt teljesen szelídek.

Ebéd után ideje egy rövid sétát tenni az erdőben. Itt különösen lenyűgöző a vastag tűlevelű alom. Azokon a helyeken, ahol a fák gyökerei kiütődnek a föld alól, ez az alom mintegy fel van emelve - rálépve hallani, hogy üregeken jársz.

Az egész napot a Sziklán töltheti, gyönyörködve a kilátásban:

A burjátok között van egy hiedelem: ha a jobb oldali szikláról dob egy érmét, akkor lány születik, ha balról - fiú. Régen a gyermektelen párok éjszakára a sziklán maradtak, utána állítólag mindig gyerek született. Hidegek az éjszakák a Bajkál-tavon, szóval hihető, hogy fel kellett melegedni valahogy!

Egyes nők láthatóan még mindig hisznek a sziklák varázslatos erejében. De néha vicces dolgok történnek...

A Szerelem Sziklától elbúcsúzva belépünk Uzura területére, amely Olkhon keleti partján található. Itt az elhagyott házak mellett egy teljesen működő meteorológiai állomás is található. Uzuryban nincs áram - ezt a problémát az állomáson szélmalmok segítségével oldják meg. A közeli hegyen a helyi kézművesek egy ultra-érzékeny érzékelőt szereltek fel, amely a talaj enyhe vibrációit is érzékeli. A Bajkálhoz való hozzáférés itt sziklás, és maga a terület azt a benyomást kelti, mintha teljesen elszigetelt lenne a világtól…

Uzury - végpont mai utunk. Visszafelé ugyanazon az úton térünk vissza, és egy rövid megállót teszünk az ősrégi vörösfenyőnél.

A fa több száz éves és még mindig él.

A nap egy váratlanul kellemes felfedezéssel zárul - a Baikal View Cafe nyitva! Örömmel iszunk egy csésze forró kávét, gyönyörködve az esti Bajkálra nyíló kilátásban.

2015.06.30. csalás-tó

Végül úgy döntöttünk, hogy elvisszük a bringákat! És menjen a Shara-Nur-tóhoz, amely kényelmesen fészkelődik az erdős Olkhon dombok között. A térkép szerint a tóig - körülbelül 17 km, úgy tűnik, ideje köpni. De. Mind ezt a 17 km-t vagy homokon, vagy emelkedőn kell megtenni, vagy csak terepen, vagy akár együtt.

Pihenés a domb tetején:

Egy nehéz hegymászás után olyan jó megállni, leülni egy hűvös kőre és elcsendesedni... A körülötte lévő természet elnyom a maga fenségével. Nem meglepő, hogy ezeken a részeken sok kemény legenda született. A borongós ég alatt, a ritka gyógynövények között megfejtetlen rejtélyek rejtőznek. A szél süvít és nyög, apró fenyők hajlanak meg alatta, ezüstös Bajkál aggodalom a távolban. Itt minden a természet, és mi is részei vagyunk.

Itt remekül szól egy énekestál és egy zsidó hárfa, melódiájukat harmonikusan beleszőve a természet szeles dalába.

Az erdei út meredeken emelkedik, mély nyomokban kígyók. Az egész út során egyetlen élő lélekkel sem találkoztunk itt - se autókkal, se túrázókkal, se a kerékpározás szerelmeseivel.

"Kő":

Érmék vannak szétszórva, és egy lókoponya lóg egy fán a közelben.

Azonban mind a feljutás nehézségei, mind az emberhiány zavart minket egy kicsit, főleg, hogy mesés szépségek vártak ránk, és lehetőség volt a tó meleg vizébe merülni. A kalauz tegnapi meglepetése sem riasztott el minket, aki értetlenül állt azon, hogy a kiszáradó tó érdekelhet bennünket. De hiába.

Így látszik Shara-Nur messziről. Egy fárasztó út után csak azt akarom felkiáltani – hurrá! Igen, célba értünk!

És itt van a tó a közelben:

Ez egyáltalán nem tó, hanem egy félig kiszáradt tócsa, fehéres kérges partokkal, ahol tehenek kóborolnak. A Shara-Nurból megmaradt víz hátborzongató barna színű, az illata pedig lenyűgöző. A partok tele vannak tehénpogácsákkal és korhadt rönkökkel. És mindezek felett aljasság elpusztíthatatlan felhői lebegnek. A szerelmesek azonban még itt is akadtak megállni – a távolban egy-két sátor is kilátszott.

Ilyen a csalódás. Késésben voltunk Shara-Nur-ról - a hálózatról készült fotó alapján néhány évvel ezelőtt még elég telt és tiszta volt. Kár…

Khuzhirba visszatérve zivatarban találjuk magunkat. Furcsa érzés végigrepülni a dombok között kanyargó úton, lemerülve és felfelé szállva, amikor az arcot elöntik a vízfolyások, és fékezhetetlenül mennydörgés dörög felettünk. És szórakoztató, és ijesztő, és... koszos.

A vihar éppen akkor csillapodik, amikor visszatérünk a „főútra”. Fülig a sárban vagyunk. Közvetlenül a Bajkálban mosdunk meg, a kerékpárokat a szörfözés kegyére hagyjuk. A nap kacsint a távolodó felhők mögül, száradó ruhák és melegítő lábak zsibbadtak a jeges víztől.

Elkalandozunk a bázisra, és útközben találunk egy ilyen „macska helyet” - a Khuzhirban látott két macska közül az egyik ott ült. De nem akartam lefotózni =)

2015.07.01. A sirályokról, az aranyhasról és a "Frigattról"

Reggel az első dolgunk, hogy megetetjük a sirályokat. Ezek a "tea madarak" szeretik a kenyeret! Vicces nézni, ahogy felszedik a maradék morzsákat, köröznek a hely fölött, ahol éppen álltunk. Úgy tűnik, a sirályok mindjárt elragadnak minket!

A Bajkálhoz közeledve ködben találjuk magunkat. Ez egy út a semmibe.

A ködből egy kávézó körvonalai rajzolódnak ki, majd egy másik tehén.

Reggeli után elindultunk elbúcsúzni Khan Khute-baabay-től. Amint a köd eloszlik, és a sámán teljes dicsőségébe vonzza.

Fordított katicabogár.

Néhány út fotó:

De egy ilyen csodálatos felhívás lobog a nyilvános Olkhonon:

Irkutszk felé menet megállunk egy útszéli kávézóban egy ilyen aranyos kis aranyhasú emberrel:

Irkutszkban a Fregat Hotelben találtunk menedéket, ami nem messze van az Angara rakparttól (egyébként szintén a Bajkalszkaja utcában). Este omulra megyünk vadászni és megtaláljuk…

Egyébként megtaláltuk az omult. Bár nem azonnal.

2015.07.02. Egy nap 29 órás

Szibériából - a nem gumiba és a házba. Reggel repülünk Irkutszkból Moszkvába. A főváros hőséggel és zajjal fogad, a nap pedig bonyolultan 5 órán át tart.

Végül késő este megérkezünk Rosztovba - rengeteg ajándékkal, benyomásokkal és érzelmekkel!

P.S. Meg nem valósult

Persze egy hét múlva sem látsz mindent. Vannak még beteljesületlen álmaink, például, hogy ellátogatunk az Ushkany-szigetekre, ahol a legnagyobb Bajkál-fókatelep található. Egy kirándulás ma körülbelül 15 ezer rubelbe kerül (éjszakával és ebéddel).

Látatlanul hagyva és keleti part Olkhon és a Zhima-hegy (a hegy megmászásához, mint kiderült, egy egész napra van szükség, és ez a kirándulás nagyon fárasztó). Még a téli kunyhót sem értük el, amely internetes források szerint valahol a Shara-Nur-tó túloldalán található. A tóval kapcsolatos csalódás után azonban nem különösebben törekedtünk a téli szállásra.

A nyugati part olyan szépségeit, mint a Zagli-öböl és a Kobylya's Head-félsziget, csak messziről láttuk. De a Khorgoy-fokot a Kurykan fal maradványaival egyáltalán nem találták el. Csakúgy, mint a Khankhoi-tónál, ősi kulturális emlékekkel. Nos, semmi – van miért újra ellátogatni a Bajkálba!

Mit vásároljunk a Bajkálban?

Minden országnak, településnek és népnek megvan a maga sajátja egyedi tulajdonságok tükröződik a kultúrában. És mindenképpen vigyél magaddal egy darabot ebből a kultúrából, emlékként annak, hogy itt voltál, ezt a levegőt szívtad, hallottad ezeket a hangokat, elmerültél ebbe az egyedülálló légkörbe.

Milyen „tipikusan Bajkált” lehet (és érdemes!) magával vinni Olkhonból (a kavicsok kivételével)?

1. helyi termékek. Fenyőmag, omul (jobb szárítva venni - van esély elhozni), Bajkál áfonya. Mindezek bármelyik élelmiszerboltban megtalálhatók.
2. A Bajkál gyanta egy vörösfenyő gyantából készült természetes rágógumi. Íze olyan, mint a tűlevelű karamell, az állaga is kb.
3. Dekorációk. Gyűrűk mantrákkal, mindenféle karkötő Kínából a la kézzel készített, gyöngyök műanyag agyarral, fa medálok és medálok az "om" szimbólummal - mindez minden szuvenírboltban megtalálható. Olkhon környékén számos „Baikal Story” jurta található, jó választékkal és jó árakkal. Azok pedig, akik nem szeretnek túlfizetni, vásárolhatnak a Khuzhir Bajkálszkaja utcában kék sátorban árusító koreaiaktól (1,5-2-szer olcsóbban).

1. Mágnesek – természetesen tömítésekkel!
2. Figurák és mudrák - baglyok, teknősök, fókák, békák és még, bocsánat, férfi méltóság fa- és kerámiafigurái. Vannak kőlehetőségek is - jade-ből.

1. Amulettek és amulettek.

És a legfontosabb dolog, amit magaddal kell vinned a Bajkálból, a harmónia. A természet maga ebben a misztikus régióban járul hozzá a lelki béke helyreállításához. És minden alkalommal, amikor gondolatban visszatér az ezüstös szent tengerhez, a bevehetetlen sámánhoz, a kiszáradt dombokhoz, úgy érzi, a természet része, és végtelen csodálója marad.

Köszönöm a figyelmet =)