Восхождение на иджен. Синим пламенем: покорение вулкана Иджен на острове Ява. Как добраться из Бондовосо до Pos Paltuding

Организация тура на Иджен от MyBaliTrips была на высочайшем профессиональном уровне. Очень все четко продумано: новенький удобный автобус с кондиционером подъехал к Макдональдсу к 16.30, собрал группу (пока подтягивались еще 7 человек, мы пили кофе с тирамису и знакомились), в 17.30 все были в полном составе, водитель на английском разъяснил маршрут и тайминг (кстати, водителей было двое и они сменяли друг друга в долгой дороге туда и обратно), по пути к парому на Яву на западе Бали мы поужинали в приятной кафешке с поразившими группу низкими ценами и вкусной едой (привычные европейским вкусовым рецепторам сочетания и мягкие диванчики для отдыха, звучали предложения «Все! Переезжаем в эту часть острова, тут красота и чиповый ценник на нормальную еду!»). Итого дорога до подножия Иджена: 4,5 часа на авто+1 час обед+1 час паром. В пути останавливались пару раз (посещение уборной, покупка воды-шоколадок, дозаправка), разминались и общались. На стоянке были за полтора часа до открытия (разница во времени составляет 1 час), было время переодеться в теплую одежду, морально и физиологически подготовиться к подъему и спуску в кратер. Совет: удобная обувь, теплая шапка или капюшон, водонепроницаемый верх и носки – must have. Лучше потом днем снять и сменить на чистое-сухое, чем замерзнуть и промокнуть. В горах ночью прохладно и влажно, идти нужно в темноте часа полтора только до кратера. Дорога удивительно ровная, может показаться, что асфальтированная, а вот спуск в сам кратер и подъем обратно – испытание на прочность. Мои кроссовки его не пережили. Есть «рикши»-такси до кратера (около 70 долларов), но это для малохольных и престарелых, как мне кажется. Иджен с его синими огнями, клубами удушающего дыма, самым большим кислотным горным озером в мире и живописным видом – ВЕЛИКОЛЕПЕН. Однозначно стоит увидеть своими глазами, протопать ногами, чтобы сказать «Мы сделали это!». Маски, выдаваемые водителями, спасают от удушья непосредственно возле клубящегося месторождения серы, но глаза беззащитны, поэтому голубые огоньки тот еще квест! Потом к рассвету тьма рассеивается, проступают неземной красоты камни, озеро, небо. Местные рабочие носят по 90-120 кг серы на с виду хрупких плечах. Это невероятно сильные маленькие люди! После фотосета мы карабкаемся по еще влажным от предрассветного тумана камням наверх, чтобы спуститься по серпантину дороги, подышать наконец насыщенным озоном горным воздухом и восхититься величественными пейзажами. К подножию спускаемся победителями измотанными, взъерошенными, обалдевшими от красоты и мощи одинокого действующего вулкана острова Ява. Гид на вулкан нам попался настоящий оптимист и добряк. Всю дорогу подбадривал, пел на английском, проявил чудеса терпения и такта, юмор и интерес к изучению русского языка, был признан группой идеальным фотографом на любой телефон Обратно ехали вмотанные, впечатленные и сонные. На Яве позавтракали в ресторане. Пошел дождь и мы были рады подремать в машине. К месту назначения домчались к 15.30. Это намного быстрее, чем заявлено в информации на сайте. Думаю, нам повезло с отсутствием пробок, погодой и вообще по жизни Отличный опыт, сравнить не с чем! Если у вас есть глаза, уши, душа и понимание ценности таких моментов, то вам Иджен откроется с самой яркой стороны, как и нам. Еще раз спасибо организаторам и всем, кто внес вклад в наше приключение!

Вулкан Кава Иджен находится в Восточной Яве и является частью комплекса Иджен, состоящего из более 10 вулканических объектов, разместившихся в радиусе 20 км вокруг кальдеры, шириной 1 км и глубиной 200 м. В ней нашло пристанище серное озеро Кава Иджен, славящееся бирюзовым оттенком воды и залежами природной серы.

Вулкан Кава Иджен (его высота – около 2400 м над уровнем моря; диаметр кратера – 175 м) является активным, поскольку “дымит” он постоянно, извергая клубы серного дыма. Издалека он мало похож на настоящий вулкан – вокруг него тянутся рисовые поля и кофейные плантации, на склонах виднеются луга и поля. Но по мере приближения видно, что на горе имеются растения, обожженные ядовитыми парами вулкана, а ближе к кратеру пейзажи и вовсе становятся пустынными. В случае извержения Кава Иджен, кислотное озеро вытечет из кратера и сожжет все живое на своем пути.

Поскольку на поверхность озера выходит сера (сначала она представляет собой расплавленную красную жидкость, которая стекает с трещин в горе и труб, “вставленных” в жерло вулкана, а впоследствии она остывает и становится желтой), индонезийские рабочие круглыми сутками занимаются ее добычей ручным способом (в кратере находится шахта, где добывают это полезное ископаемое). Собрав серу, они преодолевают путь со дна кратера до подножия вулкана, к станции взвешивания (тут рабочие устраивают перекур, а туристы могут приобрести за 1 $ фигурки из серы, которые делают сами добытчики, используя формочки, в частности, в виде зверей), перенося на себе около 70-90 кг в тяжелых корзинах. Заработок рабочих небольшой, учитывая, что они совершают по 2-3 “ходки” в день (примерно 13$ в день)и трудятся в тяжелых условиях, опасных для здоровья (у них нет защитной одежды и необходимого оборудования, за исключением лопат и ломов). Из-за “вредной” работы рабочие в среднем живут до 30 лет.

Стоит отметить, что добытая здесь сера – это самая чистая и дорогая сера в , в связи с чем ее используют в пищевой и химической промышленности, например, для отбеливания сахара или вулканизации резины.

Кава Иджен для туристов

Восхождение на Кава Иджен займет у путешественников около 1,5 часов (оно не потребует серьезной физической подготовки). Те, кто доберется до вершины, смогут полюбоваться живописными окрестностями острова Явы.

Туристам рекомендуется побывать на Кава Иджен в темное время суток, когда им удастся стать свидетелем красивой феерии из огня и расплавленной серы (жидкая сера, которая вытекает из озера, начинает “светиться” неоновым пламенем и достигает 5 м в высоту).

Кроме того, интерес представляет озеро, находящееся в кратере вулкана – к нему ведет несколько тропинок (в других местах стенки круто обрываются вниз). Это озеро (температура на поверхности – около 60˚C, а на 200-метровой глубине – втрое горячее), окрашенное в изумрудный цвет, наполнено серной и соляной кислотой (смесь содержит по 5 грамм растворенного алюминия на каждый литр). Сначала туристов ждет путь на вершину вулкана, а потом – спуск внутрь кратера (от подножия, точнее парковки, до вершины – примерно 3,5 км, перепад высот – 500 м), который займет около получаса. Поскольку какая-либо дорога внутрь кратера отсутствует, без проводника туда нельзя спускаться (всегда найдутся местные парни, готовые оказать помощь в спуске).

Для восхождения и наблюдения понадобится:

• респиратор с фильтрами (серные испарения ядовиты);
• удобная обувь и одежда (наверх ведет крутая тропинка);
• фото- и видеотехника;
• вода (пополнить запасы, то есть купить воду, удастся только в магазинчике, который находится у весов).

Что касается входной платы, то она составляет 15000 рупий.

Как добраться до вулкана Кава Иджен

С удастся добраться до Явы на пароме, после чего туристов будет ждать путешествие на туристическом микроавтобусе до подножия вулкана. Восхождение имеет смысл планировать ночью: в первой половине дня погода обычно хорошая, а во второй – нередко портится (для этого времени характерна плохая видимость – над кратером появляются густые облака), поэтому оказавшись на вулкане утром, у туристов велики шансы увидеть то, зачем они сюда приехали. В связи с ночным восхождением, днем рекомендуется остановиться неподалеку от вулкана (неплохие варианты – “Catimor Homestay” или “Arabika Homestay”).

При желании экскурсию к Кава Иджен можно заказать в любой турфирме на Бали, но, если напрямую обратиться в гостиницу Ijen Resort&Villas (располагает бассейном, spa-центром, рестораном с видом на рисовые поля и вулканы), то ее сотрудники возьмут на себя организацию подъема на вулкан Кава Иджен (это обойдется дешевле).

В начале ноября нам, наконец-то, удалось выбраться с Бали. Не то, чтобы у нас были какие-то сложности с выездом, просто уезжать совсем не хотелось, так что для себя мы решили, что это одно из тех мест, куда обязательно хочется приехать ещё.

Мы отправились путешествовать по Яве, острову, для жителей которого фраза "жить как на вулкане" имеет не абстрактное, а вполне конкретное значение – здесь расположено 120 вулканов, 30 из которых действующие.
Кроме того, Ява – самый густонасёленный остров в мире, на нём проживает более 120 млн человек.

За прошедшие 2 недели мы побывали на неописуемой красоты вулкане Иджен (Ijen)

Мы побывали в Джоджакарте – культурной столице острова, которую часто сравнивают с балийским Убудом, возможно из-за наличия рисовых полей в окрестностях, которые мы, как и в Убуде, исследовали на скутере


Нам же Джогджа (так её сокращённо называют местные) больше напомнила индийский , хотя сам город (да и весь остров) горазде чище Индии. Здесь полно ленивых велорикш, которые любую минуту используют для сна на рабочем месте (практически как )


но они менее назойливые чем индийские коллеги, а кроме того более опрятные и одеты прилично, не в лохмотья, да и конструкция повозок отличается


Наличие бечаков (конных повозок, используемых в качестве такси) напомнило нам мексиканский городок .

От Джогджи мы ожидали более приятной и спокойной атмосферы, но она скорее ценится наличием исторических памятников – как в городе (дворец султана и водный дворец), так и в окрестностях – одним из крупнейших и старейших в мире буддийским комплексом Боробудур (Borobudur)


который после 8 утра заполонили туристы и школьники


и индуистским храмовым комплексом Прамбанан (Prambanan)


Мы не большие любители древних руин и раскопок, но храмы эти посетили, чтобы почувствовать атмосферу. Наш вердикт – на любителя. Также в окрестностях Джоджакарты мы побывали у подножия крупнейшего в Индонезии действующеговулкана Мерапи, который оказался очень капризным и так и не показался нам из дымки.

Посетили также плантации драгон-фрукта, съедобного кактусового плода, о котором мы рассказывали в статье " "




Из жаркой, но небольшой Джоджакарты мы уехали в третий по величине город Явы – крупный, но менее душный Бандунг. Здесь мы посетили еще один вулкан Тангкубан Пераху


а также вволю наелись свежих и невероятно сладких ягод, которые растут на склонах гор и которых нам так не хватало в Азии

После Бандунга мы добрались до пригорода Джакарты – города Богора, в котором столичные жители спасаются о жары. Сравнили местный ботанический сад с


и съездили на красивейший водопад Нангка (Nangka)

В качестве финального штриха, мы прокатились на общественном транспорте десятимиллионной Джакарты, постояли в вечерних пробках и прогулялись по площади Независимости, а также провели несколько часов в парке Таман Мини (Taman Mini Indonesia Indah), в котором собраны фрагменты архитектуры и культуры со всех регионов Индонезии (на фото остров Сулавеси в миниатюре), которые удобно рассматривать с канатной дороги

Здесь мы также познакомились с комодским драконом – самой крупной ящерицей в мире

Общие впечатления от Явы

Перед поездкой на Яву мы начитались и наслушались жутких историй о том, какое это страшное и опасное место – злые мусульмане воруют и обманывают, общественный транспорт дряхлый, очень медленный, и постоянно переполненный, так что ездить приходится на головах друг у друга, таксисты и турагенты невероятно назойливые и приставучие, и остров очень нищий и грязный.

Благодаря этим отзывам, мы даже сократили нашу поездку с одного месяца, как планировали изначально, до двух недель (о чем, впоследствии пожалели).

По результатам двух недель, проведенных на Яве, мы можем сказать, что либо нам очень сильно повезло, либо мы были на какой-то другой Яве 🙂

Конечно, здесь местами встречается мусор и грязь, общественный транспорт очень далек от совершенства


и иногда попадаются люди (особенно в туристическом бизнесе), пытающиеся обмануть или продать белым туристам что-нибудь подороже. Но если сравнить Яву и , то здесь гораздо чище, люди одеваются приличнее, а и индонезийские таксисты на фоне кажутся божьими одуванчиками =)


В целом же, люди на Яве очень приветливые


и дружелюбные


к европейцам, как правило, относятся без подобострастия, но с уважением, с удовольствием помогают и подсказывают, но при этом они менее навязчивые. И хотя иногда выкрики "хэллоу мистер" и просьбы сфотографироваться начинали утомлять, негативных эмоций в нас они все же они не вызывали


На Яве, особенно в восточной её части, очень много курят – такого количества дымящих людей мы не видели нигде


Причём курят везде, не обращая внимания на тех, кто находится рядом, будь-то хоть ребенок, хоть беременная женщина. Хуже всего оказаться в компании курильщиков в общественном транспорте, там где невозможно скрыться от табачного смога, особенно в автобусе. В общественном транспорте в Индонезии не запрещено курить, чем и пользуются пассажиры, ленящиеся выйти на улицу для перекура, даже на длительной остановке.

Местная еда здесь более разнообразная чам на Бали, хотя индийская и малазийская кухни, нам всё-же нравятся больше =)



Полюбившиеся мартабаки


Цены на фрукты, в среднем, такие же как на Бали, за исключением манго, которое продается в огромных количествах, по 5, 4 и даже 3 тыс. рупий за килограмм


Вездесущие дурианы


В этой поездке, везде, за исключением горной деревушки Семпол, среди чайных и кофейных плантаций у подножия Иджена,


мы жили у каучсерферов


вместе путешествовали, много общались и даже побывали на скромной яванской свадьбе


так что в ближайшее время расскажем как живут простые яванцы, об их уровне жизни и достатке, о том, что их заботит и о чем они мечтают


И напоследок – рамбутановое дерево в Богоре, плодами которого мы наслаждались несколько дней =)

И вулканы - неразделимые понятия. Здесь, в самой сейсмически активной области планеты, находятся впечатляющие гиганты, постоянно изрыгающие лаву, газы и пепел. Среди них выделяется один особенный, не имеющий аналогов во всем мире. Он охвачен ярко-синим мерцанием горящего сернистого газа. Сияние легкое и видимое только в темное время суток. Но горит не лава, а газы, которые выходят из фумарол - трещин на склонах. Сернистые газы, смешанные с водяными парами, называются сольфатаны. При выходе на поверхность они самовоспламеняются, реагируя с кислородом. Именно сульфур отвечает за необычный и прекрасный цвет огня. Сольфатаны плотнее воздуха. При сильных извержениях они текут по склонам, образуя целые огненные потоки...

Иджен - вулкан с голубой лавой

На самом деле это целый вулканический комплекс на острове Ява . В его состав входят симметричные конусообразные стратовулканы. Они окаймляют кальдеру - огромное углубление, которое возникает при разрушении огненных гор. Самая высокая точка комплекса - Мерапи (2803 м). Но к ратер Иджен а особенно любопыт ен , ведь он заполнен горячей H 2 SO 4 - серной кислотой.

Кава Иджен - кислотное озеро

Kawah Ijen, или просто Кавах, имеет диаметр 1 км и глубину 200 метров. Здесь интересно все: окрас воды, туман из серных испарений, температура и глубина водоема. Температура на поверхности кислотного озера достигает 60 градусов Цельсия!

Особенной голубизной озеро обязано уникальному составу - смеси серной и соляной кислот с примесями различных металлов. Цвет и прозрачность вод Кава связаны с тектонической активностью и меняются даже в течение дня. Спектр варьирует от ярко бирюзового и зеленого до молочно-белого и серого.

Добыча серы на Иджене

Возле берегов кислотного озера местные жители уже не одну сотню лет собственноручно добывают серу, которая образуется в результате деятельности вулкана. Она фактически конденсируется из паров, не успевших сгореть. В самые активные фумаролы (трещины) яванцы вставляют специальные трубы, ускоряя процесс конденсации. Но основное количество минерала добывается вручную с помощью кирок и молотков.

Физически это очень тяжелый труд. За день рабочий переносит около 100-150 кг желтой серы, нагружая их в плетеные корзины... Не говоря уже о том, что в любую секунду их может ошпарить раскаленный токсичный сульфат. Примечательно, что местные редко одевают маски для защиты от испарений, хотя туристов без них не пускают.

Эта работа официально признана самой вредной и опасной на планете . Средняя продолжительность жизни старателей - 30 лет! Дневной заработок - 5$ ... Однако на Яве профессия считается элитной.

В качестве сувенира туристам предлагают местные поделки из серы. Их можно приобрести прямо на вершине.

Экскурсии на Иджен

Подъем занимает около 2 часов ночью и 1 час днем. Длина пути - 3 км.

Чтобы увидеть легендарную синюю лаву, надо выходить ночью - в 1:00.

Хорошо начинать восхождение рано утром, чтобы встретить рассвет на вершине. В Индонезии принято посещать большинство достопримечательностей в рассветное время: и погода лучше, и не жарко, и виды по-особенному прекрасны.

Пейзажи здесь абсолютно космические в любое время суток. Фото с Иджена будут просто потрясающими - безжизненные каменные склоны вулкана, огромные клубы пара, вырывающиеся из недр земли, в сочетании с небесно-голубым озером на дне кратера. С вершины открываются живописные панорамы на весь комплекс.

Что взять и как одеться

Обязательно захватите с собой пару литров питьевой воды. Жажда даст о себе знать, а источники если и будут, то пить из них нельзя.

Позаботьтесь о закрытой обуви с хорошей подошвой. На тропе много мелких камней и песка. Не забудьте о куртке, ведь наверху довольно прохладно и ветрено. На ночное восхождение возьмите налобные фонарики.

Бывают ли на Иджене извержения

Вообще он находится в периоде затухания. Извергается, но без магмы, которую в последний раз здесь видели в далеком 1817 году (далеком по меркам Индонезии, конечно:). Для него характерна фреатическая (или газовая) активность, о которой мы говорили выше. Землетрясения частые, но по шкале сейсмоактивности - в пределах 1 балла.

Посещение этих мест разрешено при соблюдении правил безопасности и наличии гида. Использование респиратора или специальной маски для защиты от вредного сернистого газа - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пригодится носовой платок, баф или что-нибудь, чем можно прикрыть дыхательные пути и глаза.

Как добраться на Иджен

Н а Яве есть международный аэропорт в Сурабае. Б лижайшие к вулкану населенные пункты - поселки Пос Палтудинг (Pos-Paltuding ) и Калисат (Kalisat ), а из крупны х - город Баньюв анг и (Banyuwangi ). В Баньюванги из Сурабаи можно добраться на поезде, а дальше маршруткой в Палтудинг (2 ч).

Если вы прилетаете в Джакарту (Jakarta), оттуда можно перелететь в городок Джембер (Jember) на Яве, где тоже есть аэропорт. Джембер расположен недалеко от Пос-Палтудинга, а внутренний рейс стоит около 50$.

Попасть на Иджен с Бали очень легко. В том же Баньюванги есть большая переправа Кепатанг (Kepatang) , куда регулярно курсируют паромы. На Яве можно взять в аренду автомобиль, добравшись за полтора часа до места назначения от паромной станции.

Учтите, что услуги местного гида стоят около 190$ .

На фото - Иджен с парома на Бали

Путь к цели доставит Вам немало удовольствия - серпантинная дорога в джунглях, кофейные плантации, колоритные маленькие деревушки, зеленые склоны холмов и возвышающиеся огнедышащие пики Индонезии...

Рекомендуем после Кавах Иджена посетить Бромо - на машине путь займет около 5 часов. Парк Бромо-Тенге-Семеру особенно хорош в ранним утром;) Мы всегда наслаждаемся рассветом над Бромо в наших треккингах в Индонезии .

Наш путь от вулкана Бромо до Иджен занял весь световой день. Я почти всю дорогу спал. А что ещё делать?! Периодически Энди рассказывала истории проезжаемых мест. Но эти истории были из разряда: «Тут выращивали кофе», «А вот это рис, раньше его тут не было», «А вон там жила одинокая бабушка». Не сказать, что скучно, но и ничего полезного и интересного я для себя не извлек.

Подъём в горы уже начали по потёмкам. Проезжали многочисленные обрывы и откосы в кромешной тьме. На одном из поворотов Энди заявила: «Хорошо, что мы не видим, что творится вокруг».

В горах, рядом с Иджен, много пропускных пунктов, проезжая которые Энди каждый раз записывала нас в тетрадку посещений. Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay).

В посёлок Баньюванги снова приехали затемно. Мы остановились в Арабике. Условия проживания — походные. В номере сломанная кровать, насекомые, светящиеся в темноте, текущие кран, душ, унитаз, дырка в полу, незакрывающиеся окна, холод. Благо мне тут спать всего 4 часа. Поужинали. И скорее, без лишних разговоров, поспешили на отдых от бесконечных передвижений.

Вулкан Иджен известен на мировых просторах благодаря многочисленным документальным фильмам, в том числе, National Geographic. В кратере вулкана расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено бирюзовое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Глубина его не велика — 212 метров. Своего рода уникальное место, достойное вашего внимания и визита.

Собираясь в поход на Иджен, не забудьте захватить респиратор с фильтрами, т. к. серные испарения, исходящие от месторождения серы — ядовиты . О своём респираторе расскажу чуть ниже.

Спалось плохо. Было холодно, и по комнате летали нечто стрекоз, которые мерцали и переливались разными цветами в темноте. Не покидали тревожные мысли, ведь поход таит немало опасностей и трудностей.

В 00:40 меня снова будила Энди, настойчиво тарабаня в дверь. Мы должны успеть на ночное, известное в этих местах, действо: Blue Fire Show. «Пару секунд», одевая носок на руку, ответил я.

Примерно полчаса ехали до местечка Палтудинг, откуда и начинается само восхождение на Иджен. Дорога сложная. Ни одного фонаря, джунгли и только мы на маршруте.

У подножия ещё одно КПП, и вот мы уже совсем близки к мечте. Поставили машину. Энди быстро нашла проводника. Заверила, что это лучший проводник. У провожатого был псевдоним Робин. Робин Бобин Барабек, так, в шутку, он себя называл. Без местного гида подъем на Иджен запрещён.

Только направились в сторону склона, как полил дождь. Энди купила у местных дельцов, пару бутылок воды и дождевик, вручила налобный фонарь, ручной фонарь и мы направились. Проводник наш был очень веселый, общительный, местный задира. Поведение больше напоминало поведение ребёнка. Он раздавал подзатыльники своим коллегам, у них же отбирал шапки.

Дорога длинной в 2,5 километра идет в крутую горку по серпантину, затем 1 километр по равнине. Путь тяжелый. В кромешной тьме и под моросящим дождем, мы еле-еле шли по уходящей вдаль тропе. Для неподготовленных людей данный восход может стать проблемой. Задачу усложняли сонное состояние, нулевая видимость и туман. Ничего не было видно на расстоянии 3 метров. Совсем было непонятно, что там впереди, и до какого пика нам идти. Купленная Энди вода, ушла в первые 20 минут. Сама же Энди очень тяжело дышала и отставала от нас с Робином. В этот поход она взяла огромный рюкзак, который её так и клонил к земле. Её рюкзак мы взяли на себя, но было видно, что она совсем не может идти. На полпути падала на землю то, чтобы сесть, то чтобы лечь. На наши уговоры пойти вниз, отказывалась, со словами, мой клиент Денис, он должен быть доволен моей работой.

Спустя 1,5 часа небольшой привал. Все туристы пьют чай, рабочие сдают добытую серу. Я уж было подумал, что наши мучения закончились, так я давно не ошибался. Хозяйка заведения сказала, что мы всего лишь на полпути к кратеру. Энди призналась, что у неё плохо с сердцем, и она не может дальше идти. Естественно, мы её оставили сидеть на скамейке, а сами дальше направились в горку. Вот тут я заметил, что ноги мои забились до окаменения, дыхание становится тяжелее, а пот ручьем стекает по телу. Ничего, прорвемся. Навстречу нам идут «скрюченные рабочие», тащащие на себе корзины с 70-100 кг. серы.