Фильм северо-западный проход. Macht Frei - архив

«Правительство Ее Величества решило сделать дальнейшую попытку пройти Северо-Западным путем из Атлантического океана в Тихий, и сочло удобным поручить Вам начальствование над обоими выделенными для этой цели кораблями «Эребусом» и «Террором». В соответствии с этим Вам надлежит, как только оба корабля будут готовы, выйти в море...», - говорилось в инструкции, полученной капитаном Джоном Франклином от английского Адмиралтейства.

На крайнем севере Американского континента, между островами Канадского архипелага Франклин надеялся отыскать Северо-западный проход, предсказанный еще в XV веке знаменитым английским мореходом Джоном Каботом. Проход был бы для европейцев самой удобной и короткой дорогой из Атлантики в Тихий океан. Его искали в XVI веке англичане Роберт Торн и Мартин Фробишер, в XVII веке - англичанин Томас Джемс и француз де Ла-Патерн, в XIX веке - англичанин Джон Росс, Вильям Парри и сам Джон Франклин в своих предыдущих арктических экспедициях.

19 мая 1845 года экспедиция под командованием капитана Джона Франклина в составе 129 членов команды покинула Англию, и в сопровождении транспортного судна «Баретто Джуниор» вышла в океан, взяв курс на запад. Через месяц капитан Франклин сделал первую остановку около острова Диско в Баффиновом заливе, перегружая с транспорта продовольствие и топливо, затем транспорт отправился назад, а «Эребус» и «Террор» двинулись дальше на запад. В последний раз их видел 26 июля к западу от гренландского залива Мелвилл капитан китобойного судна «Принц Уэльский» Даннет, который сообщил о встрече с кораблями Франклина. Все члены экспедиции были здоровы и полны надежд на то, что легендарный северо-западный проход наконец-то будет открыт! Больше никаких сведений об экспедиции не поступало...

Возглавлявший экспедицию капитан Джон Франклин был опытным полярником. Это была уже его четвертая арктическая экспедиция, и третья - под его командованием. Родился Франклин 15 апреля 1786 года в Англии, г. Спилсби, в 14 лет поступил в Британский флот, воевал, был ранен в 1814 г. в битве под Новым Орлеаном, а в 1818 году в качестве командира судна «Трент» участвовал в британской арктической экспедиции, которая должна была достигнуть Берингова пролива, пройдя через Северный полюс - по тем временам задача совершенно невыполнимая. Дойдя до Шпицбергена, они были вынуждены повернуть назад.

В 1819-1822 году капитан Франклин уже сам организовал и возглавил сухопутную арктическую экспедицию в Канаду, стерев с карты северного побережья Америки много белых пятен. Особенно трудным был обратный путь экспедиции, во время которого от голода и лишений погибло 11 человек из 20. В 1825-1827 годах он возглавил новую, успешную экспедицию, обследовав более 600 км североамериканского побережья, за что был произведен в рыцари в 1829 году.

Что же могло случиться с прекрасно оснащенной экспедицией? Корабли по тому времени также были прекрасно подготовлены для арктического плавания, и уже участвовали в успешной экспедиции Джеймса Росса в 1830-1843г.г., для этого плавания их оснастили железнодорожными паровыми машинами мощностью 20 л.с., что позволяло двигаться со скорость 4 узла в час.

Прошел год, другой, третий... Отсутствие вестей объяснялось вынужденными зимовками, без которых в то время не обходилась ни одна арктическая экспедиция. Продовольствия на борту было достаточно для трех зимовок, и в Адмиралтействе поначалу не очень волновались. Через три года в 1848 году была снаряжена первая спасательная экспедиция, которая вернулась в Лондон ни с чем.

23 августа 1850 года капитан английского судна «Помощь» Эразм Омени высадился на мыс Райли острова Девон, где случайно обнаружил следы какого-то лагеря и предметов, явно принадлежащих матросам британского флота. 25 августа 1850 два корабля - английский клипер «Принц Альберт» под командованием Конгрингтона Форсайта и американский «Успех» капитана Де-Хавена, подошли к острову Девон. На острове они обнаружили цилиндр с запиской Омени, рассказывающей о находке. Моряки нашли пять площадок, обнесенных валом (следы стоявших когда-то палаток), и некоторые вещи, которые Форсайт доставил в Лондон, где они были тщательно изучены. По заключению экспертов, находки принадлежали экспедиции Франклина.

Тем временем Эразм Омени посетил маленький островок по соседству с мысом Райли, остров Бичи, и нашел место еще одной стоянки капитана Франклина - хижину из грубых камней, консервные банки и разорванную книгу с газетой от сентября 1844г. Спустя некоторое время англичанин Пенни нашел там три могилы, сложенные из каменных плит с досками с именами усопших и названиями кораблей - это были корабли Франклина.

В 1851-1852 гг. была снаряжена еще одна экспедиция под командованием Уильяма Кеннеди. Открыв Белов пролив, Кеннеди направился на запад к земле Принца Уэльского до мыса Уокер, но он не пошел на юг, где мог бы отыскать корабли Франклина, а вернулся в Англию. Вскоре Британское Адмиралтейство назначило премию за сообщение сведений об исчезнувших моряках.

Во льдах. Фото с liveinternet.ru Согласно инструкции, полученной Джоном Франклином от Адмиралтейства, пройдя проливом Ланкастера между Баффиновой землей и островом Девон, капитан должен был сам выбрать направление дальнейшего пути в Северо-западный проход: следовать проливом Веллингтона или взять курс к западу от острова Соммерсет - оба направления тогда были почти не изучены. Франклин совершил ошибку - пошел проливом Веллингтона и встретил поля льда; тогда корабли взяли курс на юг, но уже начиналась зима, и «Эребус» и «Террор» встали на зимовку у острова Бичи. Весной 1846 года, оставив на острове первые могилы, корабли двинулись дальше...

Прошло 12 лет с того дня, когда экспедиция покинула Англию, и семь лет с тех пор, как нашли её стоянку на острове Бичи. Несмотря на множество спасательных экспедиций, не был обнаружен ни один из спутников Франклина. Неожиданно англичанин доктор Джон Рэ, сотрудник Компании Гудзонова залива, в 1854 году возглавлявший сухопутную экспедицию на полуостров Бутия, услышал от местных эскимосов рассказ о каких-то белых людях, которые умерли с голоду. Они видели белых людей в количестве около 40 человек, когда охотились на тюленей у северного берега острова Кинг-Уильям. Люди объяснили знаками, что их корабли затерты льдами и они пробираются туда, где можно поохотиться на оленей... Через некоторое время эскимосы нашли несколько могил, а также 36 трупов на материке и 5 трупов на острове неподалеку к северо-западу к устью «Большой рыбной реки» (река Бак). Некоторые трупы лежали в палатках, другие - под лодкой, которая была перевернута так, чтобы служить им убежищем. Эскимосы сообщили также о случаях каннибализма среди умирающих от голода моряков, и обнаруженные останки подтвердили эту информацию.

Итак, место, где были затерты льдами «Эребус» и «Террор», было названо - вблизи острова Кинг-Уильям. Путешественник также обнаружил, что в некоторых эскимосских семьях хранятся предметы европейского происхождения - серебряные ложки и вилки с инициалами офицеров Франклина. Джон Рэ сделал подробный доклад о своей находке в Адмиралтействе. Он и получил обещанную правительством премию в 10000 фунтов стерлингов. Но судя по докладу и рассказам эскимосов, экспедиция погибла четыре года назад. Члены Адмиралтейского совета объявили всех участников экспедиции капитана Джона Франклина несомненно погибшими на Королевской службе с 31 марта 1854г., вычеркнув их имена из списков офицеров и матросов королевского военно-морского флота. Деятельность правительственных спасательных экспедиций была прекращена.

В общей сложности поисками экспедиции Франклина занимались 39 полярных экспедиций. Леди Джейн Франклин, жена капитана, снарядила некоторые из них на личные средства, потратив на это все свое состояние. Она купила паровую 177-тонную яхту «Фокс», и 1 июня 1857 году парусник «Фокс» под командованием энергичного и смелого капитана Леопольда Мак-Клинтока вышел из шотландского порта Абердин. Первую остановку судно сделало на острове Бичи. На самом высоком месте острова матросы установили мраморную плиту - так, чтобы её было видно со всех сторон. На плите золотом была выбита надпись - «Памяти Франклина и всех офицеров и сослуживцев, пострадавших и погибших за дело науки».

От острова Бичи капитан Мак-Клинтон взял курс к острову Кинг-Уильям. Приливы уже замерзли, и «Фокс» стал на зимовку в нескольких милях от острова. Мак-Клинтон заранее купил ездовых собак и отправился в пеший поход. 2 апреля 1858 года «разделившись на группы и следуя в разных направлениях, мы... должны найти какой-нибудь след, остаток, а может быть, и важное сообщение о тех, загадочную участь которых мы стремимся раскрыть», - писал Мак-Клинтон в книге «Путешествие судна «Фокс» в арктических морах». Одной партией командовал сам Мак-Клинтон, другой - лейтенант Уильям Хобсон. У кочевых эскимосских семей они обнаруживали все новые предметы европейского происхождения - серебряная посуда с инициалами, пуговицы от европейской одежды. Эскимосы утверждали, что они нашли их дальше к югу, «где погибли когда-то от голода много белых людей».

Лейтенант Хобсон на северо-западной части острова сделал сенсационную находку - под грудой камней, сложенных на берегу, он нашел записку, оставленную офицерами «Эребуса» и «Террора». «25 апреля 1848 года. Корабли Ее Величества «Террор» и «Эребус» были покинуты 22 апреля в пяти милях к северо-западу от этого места, где они были скованы льдами с 12 сентября 1846 года... Сэр Джон Франклин скончался 11 июня 1847 года, а всего умерло... до настоящего времени 9 офицеров и 15 человек команды... Отправимся завтра, двадцать шестого, к Рыбной реке...», - из записки, обнаруженной лейтенантом Хобсоном.

В этом же документе говорилось, что корабли шли через пролив Пир, но в конце лета им повстречались паковые льды, и в сентябре «Эребус» и «Террор» были затерты льдами. Стали ждать весны, но весной огромные ледяные поля пришли в движение. Корабли, вмерзшие в лед, не смогли от него освободиться и начали дрейфовать вместе ледяными полями. Оставалась надежда, что лед все же растает летом. Запасы еды на судах заканчивались. Большая честь консервных банок, закупленных у лондонского фабриканта Гольднера, оказалась заполненной песком и опилками, и осенью 1847 года, когда льды прибили корабли к западному побережью острова Кинг-Уильям, вместо того, чтобы вынести их на чистую воду, началась третья по счету, теперь уже голодная зимовка. Люди страдали от цинги, партия моряков, отправленная на материк, бесследно пропала.

После смерти капитана Франклина оставшиеся в живых люди приняли решение пешком пробираться на юг - почти без пищи, надеясь лишь на охоту. Они шли на тот свет... Все они погибли во время этого страшного похода - от голода, холода и болезней.

Чарльз Холл, американец, прошедший в 60-х годах по вероятному маршруту этого отряда, находил в снегу скелеты офицеров и матросов экспедиции. Американец Фредерик Шватка в 80-х годах по рассказам эскимосов установил место, где затонул «Террор», раздавленный льдами. В 30-х годах XX столетия канадец Л.Т.Бароуш нанес на карту место гибели «Эребуса», на несколько лет дольше «Террора» дрейфовавшего вместе со льдами. Возможно, еще будут обнаружены другие письменные документы и судовые журналы, оставленные офицерами экспедиции, и будет обнаружено место захоронения капитана Франклина, погибшего на пороге решения вековой загадки...

На Аляске и в Канаде в честь Франклина названы мыс, горы, залив и пролив. Десятки экспедиций, искавших Франклина, исследовали множество ранее неизвестных областей полярной Канады. Но только один из путешественников, почти в точности повторивший маршрут экспедиции Франклина, дойдя до острова Кинг-Уильям, но затем свернув чуть восточнее и обогнув роковые ледяные поля, знаменитый норвежец Руал Амундсен, наконец. нашел Северо-западный проход. В начале ХХ века он провел свое судно «Йоа» из Атлантического океана в Тихий.

Дж. Франклину было уже 60 лет, когда он в 1845 году покинул Лондон во главе большой экспедиции из 129 человек. Ставшие уже знаменитыми парусные суда антарктической экспедиции Джеймса Росса были переоборудованы в винтовые пароходы и переданы в его распоряжение. "Эребусом" командовал начальник экспедиции, а "Террором" - плававший в Арктике с Парри и в Антарктике с Джеймсом Россом опытный полярный мореход Френсис Крозье.

Пройдя на север вдоль западного побережья Гренландии, корабли вошли в Баффинов залив. И это единственное, что было о них известно. Больше никаких сведений об экспедиции не поступало. Так прошло три года, и правительство послало несколько спасательных судов, которые не смогли ничего обнаружить. За спасение хоть кого-то из участников экспедиции была назначена награда в двадцать тысяч фунтов, половина этой суммы - за достоверную информацию о судьбе экспедиции Франклина. Десятки судов участвовали в этих поисках, но долго никаких следов не находили, хотя осмотрены были почти все проливы, заливы и бухты Канадского арктического архипелага. Наконец, в разных местах были обнаружены пирамиды из камней (гурии); под одним из них весной 1859 года (через четырнадцать лет после исчезновения экспедиции) найден был последний отчет Франклина. К этому времени находок следов экспедиции накопилось уже достаточно много: остатки лагерей, различные брошенные вещи могилы и скелеты умерших.

По всем этим находкам восстановлен ход событий, но только до 1848 года. После Баффинова залива корабли прошли пролив Ланкастер. В то время, когда "Террор" оставался у южного входа в пролив Веллингтон между островами Корнуоллис и Девон, Франклин с "Эребусом" двинулся дальше, однако его не выпустили из пролива льды, и он, обогнув остров Корнуоллис, вернулся к "Террору", приготовившемуся к зимовке у острова Бичи. В эту зиму умерло три человека. Осенью, когда льды освободили путь, корабли прошли около 250 км по проливу Пил, ведущему на юг. По пути был открыт остров Принца Уэльского. За проливом, который потом стал называться именем Франклина, открылось широкое водное пространство. Однако суда не смогли им воспользоваться - уже в начале второй декады сентября они вмерзли в лед, находясь в нескольких милях от острова Кинг-Вильям.

Вторая зимовка унесла жизни двадцати участников плавания: их скосила цинга, вызванная недоброкачественными продуктами. Когда зима подходила к концу, восемь человек пошли по льду на остров Кинг-Вильям и сложили там гурий с запиской, описывающей путь экспедиции. По возвращении эти люди не застали в живых Франклина: тяжело заболев, он умер 11 июня 1847 года. У острова Кинг-Вильям прошла третья зимовка, к концу которой в живых оставалось не более ста человек. Два легендарных судна были оставлены у западного берега Кинг-Вильяма, а люди пошли на юг, впрягшись в сани с установленной на них большой лодкой. (Впоследствии два залива у этих берегов будут названы Эребус и Террор.)

Люди пошли на юг, впрягшись в сани с установленной на них лодкой. Она им не понадобилась. Путь их по острову Кинг-Вильям буквально выложен десятками трупов. Крепко сколоченные гробы в начале пути сменяются наскоро сбитыми, а потом мертвых уже не хоронили - скелеты лежат без гробов. Последние следы трагедии - на небольшом острове Алелейд, где обнаружены обломки шлюпки и груда костей, а в устье реки Бэк эскимосы нашли последние сорок скелетов.

Поисковые работы начали весной 1849 года Джеймс Росс и офицер флота шотландец Френсис Мак-Клинток. Во время зимовки они обошли на санях северный берег острова Сомерсет и через пролив Пил увидели восточный берег острова Принца Уэльского.

Новые острова, проливы, бухты открывали и последующие экспедиции. Но Уильям Кеннеди и Рене Белло сделали особенно важное открытие: они достигли на санях северной оконечности американского материка - полуострова Бутия и доказали, что широкий пролив Франклина отделяет его от острова Принца Уэльского, самого южного в Канадском Арктическом архипелаге.

Вся третья экспедиция Джона Франклина, отправленная Адмиралтейством Британии в продолжение поисков северо-западного прохода в 1845 году, погибла. Но серия спасательных экспедиций, растянувшаяся на десятилетие, привела к значительным открытиям на севере американского континента. В том числе и тем, что способствовали открытию северо-западного морского прохода в Тихий океан с востока.

Четыре столетия назад началась эпопея поиска этого пути. В ней участвовали десятки судов, сотни людей, принесено было множество жертв, и не раз авторитетнейшие полярные исследователи заявляли: пройти по лабиринту проливов Канадского Арктического архипелага, постоянно забитых льдами, невозможно. К концу XVIII века была нащупана цепочка проливов, ведущая в Северный Ледовитый океан или даже в Берингов пролив. Оставалось только совершить это прохождение и практически доказать его возможность. Это и решил сделать молодой норвежец Руал Амундсен. Ему шел тридцать второй год, и он только что вернулся из Антарктики, где был штурманом на судне "Бельжика" и участвовал в первой антарктической зимовке на борту этого корабля.

Р. Амундсен тщательно готовится к экспедиции, которая должна быть, по всей видимости, сложной, длительной и опасной, если учесть опыт предшествующих экспедиций, некоторые из них закончились трагически. Амундсен станет известен тем, что ни в одной из его экспедиций, как бы трудны они ни были, жертв не было. За исключением последней, где жертвой стал он сам.

Но пока начинается лишь вторая его экспедиция (первая - собственная). Объездив много верфей, Амундсен выбрал небольшую яхту "Йоа" (водоизмещением всего в 47 т). Лет двадцать ходила она на рыбные промыслы у берегов Норвегии и за тюленем - в полярные воды. Яхта была ровесницей Амундсена - постройки 1872 года.

Весной 1901 года Амундсен опробовал "Йоа" в охоте на тюленей между Шпицбергеном и Гренландией, проведя ряд океанографических наблюдений по программе, составленной Нансеном. Была сделана необходимая "доводка" судна, но на этом кончились личные средства Амундсена. Пришлось занимать деньги, брать кредит под будущее открытие северо-западного прохода. Сам он жил исключительно скромно. В Гамбурге, где он жил и работал в обсерватории Неймайера, снимал дешевую комнату на чердаке, на еду тратил минимум. В последние перед отплытием дни поступил и государственный кредит - 40 тысяч крон. С исключительной тщательностью перестраивал Амундсен "Йоа", сам участвуя в работах в качестве плотника. На пять лет закуплено продовольствие, приобретено первоклассное научное оборудование. И вдруг в одной газете появляется статья под заголовком "Нужны ли Норвегии новые скелеты среди ледяных пустынь?". "«Йоа» - жалкая посудина, а капитан ее - легкомысленный человек…" - говорилось в ней.

Статья подействовала на нескольких кредиторов: они стали требовать обратно деньги. Это была катастрофа. Неужели все труды, самоограничение, напряжение последних месяцев - все это напрасно?! И мечте о северо-западном проходе не суждено сбыться?

Нет! Амундсен не отступит. Выход один, и очень важно, что с этим согласен Нансен, посетивший яхту накануне отплытия: "Йоа" должна выйти в море тайно, ночью, сбежать от кредиторов.

"Как чудесно! Нет больше никаких огорчений, назойливых кредиторов… Одни на яхте! Нас семеро, мы веселы и счастливы. Мы плывем в неведомые края, но полны надежд и веры", - писал в этот день Амундсен.

Спустя несколько лет Амундсен случайно узнал, что тогда Фритьоф Нансен, ничего ему не сказав, поручился за него перед кредиторами. Это был поступок чисто нансеновский…

Амундсен взял на "Йоа" запас продуктов, топлива, одежды и снаряжения на пять лет, были погружены на борт судна сборный домик на случай зимовки и материал для строительства магнитного павильона: ведь, помимо открытия северо-западного прохода, Амундсен планировал установить местонахождение Северного магнитного полюса, находящегося, предположительно, на северной оконечности материка, на полуострове Бутия.

Первая встреча со льдами произошла у западного побережья Гренландии, в заливе Мелвилла, два месяца заняла борьба с ними и пересечение моря Баффина. А затем яхта вошла в неисследованный, никем еще не пройденный пролив Ланкастер. Это был очень трудный путь: пришлось буквально лавировать с ювелирной точностью среди многочисленных островков, скал и мелей. Амундсен все время, пока проходили пролив, находился в "вороньем гнезде" - на передней мачте судна.

Нападали на судно и жестокие штормы. Однажды, чтобы спасти корабль, когда ветер стремительно нес беспомощную скорлупку прямо на рифы, Амундсен отдал приказ, показавшийся всем безумным: "Выбросить ящики с палубы в море!" В ящиках были продукты, но пришлось ими пожертвовать. Облегченный корабль волна вынесла на гладкую подводную скалу, где он благополучно переждал шторм. Но тут возникла новая напасть - пожар в машинном отделении. И его удалось каким-то чудом погасить, но благодаря единственно правильному решению, принятому Амундсеном - перекрыть доступ воздуха в машинное отделение.

Ланкастерский пролив вывел к проливу Симпсона, по которому, в обход с юга острова Виктория, можно было бы продолжить путь, но Амундсен, найдя удобную бухту для стоянки судна, решил не рисковать и остановился на зимовку уже в начале сентября. К тому же он собирался провести магнитные наблюдения на полуострове Бутия, который был недалеко.

Зимовка в бухте на западном берегу острова Кинг-Уильман, которая стала называться бухтой Йоа, прошла исключительно спокойно и результативно. Судно, вмерзшее в трехметровый монолит льда, постоянно посещали эскимосы, устроившие вокруг него своеобразный городок из эскимосских иглу, сложенных из снежных кирпичей. Общение с эскимосами всю зиму было очень тесным и взаимополезным. В обмен на всевозможные железные изделия норвежцы получали выделанные шкуры оленей, у эскимосов Амундсен научился строить снежные дома - иглу, нагружать нарты, переправлять их через трещины во льду. Зима прошла быстро, но наступившее лето принесло разочарование: лед в бухте так и не вскрылся, а это означало вторую зимовку на том же месте. Но и она прошла благополучно: не было и намека на цингу, сопутствовавшую большинству полярным экспедициям. Помогло, конечно, обилие диких оленей вокруг, охота на которых обеспечивала свежей пищей. Вся экспедиция усиленно работала всю зиму. Кроме постоянных метеорологических, гидрологических и магнитных наблюдений, совершались дальние поездки на собачьих упряжках по острову Виктория и проливам; на карту было положено около сотни небольших островов, но главное - точно установлена точка Северного магнитного полюса.

Лето 1905 года освободило "Йоа" из ледового плена. 13 августа снялись с якоря и можно было двигаться дальше. Но снова на пути - острова, мели, подводные рифы, между которыми только благодаря своим малым размерам яхта могла лавировать. Постоянно нужно было измерять глубину, и перед судном шла специальная шлюпка, с которой делались промеры, и иногда под килем оказывалось не более двух сантиметров воды. Амундсен сравнил пролив Симпсона со "вспаханным полем" - так осторожно нужно было по нему двигаться. Но вот через две недели на горизонте показалось китобойное судно: "Виднеется судно!" - раздался крик. Это была американская шхуна "Чарльз Ханссон", пришедшая из другого океана, из Тихого. И это был знак того, что северо-западный проход, к которому люди стремились четыре столетия, пройден.

"Горло у меня сжалось. Я был в крайне нервном состоянии, переутомлен, и пусть это признак слабости, но… на глаза мои навернулись слезы… Я быстро набросил на себя одежду. Задержался на мгновение перед портретом Нансена, висевшим на стене, и изображение словно ожило, казалось Нансен смотрел на меня и кивал головой… Я кивнул ему в ответ, улыбаясь от счастья, и вышел на палубу", - так описал этот момент Руал Амундсен.

Цель была достигнута, но тут новое испытание - яхту зажало льдами, дальнейший путь стал невозможен. Третья зимовка!

На этот раз повезло, что рядом находилась целая флотилия американских китобойных судов: можно было получить все необходимое. Амундсен вместе с одним из капитанов-китобоев отправляется в восьмисоткилометровый переход на собачьих упряжках до ближайшей радиостанции, чтобы сообщить миру о своем открытии.

Это был труднейший маршрут по ледяной пустыне, с пересечением горного хребта высотой до трех тысяч метров, в условиях зимы, когда температура воздуха опускалась до пятидесяти градусов. Путешествие это заняло пять месяцев. А летом 1906 года "Йоа" вошла в Берингов пролив и прибыла в Сан-Франциско, встреченная с триумфом.

Успех Амундсена не был случайностью. Он не прельстился тем самым обширным водным пространством, к которому выходили его предшественники, а выбрал после прохождения узким и невероятно сложным проливом Симпсона трассу вблизи побережья Северной Канады и Аляски. Экспедиция норвежцев на крошечной яхте "Йоа" сделала так много, что обработка привезенного ею материала заняла около двадцати лет.

Однако, в отличие от северо-восточного прохода - Северного Морского пути - этот путь из океана в океан не нашел практического применения. Канадский предприниматель Бернье попытался использовать его для торговых целей сразу же после прохождения его Амундсеном, но неудачно. Только во время Второй мировой войны вернулись к этой идее, и для перевозок было направлено от Гренландии на запад маленькое судно "Рох". Но пройти трассу удалось только за две навигации. Лишь в 1944 г. норвежский моряк Ларсен прошел за один год из Атлантического океана в Тихий, через 12 лет после того, как аналогичный переход был сделан по Северному морскому пути. После того как в 1954 году успешно прошел северо-западным путем американский ледокол "Глешер", время от времени ледоколы стали огибать северную Америку. Однако путь этот остается экономически нецелесообразным.

Навигация в районе Северо-Западного прохода унесла жизни многих рыбаков и исследователей Арктики. Легендарный морской маршрут вдоль берегов Северой Америки лежит через прибрежные льды, паковый лед и мимо айсбергов, и даже в наши дня он представляет собой захватывающее приключение.

Вскоре после того как в XV веке Христофор Колумб, мореплаватели начали предпринимать первые дерзкие попытки обогнуть Новый Свет с севера, чтобы найти морской путь в Восточную Азию. В начале XVI столетия в ужасающе тяжелых условиях мореплаватели-исследователи, среди которых были Корте Реал Гашпар и Себастьян Кабот, достигли Канадского Арктического архипелага. Однако все попытки отыскать дорогу в лабиринте узких проливов и бесконечных фьордов потерпели неудачу, так как путь неизменно преграждали неприступные глыбы дрейфующих льдин. Даже в XIX веке судьба злополучной экспедиции под руководством английского исследователя Джона Франклина не отбила охоту у других искателей приключений.

Затянувшиеся на целое десятилетие поиски пропавшей экспедиции Франклина знаменовали новый вклад в исследования Крайнего Севера. Первым доказал существование Северо-Западного прохода норвежский исследователь Роальд Амундсен. Имея в своем распоряжении крохотный корабль и малочисленную команду, в период с 1903 по 1906 год он успешно проплыл вдоль северного побережья Американского континента. Однако и после завоевания прохода это место по-прежнему представляло большую опасность для мореплавателей. Лишь в 1942 году второй экспедиции под руководством Генри Ларсена на шхуне «Сент-Рок» удалось проплыть вдоль прохода, но на этот раз в противоположном направлении - с запада на восток. Сегодня благодаря новейшему навигационному оборудованию путешествие можно считать относительно безопасным. Правда, однако, и теперь никто не поручится, что плавание пройдет строго по заранее спланированному маршруту. Первый круизный теплоход прошел по Северо-Западному проходу в 1984г.

Северо-Западный проход так и не стал важным морским торговым путем, ведь погодные условия тут по-прежнему непредсказуемы, а сезон навигации здесь ограничивается лишь несколькими неделями в году, хотя использование этого морского пути стало большим подспорьем для горнодобывающей индустрии арктических районов Канады. Тем не менее Северо-Западный проход сегодня используют лишь те, кто работает на месторождении «Поларис» на острове Батерст.

Для местных жителей Крайнего Севера прибытие корабля - исключительное событие; и хотя дороги не связывают этот регион с южными частями Канады, населенные пункты уже не столь отрезаны от остальной части материка, как раньше. Почти все исследовательские станции и поселения инуитов имеют воздушную связь с южными районами Канады. Благодаря современным технологиям путешествовать по Арктическому региону стало значительно проще, однако магический пейзаж, чувство одиночества и умиротворения остались неизменными, благодаря чему эти места и выглядят столь прекрасными. Ведь сияющая поверхность прибрежного льда в эстуариях и фьордах, равно как и айсберги причудливой формы или нагромождения льдин, навсегда запечатляются в памяти. Но и сегодня жизнь в районах Крайнего Севера все же исключительно трудна. Основную опасность представляет негостеприимный климат. Зимой температура часто падает до -40℃ и ниже. И даже в мае, когда солнце находится высоко над горизонтом, столбик термометра редко поднимается выше нуля.

Круиз стартует от берегов Гренландии по направлению к арктическим районам Канады - именно оттуда Роальд Амундсен отправился в плавание по Северо-Западному проходу. Затем маршрут продолжается вдоль берегов Аляски и заканчивается на Алеутский островах, на границе с Россией.

Информация для туристов:
Протяженность: приблизительно 2500 км.
Продолжительность: около 4 недель
Схема маршрута: Кангерлуссуак, Сисимиут, Илулиссат, Упернавик, Понд-Инлет, Дандас-Харбор, остров Бичи, Резольют, пролив Франклина, Кеймбридж-Бей, Росс-Пойнт, остров Холмен, Барроу, Пойнт-Хоп, Острова Диомида, Ном, Гамбелл, остров Св. Павла, Датч-Харбор, Кол-Бей.
Туристам на заметку: Северо-Западный проход здесь можно исследовать, лишь став участником круиза.
Когда ехать: Северо-Западный проход открыт для навигации только несколько недель летом и даже в это время круизные компании из-за погодных условий и ледников часто вынуждены менять его. Будьте готовы к встрече с тучами комаров, если собираетесь предпринять однодневные вулазки в тундру летом, и не забудьте взять с собой репелленты от насекомых. Неплохо также запастись ветрозащитной одеждой с высоким воротником, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт.
Туристическая информация:

• www.greenland-guide.gl (Туристический гид по Гренландии);
• www.hl-cruises.com (круизы компании Hapag-Lloyd);

1. Кангерлуссуак. В этом городке расположен крупнейший аэропорт Гренландии, именно сюда прибывает большинство туристов. Круиз по островам Арктики начинается в Кангерлуссуак-фьорде, протянувшемся приблизительно на 170 км. Затем маршрут минует многочисленные ледники, которые, подтаивая, попадают в эстуарий. Спускаясь с ледового щита Гренландии, они, устремляясь к воде, прорезают глубоко в скалах дорогу к фьорд.

2. Сисимиут. Когда круизный лайнер подходит к устью фьорда, маршрут поворачивает на север и тянется вдоль скалистого побережья. Вы пересечете Северный полярный круг, и вскоре на горизонте покажется городок Сисимиут. Рыбный завод и холодильные склады вокруг порта красноречиво свидетельствуют об основных занятиях местного населения. Отдельный пункт экспорта - мясо гренландского краба, которое поставляют практически во все страны мира. Еще в XVIII веке голландские китобои основали здесь небольшую базу, впрочем, как и норвежский лютеранский миссионер Ханс Эгеде в 1724 году. Существующее здесь сегодня поселение, оригинальное название которого - Голштейнборг, появилось спустя четыре десятилетя под патронатом графа Людвига Голштейна. Возникновение города повлекло за собой серьезные перемены в традициях и образе жизни местного населения, и теперь большинство инуитов наслаждаются комфортом современной цивилизации.

3. Илулиссат. Этот городок, ранее известный под названием Якобсхавн, что в переводе с датского значит «гавань Якоба», третий по размеру в Гренландии и один из наиболее популярных туристических портов. Илулиссат (на языке инуитов означает «айсберги») - очень подходящее название для этого населенного пункта, поскольку в окружающем пейзаже доминируют белоснежные гиганты, медленно дрейфующие из фьордов в залив Диско. Ледяной щит Гренландии, местами достигающий толщины 3км., обеспечивает бесперебойную поставку льда. Благодаря собственной тяжести ледяная глыба по инерции скользит во фьорд, и, кгда язык ледника достигает открытых вод залива, он раскалывается, и образуются айсберги.

4. Упернавик. Городской облик Упернавика («Весеннего места») формируют несколько небольших групп зданий, ютящихся вокруг обрывистых утесов северо-западного побережья Гренландии. Здесь проживает примерно три тысячи жителей. Основное поселение расположено на одном из множеств небольших скалистых островков чуть в стороне от этой части побережья. Ландшафт вокруг Упернавика, особенно скалы в районе Аппарсуита, предоставляет отличнуб возможность понаблюдать за местной природой: в тундре полуострова Свартенхукен обитают северные олени и мускусные быки. Пейзаж к северу от Упернавика кажется еще более диким, здесь ледник срывается непосредственно в море. Для обитателей Упернавика море - основной источник пропитания. Даже сегодня большинство проживающих здесь семей зарабатывают на жизнь рыболовством и охотой на тюленей. Самый северный музей мира, расположенный под открытым небом, открыт в здании бывшей фактории Упернавика. Здесь туристы могут узнать историю возникновения и развития города и о традиционной жизни инуитов.

5. Понд-Инлет. Далее маршрут продолжается по узкому заливу Понд-Инлет к одноименному поселению на севере острова Баффинова Земля. Здесь, по проливу Эклипс, вы в первый раз пересечете канадскую границу. Название основанной всего несколько десятилетий назад деревушки Миттиматалик связано с именем английскго астронома и означает «место, где похоронен Миттима», а «Понд» - это уже инуитское название того же местечка. Из 1300 жителей деревни инуиты составляют большинство. В начале XX века здесь была основана китобойная фактория, заброшенная буквально через несколько лет. Несмотря на негостеприимный климат, люди проживают в районе вокруг Понд-Инлета уже по крайней мере четыре тысячи лет. Археологи обнаружили здесь следы как дорсетской культуры, так и более поздней культуры Туле. В 1929 году здесь появились две миссионерские организации - англиканская и католическая, - одновременно начавшие распространять христианство в регионе. Как и в случае большинства поселений Арктики, отдельно стоящие дома в Понд-Инлете отличаются простотой и функциональностью. Однако эта простота делает деревню, расположившуюся на фоне эффектных неприступных гор, еще более запоминающейся. Ближе к югу острова горные пики достигают высоты более 1500м., а к северу по направлению виднеющегося вдали острова Байлот, горы становятся еще выше, до 2000м. И в заливе Эклипс, и в расположенном неподалеку Понд-Инлете, отделяющем Байлот от острова Баффинова Земля, даже в летние месяцы дрейфуют айсберги, а такде морской лед. Вас не только заворожит сам арктический пейзаж, но и наверняка понравится наблюдать за уникальной природой эстуариев, в водах которых встречаются белухи, нарвалы, гренландские киты, иногда сюда заплывают даже кашалоты и касатки. Среди других морских млекопитающих - моржи и различные виды тюленей, включая кольчатую нерпу. Большую часть острова Байлот занимает Национальный парк Сирмилик, созданный в 1999г. Но больше остров известен как птичий заповедник: сотни тысяч толстоклювых кайр и обыкновенных моевок гнездятся на скалах, также здесь обитает крупная популяция голубых атлантических гусей. Для наблюдения за птицами и китами организуются отдельные экскурсии из Понд-Инлета, для любителей порыбачить - рыбалки на лодках, а весной катание на снегоходах и собачьих упряжках. Узнать больше о птичьем заповеднике можно на острове Байлот и в Национальном парке Сирмилик, а также в туристическом центре Nattinak в Понд-Инлете.

6. Дандас-Харбор. Маршрут продолжается вдоль скалистого западного побережья острова Байлот между узкими ледниковыми плато Нейви Бод Инлет к северу пролива Ланкастер, являющегося основными воротами Северо-Западного прохода (в этом мете его ширина достигает 80 км.). Глубина здесь редко превышает 300м., так что та чать маршрута, где она достигает 1000м., представляет собой наиболее глубоководный отрезок. Дальше путь лежит к городку Дандас-Харбор, который расположен почти на 75º северной широты у юго-восточного побережья острова Девон, крупнейшего из необитаемых островов мира. Королевская конная полиция Канады в 1924 году открыла здесь военную базу в рамках правительственной политики по обузданию активности иностранцев, однако уде в 1932г. база оказалась заброшенной. В 1934г. на остров были перемещены семьи инуитов, однако в 1936г. они приняли реешние уехать, посчитав условия жизни здесь слишком суровыми. Суверенитет Дандас-Харбора оспаривают до сих пор. В районе к северу от Дандас-Харбора высота гор достигает 1900м., и здесь они полностью покрыты ледниками. В прибрежных районах археологи нашли свидетельства существования доисторических поселений дорсетской культуры и культуры Туле. Дандас-Харбор - идеальное место, позволяющее узнать больше о природе Арктики. Моржи и тюлени на побережье, мускусные быки на суше словно так и ждут, чтобы их сфотографировали, однако все де следует соблюдать осторожность, особенно при знакомстве с белыми медведями.

7. Остров Бичи. Этот остров в проливе Веллингтона был открыт в 1819г. английским исследователем Арктики Уильямом Эдвардом Парри. А свое название получил в честь Фредерика Уильямса Бичи, офицера из команды Парри. Остров Бичи сыграл важную роль в истории Исследования канадской части Арктики. В 1845г. английский мореплаватель и исследователь Арктики Джон Франклин решил, что хорошо защищиенный от непогоды порт острова - отличное место для якорной стоянки судна в первую зиму его экспедиции, окончившейся трагически. Когда в 1851г. сюда прибыла спасательная партия, на берегу они обнаружили могилы трех членов экипажа судна, помеченные камнями, однако до сих пор ничего не известно о судьбе остальной команды. В 1980-х годах останки трех полярников, довольно хорошо сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты, были эксгумированы и подвергнуты научному изучению. Неожиданно выяснилось, что люди погибли, судя по всему, от отравления свинцом: банки с консервами, которыми они питались долгие месяцы, были изготовлены из плохо обработанного свинца. В 1979г. правительство Северо-Западных территорий провозгласило остров Бичи объектом природно-исторического значения. Сегодня, как и болишая часть северо-востока Канады, остров относится к территории Нунавут, основаной в 1999г. В наши дни могилы трех моряков - самое посещаемое туристами место.

8. Резольют. Основанное на острове Корнуоллис в северной части залива Резольют одноименное поселение - одно из самых северных населеннах пунктов планеты, здесь потоянно проживает около 250 жителей, в основном инуиты. Здесь функционирует достаточно крупный аэропорт, обслуживающий арктическую часть Канады. Этот городок назван в честь корабля «Резольют», однако из множества судов, принимавших участие в поисках пропавшей экспедиции Франклина «Резольют» оказался запертым во льдах в течение двух зим, и, чтобы избежать третьей зимовки в условиях полярной ночи и холода, капитан Белчер принял решение оставить корабль, и команда вернулась в Англию на борту спасательного судна. «Резольют» в довольно хорошем состоянии обнаружили американские китобои в 1855г., они же освободили его от пакового льда. В Резольюте находятся важные метеорологические и исследовательские станции. Канадское правительство взяло на себя управление оригинальными поселениями инуитов лишь в 1950-1960-х годах. Сегодня помимо инуитов здесь живут ученые и инженеры. В 1960-1970-х годах на близлежащем острове Батерст в 150-200км. к западу от Резольюта был открыт северный магнитный полюс. Благодаря этому городок превратился в базу для исследовательских экспедиций, отправляющихся изучать магнитное поле Земли. С тех пор магнитный полюс сместился на север, за широту 80º, но метеорологи по-прежнему работают в Резольюте, где ведутся геофизические исследования, отсюда же стартует проходящая раз в два года полярная гонка Polar Race и ежегодная гонка Polar Challenge, во время которых несколько команд одновременно пытаются достичь северного магнитного полюса. Резольют считается также важным транспортным узлом, потому что обеспечивает функционирование на острове Батерст месторождения «Поларис». Некоторое время оно было самым северным в мире из разрабатываемых месторождений руд свинца и цинка, пока его не признали убыточным и в 2003г. закрыли.

9. Пролив Франлина. Этот пролив получил свое название в честь исследователя Джона Франлина, возавлявшего экспедицию к островам канадской части Арктики в 1845г. Корабли Франлина «Эребус» и «Террор» под командованием капитанов Джеймса Фитцджеймса и Фрэнсиса Крозье видели китобои к северу от острова Баффинова Земля, однако вскоре суда затерялись среди дрейфующих льдов. На поиски пропавшей экспедиции было отправлено несколько спасательных партий, однако об их участи ничего не было известно до 1989г., когда удалось обнаружить дневник. Выяснилось, что Франлин и его команда первую зиму провели недалеко от острова Бичи, а затем плыли по проливу Пил и проливу Франлина. В сентябре 1846г. корабли снова оказались пленниками льдов в проливе Виктория. Направившись к югу пешком, все члены экспедиции погибли. Далее маршрут пролегает мимо острова Кинг-Уильям. В природно-историческом парке «Северо-Западный проход» около поселения Йон-Хейвен вы узнаете об истории исследования прохода и окружающей местности. Городоак получил название в честь судна «Йоа», на котором Роальд Амундсен впервые прошел по Северо-Западному проходу в 1903-1906г. Амундсен счет это место идеальным для яркой стоянки и ведения исследований магнитного поля Земли. Также в парке все желающие могут познакомиться с жизнью и работой знаменитого полярного исследователя, который провел здесь почти три долгих зимы.

10. Кеймбридж-Бей. Селение получило название в честь принца Адоьфа, герцога Кеибриджского, его называют также Икалуктутиак («место множества крупных рыб»). Оно расположено на южном побережье острова Виктория и благодаря удобной гавани является идеальным местом для стоянки судов. Со временем небольшой населенный пункт, где проживало около 1500 жителей, в основном инуиты, превратилось в центр искусств и ремесет. В Нунавутском колледже изящных искусств даже созданы курсы по изучению искусства инуитов, где могут обучаться не только местные жителм, но и туристы. Также это место славится своими ювелирными украшениями. В основном их изготавливают из местных поделочных камней (серпентина) и костей морских млекопитающих. Традиционно инуиты использовали медь, сегодня же они применяют и другие металлы, а также современные материалы. В окрестностях селения Кеймбридж-Бей сохранились руины древних инуитских поселений, построенных из камня и земли, их еще называют «кармак». Однако из достопримечательностей самого залива - останки судна «Мод», названного в честь королевы Норвегии и позднее переименованного в «Бей-Мод». Этот корабль был специально построен для второй арктический экспедиции Амундсена, в 1925г. продан Компании Гудзонова залива, а в 1930г. затоплен. С 1947 года безопасность при входе в воды залива обеспечивает маяк. В 1920-х годах фактория Компании Гудзонова залива и небольшой полицейский участок в Кеймбридж-Бей превратились в аванпост Канады в этой части Арктического региона. Инуиты, ранее жившие в этих районах, стали вновь селиться здесь лишь после 1950-х годов. Кеймбридж-Бей - отличное место, где вы сможете многое узнать об уникальной флоре и фауне Арктики. А если вы решите прокатиться по холмам на внедорожниках, вам представится уникальная возможность увидеть целые стада мускусных быков.

11. Росс-Пойнт. Далее путь лежит на запад вдоль южного побережья острова Виктория, через пролив Дис и залив Коронейшн. Если у вас будет возможность сойти на берег в Росс-Пойнте, совершите небольшую прогулку. Здесь у вас появится уникальный шанс насладиться дикой природой тундры в ее первозданной красоте. Самое внушительное животное в этих краях - это мускусный бык. Если вам посчастливится, то вы увидите целые стада этих гигантов.

12. Остров Холмен. Еще через 250км. вы окажетесь в заливе Амундсена. Это знаменует окончание наиболее сложного участка Северо-Западного прохода. Тут проходит граница между инуитской территорией Нунавут и Северо-Западными территориями. Община Улукхакток - место, где находится самое северное на планете поле для гольфа, в рамках специально организованного турнира летом здесь проходят международные соревнования. Остров Холмен стал настоящей Меккой для художников, особенно их влекут традиционные виды печатной графики - литография, гравюра, эстамп, линогравюра с помощью которых воспроизводят символические мотивы арктического мира. Танцы и барабанное искусство также играют важную роль в жизни Улукхактока. Перед тем как было основано существующее ныне посление, здесь функционировала фактория. В Рид-Айленде и сегодня можно посетить сохранившиеся с той поры здания.

13. Остров Хершел. Маршрут продолжается по обширному заливу Амундсена в море Бофорта, минует дельту реки Маккензи и подходит к острову Хершел. На берегу часто можно увидеть много выброшенных на берег деревьев, которые попадают сюда из лесистых районов Канады через русло Маккензи, используют для строительства и отопления, поскольку древесина в этих местах редкость. Местное название острова Хершел - Квикиктарук, что на языке инуитов значит «это остров». Хотя остров невелик - его площадь составляет всего лишь несколько километров, - он надежно укрыт от ветров и непогоды. В порт регулярно заходят китобойные и научно-исследовательские суда, а благодаря уже давно существующему здесь поселению инуитов этот порт превратился в настоящий центр снабжения острова всеми необходимыми товарами.

14. Барроу. Меридиальную линию 141º западной долготы маршрут пересекает около Барроу, городка, расположенного в 80 км. к западу от острова Хершел. Здесь проходит граница между Канадой и Аляской. Искатели неочищенной нефти начали появляться в Прадхо-Бей еще в 1940-х годах, однако пригодные для разработки месторождения были обнаружены лишь в 1967г. Неочищенную нефть перекачивают в город Валдиз на южном побережье Аляски по трубопроводу длиной почти 1300км., прокладка которого была закончена в 1977г. Барроу - важный центр снабжения нефтяных месторождений этого региона. Летом, когда паковый лед ненадолго отступает от побережья, корабли могут заходить в порт и завозить товары и продовольствие для жителей города. А примерно в 15 км. к северу от Барроу находится мыс Барроу, или Нувук, - самая северная точка США, отправной пункт многих экспедиций по исследованию Актики. Первые упоминания об этих местах относятся ещ к 1576г., когда сюда прибыли пионеры-поселенцы, бросившие вызов суровому климату.

15. Пойнт-Хоп. Этот маленький городок расположен на мысе, врезающемся с западной стороны в Чукотском море. Среди местных достопримечательностей - оригинальные предметы культа коренных жителей, вырезанные из китовой кости. Отсюда маршрут продолжается на юг, по Берингову проливу, который, как и Берингово море, остров, ледник и Берингия, получил свое название в честь Витуса Йонассена Беринга (1681-1741), исследовавшего этот район. Мыс Принца Уэльского, самая западная оконечность Американского континента, находится всего лишь в 100км. от мыса Дежнева, самой восточной точки Азии.

16. Острова Диомида. Это место встречи двух сверхдержав - России и США. Два скалистых острова - американский Малый Диомид и российский Большой Диомид - разделяет всего 3км. Это единственно место, где проходит граница территорий двух государств. Демаркационная линия времени также делит пополам пролив между двумя островами.

17. Ном. Этот город сыграл важнейшую роль в истории Аляски в период золотой лихорадки. Когда в 1898г. в расположенном неподалеку ручье Энвил-Крик было обнаружено золото, слухи об этом быстро распространились, и сюда начали прибывать золотоискатели со всего мира. Сегодня Ном известен в первую очередь как конечный пункт гонки на собачьих упряжках «Айдитарод», проводимой в память о собачьей упряжке, которая в 1925г. доставила в Ном партию вакцины, позволившей положить конец эпидемии дифтерита среди инуитов.

18. Гембелл. Расположенный на северо-западной оконечности острова Св. Лаврентия Гамбелл почти полностью заселили юиты, или азиатские эскимосы, - коренные жители северо-восточной части России.

19. Остров Св. Павла. Это один из четырех островов Прибылова, расположенных в Беринговм море между Аляской и Сибирью. У него вулканическое происхождение, а потому остров является, по сути, кормовым угодьем для морских птиц и тюленей. Острова Прибылова населяют алеуты, к исконным владениям которых относятся также Алеутские острова и острова Шумагина, а также западная часть полуострова Аляска.

20. Датч-Харбор. Этот небольшой населенный пункт расположен на Алеутском острове Амакнак и соединен мостом с ближайшим к нему островом Уналашка. Стоит посетить русскую православную церковь в Уналашке, которая является свидетельством тех рвемен, когда Аляска еще входила в состав Российской империи. В те времена русские охотники за пушниной основали на острове поселение, покорив коренное население. Миссионеры Русской православной церкви прибыли сюда позднее и в 1825г. построили здесь свой первый храм. Несмотря на некоторую удаленность от всего мира, алеутов также коснулись события Второй мировой войны. В то время как США стремились защитить острова, организуя строительство военных баз, они были не в силах препятствовать рейдам японских истребителей, и утром 3 июня 1942г. японская авиация совершила налет на Датч-Харбор.

21. Колд-Бей. От Уналашки путешествие продолжается вдоль острова Креницына и приводит нас на остров Унимак, крупнейший в Алутском архипелаге. Вулкан Павлова высится над заливом на 2862м, а его пик часто обволакивает туман. Подобно островам этого региона и необъятным просторам Аляски, Унимак объявлен национальным заповедником. Здесь можно встретить многих представителей североамериканской фауны, от огромных бурых медведей до чернобурых лис. А местный аэропорт считается важным транспортным узлом, и с ним напрямую связано развитие этого городка. Он был построен в период Второй мировой войны для укрепления обороны этой удаленной части США и предотвращения налетов японской авиации. В то время порт использовался также как перевалочный пункт при транспортировке грузов из США в Советский союз. Сегодня в Колд-Бей живут в основном служащие аэропорта, военные наблюдатели и сотрудники метеорологической станции. Колд-Бей, окруженный небольшими островками и известный своим скалистым побережьем, изобилующим гротами и заливчиками, пожалуй, можно отнести к наиболее красивым и запоминающимся частям Аляски. За последние двести лет вулкан Павлова извергался около сорока раз, и сегодня это наиболее активно действующий вулкан Аляски. Националбный заповедник Изембек - настоящий рай для животных, здесь даже обитают дикие гуси и останавливаются перелетные птицы. Участники круиза вдоль северо-американской части Арктики, полные новых впечатлений, заканчивают свое путешествие именно в Кол-Бей. Отсюда большая часть пассажиров возвращается ана материк уже на самолете.

Многочисленные острова северо-западной части американского континента разделены между собой и материком водами Арктики. Морские пути в этой части планеты носят название Северо-Западного прохода.

Поиски водного пути из Тихого океана в Атлантический начались в начале 19-го века. В 1818 году отправился в Арктику англичанин Росс. Позже попытка повторялась несколько раз. И только в 1904 году норвежцу Амундсену за две навигации удалось найти проход по воде.

В июне 1940 года из канадского порта Ванкувер, находящегося на побережье Тихого океана, вышла небольшая моторная шхуна «Сент-Рок». Шхуна, водоизмещением 328 тонн, была специально спроектирована и построена для плавания в северных широтах. Руководил экспедицией из восьми человек канадский полицейский норвежского происхождения Генри Ларсен . Перед самой войной Ларсен, получив звание инспектора, был назначен ответственным за организацию арктических отрядов.

Он повел «Сент-Рок» вдоль берегов Аляски обычным маршрутом, каким в северные воды отправлялись рыбаки и охотники за пушниной. Пройдя Берингов пролив, шхуна оказалась в море Бофорта. После прохождения залива Амундсена смельчаки достигли острова Виктория. У северо-западного побережья, в заливе Уолкер, экспедиция устроила первую зимовку.

Ларсен старался выбрать оптимальный маршрут. В следующем 1941 году экспедиция попыталась обогнуть остров Виктория с севера, пройти через пролив, отделяющий от острова Банкс. Путешественник полагал, что воды пролива Принца Уэльского будут свободнее, чем пролив Долфин. Однако он ошибся в своих предположениях. Пролив Принца Уэльского был забит тяжелыми льдами. Сложная ледовая обстановка заставила их вернуться. Шхуна отправилась на восток вдоль материка. Миновав залив Коронейшн, она оказалась в водах пролива Виктория. В сложнейших навигационных условиях, воду уже начало сковывать льдом, «Сент-Рок» достигла полуострова Бутия. Затем Ларсен повернул на север и в начале сентября укрылся в заливе Пасли.

Здесь экспедиция устроилась на вторую зимовку. Условия были гораздо более суровыми, чем на прошлой стоянке. Температура воздуха опускалась ниже 57°С. Во время этой зимовки погиб один из членов экипажа. В следующем году из-за суровой зимы воды освободились ото льда только в июне. «Сент-Рок» двинулась дальше. Пройдя между полуостровом Бутия и островом Сомерсет, шхуна направилась через пролив Ланкастер и попала в море Баффина. Можно было считать, что экспедиция удалась. В октябре 1942 года «Сент-Рок» бросила якорь в Галифаксе. Путешествие, продолжавшееся 842 дня, завершилось. Успех экспедиции был достигнут за счет правильно выбранного судна, снаряжения и должной подготовки экипажа.

Следует оговориться, что сам руководитель путешествия весьма сдержанно оценивал результаты экспедиции, называя разведкой для прокладки продолжения Северного морского пути. Этот маршрут в условиях Второй мировой войны имел очень важное значение. По словам Ларсена, его экспедиция доказала то, что Северо-Западный проход можно пройти за одну навигацию, но сделать это можно не каждый год.

Экспедиция Ларсена не смогла оценить, в какой мере северный маршрут пригоден для судов с большой осадкой. Только в 1954 году через Северо-Западный проход отправилось первое коммерческое судно. В течение последних 30 лет из космоса осуществлялось постоянное наблюдение за движением льдов в западной части Арктики. Метеорологи пришли к выводу, что в связи с изменением климата количество морского льда ощутимо уменьшается, что делает Северо-Западный проход открытым для судоходства.

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

Северо-Западный проход (англ. Northwest Passage ) - морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг .

При попытке пройти по Северо-Западному морскому пути погибла знаменитая экспедиция Франклина (1845-1847). В поисках пропавшей экспедиции, а также в изучении данного маршрута принимали участие многие известные мореплаватели и исследователи, в частности Эдуард Ингфилд , Джон Рэй , Френсис Мак-Клинток .

Проход впервые пройден полностью по воде Руалем Амундсеном в 1903-1906 гг. Роберт Мак-Клур , прошедший его в 1850-1853 гг., проделал часть пути по льду и вернулся в Англию на корабле другой экспедиции.

В сентябре 2007 года Европейское космическое агентство заявило, что за промежуток около 30 лет спутниковых наблюдений область арктического морского льда сократилась до минимального уровня, и это сделало Северо-Западный проход судоходным . Канадское правительство заявило о том, что этот проход входит в территориальные воды Канады. Международным сообществом данное заявление было принято неоднозначно, что в свою очередь может затруднить будущее международное судоходство.

См. также

Напишите отзыв о статье "Северо-Западный проход"

Примечания

Ссылки

• / Lenta.ru, 15 сентября 2007
• (недоступная ссылка с 30-09-2016 (891 день))
• (Грэм Кендалл), SeaExpo, 01.11.2010

Отрывок, характеризующий Северо-Западный проход