Регионот Умбрија во Италија. Регион Умбрија - Италија. Папска базилика Свети Франциско од Асизи

Бидејќи за мене единственото нешто подобро од патувањето во Италија е новото патување во Италија, не морав да се бучам околу прашањето каде да одам на многу краткиот „долг“ ноемвриски викенд. Се разбира во вашата омилена земја!

И Нејзиното Височество Мрежата ми даде конкретна идеја, еднаш објавувајќи воодушевувачки фотографии од Кастелучио ди Норчиа на планината... Ми го одзема здивот - ОВА НЕ СЕ СЛУЧУВА!!! Во сад меѓу планините има повеќебојни фластери на цветни полиња: афион, пченкарно цвеќе, леќа, маргаритки... За жал, е доста тешко да се фати врвот на цветањето, секоја година во различни периоди, но најчесто крајот од јуни - почетокот на јули. И дефинитивно не е ноември...

Откако се жалев, решив да „погледнам наоколу“: можеби има нешто друго интересно, посоодветно за средината на есента? Секако, пронајдено е!

И како тоа до сега не сум размислувал за Умбрија (а живописното плато се наоѓа токму во оваа провинција Италија)? Згора на тоа, одамна ги познавам слатките „Баци“, но поради некоја причина никогаш не ме интересираше Перуџа, градот во кој се произведуваат. Точно, јас искрено верувам дека „секој зеленчук има свое време“ и сè доаѓа кај нас кога треба. Можеби ако наидов на фотографии од Перуџа сами, а не „низ“ виножитото полиња на Кастелучио, немаше да бидам инспириран од нив, кој знае! На многу фотографии градот изгледа мрачно, грубо и на прв поглед тоа воопшто не е мое. Но, колку е добра околината!.. И многу е погодно да се вози околу нив од Перуџа.

Умбрија во пространоста на Рунет не е толку популарна како, на пример, омилената Тоскана на сите. Имајќи измачувани сајтови за агрегатори на авионски билети, сфатив зошто - ништо не лета од нас таму! Тоа е, апсолутно! Со трансфери може да има нешто, но со врски тоа дефинитивно не е можно.

…Па вака е? Па, во ред, не можеме да одиме по воздушен пат, ќе стигнеме по копно! (Патем вода, патем, нема да работи ниту - Умбрија е една од ретките провинции во Италија што нема пристап до морето).

Перуџа е приближно подеднакво оддалечена од Рим, Фиренца, Римини и Анкона. Најпрофитабилниот лет за мене беше директен лет до Рим, пристигнувајќи на распоред во 8:35 часот. Работата е во тоа што во 9:00 часот тргнува автобус директно од Фиумичино до Перуџа, а под поволни околности всушност можеше да се качи на него. Како резултат на тоа, авионот слета во 8:15, а веќе во 8:45 бев во близина на колоната со електронскиот дисплеј, каде што застануваат автобусите на Сулга (веб-страница http://www.sulga.eu). Лесно е да се најде колоната: излегуваме од вратите на терминалот Т3, чекориме надесно, до платформите каде започнуваат Теравизион и другите шатлови за Рим. Картата се купува од возачот, трошокот е 22 евра (само готовина), ако го однесете таму и назад ќе биде поефтино. Ви препорачувам да го направите токму тоа, се вратив со воз, само за забава, но со автобус е дефинитивно подобро!

Возот (од Термини или од Тибуртина) ми беше резервна опција доколку не го фатам автобусот навреме, бидејќи ... Следниот е само во 12-30, ќе се исцрпиш на аеродром до кукавица. За среќа, успеав на време.

Од Фиумичино автобусот оди до автобуската станица Тибуртина, таму застанува половина час, а потоа се упатува кон Перуџа. Патувањето од аеродромот до Тибуртина трае околу еден час. Мислев дека ќе се пробиеме низ некои замрсени предградија, но речиси веднаш почна убавината: толку многу борови во исто време - моќни, луксузни! – сè уште не е пронајден во ниту една област на Рим. И наскоро им беа додадени античките ѕидини и порти на градот, понекогаш раката посегнуваше кон камерата, но разбираше дека ништо вредно нема да излезе од тоа низ затемнетото стакло.

Имаше нешто неостварливо познато во сето ова... Одеднаш ми светна: Латерано! Накратко ги видов овие места кога, за време на едно од врските, трчав од метрото до величествениот Сан Џовани во Латерано. И сега, неочекувано, испадна прекрасна тура со автобус! Излегува дека тука не е само Сан Џовани! И точно знам каде ќе одам на прошетка, ако тоа е волјата на Господ, и судбината ме однесе во Рим уште еднаш...

Застанувањето кај Тибуртина брзо леташе - можете да ги истегнете нозете и да одите во барот на појадок. Па, тука има тоалет, во исчекување е сосема долго патување(два часа и петнаесет минути), опцијата е корисна.

На крајот, беше два и петнаесет и не ни забележав! Вратот, сепак, е уморен, бидејќи ... Цело време го вртев од десно на лево и од лево надесно))) Каква земја е оваа, каде и да ја погледнете е божествено убава... Па дури и во есенските бои... Ноември во Италија е вистински златен есен!

Автобусот ми беше згоден бидејќи терминалот во Перуџа е на плоштадот Партиџиани, од кој е лежерно пет минути пешачење до мојот хотел.

Но, ако дојдете во Перуџа со воз, веднаш се запознавате со локалната карактеристика - мини-метрото. Станицата Перуџа Фонтивеге, каде што пристигнуваат возовите на Трениталија, е на прилично растојание од центарот на градот. Се разбира, можете да земете локален автобус, но мини-метрото е многу поинтересно и дефинитивно нема да има метеж. (И тие се! Особено во вечерните часови). Цената на издавањето е иста – 1-50 евра.

Во принцип, ова воопшто не е метро, ​​туку нешто како жичница. Ситните приколки (имаат само 8 преклопни седишта) се движат буквално една по друга, секоја минута и половина, процесот е целосно автоматизиран. Никогаш не сум видел гужви, понекогаш вагоните се празни. Билетите може да се купат од автомати, можно е плаќање со картичка. Билетот мора да го чувате до крајот на патувањето, бидејќи... За да излезете од платформата, исто така треба да го поминете билетот низ контролната единица. Дел од патувањето минува на површината, туристичкото братство, откако ги остави куферите, едногласно ги клика камерите - и околината, и автопатот и приколките што доаѓаат. Мештаните со збунетост гледаат на нас лудите. Последните две постојки - Купа и Пинцето - ќе бидат под земја, директно во историскиот центар на Перуџа. Повеќето „експерти“ советуваат да изберете хотел поблиску до овие мини-метро станици. И навистина е погодно, особено ако планирате да патувате низ Умбрија со воз - ќе стигнете до Перуџа Фонтивеге за околу 10 минути.

Во градот има уште една железничка станица - Санта Ана, која е веднаш до автобуската станица на Пјаца Партиџиани, речиси во центарот, но само регионалните возови тргнуваат од Санта Ана железница, до градови кои (се надевам досега!) не беа вклучени во моите планови.

Отпрвин резервирав хотел во непосредна близина на оној што ми препорача Пинчето, но потоа, откако видов фотографија од стара вила со тераса и мал парк, брзо се предомислив и го избрав хотелот Ирис, бидејќи цената за среќата да се живее на истото место каде Рихард Вагнер престојувал во август 1880 година била повеќе од здрава - 30 евра од ноќ! Само немојте да мислите дека сум обожавател на Вагнер, навистина не сум! Како дете неговиот портрет во Голема салаСе плашев дури и од Московскиот конзерваториум. Но - исто така „вкрстивме патишта“))). Многу поважни од Вагнер ми беа терасата со прекрасен поглед и самата вила, дури може да се нарече мала палацо.

Перуџа е многу тежок град за воочување на мапите, бидејќи е повеќестепен. Се чини дека нешто е блиску до нешто, но во реалноста излегува дека помеѓу „објектите“ има одреден број метри во висина.

Веднаш наидов на ова. Забележав стрелка со името на хотелот на неколку чекори од автобуската станица, на Via Guglielmo Marconi, и набрзо видов вила, позната од фотографијата. Но, нема веднаш да погодите како да го внесете. Вилата стои на зграда која воопшто не е античка и воопшто не е јасно како е „качена“ под неа, во која се наоѓа одредена банка.

Излегува дека треба да одите покрај брегот, да отидете во истоимениот бар-ресторан како хотелот „Ирис“, а лево од него ќе има порта со скалила до терасата на хотелот. Портата најчесто се затвора, потоа ќе ви го дадат клучот, но засега притиснете го копчето за ѕвонче.

Еднаш на терасата, наместо да газам кон вратата на вилата, го извадив фотоапаратот од чантата))) О, не за џабе го сменив хотелот! Погледите се мелем за душата! Најголемиот дел од катедралата Сан Доменико со „скратена“ камбанарија, необична полукружна бедем, портата Тре Арчи (на руски, речиси, три арки, т.е.) ... Саксии со хидрогени, невен, со петунии, за жал , веќе избледени, и дрвја во есенско злато... На главното вратите имаат лампиони на ажур фалсификувани тела, а под засводениот таван на приемниот простор има фалсификуван лустер. Инаку, таваните во собите се засводени. Во ходниците има меки теписи, звуците се добро пригушени, антички комоди, огледала во фигурирани рамки, свеќници, таписерии, салфетки, фотографии од старата Перуџа. Детали! Она што го сакам! Од коридорот на приземјето можете да пристапите до мала градина. Точно, немаше време да се шета таму. И јас одев вака секој ден додека едноставно не можам))).

Веројатно ќе има некој што ќе мрмори за крцкавите дрвени скали до вториот кат, но според мене тоа беше „на тема“ и работеше за атмосферата. Собата што ја добивме беше „double es single“, со широк кревет. Мебелот е доста модерен, иако судејќи според фотографиите, има соби со поавтентичен мебел. Во просторијата нема клима, но велат дека ова не пречи во лето. Се плашев да не биде ладно. Уште е ноември! Но, таа воопшто не се замрзна, благодарение на огромното ќебе. Имаше и втор во плакарот. Плакарот е голем, но без полици. Добро е што имаше фиока на масата, таму може да се стават мали нешта. Телевизорот прикажуваше различни италијански програми, WiFi во собата беше сигурен. Очигледно, сопствениците ги слушаат мислењата на гостите, бидејќи ... Читав во прегледите поплаки за слаб сигнал, ветија дека ќе го поправат, и го поправија! Минибарот беше полн, но имаше доволно простор за нешто.

Бањата е пространа, со прозорец. Единствените достапни сапуни се гел и течен сапун во диспензери. Тушот, за среќа, може да се отстрани; навистина не ми се допаѓаат оние што се цврсто вградени во ѕидот. Кабината за туширање не е тесна. Три крпи плус подлога за нозе. Квалитетот е одличен, се менува секојдневно.

Погледот од прозорецот (соба 116) некогаш беше прекрасен. Всушност, речиси исто како од терасата, плус можеше да се види и самата тераса. И - веројатно ова останало од претходните времиња - на прозорецот имаше мермерно скалило, стоејќи на кое, потпирајќи се на прозорецот, беше многу погодно да се восхитува на околината. Некогаш, тоа беа прозорци наместо телевизори и екрани на гаџети)))

Патем, изненадувачки, не слушнав бучава од патот што минуваше, иако прозорците не беа двојни застаклени прозорци, туку речиси на иста возраст како зградата.

Појадокот не беше вклучен во цената на собата, што ми беше драго, бидејќи почна во 8-00, доцна за мене. Но, последното утро сепак нарачав појадок, бидејќи ... логорскиот котел веќе беше ставен во куферот. Во Ирис за 2 евра можете да пиете кафе и да јадете кроасан во барот на рецепција; или за 6 купи целосен појадок. Се служи во посебна просторија. За моите 4 ноќевања (се смета за долго!) ми дадоа попуст и платија 5. Ништо посебно - филета, житарки, варени јајца, преработени сирења, колачи, овошје. Но, сосема е можно да се јаде.

Сто проценти сум задоволен од хотелот! Ако сакате, се разбира, секогаш можете да најдете нешто за што да се жалите, но јас немав таква желба. Освен тоа, луѓето на рецепција се најфини! Тие ќе ви кажат сè, ќе објаснат сè, па дури и ќе ги нацртаат))).

Покрај портата што веќе ја опишав, можете да стигнете до „Ирис“ со претворање од Виа Луиџи Маси во парк со некаков патриотски споменик (има знак до хотелот). За разлика од првата порта, од оваа страна портата се чини дека е секогаш отворена. Тука има и хотелски паркинг. Оваа опција е погодна бидејќи речиси спроти портата има влез во еден од бесплатните градски ескалатори. (Се сеќавате? Перуџа е град со повеќе нивоа!) За неколку минути ескалаторот ќе ве однесе до Пјаца Италија, од каде што потекнува главната улица историски центарсорсо Пјетро Ванучи.

Веднаш зад Трите арки, од десната страна, се наоѓа прилично голем супермаркет Мета. Во близина има и многу кафулиња, ресторани, пицерии.

Значи во однос на локацијата се е во ред! Пет минути до автобуската станица, седум минути (добро, ако навистина талкате, тогаш максимум десет) до мини-метрото Пинчето, пет до Пјаца Италија, ако со ескалатор, и 10 минути до Пјаца Гранде (познато како Плоштад 4 ноември ), ако одите наопаку.

Првиот пат кога удрив во центарот со моите нозе. Се разбира, ќе ви кажам за ова, но малку подоцна. Треба да созрее...

Згора на тоа, хронологијата ќе се набљудува на овој начин: Перуџа како таква беше целосно доделена на последниот ден, неделата.

Утрото на вториот ден, се обидов со мини-метро, ​​неочекувано брзо и лесно стигнав до станицата Пинчето (на картата трасата изгледаше крајно нејасна), а потоа до железничката станица, за да можам да одам со возот до Спело и Асизи во 8:02.

Долго време сакав да одам во Асизи: целосно ме воодушевија погледите на базиликата Свети Фрањо и нејзината околина, кои ме почестија за време на еден од Божиќните концерти на ТВ. Концертот, секако, се одржа во самата базилика.

Но, поради некоја причина мислев дека е полесно да одам таму од Римини, но со Римини не ми успеа ниту еднаш, и сè уште не ми се допаѓа повторно да го направам тоа. Зошто го замислив Римини во врска со Асизи, не разбирам! Откако открив дека Асизи се наоѓа во Умбрија (срамота! да се изгубиш на толку тесен „чизма“...), и дека од Перуџа има околу 35 минути со воз, се разбира, првото нешто што го направив беше да го доделам „мора посетете ја ознаката на неа.

Меѓутоа, додека читав за Асизи, наидов на спомнување на многу мал Spello. Откако ја погледнав фотографијата, сфатив дека сакам да одам во Спело речиси повеќе отколку во Асизи! Спело се покажа дека е еден од моите многу сакани „борго“ - антички италијански градови, обично изградени на планина. (Патем, Италијанците го изговараат „п“ во Спело речиси нежно, а „л“ прилично тивко. И ако веќе зборуваме за ова, тогаш Перуџа во „точната“ верзија звучи сосема нежно: „р“ омекнува малку, добро и „j“ - само по себе).

Спело е следната железничка станица по Асизи. Меѓу нив има само седум минути. Убава работа за обединување! Покрај тоа, решив да започнам со Спело, а потоа да се вратам во Перуџа.

Се сомневам дека некому овде ќе му биде доволен еден час - да трча по главната Виа Кавур, да погледне во продавниците и, со мир на умот, да го провери полето за избор „беа“. Поминав три часа во Спело и лесно ќе „исчезнав“ таму за уште три, ако не поради потребата да стигнам до Асизи.

Спело, за разлика од многу борго, е многу погодно бидејќи е десет минути пешачење од железничката станица до Центро Сторико. Покрај тоа, веднаш чувствувате некакво одморалиште блаженство, градот е тивок, мирен, мирен!

Всушност, тоа беше нешто како „одморалиште“ уште во времето на императорот Август, кој го донираше Спело и земјиштето околу него на особено истакнати ветерани од неговата војска, за тие да го поминат остатокот од своите денови во мир и благодат.

Се разбира, во градот има атракции во форма на тврдини, порти и кули. Згора на тоа, на врвот на една од кулите има маслинка, тврдат дека е многу стара и дека, сепак, секоја година жнеат од неа. Се разбира, оваа кула веднаш ме потсети на нејзиниот „роднина“ во Лука. Само што нема маслинка како „фризура“, туку дабови дрвја.

Значи, ако сакате, можете да проучувате историски артефакти, од кои има многу овде, но искрено, ова не е само и не толку за што е добар Spello. „Добредојдовте во градот на цвеќињата и уметниците! - прочитајте го плакатот на влезот во Стар град, а цвеќињата се главната работа во Спело!

И цела година! Континуирано се натпреварува меѓу локалните жители за најдобар двор, најдобар балкон, најдобро скалило. Победниците се препознаваат со слатки керамички плакети кои се поставени на ѕидовите од куќите.

Се разбира, се плашев дека во ноември нема да видам многу убавина на улиците. Но, се покажа дека ноември е можеби подобар од, на пример, октомври. Да, хортензиите избледеа и гераниумите веќе не се толку добри, но времето на циклама започна! Големи, светли! И, неверојатно, панси! Никогаш не би помислил дека пансиите се зимски цвет, но во тие краишта се засадени насекаде на почетокот на ноември.

Се обидов совесно да одам по главната улица и сепак да видам нешто античко римско, или високо уметничко, но уличките и уличките, потопени во зеленило, разгранети од Виа Кавур, беа толку привлечни што беше невозможно да се одолее.

Покрај тоа, на вратата на главната градска црква Санта Марија Маџоре, позната по фреските на Пинтурикио во капелата Багноли, имаше известување: поради реставраторски работи, таа е затворена за туристи до летото 2018 година! Толку е срамота... Посебно тоа што туристите не смеат...

Сепак, доброто расположение се врати речиси веднаш, штом се претворив во мала, но исклучително убава градска градина, многу блиску до црквата.

И тогаш само одев каде и да ми погледнаа очите, „составив колекција“ од чудесни цветни аранжмани, шармантни керамички „нагласи“ на фасадите и дворовите на куќите, не заборавајќи да погледнам во излозите, каде што веќе беше керамиката, ако не музејско ниво, тогаш изложба сигурно.

Бидејќи Спело се наоѓа на планина, па кога одите по која било улица со наведнатост, гарантирано ќе излезете на некој „балкон“, од кој погледите го одземаат здивот. Патем, Умбрија се нарекува " зелено срцеИталија“, природата овде е прекрасна. И уште повеќе на есен, кога претежно листопадните шуми се обоени во сите нијанси на злато прошарани со црвено и темноцрвено. Свеќите од чемпрес изгледаат многу необично меѓу есенскиот пејзаж!

Еден од овие видиковци во Спело може да се најде во близина на малата црква Сан Северино (12 век!). Влезот во него беше украсен со саксии со снежно-бел циклама, панорами на околните ридови од тука - не можете да се откинете! И при облачно време... Инаку, веб-страницата Ilmeteo.it деновиве бесрамно излажа! За среќа, понекогаш во моја корист))) Во Спело и Асизи беше ветено променливо облачно време без врнежи, но врнежи, такви се, понекогаш сепак се случуваа, во ред, барем не силни и не долго.

Немав време да земам здив, откако излегов од еден бран убавина, кога се најдов на напуштената тераса на ресторанот „La Bastiglia“ - апсолутно сите маси на неа се оригинално дело, со керамички маси со поглед. на Спело - каде повторно само погледнуваш наоколу, восхитувајќи се на нијансите на италијанската есен... Веќе празни полиња и persimmons расфрлани со плодови, светло зелена багрем круна до липа која почна да лета наоколу, и во саксија на оградата на ресторанот - портокалов хибискус во капки од неодамнешниот дожд...

Се заљубив во Спело веднаш и засекогаш... Пропуштив еден закажан воз, со задоволство ќе заборавев на следниот, но тогаш дефинитивно немаше да имам време да направам ништо во Асизи...

Исто така, добро е што не дојдов овде летото! Во лето ќе беше невозможно да ме извлечеш од Спело за уши))) Покрај тоа, ако беше можно да се „совпадне“ со фантастичната La Infiorata di Spello - цветен празник посветен на католичкиот празник на телото. и Крвта Христова.

На овој ден, во градот е „распространет“ тепих од цвеќиња од два километри со слики главно на религиозни теми. Околу две илјади занаетчии работат неколку месеци на идните ремек-дела, смислувајќи парцели, развивајќи скици и правејќи списоци со потребни материјали (житарки, бобинки, цветни ливчиња и лисја). Сè треба да биде само свежо и само природни, природни нијанси. Не се дозволени вештачки бои. Во ноќта пред празникот, уметниците почнуваат да создаваат цветен тепих. Работата треба да се заврши во осум часот наутро. А на оваа убавина ќе можете да и се восхитувате само 3 часа (!!!), бидејќи точно во единаесет, од црквата излегува свечена поворка, предводена од владиката и се движи право по теписите. Силно препорачувам да ги погледнете фотографиите на Интернет! Неверојатно!

Не сакав да го напуштам Спело... Исто така, не сакав затоа што малку се плашев од Асизи. Секој знае дека Асизи е градот на Свети Франциско, исклучително почитуван кај католичките и навистина во христијанскиот свет воопшто. Наидов на приказни на интернет од длабоко религиозни луѓе, во кои акцентот беше токму на компонентата на аџилак. Се плашев дека по цветното и панорамско Спело, Асизи ќе изгледа премногу сериозно, дека улиците ќе бидат полни со оние кои не дојдоа овде поради празна љубопитност.

За среќа, ништо слично! Воопшто немаше толку многу луѓе. И главно тие се туристи како мене. Тоа е, се разбира, сите патеки овде водат до познатата базилика, а покрај неа има многу храмови и сувенири во продавниците во поголемиот делцрковна ориентација, а на улиците има доволно монаси-монахињи-свештеници, но апсолутно никакви манифестации на прекумерна религиозност не се забележуваат и не се чувствуваат.

Стариот град се наоѓа на оддалеченост од приближно четири километри од станицата. Малку е далеку пешки, особено ако ви недостасува време. Автобусот доаѓа на помош локална линија, означено со буквата C. Билетите за него може да се купат во барот на станицата. Многу условно се држи до распоредот, лесно може да доцни 15 минути.

Точно, дури ми беше драго што автобусот некаде доцни, бидејќи ... Во текот на овие 15 минути падна добар дожд. Ги погледнав ужасно мајката и ќерката, изгледаше како да се Јапонци, облечени тенок памукфустани. Дури и ако надвор е околу плус 17, сепак е кул, тоа е цврстина на самураите! Американките во зимски чизми стоеја во близина)))

Автобусот за Асизи прави две постојки, на различни краеви на градот. Во зависност од тоа по кој пат ќе излезете од нив, ќе се движите или кон базиликата или подалеку од неа.

Некаде наидов на спомнување дека базиликата Свети Фрањо се затвора за сиеста, а бидејќи ... Пристигнав во Асизи точно на сиеста, планирајќи прво да талкам по улиците, а потоа да одам до главната атракција. Но, гледајќи го од прозорецот на автобусот величествениот комплекс на базиликата и манастирот Сакро Конвенто, сфатив дека едноставно не можам да возам покрај мене и излегов на плоштадот Унита д’Италија, наместо на планираниот плоштад Матеоти. Се испостави дека одлуката е исправна - прво, базиликата беше отворена, немаше пауза, а второ, ако претходно скитав низ градот, ќе дојдев овде целосно без нозе, и што е најважно, „без глава. “ од изобилството на впечатоци. Мојата глава веќе беше половина зафатена со Spello))).

Дополнително, ако доаѓате од градот, најверојатно прво ќе завршите кај Горна црква на базиликата, а целата зграда можете да ја внесете одеднаш, и од најповолен агол, само од дворот на Долна црква, која е токму местото каде што можете да стигнете пешки од автобуската станица на плоштадот Unita d'Italia.

Зградата на базиликата не се одликува со некоја посебна убавина, но дворот на Долната црква - галериите што ја врамуваат, ритмичката шема на пруги во различни бои што ја покриваат - е дизајниран на таков начин што целото внимание веднаш е насочено кон храмот, самите стапала те носат до влезот со ажурна розета. Влезот, инаку, се наоѓа неконвенционално - на јужната фасада, бидејќи Западниот ѕид е празен поради карактеристиките на релјефот.

Не еднаш морав да прочитам дека многумина овде не чувствуваат никаква светост, никаква духовна стравопочит. Некои се жалеа на толпата туристи, други за фактот дека базиликата беше тешко оштетена за време на земјотресот во 1997 година (особено, се урна сводот на Горна црква), а она што го гледаме денес е на многу начини римејк, и затоа молитви во овие Сè уште нема доволно ѕидови. Што се однесува до Горна Црква - можеби да. Не го допре.

Но, во Нижњаја, веднаш од прагот, огромни морници ми течеа по кичмата... Иако немав никакво расположение да воочам нешто одозгора... Но, сепак, се случи... И прво помислив дека е тоа убавината на фреските што толку многу ме плени - насликани се сите сводови на црквите Нижњаја (меѓу авторите се Џото и Цимабуе). Витражите повторно се прекрасни... Но, кога се симнав во криптата, каде што по изградбата на базиликата беа повторно закопани посмртните останки на Свети Франциск, сфатив дека фреските немаат никаква врска со тоа... Тоа е. тие се, се разбира, убави и не можат а да не ја допрат душата, но сепак, нешто освен ова е присутно овде... Криптата, инаку, е строга, речиси неукрасена.

Интересно е што многу брзо по погребот, подземниот премин кој води до криптата бил блокиран со цел да се спречи одвојувањето на моштите. Наскоро занданата беше целосно заборавена, иако имаше легенди за нејзиното постоење. И само во 1818 година (скоро 600 години подоцна!) беа извршени ископувања, а легендите беа потврдени. Криптата ја стекна својата сегашна форма дури на почетокот на минатиот век. Таму долу, можете да купите свеќи (или подобро, да земете пари; секој може да стави колку што може), но нема да можете да ги запалите! Бидејќи Само шест се постојано осветлени, а останатите едноставно се ставаат во корпи во близина. (Признавам, навлезе грешна мисла - дали сите ги палат?.. Ако свеќите не беа толку долги (50 сантиметри), дефинитивно ќе земев пар со себе и ќе ги ставив во некоја друга црква). Можете да напишете и белешка до Свети Фрањо... Се разбира, секој пишува, и тоа на своите јазици...

Излегувајќи од Горна црква, се наоѓате во зелена, зелена ливада, на крајниот крај има маслинка, а латинскиот PAX е обложен со цвеќиња. Тука е и композицијата „Покајанието на Свети Фрањо“, овде тој е сè уште богат млад воин на коњ. Нема да ја прераскажувам приказната за претворањето на синот на богат трговец во еден од најголемите христијански светци - има многу извори на Интернет. Вреди да се прочита - интересно!

Патот кој води од Горна црква во градот нуди неверојатни погледи на околните полиња, оддалеку можете да ја видите куполата на Санта Марија дела Ангели (Базилика ди Санта Марија degli Angeli), вториот подеднакво значаен храм на Асизи. И шарениот двор на црквата Нижњаја од тука изгледа неверојатно импресивно, многу е добро!

Бев изненаден од изобилството на четириножни „аџии“ во близина на базиликата! Покрај тоа, многумина носеа црвени ќебиња. Веќе размислував, зарем сите овие чувари не се членови на некое посебно кучешко братство?))) Па, па што? На крајот на краиштата, Свети Фрањо секое живо суштество го нарекол брат (или сестра), како што е волкот што ги тероризирал луѓето во градот Губио. По „разговорот“ со светецот, волкот се претворил во послушно куче, а две години, додека не умрел, живеел на пари со жителите на Губио.

Па внимателно ги прегледав ќебињата - можеби има нешто напишано на нив? Но, освен типичниот декор за Барби (коски и сл.) ништо не забележав. Најверојатно, црвената е тренд на сезоната и за боби))).

По базиликата, „со чувство на достигнување“, едноставно прошетав низ улиците на Асизи. Градот е многу убав! Се испостави дека и тој (како Спело) прилично цвета - бегониите, циклама и хедер украсија многу од прозорците. Сепак, зошто да се изненадите? На крајот на краиштата, збирката средновековни текстови кои ги опишуваат делата на свети Фрањо и неговите придружници се нарекува „I fioretti di San Francesco“, како може да нема тука цвеќиња од фиорети? И тука има многу незаборавни ситници: се чини дека никогаш не сум видел толку разновидни лампиони на друго место! Беше дури и во форма на петел!

Бидејќи Асизи се наоѓа на планина, тука има неколку видиковци. Еден од најпознатите е оној во близина на базиликата Санта Кјара. Патем, Света Клер се смета за заштитничка на телевизијата. Слушнав за ова, но еве зошто - дознав дури откако прочитав за Асизи, за Свети Фрањо и за еден од неговите верни следбеници. Излегува дека на последниот Божиќ, Клара, прикована за кревет, не можела да присуствува на богослужбата, но преку нејзината молитва, целата празнична акција и се појавила пред очи!

Самата базилика е интересна само по моќните потпори, но просторот пред неа е добар! А фонтаната со делфинот е прекрасна, а погледите на градските покриви, умбриските растојанија и тврдината Рока Маџиоре издигната над Асизи се импресивни!

Во градот има и центар, така да се каже, секуларен - плоштадот делКомуна, со речиси задолжително за старите Италијански градовиПалатата на старешините и палатата на капетанот на народот. Народната кула (Торе дел Пополо) е во непосредна близина на колониот трем на поранешниот храм на Минерва, кој во 16 век стана црква на Пресвета Богородица од Минерва (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Велат дека Гете додека патувал низ Италија дошол во Асизи специјално за да го види храмот на Минерва и толку брзал да стигне таму што не застанал ни во близина на базиликата Свети Фрањо. Едвај дочекав да се отвори црквата по сиеста, влегов внатре и ништо не разбрав... Тоа е, јас не сум Гете, се разбира, но сепак? Обична барокна црква. Убава, но ништо повеќе. Да, мора внимателно да го прочиташ, девојче! Гете, се испоставува, му се восхитувал на античкиот римски трем со шест колони, а не на барокниот ентериер. Ех, не се совпаѓаме! Од сите порти, единствениот на кој не ми е рамнодушен е оној на плоштадот Театралнаја во Москва, дури и ако не е антички римски)))

Воопшто не беше импресиониран од портикот, дури бев многу импресиониран од тестенините со тартуфи, изедени во ресторан во близина))) Во однос на деликатесите, градот Асизи воопшто не ги следи стриктурите на Францисканскиот ред. Сè е во ред овде со ресторани, кондиторски продавници и желатерии)).

Тестенините (или тартуфите?) ми дадоа сила, а јас сепак успеав да надминам половина од искачувањето до тврдината Рока Маџоре. На половина пат, бидејќи беше доцна во вечерните часови, се стемнуваше... Тешко се гледаше нешто од самиот врв, но од платформата на половина пат до врвот погледите беа вртоглави! Посебно се сеќавам на превезот или од облак или од магла што го обвиваше врвот на соседната планина... Мирисаше на есенска шума и малку чад...

Беше толку добро што дури и погледнав наоколу барајќи нешто да седнам, размислувајќи да останам овде додека не се стемни, кога наеднаш ми кликна во главата: што е со Santa Maria degli Angeli?! О Боже! За малку ќе заборавив дека дефинитивно треба да стигнам до оваа базилика! Морав брзо да скокнам до Пјаца Матеоти, до автобуската станица Ц.

Општо земено, кога се враќате од градот, најдобро е да се симнете една станица пред станицата, во близина на Мекдоналдс. Тоа е веднаш до подземниот премин кој минува под железничките пруги и води кон Viale Patrono d'Italia, на крајот од кој се наоѓа базиликата. Но, ако сепак возевте докрај до станицата, ќе треба да се вратите малку назад.

Santa Maria degli Angeli е огромна! Точно, не би рекол дека е импресивен по ништо друго освен нејзината големина. Сè внатре е исто така многу лаконично. Можеби намерно, за ништо да не го одвлече вниманието од двете богатства, двете капели, за чие зачувување е подигнат.

Првиот се вика Порзиункола - мал дел, парче - во чест на мала парцела донирана еднаш на Бенедиктинскиот ред. Токму во оваа мала капела, Свети Фрањо особено сакаше да се препушта на молитва и медитација, и токму тука ја основа верската заедница која подоцна стана позната како Францискански ред.

Во близина е уште една капела - дел Транзито, подигната над местото каде што свети Фрањо го заврши својот земен живот, лежејќи на гола земја, но со лицето кое блескаше од среќа.

Во базиликата е забрането фотографирање. Всушност, тоа е забрането и во базиликата Свети Францис. Но, таму без проблем ја прекршив оваа забрана, без да чувствувам никаква вина. Еве - мојата рака не се крена и тоа е тоа! Таа не се ни обиде да ја извади камерата, но сепак го извади телефонот и „едноставно не можам“ (сè во мене се спротивстави на „демонското искушение“) направи три фотографии. Па, на крајот сите тие се надвор од фокусот! Ако во првата базилика сè уште има дебати на тема „дали има НЕШТО овде или не“, тогаш овде ми се чини дека сите ќе го почувствуваат тоа НЕШТО... Особено во Porciuncula... И уште една интересна точка - јас погледнете ги фотографиите на Интернет и видете дека во капелата е насликан само олтарниот простор, но поради некоја причина во моето сеќавање има слики на сите нејзини ѕидови!..

Десно од олтарот има влез во внатрешната галерија, која води, меѓу другото, до градината со рози. Велат дека розите таму се без трње уште од една ноќ кога свети Фрањо, обземен од грешни мисли, ја фрлил облеката и се фрлил на грмушките од рози. И тогаш се случи чудо: розите, за да не му нанесат болка и страдање на светителот, ги испуштија сите трње. За жал, не можете да ги допрете розите, можете да ја погледнете градината само преку стакло. Но, по маката со фотографиите, сигурен сум дека навистина нема трње на розите...

Ја напуштив базиликата веќе во темница. Зачудено отиде до станицата гледајќи ги излозите на дуќаните кои светат со празнични венци - како цел месец да исчезнал Господ знае каде и беше Бадник! Речиси во секој прозорец има прекрасни пресепии! (Рождество сцени, тоа е).

Веднаш се сетив на еден цитат од Карел Чапек што го прочитав пред патувањето, тој напиша за Умбрија вака: „Значи, се најдов во земјата која е најубава од сите, во најчистите и најслатките градови. О Витлеем, дали се викаш Спело или Треви, или можеби Сполето или Нарни? Блажени се овие ридови, велам, на секој од вас би било пријатно да се роди Бог“.

Треви, Нарни и Сполето, за жал, не овој пат, но има уште еден рид во плановите... Се надевам дека ќе испадне благословен!..

Потребен е Javascript за да се види оваа карта

Умбријае единствениот регион кој е без излез на море и не граничи соседните земји. Од различни страни е опкружен со региони како што се и. На исток, областа е украсена со Умбро-Марканските Апенини, со величествената планина Веторе, чија висина достигнува речиси 2.500 метри, а на запад се наоѓа воденото пространство на езерото Трасимено. Маслинови градини и густи зелени шуми, шарени водопади и планински реки го формираат изгледот на овие места, што ја прави областа една од најживописните на Апенините.

Особености

Умбрија се состои од 2 провинции: Перуџа и Терни. Секој од нив има свој административен центар со исто име и неколку десетици комуни, вклучувајќи градови и населби. Благодарение на благата клима и плодната почва, регионот е еден од водечките земјоделски региони во земјата, каде што земјоделството е добро развиено и се одгледуваат култури како што се грозје, маслинки, пченица, тутун, како и овошје и зеленчук. Огромно внимание се посветува на туризмот во Умбрија. Создадени се одлични услови за гостите овде, вклучително и удобни хотелидури и во најмалите градови, погодно транспортна врскаи изобилство туристички рути, како за љубителите на историските знаменитости, така и за љубителите активни видовиспортови вклучувајќи рафтинг, велосипедизам и јавање коњи. Има многу пешачки патеки и велосипедски патеки низ пространствата на регионот, кои промовираат не само здрав начин на живот, туку и ви овозможуваат да ја цените убавината на природните пејзажи на регионот.

генерални информации

Територијата на Умбрија зафаќа површина од околу 8,5 илјади квадратни метри. км, со население од нешто повеќе од 800 илјади луѓе. Бројот на комуни е 92. Локално времезаостанува зад Москва за 1 час во лето и 2 во зима. Временска зона UTC+1 и UTC+2 во лето. Официјална веб-страница www.regione.umbria.it.

Кратка екскурзија во историјата

Долго време, локалните земји биле населени со племиња на Умбријци и Етрурци, а во римската ера тука биле основани нови населби и бил изграден Фламинскиот пат. По падот на Рим, територијата била нападната од Остроготите, а потоа во регионот владеела византиска власт. Во 571 година, Умбрија била поделена помеѓу ломбардското војводство Сполето и егзархијата Равена која останала во Византија. По некое време, регионот бил заземен од Франките, а малку подоцна станал дел од поседите на Светата столица. Следните години поминаа под знакот на комуналните револуции и внатрешно-политичките пресврти. За време на Наполеонските освојувања, Умбрија била заземена од Французите, создавајќи сателитска Римска Република на нејзината територија, која, сепак, не траела долго. Во есента 1860 година, регионот стана дел од Кралството Италија. За време на Втората светска војна овие земји биле окупирани од Германците и тука загинале многу цивили, а операцијата за ослободување завршила дури во летото 1944 година. По предавањето на Германија, Умбрија закрепна во текот на долг временски период, постојано напредуваше и се развиваше, како и зачувувајќи ги своите историски и културното наследство, успешно зачувувајќи го до денес.

Клима

Регионот има умерена континентална клима, со свежи зими и топли сончеви лета. Просечната температура на воздухот во зимските месеци се движи околу малку над нулата, а во лето постојано надминува +20 степени, но обично има неколку навистина топли денови. Во северниот дел на езерото Трансимен, климата е нешто поладна отколку во западните висорамнини и на југ, каде што се приближува до Медитеранот. Најдобро времеНајдобро време за посета на овие места е летото, кога грее сонце, а времето е стабилно и топло.

Како да стигнете таму

Најголемиот меѓународен аеродром во Умбрија се наоѓа на 12 км. По копнен пат, до многу населби во регионот може да се стигне со воз или автобус од различни областиИталија, вклучително и. Меѓуградската комуникација е добро воспоставена во земјава, па туристите обично немаат проблеми со трансферите.

Транспорт

Најзгодно е да се патува низ градовите во регионот пеш, бидејќи тие се мали и се наоѓаат во планински области, каде што е едноставно непрактично да се патува со транспорт.

Главни градови

Историскиот град, кој се наоѓа меѓу зелени ридови, со прекрасен поглед на долината Тибар и езерото Трасимене. Изобилува со бројни антички храмови и градби од минатите времиња, кои претставуваат ризница на историјата. Статусот на еден од верските центри на Италија му припаѓа на малиот град Асизи, кој исто така се наоѓа на рид и има импресивен број цркви и манастири. Во 1182 година овде е роден свети Фрањо Асишки и со него е поврзана историјата на овие места. Во споредба со тие времиња, изгледот на Асизи претрпе мали промени, иако бројот на аџии кои доаѓаат овде се зголемува секоја година. Други градови во регионот ги вклучуваат Сполето, Орвието, Сита де Кастело, Губио, Фолињо, Сполето, Тоди и главниот град на истоимената провинција, Терни. Општо земено, населбите во регионот не се големи по големина и понекогаш се доволни 1-2 дена за да се запознаете со нивните главни атракции. Сите наведени градови може да се класифицираат како туристички центрирегионот бидејќи тие ги претставуваат културните и историско наследствоУмбрија, годишно привлекува зголемен туристички интерес. Во регионот нема одморалишта како такви, но во различни области има многу можности за спортување.

Атракции и забава

Заедно со најубавите природни пејзажи, Умбрија има изобилство на културни и историски споменици. Меѓу нив посебно вниманиеја заслужуваат Националната галерија со уникатна колекција на уметнички предмети во Палацо Деи Приори и фонтаната Маџоре во Перуџа, Археолошкиот музеј и Палацо Дукале во Губио, извонредната базилика Свети Франциско во Асизи, црквата Сан Микеле и манастирот на Сан Франческо, во близина на езерото Трасимено, како и прекрасниот мост Август во Нарни. Не помалку извонредно КатедралаДуомо во Орвието и романескната Палацо деи Консоли во Дерута. Ова е само мал дел од архитектонските ремек-дела со кои е богата Умбрија. Меѓу познатите природни атракции, се издвојуваат воодушевувачката каскада на водопадите Мармор, на 7 километри од Терни и езерото Трасимено, покрај кое се движи мал туристички брод.

Регионот е познат и по своите специјални настани, како што се фестивалите на евро-чоколадата во Орвието и фестивалот на виното Con Gusto. Саемите за тартуфи во Валтопина и Норчија, како и меѓународен фестивалуметност во Стронкона и умбрискиот џез музички фестивал, сите во истата Перуџа. Градот Кастиљоне дел Лаго пречекува гости во април и мај, кога прво е домаќин на фестивалот на лалињата, а потоа и на фестивалот на змејот. Во јуни, љубителите на музиката треба да го посетат градот Сполето кога таму започнува музичкиот фестивал Spoleto due dei Mondi. Умбрија генерално се одликува со својата веселост и способност да ги слави сите видови фестивали во која било скала.

Кујна

Главните состојки кои ги формираат јадењата на кулинарските установи во регионот се зеленчук, печурки, маслиново масло, ароматични билки, пилешко, свинско месо, сите видови сирења и житарки. Меѓу најпопуларните креации на локалните занаетчии, вреди да се истакне јадењето со црни тартуфи, аншоа и пилешки црн дроб наречено „crostini al tartufo“, гулаб печен со плукање „terni's colombaccio selvatico“ и „пијано пилешко“ gallina ubriaca, печени во вино. . Како и насекаде во Италија, многу внимание се посветува на пијалоците, како и на препознатливата умбриска чоколада.

Купување

Во текот на целата година, во градовите од регионот се одржуваат разни саеми, каде што можете релативно ниски цени, купете уникатна керамика и накит, слики и предмети за внатрешни работи, накит и многу повеќе. Центрите на таквата трговија традиционално се Сполето, Тоди, Дерута и Бастија-Умбрија. Купувањето во овие градови е слично на задоволство, па дури и луѓето кои не доживуваат позитивни чувства од светлечките неонски знаци и поканите говори на продавачите на продавници за сувенири не ја презираат можноста да купуваат овде.

Умбрија е една од нив италијански региони, кои фасцинираат со нивниот национален вкус и самозадоволна, гостопримлива атмосфера. Овде не само што можете да се запознаете со природното и архитектонското богатство на земјата, туку и да го почувствувате уникатниот амбиент кој е единствен за овој регион.

Катедралата Орвието е древна католичка црква од четиринаесеттиот век, која се наоѓа во градот Орвието, Италија. Катедралата е најголемата знаменитост во градот и е препознаена како важен споменик на средновековната религиозна архитектура.

Изградбата на катедралата во Орвието започнала во 1290 година по наредба на папата Урбан IV. Изградбата на зградата траеше исклучително долго - завршните работи беа целосно завршени дури во 1591 година. Во текот на долгите векови на ваквата монументална градба, катедралата била под влијание на многумина архитектонски стилови, сепак, експертите на крајот ја класифицираат зградата како готски.

Фасадата на катедралата се смета за едно од главните ремек-дела на средновековната религиозна архитектура - украсена е со огромен број статуи, резби, мозаици, пиластри и барелефи на религиозни теми. Внатрешноста на катедралата е исто така многу убаво украсена, а многу од фреските овде се препознаваат како вистински уметнички дела.

Катедралата Орвието е една од најубавите католички цркви во Италија. Тоа е од значителен интерес дури и за целосно нерелигиозна личност - извонредната архитектура и богатата внатрешна декорација на храмот секогаш оставаат силен впечаток кај туристите.

Црквата Свети Фрањо

Северо-западно од катедралата има базилика изградена во чест на свети Фрањо Асишки, кој е роден во оваа област. Ова антички храме вклучен во списокот на светско наследство на УНЕСКО и е еден од главните споменици на Асизи.

Свети Фрањо е роден во Асизи околу 1181 година. Со своите постапки тој означи пресвртница во историјата на идеалите на подвижништвото. Тој стана вистински симбол на нова ера во историјата на западното монаштво. Две години по неговата смрт, на 16 јули 1228 година, бил прогласен за светец од папата Григориј IX. Ден по канонизацијата, папата и братот Илија, еден од следбениците на Свети Фрањо, го поставија првиот камен од идната базилика на планината, некогаш наречена Пеколниот рид. Легендата вели дека самиот Францис оставил аманет да биде погребан на овој рид, кој го добил ова име поради јавните казни и егзекуции на криминалци. Но, постепено на ридот му беше доделено ново име - Рај - бидејќи тука се чуваат моштите на светителот. Базиликата во чест на Свети Фрањо стана еден вид споменик што го означува местото на погребот на светецот. Покрај тоа, таа била првата црква на Францисканскиот ред. Со текот на времето, околу базиликата израснал цел манастирски комплекс.

Кои знаменитости на Умбрија ви се допаднаа? До фотографијата има икони, со кликнување на кои можете да оцените одредено место.

Орвието - град во карпата

Орвието е мал италијански град кој се наоѓа на карпата Туф. И покрај неговата скромна големина и население од помалку од 20.000 луѓе, Орвието има голема историја. Првите населби се појавиле овде за време на етрурското време илјадници години п.н.е. Карпата Туфа подоцна била заробена од Римската империја, која основала град овде. По падот на империјата, Орвието имаше големо значењево верската сфера – овде е преместен епископот. Еден ден Орвието примил висок гостин - папата Бенедикт VII.

Главните атракции на Орвието се готска катедралаДуомо, папската резиденција, етрурската некропола и цел подземен град, чие постоење е мистерија со векови.

Уникатниот музеј на бојадисани јајца се наоѓа во провинцијата Умбрија во близина мало селоЦивитела дел Лаго. Отворен е во 2005 година и брзо почна да се здобива со популарност меѓу туристите и локалните жители, бидејќи необичното боење на јајцата често ги изненадува дури и најрамнодушните луѓе кон уметноста. Главната улога во изложбата на музејот е дадена на примероците посветени на италијанскиот поет Данте Алигиери и актерот Алберто Сорди. Овде ќе најдете и ексклузивни јајца претставени во форма на кочија и тиква, кои будат спомени од светски познатата бајка „Пепелашка“.

Строго е забрането да се допираат примероците, највредните од нив се наоѓаат под стакло. Сепак, фотографирањето и снимањето видео во музејот е апсолутно бесплатно. Ако добро зборувате англиски или италијански, можете да изнајмите интерактивен аудио асистент. Неговата цена е само 3 евра, но многу повеќе впечатоци ќе добиете од прошетката низ музејот.

Традицијата на боење јајца дошла кај нас уште од античко време, кога апостол Петар рекол дека ќе верува во отсуство на Христос во гробот само ако јајцата во корпата станат црвени. Восхитувајте се модерно чудоуметност можете да го посетите Музејот на бојадисани јајца. Симболичната влезница овде е само 2 евра.

Базиликата Свети Фрањо во Асизи

Базиликата Свети Франциско во Асизи е една од шесте големи базилики на Католичката црква и е дел од светското наследство на УНЕСКО. Храмот се здоби со светска слава уникатни фрескиДело од 13 век од Џото.

Прикажаните сцени се базирани на сцени од животот на Свети Фрањо. Архитектите на базиликата заслужуваат посебна пофалба за нивното планирање за можното продирање на зраците на сончевата светлина во салите на катедралата. Италијанските архитекти го сменија архитектонскиот акцент - меѓусебно поврзаните столбови ги поддржуваат ребрата на сводовите, кои опфаќаат четири правоаголни заливи.

Прекрасен ансамбл од италијански варијации на романескниот стил и најдобрите традиции на француската готика, популарни во тоа време, му претставија на светот креација што сè уште ги привлекува восхитувачките погледи на градските гости и парохијани.

Папска базилика Свети Франциско од Асизи

Папската базилика Свети Франциско Асишки е катедрала на фрањевскиот ред во градот Асизи, каде што се родил и умрел Свети Фрањо. Базиликата е една од значајните точки на христијанскиот аџилак во Италија.

Изградбата на базиликата започнала во 1228 година. Се состои од две цркви: Долна и Горна. Најниското ниво на зградата е криптата, каде што се погребани посмртните останки на светецот. Горната и Долната црква се украсени со бројни доцносредновековни фрески од уметници од римската и тосканската школа, давајќи ѝ на базиликата уникатна улога во прикажувањето на италијанската уметност од овој период.

Архитектурата на храмот е исто така синтеза на романескните и готските стилови. Долниот храм бил целосно изграден во романескен стил. Има ниски полукружни сводови, значително проширени со низа странични трансепти и капела, изградена помеѓу 1350 и 1400 година. Внатрешноста на Горниот храм е впечатлив пример за изгледот готски стилво Италија.

Друга карактеристична карактеристика на базиликата се нејзините уникатни витражи. Се претпоставува дека тие биле создадени од германски занаетчии на крајот на 13 век.

Под долниот храм има крипта. Овој гроб на Свети Фрањо е пронајден во 1818 година. Неговите останки биле скриени за да се спречи ширењето на неговите мошти низ средновековна Европа.

Опатија на светите Северо и Мартирио (Abbazia dei Santi Severo e Martirio)

Опатијата на Свети Север и Мартирија се наоѓа во многу живописна област надвор од Орвието, 3 километри јужно од градот. Според античката легенда, манастирот на ова место е основан во 6 век, кога во градот биле донесени моштите на свети Север, монах од Антродоко. Наскоро покрај неговиот гроб бил погребан неговиот ученик свети Мартириј. Во 1100 година во манастирот се населиле бенедиктински монаси, со кои била поврзана првата фаза од изградбата на опатијата, кога тука биле подигнати црква и кула. Во 1220 година, манастирот бил предаден на француските канони, кои ја подигнале игуманската палата и атриумот на црквата.

Опатијата е затворен ансамбл кој се состои од главната црква, голема трпезарија и поглавје. Во непосредна близина на ѕидовите на манастирот надвор е капелата на Распетието, обновена античка манастирска трпезарија со еднокораб. На нејзините ѕидови има фреска од 13 век на која е прикажано Распнувањето со присутните светци. Исто така, има и дванаесетстрана кула во непосредна близина на ѕидовите на опатијата, изградена во 1003 година во стилот на лонгобардската романса.

Планот на црквата е многу едноставен, тоа е еднокорабна базилика без апсида, покриена со едриличен свод на вкрстени сводови. Подната покривка, инкрустирана во духот на Козмати, датира од првата фаза од изградбата на црквата. Од особен интерес се фреските од 12, 13 и 14 век кои ги красат ѕидовите на сакристијата и поранешната трпезарија на опатијата.

Во моментов, дел од манастирските згради се окупирани од хотел и ресторан, но и покрај тоа, повеќето од зградите на опатијата ја задржуваат својата античка структура и изглед.

Зграда на Палацо Капитано дел Пополо

Едно од многуте архитектонски знаменитости Италијански градОрвието е дом на палатата Капитано дел Пополо, изградена во 1157 година. Структурата се одликува со луксузен заоблен трем, мали витражи, како и зашилени фронтови лоцирани по целиот периметар на покривот и камбанарија. Во архитектурата на зградата недостасуваат непотребни хиперболични детали, што ја прави прилично едноставна и хармонична. Палатата го добила своето име во чест на познатиот капетан де Пополо, кој живеел овде во 1651 година. Палацо Капитано дел Пополо има 400 соби, од кои повеќето се сочувани оригинални внатрешни елементи.

За време на историјата на зградата, во неа биле сместени универзитет и театар, во кои често настапувале авангардни студенти. Во доцните 1980-ти, зградата Палацо Капитано дел Пополо беше затворена за реставрација; моментално во неа се наоѓа најпознатиот конференциски центар во градот. За време на археолошки истражувањаВо подрумот на палатата се откриени вредни средновековни цистерни.

Најпопуларните атракции во Умбрија со описи и фотографии за секој вкус. Изберете ги најдобрите места за посета познати местаУмбрија на нашата веб-страница.

👁 Пред да започнеме...каде да резервираме хотел? Во светот не постои само Резервација (🙈 за висок процент од хотели - ние плаќаме!). Го користам Rumguru долго време
скајскенер
👁 И конечно, главната работа. Како да одите на патување без мака? Одговорот е во формуларот за пребарување подолу! Купи сега. Ова е нешто што вклучува летови, сместување, оброци и еден куп други погодности за добри пари 💰💰 Формулар - подолу!.

Навистина најдобри хотелски цени

Регионот Умбрија лежи во сенката на својот попознат сосед, Тоскана. Згора на тоа, двата региони се многу слични, единствената разлика е во бројот на туристи. Во Умбрија можете да добиете опуштено расположение за да ги истражите историските градови, недопрената природа и традиционалната гастрономија. Средновековното наследство на регионот е органски интегрирано во пејзажите, благодарение на што Умбрија со право се нарекува италијански бисер.

Географија на Умбрија

Умбрија се наоѓа во централна Италија и нема граници со други земји и нема излез до морето. Поголемиот дел од територијата на регионот е окупирана од планински венци и плодни долини. Административен центаре Перуџа, а 80% од населението на целата Умбрија живее во оваа провинција. За да стигнете до Умбрија по воздушен пат, можете да одите во Перуџа. Локален аеродромприфаќа летови од Милано, Албанија, Барселона и Лондон.

Карта на регионот Умбрија

Големите градови

Перуџа е најголемиот град во Умбрија, сместен на ридовите. Ова е град со богата историја што може да се почувствува во него антички улици. Во исто време, Перуџа е модерна и жива. Во вечерните часови, неговите улички се полни со живот, а рестораните, препознаени како едни од најдобрите во Италија, нудат традиционални деликатеси. Перуџа се одликува и со гостопримството: во октомври е домаќин на чоколаден фестивал, а во јули на престижен џез фестивал.

Терни е уште еден голем град во Умбрија, кој, во споредба со туристичките дестинации на Милано и Рим, ви овозможува подобро да го искусите традиционалниот дух на Италија. Тој беше важен во минатото индустриски центар, сепак, сочувал и антички урнатини, средновековни палати и цркви. Инаку, Терни е родното место на Свети Валентин.

Град Терни, Италија

Климата на Умбрија

Бидејќи регионот е без излез на море, се карактеризира со континентална клима. Има топли лета и прилично студени зими - поради близината на планините. Умбрија доживува обилни врнежи од дожд, но снежните врнежи и дождот се особено обилни во подножјето. А во лето топлината речиси и да не се чувствува поради бујната вегетација. Во декември, просечната температура во Умбрија е +2 °C, во јули - околу +25 °C.

Знаменитости на Умбрија

Посебно место во списокот на атракции на Умбрија заземаат природните ресурси на регионот. На пример, Каската Фолс - има вештачко потекло, но тоа не го прави помалку спектакуларен. Водопадот го создале старите Римјани. Неговите делови достигнуваат 170 m, што го прави еден од највисоките водопади во Европа. Над водопадот има два палуби за набљудување, до кој се стигнува по опремени патеки. Одозгора можете подобро да ја видите целосната моќ на Каската.

Каската водопади

Реката Тибар е важен природен парк на Умбрија со богата фауна. Екотуризмот е одлично развиен на нејзината територија. Природна убавинапаркот е дополнет вештачки споменици: антички градовии селата. Изборот на забава во паркот е широк. Можете да одите на гледање птици, возење велосипед, риболов или пешачење по живописните патеки.

Карсулае е важен архитектонски локалитет во регионот. Оваа област за ископување некогаш била голем римски град со форум и амфитеатар. Денес Карсулаје складира многу антички урнатини. Меѓу нив има надгробни споменици, ранохристијанска црква, колонади и сводот на Дамијано (единствениот од трите сводови што е сочуван).

Национална галерија, Перуџа, Италија

Во Перуџа, Националната галерија заслужува внимание. Во 40 соби ги има собрано најдобрите дела на мајсторите на умбриската школа, почнувајќи од 13 век. Музејот прикажува и креации од домородци од Перуџа. Вреди да се посети градската катедрала. Во него се наоѓа уникатен реликвијар - ремек-дело за накит од ренесансата. Други вредни мошти се гробовите на светците и иконите.

Во преостанатото време, можете да одите во градот Нарни, познат уште од антиката. Целосно го задржа својот шарм и привлекува со своите древни камени куќи, пријатни улици и цркви од различни епохи со вредни фрески.

Празници во Умбрија

Не постои крајбрежје во Умбрија што би обезбедило областа со бесконечен прилив на туристи. Но, тоа никако не ве спречува да уживате во одморот во регионот. На Умбрија ќе му се допадне активни туристикои сакаат да поминуваат време опкружени со нејзините пејсажи. Регионот има неколку реки за рафтинг, десетици велосипедски патеки и рурални пејзажи, на кои најдобро им се восхитуваат на коњи.

За оние кои претпочитаат тивко размислување за пејзажите на Умбрија и корисни третмани за телото, постојат спа центри во регионот. Овде има многу хотели кои нудат масажи, термални тушеви и бањи и климатотерапија. Вакви центри има во Фолињо, Умиертида, Торџано и Бруфа.

Умбрија е надалеку позната по својата гастрономија. Сирењата, вината, месото, зеленчукот, чаденото месо, чоколадото се основата на локалната кујна. Во поголемите градови на Умбрија има гастрономски училишта за секој кој сака да ги научи правилата на италијанската кујна. Општо земено, регионот долго време се сметаше за најмногу популарна дестинацијаза гастрономски туризам.

Вина од Умбрија

Купување во Умбрија

Регионот е горд на своите лозја и типичните умбриски вински сорти - Монтефалко и Торџано. Заедно со сирењата, вината се главниот производ кој вреди да се земе со себе. Кај туристите се бара и керамика и текстил. Перуџа е позната по одличната чоколада. И последниот викенд од месецот, градот е домаќин на традиционалниот саем на керамика. Производите претставени на него се украсени со светли бои и дезени - сосема исти како оние што се применувале на керамиката пред стотици години. Вреди да одите во Норсија за да пробате да купите тартуфи. Во март, за време на фестивалот, овој скап производ се продава со попусти.

Умбрија не може да се споредува со Рим или Милано по бројот на трговски центри. Но, сепак нема да можете да го напуштите регионот без да пазарувате. Центарот на Перуџа е одлично место за обновување на вашата гардероба. Тука се концентрирани продавници на главно италијански брендови. Работи и во градот трговски центарКолестрада. Меѓу застапените брендови се H&M, Motivi, Guess, Zara, Tezenis, Desigual.

👁 Дали го резервираме хотелот преку Booking како и секогаш? Во светот не постои само Резервација (🙈 за висок процент од хотели - ние плаќаме!). Го користам Rumguru долго време, навистина е попрофитабилно 💰💰 од Booking.
👁 А за билети, одете на авиопродажба, како опција. За него се знае одамна 🐷. Но, има подобар пребарувач - Skyscanner - има повеќе летови, пониски цени! 🔥🔥.
👁 И конечно, главната работа. Како да одите на патување без мака? Купи сега. Ова е нешто што вклучува летови, сместување, оброци и еден куп други погодности за добри пари 💰💰.

Западниот сосед на Умбрија е Тоскана, источниот е Марке, а јужниот Лацио. На запад од Умбрија се наоѓа езерото Трасимено, а на источната страна се Умбро-Марканските Апенини. Токму таму, на границата со Марке, се наоѓа највисоката точка на Умбрија - планината Веторе, чија висина е 2476 метри. Најниската точка е провинцијата Терни (96 метри надморска височина). Инаку, на територијата на оваа провинција се наоѓаат водопадите дел Мармор чија вкупна висина е 165 метри.

Приказна

Територијата на денешна Умбрија била населена уште од неолитот. На границата на 2 и 1 милениум п.н.е. овие региони биле живеалиште на умбриските племиња. Потоа, тие биле заменети со Етрурците, кои ги основале речиси сите градови од овој регион. Во III-II век п.н.е. Областа била освоена од Римјаните. Во овој период бил изграден Фламинскиот пат кој ги поврзувал Рим и Аримин. Во 3-5 век од нашата ера, Умбрија била нападната од варварски племиња. Од 12 век, регионот е дел од Папските држави. И во 1860 година, Умбрија стана дел од Кралството Сардинија, а потоа стана дел од Италија. Современите граници на Умбрија беа воспоставени во 1927 година, кога беше создадена провинцијата Терни и регионот Риети беше одвоен во Лацио.

Климата и демографијата

Климата на Умбрија е континентална: топла во лето и кул во зима. Сепак, западниот дел од регионот се карактеризира со поблага клима. Во Перуџа нивото просечна температураво јануари е +1,6 °C, а во јули +21,6 °C.

Според податоците од 2013 година, Умбрија има население од 886.239 жители.

Како да стигнете до Умбрија?

Во околината на Перуџа се наоѓа аеродромот S. Egidio. За жал, тука нема директни летови од Русија, меѓутоа, со трансфер во Милано, лесно можете да стигнете до Умбрија.

Тука можете да стигнете и со воз од Рим или Фиренца.

Што да се види во Умбрија?

Главните атракции на Умбрија се нејзините бујни зелени пејзажи, но има и многу што да се види во регионот.

• Во Перуџа, задолжително посетете ја црквата Сан Пјетро, ​​која е позната по фреските на Рафаел и Перуџино.
• Во Дерута, туристите ги привлекува античката тврдина, изградена во 12 век со зачувани порти на тврдината, како и Палацо деи Консоли - убава палатаво романескен стил, во кој има музеј за керамика.
• Во Губио, кој се смета за најубав средновековен град, посетете го Археолошкиот музеј (Museo Civico), Palazzo dei Consoli и познатиот Palazzo Ducale.

Што да пробате во Умбрија?

Умбриската кујна изобилува со различни јадења со месо, па прво пробајте ги.

• За почеток, препорачуваме да нарачате страгоци - ова се типични тестенини од типот на умбриски шпагети со тартуфи и свински образи.
• Исто така, задолжително пробајте ја гордоста локалната кујна- гуска на плукање.
• Препорачуваме да пробате локални вина: Сагрантино и Монтефалко, тие не само што се неверојатно вкусни, туку и неверојатно ароматични.

Што да се донесе од Умбрија?

Сувенирите од Умбрија се најчесто гастрономски: пекорино сирење со тартуфи или јаткасти плодови, пршута од Норсија, црни тартуфи, маслиново масло, локални вина, горчлив хербален ликер Vecchia Umbria и чоколади произведени од фабриката Перуџа.