Каде се наоѓа островот Свалбард? Кој е сопственик на островот Свалбард? Свалбардските Острови - изгубени меѓу мразот

ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕБАРУВАЊЕТО североисточен преминод Атлантскиот Океан до Кина и Индија На 19 јуни 1596 година, холандскиот морепловец В. Баренц одеднаш видел тенка лента на хоризонтот непозната земјасе протега на север. По некое време, забите на смачкана планински венеци снежно-бели ленти од глацијални потоци. Непознатата земја со зашилени врвови Баренц ја назначил во бродскиот дневник како Свалбард (Остри планини).
Никој не ги оспорува правата на Баренц да се смета за официјален откривач на Свалбард. Сепак, експедицијата на Свалбард на Институтот за археологија на Руската академија на науките под водство на В.Ф. Старков јасно го докажа тоа веќе во средината на 16 век. На Свалбард имало населби на руски Помори, кои тогаш го нарекувале архипелагот Грумант.

Острови Спитсберген, Грумант

Историјата на развојот на архипелагот е полна со безброј возбудливи настани и факти. Тоа го должи на долгогодишните обиди да се реши, на ловот и ловот на китови, на потрагата по минерали, на вадењето јаглен, на познатите поларни експедиции. Релативната близина до копното и релативно лесната пристапност на Свалбард привлече стотици храбри, испитувачки и претприемнички луѓе кон него.

Неспорна потврда за улогата на Русија и нејзините синови во историјата на истражувањето и развојот на Свалбард е фактот што денес на нејзината географска карта гледаме многу руски имиња. Меѓутоа, самиот збор „руски“ е многу популарен кога се означуваат различни географски објекти - тој е присутен во име на залив, река, долина, острови итн.

До Првата светска војна, Свалбард остана ничија земја. Но, на 9 февруари 1920 година, на Париската мировна конференција, претставниците на САД, Велика Британија, Франција, Италија, Холандија, Данска, Шведска и Норвешка го потпишаа Свалбардскиот договор, според кој суверенитетот над архипелагот и беше пренесен на Норвешка. Граѓаните на земјите што го потпишаа договорот добија право на слободен пристап до водите на Шпицберген, им беше дозволено да се занимаваат со риболов и лов, бродски, индустриски и комерцијални операции под еднакви услови со Норвешка. Норвежаните беа обврзани да не создаваат поморски бази и утврдувања на архипелагот.

Во 1925 година, Норвешка го вклучила архипелагот во своите поседи. Самиот Свалбард и околните острови Бели, Кралот Чарлс Ленд, Надежда, кој се наоѓа многу на југ од Беар, како и голем број помали острови, Норвежаните го нарекоа архипелагот Свалбард (преведено од старонордискиот јазик - Студена земја, или Земја со студени брегови). Свалбард е посебна административна единица, 95% од нејзината територија припаѓа на државата, а остатокот - таканаречените сопственици на земјиштето со договор. СССР се приклучи на Парискиот договор за Свалбард во 1935 година и во согласност со него и Повелбата за рударство, ние спроведуваме економски и научни активности во архипелагот. Во Русија, како и, навистина, во многу други земји во светот, новото име на Свалбард не се вкорени.

Раудфјорд Свалбард, Грумант

Островите на архипелагот на север се граничат со 81, а на југ со 74 степени северно, на запад со 10, а на исток со 35 степени Е. Површината на архипелагот е околу 63 илјади км2. И иако има илјадници острови, островчиња и само карпи, има само пет големи острови - Западен Свалбард, североисточна земја, Еџ, Баренц и Земја на принцот Чарлс. Архипелагот е измиен од водите на Арктичкиот Океан, Гренланд, Норвешко и Баренцово Море.

Еден од најсеверните архипелази на Земјата - Свалбард - класична земја на поларно истражување. Денес, овој архипелаг е погодно научно тестирање за развој на нови методи и пристапи во многу науки, првенствено геологијата, геофизиката, глациологијата, палеогеографијата, екологијата, биологијата и археологијата. Шпицберген е единственото безвизно природно место во нашево време, каде што одамна е воспоставена разновидна меѓународна научна соработка и плодно се развива.

морж, Магдалена фјорд Свалбард, Грумант

ГЕОГРАФИЈА НА АРХИПЕЛАГОТ
Свалбард (германски Spitzbergen), исто така Svalbard (норвешки Svalbard), Spitsbergen (холандски Spitsbergen), Грумант е огромен поларен архипелаг лоциран во Арктичкиот океан, помеѓу 76 ° 26 "и 80 ° 50" северна географска ширина и 10 ° исток и 32 ° географска должина. Најсеверниот дел на кралството Норвешка. Административен центар е градот Лонгјарбиен. Архипелагот и крајбрежните води се демилитаризирана зона.

Значајна, според арктичките стандарди, економската активност на архипелагот, покрај Норвешка, според посебниот статус на архипелагот, врши само Русија, која има руска населба на островот Западен Шпицберген - селото Баренцбург, како и селата Пирамида и Грумант зафатени со молец.

Архипелагот се состои од три големи острови - Западен Шпитсберген, североисточна земја и островот Еџ; седум помали острови - островот Баренц, Белиот остров, земјата на принцот Карл, Конгсоја (Кралскиот остров), островот Мечки, Свенскоја (Шведскиот остров), островот Вилхелм; како и групи на острови, мали островчиња и скари ( со вкупна површина 621 км²).

Најголемите острови:
Област на островот (км²)
Западен Свалбард 37.673
Североисточно земјиште 14.443
Работ 5074
Баренц 1288 година
Бело 682
Принцот Чарлс Ленд 615
Конгсоја 191
Мечка 178
Свенскоја 137
Вилхелм 120
Други (вкупна површина) 621
Вкупно 61.022

планински венец Три круни Свалбард, Грумант

природни услови
Планински релјеф.
Највисоката точка на островите е планината Њутн (1712 m) во Западен Свалбард. Глечерите заземаат 35,1 илјади km² - повеќе од половина од површината на архипелагот. Брегот е пресечен со фјордови. Вечен мраз - дебелина на слојот до 200 m Природното одмрзнување на почвите во лето се движи од 0,5 до 2,5 m.

Вегетација на тундра - џуџеста бреза (лат. Bétula nána), поларна врба (лат. Salix polaris), мов, габи, лишаи и повеќе од 170 видови на васкуларни растенија.

Од цицачите на островите, само поларната мечка, ирвасите Свалбард (најмалиот од видовите на ирваси) и арктичката лисица. Обидите да се преселат други копнени цицачи во архипелагот, особено поларните зајаци и мошусните волови од Гренланд, беа неуспешни. На архипелагот има изобилство на морски животни - фоки, харфа фоки, брадести фоки, моржови, белуга китови, китови. Сите наведени животни (освен поларните мечки) доста често се наоѓаат во непосредна близина на населбите.

На Свалбард има околу 90 видови птици, од кои 36 постојано се гнездат во архипелагот. Единствениот вид кој живее во Свалбард во текот на целата година е поларната (бела) еребица (лат. Lagopus mutus hyperboreus). Останатите птици летаат за зимата. јужните земји, а во архипелагот се враќаат само напролет за гнездење и размножување.
Околу половина од територијата е окупирана од заштитни зони: 3 резервати и 3 светилишта.

Големите наоѓалишта на висококалоричен јаглен се проценуваат на 10 милијарди тони. Уникатна карактеристика на Свалбард е и значителен број карпи со фосилизирани остатоци од растенија и животни. Во 2007 година, норвешкиот тим од палеонтолози успеа да ги открие остатоците од најголемиот pliosaurus Pliosaurus funkei во архипелагот. Високата разновидност на геолошките карпи на архипелагот се објаснува со неговата долга миграција низ обвивката на Земјата, при што Свалбард посетил различни климатски зони.

Модерната клима е арктичка, на запад е значително омекната од топлата Свалбардска струја (дел од Голфската струја). Просечната температура на воздухот на брегот е од +4,4 °C (јули) до -10 ... -14 °C (јануари). Поради влијанието на Голфската струја, зимските температури во Свалбард се во просек 20 степени повисоки отколку на другите места со споредлива географска ширина. Максималната забележана температура е +24,5 °C (јули 1978), минималната е -46,3 °C (март 1986 година).
Архипелагот се наоѓа во сеизмички активна зона, забележани се земјотреси со јачина од 4-5 степени според Рихтеровата скала, се очекува можност за земјотреси до 6-7 степени.

Глечер Монако Острови Спитсберген, Грумант

Природата
Националните паркови на Свалбард
Климата е сурова, вегетацијата не е богата, растенијата се ниски и ладно отпорни. На почетокот на летото, тундрата е силно преплавена поради топењето на снегот, а нивото на водата во реките е високо. Во основа, јужниот дел на Свалбард (нулта зона) е без снег во лето, иако глечерите се наоѓаат во близина на сите населени места. Црвените алги често се наоѓаат на глечерите, давајќи им на снегот и мразот розова нијанса. И покрај деноноќниот поларен ден, температурната разлика помеѓу денот и ноќта во лето е забележлива и може да достигне 5-10 степени Целзиусови. Првите снежни врнежи се случуваат во септември, иако снегот не е невообичаен на крајот на август. Поради релативно благата клима, Свалбард е исто така популарен меѓу туристите во текот на поларната ноќ, кога стабилната покривка од снег и мраз овозможува возење со санки.

Геолошка структура
Како по правило, Каледонидите учествуваат во структурата на архипелагот. Но, тие повеќе личат на Каледонидите на Гренланд отколку на Скандинавија. Сепак, и двете се производи на океанот Јапетус од раниот палеозоик, кој се отворил околу почетокот на Камбрискиот, пред околу 550 милиони години. Овој древен океан се наоѓал во екваторијални широчини во субмеридијална насока од 30° југ. ш. (антички координати) на север, помеѓу античките континенти Балтика и Канада-Гренланд. Свалбард, исто така, вклучува повеќе антички карпи (бајкалско преклопување). Очигледно, ова е дел од Баренцовата морска плоча, која е од протерозојско-ранокамбриско доба. Поголемиот дел од подрумот на Свалбард бил формиран некаде на активната маргина на античкиот океан Јапетус пред околу 500 милиони години во раниот Ордовикијан и е магматска формација со островски лак, силно преклопена за време на судирот на континентите во Силурија. До почетокот на Силурија, океанот Јапетус почна да се намалува, носејќи го Балтикот кон Канада-Гренланд, (пред 450-440 милиони години) Британските острови, островот Њуфаундленд и Свалбард, кои доживеаја силно издигнување и вулкански ерупции од страна на средината до крајот на Силуријан. Потоа следеше конечниот судир на Балтикот (Скандинавија), Британските острови, Гренланд, Њуфаундленд и Северна Америка (Лоренс). Остатоците од древните островски лакови, варовници и отпадни океански карпи на океанот Јапетус беа смачкани и подигнати до 9.000-11.000 метри. На местото на судир на овие делови од светот се зголеми планински венецповисоко од денешните Хималаи. Пред 400 милиони години, Скандинавија веќе била поврзана со Гренланд, а Свалбард бил некаде меѓу нив. Британските острови, Њуфаундленд и Северна Америка исто така беа споени заедно. Во доцниот палеозоик, на места биле навлегувани гранитоиди. Сегашните наоѓалишта на бакар, хром, никел, титаниум, железо, цинк, ураниум и други метали, кои сега се наоѓаат на полуостровот Кола, во Скандинавија, Гренланд, Свалбард, на Британските острови и на источниот брег на Северна Америка, се формирани токму во таа ера.

Галебите на глечерот Лилехук

Приказна
Веројатно, првпат го откриле Викинзите или Поморите во 12 век. Тоа им било познато на Поморите под името Грумант; сега ова е името на една од населените руски населби на островите. Од 1194 година, извесен Свалбард се споменува во норвешките хроники. Сепак, нема сигурност дека се мислело на денешниот Свалбард. Тоа може да биде и Гренланд и Јан Мајен.
Во 1596 година, островите биле „несомнено“ откриени и документирани од Холанѓанецот Вилем Баренц, кој на главниот остров му го дал името „Шпитсберген“, што значи „остри планини“. Баренц открил голем број моржови и китови на островот и во неговите соседни води, што довело до бројни риболовни експедиции. Отприлика во исто време, архипелагот се појави на руските мапи под името „Свети руски острови“. Неколку години подоцна, Англија и Данска ги објавија своите барања за овие земји.

синиот кит Свалбард, Грумант

Китовите
Во 17 и 18 век, разни земји го користеле како база за ловење китови, додека китовите не биле речиси целосно истребени во овој регион. Центарот на холандското ловење китови од 1614 година било селото Смеренбург. Норвешка, заедно со Исланд и Јапонија, денеска го продолжува овој риболов и покрај мораториумот на Меѓународната комисија за регулирање на ловот на китови и забраната за извоз на месо од китови.
Во 1765-1766 година, Михаил Ломоносов организирал две морски научни експедиции во Шпицберген под команда на В. немаше официјално руско присуство. Како и да е, Поморите одржуваа сезонско ловечко присуство во архипелагот, а најочајните од нив редовно престојуваа во зима.

По падот на трговијата со китови и крзно на крајот на 18 век, во текот на следните сто години Свалбард всушност бил напуштен и се сметал за terra nullius - ничија земја, односно и покрај номиналните претензии за тоа. различни земји, всушност, не беше контролиран од никого. Нов бран на интерес започна дури на крајот на 19 век, кога преку целата година пристапот до пристаништата и релативно блага клима го направија Свалбард главна база за поларни експедиции и арктички туризам.

Многу познати истражувачи го посетиле архипелагот, вклучувајќи ги Фридтјоф Нансен, Роалд Амундсен и Ернст Шеклтон. Северниот дел на островот Западен Свалбард е наречен Андре Ланд, во чест на Соломон Андре, кој се обидел да стигне до Северниот пол со балон во 1897 година. Во 1912 година, Западен Шпитсберген исто така беше детално опишан и мапиран како дел од последната експедиција на познатиот руски арктички истражувач и пионер на северниот морски пат В.А. Русанов. Свалбард го посетија и првите арктички туристи - богати Европејци, меѓу кои и претставникот на кралското семејство на Монако, принцот Алберт.

Од почетокот на 20 век, економската состојба на островите исто така постепено се менува. Ископувањето јаглен од американски, британски, норвешки, руски и шведски претпријатија доведе до формирање на постојани населби. Суверенитетот на Норвешка над архипелагот беше признат во 1920 година кога Соединетите Американски Држави, Велика Британија, Франција, Италија, Јапонија, Норвешка, Холандија и Шведска го потпишаа Договорот Шпицберген во Париз. Норвежаните брзаа да ги обезбедат спорните земји во отсуство на нивниот главен ривал, Руската империја, која ги определи условите без преседан на договорот. Со договор, сите земји-учеснички во договорот го задржаа правото на екстракција и развој на минерали во архипелагот. На 7 мај 1935 година ѝ се приклучи и СССР, кој дотогаш веќе имаше неколку работнички населби на Свалбард.

Од средината на 1920-тите, Шпитсберген стана светски познат како база за поларната авијација - на пример, летовите на Роалд Амундсен со хидроавиони со парите на американскиот милионер Линколн Елсворт. На 21 мај 1925 година, Амундсен го напушта Свалбард за Алјаска преку Северниот Пол, но не лета и се враќа во Свалбард. На 11 мај 1926 година, експедицијата Амундсен-Елсворт-Нобиле започнува од Свалбард на воздушен брод дизајниран од Умберто Нобиле. Откако леташе над Полот (пилотиран од воздушниот брод Нобил), експедицијата слета на Алјаска. Во времето на Мусолини, Умберто Нобиле, веќе генерал и почесен член на владејачката фашистичка партија, на 23 мај 1928 година, решил да го повтори летот кон Северниот пол. Тргнувајќи од Свалбард стигнал до Полот, но на враќање авионот се урнал. Амундсен, кој излетал во потрага по Нобиле, починал, а преживеаните членови на екипажот на воздушниот брод биле спасени на 12 јули од советскиот мразокршач Красин.

За време на Втората светска војна, Свалбард не можеше да дејствува како полноправна воена база, па нејзиното население беше евакуирано, а присуството на германски трупи на архипелагот беше ограничено на метеоролошките станици фрлени од авиони и подморници, корегирање на работата на германската авијација на Арктикот. За да ги елиминираат во 1942 година, мал норвешки одред бил напуштен во регионот Лонгјербјен од Шкотска на два брода Исбјорн и Селис. И покрај фактот дека двата брода беа уништени, Норвежаните успеаја да се зацврстат на брегот. Во 1943 година, за да го уништат овој одред, Германците испратија одред бродови од борбените бродови Тирпиц, Шарнхорст и девет разурнувачи во Свалбард, кои со артилериски оган уништија поголем дел од Лонгјербиен и Баренцбург (еден од опожарените рудници за јаглен во тоа време беше згаснат дури во 1960 година). Слетувањето на Германците на брегот беше помалку успешно. Норвежаните во регионот Баренцбург се спротивставија на крајбрежниот артилериски оган и се повлекоа во планините до селото Грумант.

Во повоените години, ископувањето јаглен во архипелагот беше обновено од норвешките компании и Арктикугол, кои исто така дејствуваа како главен претставник на Советскиот Сојуз на Арктикот. Постепеното исцрпување на докажаните резерви во рудниците на архипелагот доведе до намалување на производството насекаде, освен норвешката Свеагрува. Како резултат на тоа, норвешката влада почна да го фокусира Шпитсберген на развојот на туризмот и експедициската и научната база. Арктикугол не можеше да се справи со задачата за диверзификација на економските активности и во постсоветскиот период се субвенционира од државниот буџет. Само во 2006 година, трошоците за одржување на активностите на поранешните советски концесии во Шпицберген изнесуваат 395,6 милиони рубли.

Вудфјорд Свалбард, Грумант

Моментална состојба
Иако архипелагот Свалбард е контролиран од Кралството Норвешка и официјално е дел од него од 1925 година, постојат разлики поврзани со оданочување (зона без данок), заштита животната средина, заштита на правата на локалното население и воени активности (демилитаризирана зона).
Постојат два официјални јазици на островите - норвешки и руски; на руските граѓани не им е потребна виза за да го посетат архипелагот.

Ископот на јаглен во рудниците го врши норвешката компанија „Сторе Норске“, како и под концесија на рускиот државен труст „Арктикугол“ (поранешен советски труст). Овде (рудникот Баренцбург) е најсеверната оперативна железница во светот, која е речиси целосно под земја. Претходно имаше неколку пруги и минуваа по површината. Целиот ископан јаглен оди за загревање на самиот Баренцбург, односно руското претпријатие е планиран непрофитабилен и делумно имиџ проект.
Во моментов, Свалбард е еден од центрите на поларниот и субполарниот туризам, и големите крстарења од северна Европа и специјализираните туристички бродови редовно застануваат во пристаништето Лонгјербјен. класа на мразза екскурзии на Арктикот. Градот има неколку хотели (вклучувајќи го и SAS Radisson), барови и добри ресторани со арктичка кујна (на пример, ресторанот Кроа „На работ на земјата“). Има многу интересен поларен музеј и Меѓународниот универзитет во Свалбард, а се прави значајна научна работа за проучување на климата, геологијата и глациологијата. во лето и зимско времеПешачење, вода (кајаци и чамци), екскурзии и експедиции со моторни санки секојдневно тргнуваат од градот.

Во 2000-тите, на островот со пари на норвешката влада беше изграден Светскиот трезор за семиња, таканаречениот „Свод на судниот ден“. Овој трезор содржи банка на семиња од култивирани и диви растенија, дизајнирани да преживеат дури и во нуклеарна војна. Покрај тоа, висорамнината Бергет е дом на сателитската станица SvalSAT, радарот за некохерентна растурање EISCAT и опсерваторијата KHO aurora. Свалбард е поврзан со копното со подморски оптички кабел, во Баренцбург, Колесбухта и Лонгјарбиен, постои мобилна врска и на руски (Мегафон) и на норвешки оператори.

град Лонгјарбјен Свалбард, Грумант

Популација
Населението на архипелагот е околу 2600 луѓе (од 1 јануари 2009 година). Од нив 69,9% се Норвежани, 18,3% Руси, а 0,4% Полјаци. Островот има целосно безвизен режим, односно претставниците на сите народи кои го потпишаа Свалбардскиот договор од 1920 година имаат право да живеат и работат. Од практична гледна точка, и покрај недостигот на имиграциска и царинска контрола, суровата клима и високите трошоци за живот во Лонгјарбиен ефикасно ја ограничуваат миграцијата на работната сила на работниците од услугите и туризмот. По распадот на Советскиот Сојуз, голем број поранешни вработени во Арктикугол трајно се преселиле во Лонгјарбиен, додека населението во руските рударски градови продолжи да се намалува пропорционално со падот на производството на јаглен.

Најголемата населба е Лонгјербиен, со околу 2.000 луѓе, од кои повеќето Норвежани. Тоа е и административен центар на архипелагот.

Други населени места:
Руски рударски села: Баренцбург (470 луѓе), Пирамиден (3-4 луѓе во зима, околу 15 во лето, во поголемиот делсо молец) и Грумант (полеан со молец)
Норвешки меѓународен истражувачки центар Ny-Ålesund (околу 30 луѓе, повеќе од 100 во лето)
норвешкото рударско село Свеагрува (90 луѓе, со повеќе од 300 работници од Лонгјарбиен)
Полската истражувачка станица Хорнсунд (10 лица).
Исто така, постои и населба-пристаниште Колесбухта со молец, кое претходно железнички се поврзувало со Грумант долж брегот. Во моментов, патот е расипан, а тунелот кај селото Грумант е наполнет како резултат на поместување на земјата. Острови Спитсберген, Грумант
Религија
Лонгјарбиен ја има единствената активна лутеранска црква со свој свештеник. Во Баренцбург има православна капела. Во селото Хорнсунд има полска истражувачка станица, составена од 10 луѓе. Во договор со Руската православна црква и католичката црква во Норвешка, лутеранскиот свештеник им служи на верниците од овие цркви.

Економија
Од почетокот на 20 век, ископувањето јаглен стана основа на економијата во Свалбард. Во исто време, локалните јагленови шевови, по правило, имаат пристап директно од падините на планините, а многу места на јаглен се видливи со голо око. Оваа геолошка формација резултираше со бројни мали рудници и отворени пресеци долж крајбрежјето кои се отвораа и затвораа додека шевовите беа исцрпени и истражени. Големината на населбите на Свалбард обично одговараше на дебелината на блиските рудници за јаглен.

Норвешка
Исцрпувањето на главните лесно достапни наоѓалишта на јаглен до средината на 1970-тите го покрена прашањето за економската изводливост на постоењето на Лонгјарбиен, кој дотогаш веќе беше субвенциониран од норвешката влада. Норвешката државна фирма Кингс Беј, која ја поседуваше населбата Ни-Алесунд, се најде во слична позиција. Поради оваа причина, норвешката влада започна активна диверзификација на економијата на Свалбард и им обезбеди на жителите на архипелагот даночни поволности. Покрај тоа, во 1993 година рударскиот град Лонгјарбиен беше продаден на националната влада, која се концентрираше на развој на универзитетски центар и туризам.

Во моментов, единствениот голем профитабилен рудник во архипелагот е Свеагрува, кој е главен извор на приход за Свалбард (2008 милиони NOK во 2007 година). Јаглен се ископува и во рудникот бр. 7 во Лонгјарбиен, обезбедувајќи јаглен за локалната електрана. Втор по важност извор на приход е туризмот (317 милиони круни), трет е обезбедувањето научни активности (142 милиони круни). Конкретно, Kings Bay обезбедува логистичка поддршка на околу 200 научници кои работат во Ny-Ålesund во текот на летната сезона, а исто така е одговорен за снабдување со други научни станици. Туристичкиот бизнис е концентриран околу Лонгјарбиен, каде што пристигнуваат туристи од копното Норвешка (два лета на ден), како и бродови за крстарење. Сите видови бизнис во норвешките населби покажуваат стабилен раст. Особено, скокот на цените на јаглеводородите во доцните 2000-ти обезбеди рекордно производство во Свеагрув (над 4 милиони тони годишно), а бројот на патници со крстарења се зголеми од 20.000 во 2005 година на 30.000 луѓе во 2008 година.

Така, и покрај значителната почетна инвестиција на норвешката влада во аеродромот, поморското пристаниште и научната инфраструктура, Свалбард сега е целосно самоодржлив, со просечен годишен приход од 23% поголем од норвешкиот просек.

Русија
Исцрпувањето на јагленоносниот слој во рудникот Пирамида во 1990-тите стави крај на профитабилноста на Арктикугол, која брзо се претвори во субвенциониран ресурс. Во исто време, планираните државни расходи за одржување на трустот изнесуваат 870, 820 и 806 милиони рубљи во 2008, 2009 и 2010 година, а активноста е сведена на одржување на животниот век на Баренцбург, кој вадеше јаглен само за сопствена потрошувачка од 2006 година. И покрај ова, менаџментот на Арктикугол редовно најавува неизбежно обновување на рударството во Пирамиден или Грумант, позиција делумно поддржана од норвешките рудари. Од политичка гледна точка, отворената лиценца за ископ на јаглен за руско претпријатие го олеснува функционирањето на Свеагрува, често критикувана од Норвешката партија на зелените, која веќе постигна забрана за производство на нафта во регионот Свалбард.

Самото село Баренцбург не е од долгорочен туристички интерес - и покрај честите летни патувања со брод од Лонгјарбиен, повеќето туристи ја посетуваат руската населба не повеќе од неколку часа. Развојот на независна инфраструктура на тур-оператори во Баренцбург и научна и логистичка база во Пирамидата е попречен и од недостатокот на копнена комуникација со аеродромот и од државниот монопол за користење на згради и структури на населбите FSUE GT Arktikugol. Дополнително, Баренцбург нема база за поправка и логистика за основање на најбараната (мала големина) флота за крстарење од класата мраз, а соодветни бродови од поранешната советска научна флота се изнајмени (Академик Мултановски, професор Молчанов) од странски компании, или се продаваат на странски компании.туроператори: Polar Pioneer – поранешен „Akademik Shuleikin“, „Akademik Shokalsky“, Spirit of Enderby – поранешен „Profesor Khromov“.

Долгорочно, пристаништето Баренцбург без мраз може да се користи како база за сервисирање на Северниот морски пат, зголемувајќи ја веројатноста за навремено обезбедување поддршка за кршење мраз и намалувајќи ги ризиците поврзани со оштетувањето на бродовите од мраз. Развојот на Баренцбург во оваа насока е попречен и од недостатокот на пат до Лонгјарбиен и од застарениот формат на руската економска активност во регионот.

поларна мечка, Конгсфјорд Свалбард, Грумант

Туризам
Архипелагот Шпитсберген (Свалбард) е територија на Норвешка и е управуван од норвешки гувернер (норвешки Сиселманен), кој поставува прилично строги правила за туризмот. Конкретно, на Свалбард се забранети екскурзии со туристички хеликоптери. Покрај тоа, дивите животни (вклучувајќи ги и поларните мечки) не смеат да се вознемируваат, а секоја смртоносна употреба на оружје ја истражува полицијата. Под заштита се и траги од човечка активност порано од 1946 година.

За да се осигури безбедноста на независното патување во архипелагот, од туристите се бара да добијат дозвола да одат надвор од нултата зона (која ги вклучува Лонгјарбиен, Баренцбург, Грумант и Пирамида), како и да имаат осигурување и да комуницираат користејќи сателитски телефони или радио станици. Стандардната патека за пешачење во нултата зона е од Лонгјарбиен преку долината Адвендален до Колесбухта, потоа до Грумант и назад низ долината Бјорндален. Има и пешачки патеки околу глечерите Исфјорд и Пирамида, трансферот го прават „зодијаци“ со туристички бродови кои поминуваат од линијата Баренцбург - Лонгјарбиен - Пирамида.

Повеќето поларни туристи пристигнуваат во Свалбард во текот на поларниот ден, од март до август. Напролет најпопуларни се патеките со моторни санки и скијање, додека во јули-август планинарските експедиции се најпопуларни. Во текот на поларниот ден, температурата во Свалбард во просек изнесува околу пет степени Целзиусови, иако снежните врнежи исто така не се невообичаени. Во мај-јуни, тундрата е многу мочурлива и главните туристички рути минуваат низ глечери и фјордови (во кајаци).

Развојот на арктичките крстарења даде добар поттик на хотелската индустрија на Лонгјарбиен, која регистрираше 93.000 гости во 2008 година по прилично висока цена на хотелски соби (од 120 долари). И покрај фактот што во градот нема хотели од економска класа, туристите можат да престојуваат во хостел или кампување непосредно пред аеродромот. Во Баренцбург има и хотел, но не е многу популарен поради неразвиеноста на туристичката индустрија во селото.

Оружје и лов
Свалбард (вклучувајќи го и Лонгјарбиен) е на сезонската миграциска рута на поларните мечки до мразот. И покрај фактот дека веројатноста да се сретнеме со мечка на поларен ден на 78-та паралела е мала, на архипелагот е вообичаено да се носи оружје со голем калибар (пушка или мазна) при напуштање на Лонгјарбиен. Исто така, се препорачува да имате со себе пиштол за пламтење и да ги заштитите местата за ноќевање со мини за пламтење. Во градот има неколку спортски продавници кои изнајмуваат оружје и муниција на туристите. Во 2009 година, гувернерот на Свалбард воведе ново правило за изнајмување оружје, за кое мора да обезбедите потврда од полицијата на земјата на постојан престој.
На архипелагот живеат голем број животни (вклучувајќи ги и ирвасите Свалбард), но за лов е потребна дозвола од гувернерот однапред. Острови Спитсберген, Грумант

Руски проекти и перспективи
И покрај целосната отвореност на архипелагот за сите што сакаат да живеат и работат, во Свалбард практично нема приватен руски бизнис. Во исто време, рускиот државен имот се користи крајно неефикасно и бара трошоци, како за одржување, така и за одржување на јурисдикцијата (норвешкиот закон одредува максимален период за напуштање на предмети). За да ги оправда постојаните субвенции, раководството на Арктикугол покрена различни проекти за дискусија: вклучително и продолжување на ископувањето јаглен во Грумант и Пирамида, развој на Баренцбург како рибарска база итн., на пример, копнениот пат Баренцбург - Лонгјарбиен, или реставрацијата на железницата Грумант - Колесбухта) се непознати.

Покрај тоа, во руските медиуми периодично се искажуваа егзотични проекти: изградба на офталмолошки и балнеолошки центри во Баренцбург (откриен е моќен извор на минерална вода во близина на селото), екстракција на полускапоцени камења, преработка на риба во фабрика во која работат печалбари, редовно вадење и примарна преработка на алги за потребите на живинарството како додаток на храна во храната за живина и сл. Острови Спитсберген, Грумант

ЗЕМЈА НА ПЛАНИНИТЕ И ГЛЕЧЕРИ

БЕЗ ВИЗА ПРИРОДНА локација

Поради структурните карактеристики и широката разновидност на геолошки формации, на Свалбард коегзистираат карпи од различна возраст, од прекамбријан до кватернер, и, што е особено вредно за истражувачите, тие не се скриени од очите.

Во првата половина на терциерниот период, архипелагот бил покриен со море. Во басените се акумулирани слоеви од седиментни карпи со дебелина од неколку стотици метри. Тие содржат остатоци од фосилизирани морски животни и растенија. На крајот на терциерниот период, земјата се издигна и островите беа покриени со широколисни шуми, каде што заедно со дабовите, јаворите, јасенот, липите и буките, како што се магнолија, мочурлив чемпрес, чинар и растеше џиновската секвоја. Остатоците од оваа вегетација во карпите сведочат дека климата во Свалбард тогаш била многу потопла и повлажна отколку што е денес.

Пред околу 3 милиони години, температурата на воздухот и водата на северната хемисфера значително се намалија и шумскиот пејзаж беше заменет со тундра. Но, глацијацијата особено се проширила пред неколку стотици илјади години. Се формираа џиновски ледени плочи кои стигнаа до умерените географски широчини на Европа и Северна Америка. Во тоа време, поголемиот дел од Свалбард беше покриен со глечери ... Милениуми поминаа - тие или се повлекоа или пак напредуваа. Нивната област е многу променета, смалувајќи се до модерни, па дури и помали димензии.

Резервите на висококалоричен јаглен во утробата на архипелагот норвешките геолози ги проценуваат на 10 милијарди тони. Од 1960-тите, геолози од голем број земји активно бараат нафта на островите на архипелагот, а особено на неговата полица - според некои извештаи, тие се многу ветувачки во однос на потенцијалот за нафта и гас. Тоа го потврдуваат и резултатите од неколку истражни дупнатини.

На Свалбард се забележани земјотреси со јачина од 4 - 5 степени. Сеизмолозите признаваат можност за максимални земјотреси до 6 - 7 степени. Архипелагот доживува вертикално издигнување на земјината кора со брзина од околу 5 mm годишно. Поради ова се формираа морски тераси до 100 метри или повеќе. Свалбард некогаш бил сцена на силна вулканска активност. На север има два изгаснати вулкани, во чие подрачје функционираат топли извори и фумароли. Архипелагот се наоѓа во зона на стабилен вечен мраз, прекинат само под дното на заливите и во речните долини. Дебелината на вечниот мраз достигнува приближно 200 m Во лето се топи само незначителен горен слој - од 0,5 до 2,5 m.

Во споредба со Франц Јозеф Ленд, Нова Земља и Севернаја Землија на исток, Свалбард е поблиску до исландскиот центар на постојан низок притисок. Во регионот на архипелагот, постои граница помеѓу топлите води на северноатлантската струја и студените води на Арктичкиот басен. Најголем дел од атмосферските врнежи паѓаат во западните, јужните и источните делови на Свалбард, додека крајбрежниот појас широк неколку десетици километри е главно навлажнет. Додека количината на врнежи нагло се намалува кон центарот на архипелагот, просечната температура на воздухот во истата насока се зголемува.

Суровата клима на високите географски широчини на Арктикот се ублажува со гранката на топлата норвешка струја, една од гранките на Голфската струја, која се протега по западниот брег на Свалбард. Поради неговото влијание, морето во близина на западниот брег на Свалбард е често без мраз дури и во зима, додека источните теснец обично се полни со мраз во лето. Во западниот дел на архипелагот, среде зима се случуваат одмрзнувања и дождови. Највисоката температура на воздухот (24,5 o) е забележана во јули 1978 година, а најниската (-46,3 o) во март 1986 година. Вреди да се спомене дека Свалбард се карактеризира со чести магнетни бури, остри падови на атмосферскиот притисок и температурата на воздухот, силни снежни бури .

Како и секој регион на Арктикот, Свалбард се карактеризира со долги поларни ноќи и денови. Од 28 октомври до 14 февруари т.е. повеќе од 100 дена, сонцето не се појавува над хоризонтот. Но, од 20 април до 20 август - околу 130 дена - не го напушта небото.

Најголемиот остров на архипелагот е Западен Свалбард, неговата површина е 39 илјади км2. Тоа е типична планинска земја со бројни шилести планини и сртови. Иако планините не се високи (највисоката точка на островот и архипелагот, планината Њутн достигнува 1717 m), тие се силно расчленети. На исток планините се претвораат во висорамнина висока до 800 m.Западниот и северозападниот брег на островот се вдлабнати со заливи кои одат далеку во копното. Најголемиот од нив - Ис-фјорд и Вејде-фјорд - се заглави, соодветно, од запад и север во самиот центар на островот, сечејќи го на два дела. Особеноста на западните заливи е што тие често не замрзнуваат до јануари-февруари и се ослободуваат од мраз во мај-јуни. Во голема мера, ова придонесува за воспоставување на долга поморска комуникација помеѓу копното и главните населби на архипелагот.

фјорд Лилехук Свалбард, Грумант

глацијација на архипелагот
Составен и карактеристичен белег на Шпицберген е обемната глацијација, чија површина надминува 35 илјади км2. Околу 60% од површината на Свалбард е обвиткана во многу метри леден оклоп, што на нејзината природа и дава посебна убавина и привлечност. Вкупниот резерват на мраз во глечерите на архипелагот е околу 7,5 илјади km3. Резервата на „цврста“ вода, концентрирана во глечерите, го надминува годишниот проток на Волга за 30 пати.

Свалбард, Франц Јозеф Ленд, Нова Землија и Севернаја Землија се дел од истата глациолошка провинција. Но, Свалбард е првиот меѓу нив кој ги презеде обилните врнежи од дожд што ги донесоа циклоните од Северниот Атлантик до Евроазискиот Арктик. Така, глацијацијата на трите руски архипелази и Шпицберген се меѓусебно поврзани. Дополнително, разјаснувањето на условите за постоење и развој на активни глечери во Свалбард е важно за разбирање на моделите и карактеристиките на еволуцијата на глацијацијата низ евроазискиот Арктик. Познато е дека флуктуациите на поларните глечери се чувствителен природен показател за глобалните климатски промени.

Глецирањето на Шпитсберген, исклучително разновидно по морфологија, режим и динамика, го прави единствен глациолошки објект на целиот Арктик. Овде, како во чудесен музеј на отворено, се концентрирани речиси сите различни видови глечери што постојат на земјината топка. Оваа разновидност се должи на разликите во релјефот и климата на архипелагот.

Главната маса на глечери ги опфаќа планинските долини и висорамнини, а висината на површината на глечерите ретко надминува 1000 m Во зима, многу глечери имаат внатрешно и субглацијално истекување и периглацијални шлагови. Присуството на подмачкување со вода го стимулира лизгањето на ледените маси, што придонесува за нивната механичка нестабилност. На крајот на краиштата, ова предизвикува нагло редовно движење (пулсирање) на глечерот - наплив. На Свалбард има над 50 зголемени глечери. Најнестабилните од нив имаат двослојна структура на „ладен“ и „топол“ мраз што содржи вода.

Од особен интерес за глациолозите е нето (или Свалбард) глацијација. Од воздух, можеби изгледа како џиновска шаховска табла, каде белите полиња се глацијални потоци кои исполниле повеќе од половина од системот на долините на регионот и се поврзани едни со други во горниот тек, а црните полиња се посебни остри. врвови и планински сртови кои штрчат од мразот.

Според природата на глацијацијата, целата територија на Свалбард е поделена на три големи области. Првата, ледена покривка, е островот Североисточна Земја. Поголемиот дел (80%) од овој втор по големина остров на архипелагот е окупиран од три значајни ледени куполи (Austfonna, Vestfonna и Serfonna) со вкупна површина од околу 11 илјади km2. Волуменот на мраз концентриран во нив е 44% од вкупниот волумен на мраз на архипелагот. Глецирањето со планинска покривка се јавува на островите Западен Свалбард, принцот Карл Ленд, Баренц и Еџ. Најголемиот дел од глечерите на архипелагот (повеќе од 60%) се наоѓа на островот Западен Шпитсберген. Регионот на планинска глацијација го зазема средниот централен дел на овој остров, кој се протега од југ кон север.

Практичната студија на глечерите на архипелагот е предизвикана од потребата да се знаат карактеристиките на нивниот режим и структура при дизајнирање населби, рудници, патишта, мостови, далноводи... Ова е потребно и за да се земат предвид вредните резерви на „цврста“ вода, бидејќи повеќето населбиСвалбард се користи за пиење и економски активности стопен снег и глацијални води. Конечно, глечерите може да се сметаат и за рекреативна област на архипелагот, бидејќи тие се омилено место за островјаните да возат брзи моторни санки - скутери и скии.

Втората светска војна го прекина проучувањето на Свалбард. По работата на Меѓународната геофизичка година (1957/58) започна нова пресвртница во истражувањето. Во тоа време, шведски и полски научни станици работеа во североисточната земја и на југот на Западен Шпицберген. Сепак, мора да се признае дека до средината на 1960-тите, глацијацијата Свалбард остана јасно недоволно проучена. Немаше ниту општо резиме на неговите глечери. Сеопфатните и систематски глациолошки студии спроведени од експедициите на Институтот за географија на Академијата на науките на СССР на земјата Франц Јозеф, Нова Землија и Поларните Урал сугерираа на потребата од детално проучување на глацијацијата Свалбард. Првата глациолошка експедиција на норвешкиот архипелаг беше организирана од Институтот за географија во 1965 година. Оттогаш се спроведени 27 експедиции. Во текот на неколку теренски сезони, глациолозите од Институтот за географија спроведоа заедничко истражување на глечерите во Свалбард со колеги од Универзитетот во Шлезија (Полска) и Норвешкиот поларен институт.

ЕКСПЕДИЦИИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Во текот на многу години на теренска работа, членовите на експедицијата направија стотици многу километри рути низ архипелагот пеш, на скии, со брод и со хеликоптер. Беше спроведен огромен циклус на студии за внатрешната структура, хидродинамичкиот режим и еволуцијата на глечерите во врска со климатските промени. За прв пат во историјата на Свалбард, на глечерите беа успешно применети радарски звук и длабоки топлински бунари со земање примероци од ледено јадро за различни анализи.

Врз основа на времето на доцнење и природата на рефлектираните радио сигнали, можно е да се одредат профилите на дебелина на мразот и релјефот под мраз, како и да се проучи внатрешната структура на глечерот. Од хеликоптерот беа извршени радарски студии на околу 150 глечери од различни видови и форми. Најголема дебелина на мразот беше на куполата Аустона (Северо-источна земја) и глацијалната висорамнина Холтедал (северо-западно од Западен Шпитсберген) - околу 600 m. 60 бунари беа дупчени во различни зони за формирање мраз, вклучително и 25 дупки во јадрото.

Најдлабоките бунари што стигнале до основата биле дупчени на глацијалното плато Амундсен (јужниот дел на Западен Свалбард) и во центарот на куполата Аусфона, соодветно 586 и 566 м. климатски промени во изминатиот милениум. Беше можно да се идентификува климатското затоплување во 16 век, ладењето во 17 - првата половина на 19 век. („Мало ледено доба“) и затоплување од крајот на 19 век. Повеќе од еден век по крајот на „Малото ледено доба“, глацијацијата Свалбард е во релативно топла климатски услови. Во текот на изминатите неколку децении, Свалбард доживува бавно ладење и, како резултат на тоа, забавување на повлекувањето на глечерите ...

Една од главните карактеристики на активностите на експедициите на Институтот за географија беше проучувањето на глацијалните процеси низ целиот архипелаг во комбинација со стационарни набљудувања на неколку референтни глечери лоцирани во различни области. Во 1995 година, заедно со Националниот институт за поларни истражувања (Јапонија) на ледената купола во Аусфонна на 79° географска ширина. Беше спроведено електромеханичко дупчење на јадрото на кабелот и континуирано јадро беше однесено на длабочина од 210 m за последователна сложена изотопско-геохемиска анализа. Во исто време, беше извршен структурно-стратиграфски опис на јадрото, мерење на вредностите на pH и електричната спроводливост на горните хоризонти, термометрија на бунари, дупчење, метеоролошки набљудувања и други студии.

Во моментов, глациолошката експедиција Свалбард учествува во проектот „Механизми на интеракција на поларните глечери со атмосферата и океанот и еволуцијата на глацијацијата“ (на чело со В.М. Котљаков). Целта на проектот е да се проучат моделите и механизмите на глобалните и регионалните промени во климата и природната средина на Арктикот, режимот и еволуцијата на глечерите и ледените плочи, реконструкцијата на глацијацијата и климатските флуктуации во изминатите 20 илјади години. и нивната прогноза да ја идентификуваат улогата на глацијацијата во промените на нивото на Светскиот океан. Овие работи ќе се вршат врз основа на анализа на леденото јадро и нумеричко моделирање во Свалбард, Франц Јозеф Ленд и Севернаја Земља. Сумираните резултати треба да бидат вклучени во колективната завршна монографија „Модерна и античка глацијација на Арктикот“.

ЖИВОТ ВО ШПИТСБЕРГЕН

И покрај фактот дека повеќе од половина од областа на Свалбард е окупирана од глечери, постои прилично разновиден живот на земјишните парцели што се наоѓаат веднаш до нив. Ботаничарите овде изброиле повеќе од 160 видови на цветни растенија. Во краткото, ладно лето, површината на карпестата и мочурлива тундра се трансформира непрепознатливо во некои области. Ретко, но можете да видите џуџести дрвја. Станува збор за џуџести брези и врби, чија висина не надминува ... 30, а дебелината е 2 - 3 см А нивните тркалезни листови не се поголеми од лимовите по големина.

Фауната на Свалбард не е многу богата. Најпопуларното животно овде, се разбира, е поларната мечка - моќен предатор, еден вид жив амблем на архипелагот. Навистина, неговата слика може да се најде насекаде: на сувенири, значки, календари, знаменца, облека, чанти, разгледници, поштенски марки... Интересно е што поранешниот сопственик на Арктикот првпат бил опишан како независен вид на Свалбард повеќе од 200 пред години од англиската научна експедиција на капетанот К .Фипс. Долгорочната поларна станица на Полската академија на науките, која се наоѓа на југот на Западен Шпицберген, годишно ја „посетуваат“ 200 - 300 поларни мечки, што е поврзано со одамна воспоставена миграциска рута. На архипелагот се забележани многу случаи на влегување на животни во населби и места за застанување на експедиции и туристи. Подмолните напади врз луѓе обично завршуваа трагично. Оваа опасност секогаш треба да се памети на Арктикот.

Популацијата на ирваси е импресивна во Свалбард. До неодамна, ловот за него, како мечка, беше забранет. Меѓутоа, сега гувернерот издава дозволи за лов на големи елени. Неодамна, на островите беа пронајдени волови од мошус, кои беа донесени од Гренланд во 1929 година. Тие се аклиматизираа и се намножија на архипелагот. Меѓутоа, поради густите ледени кори на површината, кои настанале како резултат на наизменичното одмрзнување и мразови во 1970-тите и 1980-тите години, на воловите од мошус стана исклучително тешко да дојдат до пасиште, а започнала и масовна смртност на животните. Во близина на селата можете да видите арктички лисици, а на морскиот мраз - пердуви, главно фоки. На некои места има дебитати на огромни моржови. Китоните влегуваат во заливите, вклучувајќи ги и стадата белуга китови. Треска, тревник, камбала и други комерцијални риби живеат во крајбрежните води. Покрај риболовот, се совладува и риболовот со ракчиња. Чар се наоѓа во езерата и реките, исто така познат како лосос Свалбард.

Светот на птиците на Свалбард е богат. Повеќето од нив се поврзани со морето. Постојат неколку десетици видови птици кои живеат на стрмните карпи. Во бучните пазари за птици се гнездат различни типовигалебите: гилемоти, лунчиња, песочник. Најчести птици се гилемотите, пафините или морските папагали. Ајдерот е најбројниот вид патки, живее надвор од пазарите, како лунови и гуски. Само белата еребица и снежниот був остануваат да презимуваат во архипелагот. На отворени простори и во близина на населени места се среќаваат гнезда на агресивни долгоопашести арктички боцки. Има и многу мали птици од редот на минувачи - снежни наноси, тие се првите кои ја донесоа добредојдената вест за претстојното приближување на пролетта од далечното копно до архипелагот... За да се зачува лесно ранливата поларна природа во Шпицберген, национални паркови, резервати и резервати. Тие заземаат половина од површината на архипелагот.

Свалбард е земја со најдолг организиран туризам на Арктикот. За прв пат се појави на крајот на 19 век, кога норвешката бродска компанија Вестеролен отвори редовен сообраќај на удобни бродови од Норвешка до архипелагот. Капетан на првиот од нив беше познат морнар и соработник на Нансен и Амундсен - Ото Свердруп. Претприемачите веднаш изградија на бреговите на Адвентфјорд, каде што се спојува со Исфјорд, хотел со четириесет соби и пошта. За љубителите на поларната егзотика, тие почнаа да издаваат специјална поштенска марка со ликот на поларна мечка. Но, поради високата цена на собите, туристите сè помалку застануваа. На крајот најсеверниот хотел во светот мораше да се затвори.

На 2 септември 1975 година, кралот на Норвешка, Олав V, свечено го отвори аеродромот во хотелот Кејп (името останува од стариот хотел). Сега, речиси секојдневно, моќни воздушни бродови пристигнуваат овде од копното. Со доаѓањето на поморската пловидба, десетици илјади организирани и стотици „диви“ туристи од целиот свет доаѓаат во Свалбард.

На архипелагот нема постојано население, луѓето доаѓаат овде да работат една или две години со договор. Многу од нив се враќаат повторно. Постои верување дека поларен „бацил“ се населува кај личност која еднаш влегла на Арктикот, заразувајќи го со неизлечива „болест“ - љубов кон природата и егзотиката на Северот.
Во административниот центар се сместени канцелариите на компанијата за јаглен Sture Noshke и туристичката агенција Свалбард, Норвешкиот поларен институт, морско пристаниште, радио, телевизија и метеоролошки станици, хотели, пошта, банка, музеј, болница, продавници, ресторани, кафулиња, училиште со базен... Во 1994 година беше отворен Меѓународниот универзитет Свалбард! Десетици автомобили од различни марки (вклучувајќи такси) се движат по асфалтираните патишта, ученици возат мотоцикли, мопеди и велосипеди, а младите мајки ги носат своите поларни бебиња во колички. За време на викендот, многу Норвежани, како големи љубители на природата, брзаат на планинарење - во лето со чамци и моторни чамци, а во зима на моторни санки и скии. Многу популарни се малите пријатни летни колиби расфрлани низ блиските долини и долж брегот на заливите...

На северозападниот врв на Свалбард, на 79-та паралела се наоѓа еден од нај прекрасни заливиархипелаг - Конгсфјорд. На рамниот брег на заливот, во близина на пирамидалните планини и глечерите, се наоѓа мала населба. Ни-Алесунд. Оттука во 1925, 1926 и 1928 г. познатите експедиции на Р. Амундсен, Р. Бирд и В. Нобиле започнаа на Северниот Пол со авиони и воздушни бродови. Една од најсеверните населби на Земјата, порано попозната како Кингсбеј, го должи своето потекло на изградбата овде во 1917 година на најсеверниот рудник за јаглен во светот. Поради честите уривања и експлозии на гасот метан, кои доведоа до несреќи, рудникот беше затворен во 1963 година. со јаглен до пристаниште потсетуваат на ова.

Денес, Ny-Ålesund стана туристички и истражувачки центар на Свалбард. Постојат научни станици на Норвешка, Франција, Германија, Англија и Јапонија. Туристичките и рибарските чамци често се закотвуваат на пристаништето, а малата воздушна патека во близина на селото прима локални авиони со еден и двомотор и хеликоптери кои вршат редовни летови од Лонгјарбиен. На источната периферија се издига 34-метарски триаголен ажурен метален јарбол, на кој се закотвиле воздушните бродови „Норвешка“ и „Италија“ пред 70 и 68 години. Недалеку од ова место, на низок рид, благодарните потомци подигнаа споменици на храбриот Р. Амундсен и на членовите на експедицијата В. Нобиле, кои загинаа на северниот брег на Свалбард по враќањето од Северниот Пол. Сите овие структури, како и самото село Ни-Алесунд, се неми сведоци на херојската историја на развојот на Арктикот и Свалбард.

Третата норвешка населба се наоѓа во горниот тек на Ван Мајенфјорд, малку јужно од Логербиен. Во 1917 година, Швеѓаните изградиле рудник овде и го нарекле Свеагрува - „Шведски рудник“. Потоа, рудникот со наоѓалиште на јаглен го купија Норвежаните. Во моментов, тие рударат овде на ротациона основа, доставувајќи рудари од Лонгјарбиен со авиони и хеликоптери. Ископаниот јаглен се извезува главно во „главниот град“, каде што по збогатувањето се испраќа понатаму во копното.

На Кејп Линеус, на најјужниот влез во најголемиот залив на архипелагот Исфјорд, се наоѓа норвешката метеоролошка станица „Исфјорд Радио“. Изграден е по поставувањето на моќен светилник овде. Сега заситена со модерна технологија и автоматизација, голема станица ја опслужуваат само тројца специјалисти и готвач!
Многу блиску одовде источен брегГренфјорд, сместен на неколку планински тераси на селото Баренцбург, најголемиот руски рудник за јаглен во Свалбард. Во 1932 година, трустот Арктикугол ја купил земјиштето во Баренцбург заедно со рудникот од холандската компанија Свалбард Неспико. Веќе во 1936 година, тој ги надмина сите други рудници во Свалбард во производството на јаглен.

Снабдување со јаглен во Свалбард северните региониСССР и неговата морнарица на Арктикот стануваат доста значајни пред Втората светска војна. Но, рудниците Баренцбург и Грумант кои тогаш работеа, како и Пирамидата во изградба, мораа да бидат затворени на почетокот на војната. Луѓето беа однесени на копното. Евакуирани се и Норвежаните. После тоа, контролата над Шпитсберген извесно време премина на Германците. Во 1942 година, група норвешки патриоти слетале во Баренцбург со цел да ги спречат да го користат архипелагот. Советскиот рудник до есента 1942 година служеше како главна база на падобранците. Оттука, радио операторите ги пренесуваа временските извештаи до Англија. Германските бомбардери редовно го напаѓаа Баренцбург. Во ноември 1942 година, поморски пиштоли беа донесени од Англија. Еден од нив беше поставен на пет километри од селото на источниот влезен рт во Гренфјорд. На 8 септември 1943 година, овој пиштол започна нерамноправна битка со нацистичката ескадрила предводена од борбените бродови Тирпиц и Шарнхорст. Како резултат на нападот, Баренцбург и Грумант беа целосно уништени и изгорени. Longyearbyen и Sveagruva. По војната, сите тие станаа од урнатините и повторно почнаа да произведуваат јаглен. Сепак, рудникот Грумант беше затворен во 1961 година.

Во моментов, Русија, претставена од државниот труст Арктикугол, поседува 26 земјишни парцели на Шпицберген со вкупна површина од повеќе од 250 км2. Модерните Баренцбург и „Пирамида“ се високо механизирани автономни рудници. Покрај рудниците, тие вклучуваат и населби, поморски пристаништа, хеликоптерски станици, електромеханички работилници, станици за греење, паркиралишта, телевизиски станици, помошни фарми... Морските бродови доставуваат јаглен ископан овде до полуостровот Кола, до Архангелск, како и до Западна Европа. Во последниве години, многу повоени дрвени згради во рудниците им отстапија место на трикатни и четирикатни камени куќи со сите удобности, а улиците и коловозите добија нормална покриеност. Значително подобрен живот и такви нови згради прекрасни палатикултури со кино сали и библиотеки, спортски комплекси со базени и стадиони, локални историски музеи, хотели, кафулиња...

Одамна се воспоставени добрососедски односи меѓу жителите на норвешките и руските населби. Рударите редовно разменуваат различни професионални и туристички делегации и групи. Секоја година, во зима и лето, во рудниците се одржуваат меѓународни спортски натпревари и аматерски уметнички концерти. Ваквите средби станаа пријатна традиција. Ова е секогаш забележлив настан во суровиот живот на островјаните, привремено отсечени од нивниот дом и најблиските.

На самиот почеток на 1980-тите, научен кампус беше пуштен во употреба на јужната периферија на Баренцбург. Покрај хидрометеоролошката опсерваторија, во неа беа вклучени и експедициски бази на Руската академија на науките и геолозите „Севморгео“ од Санкт Петербург. Сето тоа придонесе не само за подобрување на животот на северните, туку и за интензивирање на научната дејност. Останува да жалиме за тоа Во последно времеситуацијата со финансирањето на научните истражувања, вклучително и во Свалбард, нагло се влоши. Доволно е да се каже дека глациолошката експедиција на Институтот за географија на Руската академија на науките во 1996 година вклучи, покрај авторот на статијата, само уште еден глациолог. Навистина сакам да верувам дека ова не е вечно. На крајот на краиштата, Свалбард останува единствена природна лабораторија за решавање на многу итни проблеми на науката.

ВРВ НА ЕВРОПА - МИСТЕРИИТЕ НА АРКТИК
„Круната на Европа“ често се нарекува овој планински архипелаг, изгубен во ледените пространства на Арктикот. Некои од неговите острови се наоѓаат надвор од осумдесеттиот степен на северната географска ширина. Само северниот дел на Гренланд и канадскиот остров Елесмер се уште поблиску до Северниот пол.
Во утринската магла, морнарите кои пловат од југ кон архипелагот, се чини дека од маглата се појавуваат контурите на кулите на средновековните замоци. Тоа се планинските врвови на Шпицберген, кои достигнуваат 1700 метри височина, кои потемнуваат низ сив превез.

Но, тогаш бродот се приближува, маглата се расчистува и пред твоите очи се отвора панорама на чудно вдлабнати црни карпести брегови на врвот со бели глечери. На места, ледените јазици се спуштаат директно до морето, се откинуваат со корнизи од проѕирен син мраз. Тесните кривулести заливи се обложени со пенливи ленти од водопади. И во длабочините на најголемиот залив - Исфјорден - куќите на главниот град Свалбард - селото Лонгјарбиен светат со светло-црвени, зелени и сини коцки.

Повеќе од илјада острови се дел од архипелагот. Точно, скоро сите се мали, само пет го заслужуваат епитетот „големи“. Тоа се Западен Свалбард, Североисточна Земја, Остров Еџ, Остров Баренц и Земја на принцот Карл. Свалбард е поголем по површина од Швајцарија и може да биде домаќин на две Белгии на нејзините острови.

Архипелагот има неколку имиња уште од античко време. Холанѓаните го нарекуваа Свалбард, Русите - Грумант, Норвежаните - Свалбард. Современите новинари често го нарекуваат овој регион „Острови на маглата“. Навистина, Свалбард е едно од најзамаглените места на Земјата. Дури и познатиот африкански скелетен брег - пустината Намиб и Беринговото Море, познати по дождовите и маглите, не можат да се споредат со него во овој поглед. Повеќе од 90 дена во годината (четвртина од годината!) Над островите има магла. А во јуни-октомври секој месец има од 12 до 20 дена со магла.
Маглите на Свалбард се толку густи што не можете да видите ништо ниту пет чекори подалеку. Звуците се пригушени, контурите на предметите се искривени, така што е невозможно да се препознае дури и познатата област. Сите згради и големи камења се покриени со меки четка од мраз.

Напролет, за време на магла, може да се забележи необичен оптички феномен, кој на јазикот на научниците се нарекува „глорија“. Ниското поларно сонце фрла долги сенки од предмети на превезот од магла и ниски облаци, кои се опкружени со контури на виножито. Познатиот поларен истражувач Амундсен, кој направил принудно слетувањена авион во мразот северно од Свалбард, ја опишува Глорија на следниов начин:
„Далеку од нас, во маглата, го видов целосниот одраз на нашиот автомобил, опкружен со ореол од сите бои на виножитото. Спектаклот е неверојатен, убав и уникатен“.
Од таблата на бродот што оди кон Свалбард, веќе оддалеку можете да ги видите сложените назабени врвови на планините, за кои му беше дадено такво име (Свалбард - на холандски „Остри планини“). Ова име го добил архипелагот од холандскиот морепловец Вилем Баренц, кој го открил во 1596 година. Точно, за праведно, мора да се каже дека руските Помори, два века пред Холанѓанецот, оделе со своите чамци до студениот Грумант (како што го нарекувале архипелагот).

Еден ден, четворица руски ловци, откако слетаа овде на лов, следното утро не го најдоа нивниот брод згмечен од мраз. Руските Робинзони живееле на Свалбард шест години пред да бидат спасени од друг руски брод кој случајно влегол на островите.
По Баренц, архипелагот го посетија многу познати морнари и истражувачи. Хадсон и Чичагов, Норденскиолд и Нансен, Амундсен и Русанов ги поставија своите правци овде. Но, главниот придонес во проучувањето на Шпицберген, без сомнение, го дадоа храбрите жители на брегот, кои пет века ги совладале суровите острови. Досега, на мапата на архипелагот, можете да ги најдете руските острови и заливот Руска, планината Адмирал Макаров и Кејп Ермак, долината Русанов и заливот Соловецја.

Единственоста на природата на Свалбард е одредена од фактот дека една од гранките на топлата северноатлантска струја, продолжението на Голфската струја, се приближува кон нејзиниот западен брег. Загреаните води низ фјордовите продираат длабоко во островите и ги загреваат. Во февруари мразот овде не надминува петнаесет степени, а просечната годишна температура на островите е шест степени над нулата. (И ова е на географска ширина 80!)

Затоа, брегот на островите во лето е покриен со зелен тепих од тундра, полн со светли бои. Виолетови саксифражи, жолти поларни афион, сини заборави и виолетови каранфили ги воодушевуваат очите на жителите на Логир и другите села на Свалбард: Баренцбург, Пирамиден, Ни-Алесунд, Лонгјарбиен и Свеагрува на долг поларен ден. А снежните полиња на падините во ова време на места стануваат розови поради појавата на микроскопски алги на нив.
Широките долини кои одат високо во планините се исполнети со глечери овде. Нивните тивки, валкани бели реки полека (обично со брзина од еден метар на ден, не повеќе) се движат кон морето. На сливот на глечерите во фјордовите, мразот се лизга во водата и се откинува. Така се формираат ледените брегови. Во некои долини, каде што глечерите завршуваат пред да стигнат до брегот, од под нив течат кратки, но бурни реки, од кои најдолгата е само 48 километри. Во зима, сите тие се замрзнуваат до дното.

Планинските врвови на островите, еродирани од глечерите, ги добиваат најфантастичните форми. Така, планината Скансен наликува на античка тврдина, планината Темпел е древен индиски храм, а планината Пирамида изгледа како куп џиновски уредно свиткани бали сено. Најмногу позната планина- Тре Крунер - има три врвови. Нивните имиња: Свеа, Нора и Дана го симболизираат братството на трите скандинавски земји - Шведска, Норвешка и Данска. Скратените пирамидални контури на трите врвови се обоени со јасни хоризонтални ленти од жолт варовник и црвен песочник.
Античките скандинавски легенди го претставуваа Свалбард како мрачна земја на студ, темнина, снег и мраз. Викинзите верувале дека ова е најнегостопримливата земја на светот. Но, тоа не е фер. Во споредба со другите арктички острови како Елесмер или Севернаја Землија и Ленд Франц Јозеф, Свалбард изгледа како вистинска оаза во ледената поларна пустина. Населен е со три илјади луѓе, главно научници и истражувачи од Северот и, што е доволно чудно, рудари. Депозити на јаглен се формирани овде пред стотици милиони години, кога Свалбард беше едно со Европа и неговата клима беше неспоредливо потопла од денес. Сега руски рудари, во договор со Норвежаните, овде се занимаваат со ископ на јаглен.

Но, животот на островите може да се најде не само во човечки населби. Овде се наоѓаат ирваси и арктички лисици, пргави глодари-леминзи и бели еребици. Снежен був тивко кружи над долините, а во лето тука летаат илјадници птици преселници: патки, гуски и лебеди.

Најголем дел од вревата и прскањето на брегот. Со топла струја, на островот доаѓаат јата треска и харинга, камбала и тревник, проследени со фоки: харфа и морски зајак. На плажите со камчиња под карпите, моржовите со огради ги распоредуваат своите ропки, а на отворено море често може да се видат фонтани од китови. Сè уште има многу од овие втори во водите на Шпитсберген до денес, иако флотите на китови ловеле на овие места уште од времето на Баренц и Хадсон. Најмногу се белите китови и китовите убијци, но се наоѓа и познатиот нарвалски еднорог.
Главата на овој кит завршува со остар израсток на коските од два метри, сличен на рог. Тие велат дека Иван Грозни имал стап направен од прекрасен, извиткан нарвалски рог (веројатно донесен од руски жители на брегот од Грумант). На островите доаѓа и главниот ловец на фоки, поларната мечка. Најголемиот предатор на поларниот слив сега е под заштита на законот и воопшто не се плаши од луѓето. Понекогаш средбите со него завршуваат тажно за поларните истражувачи, особено на далечните острови.

И се случува очајните радио-пораки како следнава да летаат до Баренцбург или Лонгјарбиен од истражувачи кои работат некаде на островите Принц Чарлс: „Итно испратете хеликоптер за евакуација. Опкружен со девет гладни мечки. Не ризикувајте да ја напуштите куќата“.
Мошусот вол, донесен овде во 1920-тите од Гренланд, исто така се вкоренил во архипелагот. Стадото на овие моќни сквотови копитари, покриени со густа и долга коса до земја, значително се зголеми во последниве години, бидејќи нема волци на Шпицберген, нивните главни непријатели. Во тешки зими, женските мошусни волови кријат мали младенчиња под стомакот, каде што во секоја снежна бура е топло и пријатно во крошна од волна. Сега во Свалбард има повеќе од сто мошусни волови, но на почетокот имало само 17.
Декорацијата на Свалбард се неговите прекрасни колонии на птици. Десетици илјади китивејци, гилемоти, гилемоти, фулмари, пуфини и корморани татнеат и вреваат на ситни корнизи од проѕирни карпи кои се отфрлаат кон морето. А грабливците галеби се вивнуваат над карпите, барајќи плен.

Во морето има доволно риби и за фоките и за галебите, особено затоа што во близина на западниот брег, дури и во зима, под влијание на топла струја, границата на пловечкиот мраз формира длабок свиок, како залив со ледени брегови, свртен кон север. Во старите денови се нарекувал Китолов залив, бидејќи токму тука се наоѓал центарот за китови. Во другите зими, на западниот брег воопшто нема мраз, а Исфјорд е покриен со ледена покривка само месец и половина.
Сепак, Северот е Север, а од октомври до февруари поларната ноќ владее над Свалбард. Сепак, архипелагот во овој момент не станува „земја на вечната темнина“. Во ведро време, таа е осветлена од Месечината.
Како што напиша големиот поларен истражувач Фритјоф Нансен, „наместо сонцето, останува прекрасниот сјај на месечината: таа го обиколува небото дење и ноќе ...“. Месечевата светлина се рефлектира со огромен број кристали од снег и мраз и овозможува не само слободно движење без фенер, туку и да се разликуваат далечните планини. Тоа е особено светло за време на полна месечина.

И во декември-јануари, во ладно време, аурори пламнат на небото. Наспроти позадината на пламеното небо, се појавуваат светли обрасци од најфантастичен вид, кои континуирано ја менуваат својата форма и боја. Можете да стоите со часови, заборавајќи да ја ставите капата, на жестокиот студ, неможејќи да го тргнете погледот од неверојатната игра на бои на студеното небо. Зборовите се немоќни да го опишат овој навистина грандиозен спектакл. Каква штета што во овој момент нема туристи на островите! Поради единствената можност да се восхитуваме на небесните блесоци, би било вредно да се дојде во Свалбард во зима.

Честопати имав можност да комуницирам со луѓе кои го посетиле овој далечен архипелаг. И сите тие не можеа да ја заборават нејзината тешка убавина, блескавите бели планински врвови и сината површина на фјордовите, заглушувачкиот гребен од колонии птици и скромниот шарм на цвеќињата на тундра, зеленикаво-проѕирните ѕидови на крајбрежните глацијални карпи и боите на северната светлина...
И кога зимниците, враќајќи се во родната земја, испловиле од брегот, традиционално фрлаат стари чизми во водата од таблата на бродот - како знак дека еден ден ќе се вратат во оваа ледена, но убава земја.

Североисточна земја

Североисточната земја е ненаселен остров во архипелагот Свалбард, во Арктичкиот Океан. Се однесува на територијата на Норвешка. Зафаќа површина од 14,5 илјади квадратни километри.

Површината на островот е висорамнина, висока до 637 метри. Од целата површина на островот, 11.135 квадратни километри се окупирани од глечери. Мововите и лишаите растат во области без мраз. Има значителен број фјордови на северниот брег на североисточната земја.

На еден од островите на архипелагот Свалбард во селото Лонгјарбиен, изградено е складиште за жито, кое беше наречено втората „Ноева арка“.

Складиштето е огромна структура во форма на подземен тунел од 120 метри. Ги складира сите видови жито. Секоја земја во светот има свој оддел. Создадена е необична банка за жито за да се чуваат семињата безбедни во случај на глобална катастрофа (нуклеарна војна, глобално затоплување, удар на астероид итн.).

Островот е избран за изградба на „арката“ не случајно: неговата оддалеченост од копното, геолошката стабилност, карпите и ниската температура на околината (минус 18⁰ C) можат да послужат како природен фрижидер. Во такви услови, семето на житариците и мешунките ќе се чуваат илјадници години.

Норвешка, околу Свалбард, Лонгјарбиен

Пирамида на планината

Планината се наоѓа во близина на истоименото село во поранешниот СССР, а подоцна и Русија, и долго време служела како еден од најбогатите рудници за јаглен со фосили. Во 1998 година, рудникот беше затворен и селото беше иселено на копното. Денеска ова село наликува на напуштена лунарна станица, а во периодот од 1956 до 1996 г. тоа беше прилично напредно рударско село со развиена инфраструктура и капитални згради сосема погодни за северните услови, погодни за домување и одмор.

Сега територијата на селото Пирамиден и припаѓа на Норвешка. Норвежаните брзо го адаптираа туристички објекта денес тука носат туристи за доста пари. Но, и покрај тоа, во селото се потребни многу повеќе реставраторски работи. Денес овде живеат само 17 луѓе.

Туристичката сезона овде трае во текот на целиот ден од март до август, но дури и во лето температурата на воздухот не надминува 4-5°C. Овде е особено интересно и убаво на пролет, кога сè уште има снег и може да се скија. Движењето на туристите го контролираат локалните власти со задолжително внесување на дневникот и редовен пристап до комуникација преку сателитски телефон.

Планината и селото се наоѓаат во југоисточниот дел на островот Свалбард, Норвешка

арктички Океан

Арктичкиот океан е еден од најмалите океани на Земјата. Се наоѓа на северната хемисфера на земјата помеѓу Северна Америка и Евроазија. Океанот зафаќа вкупна површина од 14,75 милиони квадратни километри. Просечна длабочинаокеанот е 1.225 метри, а најголемиот - 5.527 метри во Гренада Море. Волуменот на вода во океанот е 18,07 милиони квадратни километри.

Визуелно, океанот може да се подели на три природни области: Арктичкиот басен, северноевропскиот басен и канадскиот басен. Поради поволната географска положба во централниот дел на океанот, ледената покривка останува недопрена во текот на целата година, додека е во мобилна состојба. Со оглед на тоа дека водата во океанот е многу студена, тука може да живее само морски живот отпорен на ладно - како китови, пингвини, крзнени фоки и многу други.

Истфјорд

Индре Видефјорден е норвешки национален парк кој се наоѓа на територијата на централно-северниот дел на островот Западен Свалбард. Го покрива јужниот врв на Вијдефјорд, чиј источен огранок е Аустфјорд.

Неговата карактеристика е што буквално се удира во островот. Тоа е тесен, кривулест морски залив со карпести брегови. Карпи кои се издигнуваат од водата, покриени со густа вегетација и снежни планински врвови - сето ова е Аустфјорден. Неговите димензии се долги 32 километри и широки 4-6 километри. Географски, Истфјорд започнува на западната страна на Кејп Питер Ман.

Низ него често минуваат едноставни туристички рути чија цел е искачување на некој од врвовите на островот. Во нив учествуваат и професионалци и почетници кои немаат посебни вештини за качување.

Фјордот се наоѓа во национален паркИндре Вајдефјорден во Свалбард

Напуштено рударско село Пирамиден

Пирамиден е напуштено советско рударско село лоцирано на островот Свалбард во Норвешка. Населбата е изградена во втората половина на дваесеттиот век во близина на најсеверниот рудник за јаглен во светот. Нејзиното население достигна илјада луѓе. Но, во деведесеттите, производството на јаглен нагло опадна и селото беше зафатено со молец.

Сега Пирамидата е село на духови кое сочувало не само згради, туку и многу лични работи на своите жители, оставени овде како да се брза.Територијата на селото е отворена за јавноста, но не се препорачува влегуваат во нејзините згради без придружба - со цел да се избегнат несреќи. Пирамидата сè уште е рекордер за многу од најсеверните работи во светот - меѓу таквите рекорди се споменикот на Ленин, базен, па дури и пијано.

Невообичаената вознемирувачка и тажна атмосфера на напуштен град, како и необична прекрасна природа, околу селото, во лето привлекува туристи тука. Специјално за нив е уреден мал хотел во селото и работи водич.

Островот принц Карл

Островот принц Карл е живописна природна атракција во Норвешка, која е дел од Националниот парк Форланд. Островот е дом на голем број поларни мечки.

На островот, од север кон југ, има синџир од Грамписки планини со зашилени врвови. Највисоката точка на островот е планината Монако со 1.084 метри. Меѓу планините можете да најдете и рамнини - рамнината Форланнелета. Во подножјето на планините се неколку слатководни езераи други солени водни тела. 17 проценти од површината на островот е покриена со глечери, од кои повеќето се спуштаат во теснецот Ворлансундет.

Земјата на кралот Чарлс ја пронајде московската експедиција од највисоката точка на островот Баренц.

Националниот парк Форландет, Свалбард

Баренцбург ***

Баренцбург е рударски град на норвешкиот остров Запад Свалбард, во архипелаготСвалбард. Името го добила по холандскиот морепловец В. Баренц. Сега во оваа населба живеат и работат повеќе од 300 Руси и Украинци.

Селото е изолирано, со автономна поддршка за живот. Индустрискиот и социјалниот комплекс на Баренцбург вклучува рудник, термоцентрала, болница, градинка и други објекти. Станбената населба, станбените и комуналните и помошните објекти ги одржува фирмата Арктикугол. Јагленот што се ископува во рудникот се користи за сопствени потреби на селото, а се извезува и. За туристите во селото е отворен хотел со бар и продавница за подароци.

Овде можете да го посетите музејот „Помор“, основан во 1995 година. Музејот, кој раскажува за историјата на архипелагот Шпицберген од античко време до денес, има геолошка изложба која содржи повеќе од 33 видови минерали и карпи, чија старост се движи од 1-2 милијарди години до 5-6 илјади. години.

Западен Шпицберген, Баренцбург

__________________________________________________________________________________________

ИЗВОР НА ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Тим Номади
„Земја на планини и глечери“ Е.М. Сингер.
http://vivovoco.astronet.ru/
Shokalsky Yu. M., - Spitsbergen // Енциклопедиски речник на Брокхаус и Ефрон: Во 86 тома (82 тома и 4 дополнителни). - Санкт Петербург, 1890-1907 година.
Наталија Козлова. Остров на уапсени бродови // Руски весник: весник. - 2005. - бр.3904.
Зингер Е.М. Земја на планини и глечери // Природа: списание. - 1997. - бр.8.
Саватјугин Л.М., Дорожкина М.В. Архипелагот Свалбард: руски имиња и имиња. - Санкт Петербург: Наука, 2009. - 272 стр.
Зингер Е.М. Свалбард е леден архипелаг. - М.: Пента, 2006. - 302 стр.
Чернишев Ф.Н. Руска експедиција во Свалбард. — Мир Божји. - 1901. - 261 стр.
Кокин О. В. Релјеф и наслаги на маргинални зони на глечери во Западен Шпицберген.
Старков ВФ Есеи за историјата на развојот на Арктикот. Том 1: Свалбард / Ед. д-р ист. Наука А. К. Станјукович; Рецензенти: Д-р ист. Наука V. P. Darkevich, д-р. ist. Наука V. I. Завјалов. Археолошки институт РАС. - Ед. 2. - М.: Научен свет, 2009. - 96 стр. - 300 примероци. - ISBN 978-5-91522-101-6.
Свалбард - статија од Големата советска енциклопедија (трето издание)
Свалбард // Мал енциклопедиски речник на Брокхаус и Ефрон: Во 4 тома. - Санкт Петербург, 1907-1909 година.
Sysselmannen.no - Веб-страница на гувернерот на Свалбард
Историјата на еден град: Лонгјербиен (Свалбард) на „Ехото на Москва“
Руски сајт - Svalbard.Ru
http://www.photosight.ru/
фото И.Михајлов, В.Баљакин, А.Ведерников, А.Насиров, Мајк Рајфман, И.Литвак

Може да има дополнителни информации. Забелешка: Во спротивно, може да се избрише."

Грумант- Руско (поморско) име на архипелагот Свалбард. Најраните населби на руски ловци на Свалбард датираат од 16 век.

Свалбард е арктички архипелаг во западниот дел на Арктичкиот Океан. Вклучува повеќе од илјада острови и водите на Гренландското и Баренцовото море. Површината на архипелагот е 63 илјади км2. Според Договорот од Париз, од 14 август, архипелагот Свалбард е под ограничен суверенитет на Кралството Норвешка и е одделен во посебна административна единица под контрола на гувернерот. Природни извори- нафта, гас, јаглен, полиметални руди, барити, злато, кварц, мермер, гипс, јаспис. Во околниот воден простор има големи залихи на вредни видови риби, ракчиња, алги и морски плодови. Основата на економијата е ископ на јаглен (1,5 милиони тони годишно), истражувачки и научни активности, како и туризам. Архипелагот има пристаништа Баренцбург, Пирамиден (Русија), Лонгјарбиен, Свеагрува, Ни-Алесунд (Норвешка), меѓународен аеродромЛонгјарбиен. На архипелагот постојано живеат 1.600 луѓе (руски и норвешки рудари, како и неколку десетици научници од различни земји).

Почетокот на економскиот развој на архипелагот Свалбард, според современите археолошки истражувања, датира од средината на 16 век. Тоа беше резултат на активностите на жителите на рускиот север - Поморите, кои започнаа разновиден риболов на неговите брегови, главно вадење на морж.

Во една куќа на брегот на лагуната, на десетина и пол километри од Стабелва, нашле издлабен текст на дрвен предмет: „Почина миринин од градот“ („Почина еден жител на градот“). Овој петѕид Помор е поставен уште порано, во 1552 година. Во заливот Белсунд го прочитале натписот издлабен на кит пршлен и името „Ондреј“. Многу успеси ги чекаа истражувачите во заливот Русекаила, каде што „патријархот“ на Шпицберген Иван Старостин живееше околу четириесет години: деветнаесет натписи беа пронајдени за време на ископувањата, а една третина од нив датираат од 16 век, а останатите се подоцна.

Севкупно, советските археолошки експедиции идентификуваа околу сто померански населби помеѓу 78 и 80 степени северна географска ширина. Населбите се наоѓале долж целиот брег, на десет до четиринаесет километри една од друга, и вклучувале станбени, помошни и помошни простории, места за богослужба, навигациски знаци во форма на крстови.

Според В. Ју Визе, составен врз основа на различни историски извори, на Свалбард имало вкупно 39 антички руски населби.

Од до архипелагот, работеше експедиција на Академијата на науките на СССР, која откри многу руски населби, погреби и големи померански крстови, предмети за домаќинството и натписи на руски јазик. Така, на брегот на островот Западен Шпицберген, пронајдени се остатоци од руска куќа во близина на реката Стабалва, исечена во градот.6 од 19 пронајдени натписи датираат од 16 век.

Постои список на Поморс-Грумантлан и Новаја Землија, повикани на поморска служба во 1714 година со личен декрет на Петар I, кој подоцна го формирал столбот на балтичките морнари и победил повеќе од една битка.

Во 17 век, руските занаети на Свалбард се проширија. Ова беше олеснето со изобилството на риби и животни, развојот на морскиот пат и до одреден степен воспоставениот живот. Иако ледената пустина не сакаше да пушти вонземјани да влезат во нивните поседи.

Во 1743 година, Алексеј Химков, хранител од Мезен, со неговиот дванаесетгодишен син Иван и другарите Степан Шарапов и Фјодор Веригин, со редовен лет дошле на островот Еџ (Поморите го нарекувале Малиот Берун). Не го спасиле својот чамец, го откорнале од брегот и го уништиле бесното море. Патот до дома беше отсечен. Но, Поморците не изгубија срце. Тие се адаптирале без специјална опрема за да добијат храна, да го загреат засолништето, а кога по шест години и три месеци принудно заробеништво ги однел друг брод, натовариле големо количество од крзната што ги набавиле, многу месо. на бродот.

Од 1747 година, Метрополитен Колеџот за трговија редовно бараше информации од својата канцеларија во Архангелск за риболовот на Грумант и неговиот интензитет.

Василиј Дорофеев Ломоносов, таткото на извонредната фигура на руската наука М.В. Ломоносов, постојано зимуваше на Свалбард. Големиот руски научник последователно се организирал на Свалбард во 1765-1766 година. две морски научни експедиции под водство на В. Ја. Чичагов. „Патријархот“ на Свалбард се нарекува индустријалец Иван Старостин, кој поминал вкупно околу 36 години на островот.

Меѓутоа, Михаил Ломоносов никогаш не ги дозна резултатите од првата руска научна експедиција, предводена од Василиј Јаковлевич Чичагов, бидејќи таа отиде во морето неколку дена по смртта на Ломоносов. Чичагов спроведе сериозно истражување на Грумант, каде што беше создадена специјална база една година пред тоа, па дури и се обиде да оди понатаму - тој достигна 80 степени и 26 минути северна географска ширина. Следната година тој се искачи уште повисоко за четири минути.

Проблемот на Свалбард ја принуди руската влада да преземе мерки за да ги заштити своите интереси во архипелагот. Русите верувале дека Грумант бил откриен од руските Помори долго пред Баренц. Активностите на Сидоров во 1870-тите придонесе за зајакнување на оваа гледна точка во јавното мислење, и иако владата го прифати статусот на Spitsbergen „terra nulius“, односно „ничија земја“, во рускиот печат од првата деценија на 20 век. архипелагот се сметаше за „изгубен руски посед“ кој требаше да се врати.

Руските власти почнуваат да ги регистрираат бродовите кои пловеле до Грумант, издавајќи „пропусници“. Благодарение на овие статистики, денес знаеме дека на крајот на минатиот век, само од Архангелск годишно оделе во Грумант седум до десет бродови со 120-150 индустријалци. Камповите се појавија на островот Мечки, а на Грумант бројот на руски зимници достигнува две илјади.

Никој не се сомневаше во приоритетот на Русија за Грумант. Но, подалекувидниот руски народ, за да се избегнат идни компликации со правата, и предложи на царската влада да го насели архипелагот со постојано население. Во архивата се зачувани петициите на Помор Чумаков (град), трговецот Антонов (град), заповедникот Фролов (град). Старостин многупати упатил такви барања. Сепак, никој во главниот град не беше сериозно вознемирен од нивните грижи.

На крајот на 50-тите години на 19 век, руските занаети во архипелагот постепено паднаа во занемарување. Во 1854 година, за време на Кримската војна (- години), англиската корвета „Миранда“ го опустоши градот Кола - еден од најважните померански центри.

Во градот Русија, на Свалбард била основана метеоролошка опсерваторија, а една година подоцна кон таа област тргнал мразокршачот Јермак.

Како резултат на неодлучноста и мрзеливоста на кралевите, архипелагот, богат со морски ресурси и јаглен, отиде во Норвешка, иако тие почнаа да го развиваат архипелагот подоцна од Русите: дури во 1793 година отплови првиот норвешки рибарски брод. од Тромсо до Свалбард, па дури потоа половина со руска екипа и стигна само до островот Мечки.

Всушност, во последната третина од 19 век, Норвежаните речиси целосно владееле во „ источен мраз“. Растот на норвешката експанзија беше олеснет и од недостатокот на средства за заштита и заштита на северниот брег на Русија од навлегувањата на странците, предизвикани од укинувањето на военото пристаниште Архангелск и флотилата на Белото Море во градот.

Во 1871 година, шведско-норвешкиот пратеник во Русија Биорстиерн се обрати до Министерството за надворешни работи на нашата земја со нота во која објави дека Шведска и Норвешка, обединети во тоа време со унија, имаат намера да го припојат Свалбард кон нивните поседи. Но, царската влада овојпат не презеде сериозен чекор за да ги обезбеди правата на Русија врз Свалбард. Напротив, понуди статус на „ничија земја“ и со тоа всушност го отвори патот кон архипелагот за другите земји.

Заслугата од највисоко, државно значење им припаѓа на неколку, но издржливи Поморци. Совладувајќи го Северот, го направија руски. Ова е нашата денешна приказна.

Каков етноним е ова?

Како и обично, треба да започнете со етимологија. „Поморс“ е етноним, односно именување на жителите на одредена област, кое е во корелација со еден или друг топоним. Други примери се московјаните, Тула.

Во случајот на Помор, нема потреба да се загатка од каде доаѓа името. Најверојатно, од името на западниот брег на Белото Море, каде што има т.н. Померански брегови. Познато е дека повеќето Поморци се православни, а јазикот е руски со оригинален дијалект и карактеристичен изговор на буквата „о“.

Поморите почнаа да се нарекуваат руско населениесе населиле во близина на Белото Море.

Словенска колонизација на север

Историчарите наведуваат дека името „помор“ се појавило не подоцна од 12 век. Во текот на XIV-XV век. се ширел на југ и на исток од западниот брег на Белото Море. Тогаш „ничија“ земја на Поморие беа преземени под старателство од Република Новгород Вече. Словенците од Илмен (нивниот главен град, како што знаете, бил Новгород Велики) ги нарекле овие земји Заволочие, или Двина земја. Во „Приказна за минатите години“ има референци за предруското население на Заволочје: „Перм, Мерја, Муром, Мордвинс, Печера, Јам, Угра“. Од имињата на племињата произлегува дека тие се од фино-угрско потекло.

Се верува дека словенската колонизација на Северот започнала во 9-11 век. Имаше причина за ова: северниот регион се покажа дека е богат со крзна, морски животни, риби и птици. Археолошките наоди и имињата на местата бележат траги од населувањето и на Словените и на фино-угрските народи.

Во антрополошкиот тип на Помор доминира словенскиот, но има и фино-угрски карактеристики. Нешто подоцна, доселениците од земјите Владимир-Ростов-Суздал, а уште подоцна и Викинзите, главно Норвежани, дадоа свој придонес во формирањето на Поморската заедница.

Поморите се формирани на словенска основа, но вклучуваат и други етно-културни елементи.

Што и како тргувале

До 16 век дефинитивно можеме да кажеме дека Поморите се формирани како етнографски ентитет. Поморите се занимавале со специфична ловечка и ловечка економија. Зимскиот лов започна во февруари и продолжи до крајот на март. Во собирните места на индустријалците беа изградени посебни рибарски колиби за еден или два чамци (7-15 лица).

Во 17 век Поморите беа цврсто интегрирани во системот на серускиот внатрешен пазар како регион за морски риболов и трговија со животни. Поморите развија размена на трговија и работеа не само со Русите, туку и со Норвежаните. Во замена за подароците на северот, тие го добија многу потребниот леб.

Контактите со домородците се одвиваа без посебни конфликти: имаше повеќе од доволно простор за риболов, а имаше неколку причини за непријателство. Словенските жители на брегот органски прошарани во областа на населување на различни племиња, го чуваа северот.

Северните добиле многу риби и крзна „за извоз“, па така живееле во тешки природни и климатски услови.

Како беше совладан Северот и не само тој

По победата на Иван III над Новгородците на р. Шелон (јули 1471) Померанските земји станаа дел од московската држава. Во периодот на централизација на руската држава, процесите на колонизација на Северот добија нови, дополнителни импулси. Постепено, задачата за развој на овие земји добива национално значење.

Во XVII-XVIII век. страсната активност на Поморите го достигнува својот највисок врв. Во тоа време, Поморите имаа сè што е потребно за долги патувања до Арктичкиот Океан. Северните луѓе истражуваат нови територии. Меѓу нив се Северен Сибир, Новаја Земља и Свалбард.

Поставени се морските патишта кои подоцна станаа познати. „Потегот до германскиот крај“ отиде по брегот на Кола и скандинавскиот полуостров. „Пасаж Мангазеја“ - од устието на реката Таз во северозападниот дел на Сибир и „преминот Јенисеј“ - до устието на реката. Јенисеј. „Преселба на Новоземелни“ - на островите Новаја Землија и „Преселба на Грумланд“ до архипелагот Свалбард. Отворањето на овие правци им овозможи на Поморите не само да воспостават трговија со крзна од самур и арктичка лисица, туку и да ги прошират границите на руската држава.

До средината на XVIII век. Поморите и помогнаа на Русија да ги совлада Алеутските Острови и Алјаска. Од 1803 година, луѓето од Поморие го совладале западниот брег на Северна Америка, кој, во тоа време, не бил населен од англосаксонците и другите Европејци. Во 1812 година, трговецот од Померанец Иван Кусков го основал Форт Рос, кој станал првата европска населба во Северна Калифорнија (80 километри од модерниот Сан Франциско).

Поморите дадоа значаен придонес во проширувањето на територијата и границите на Руската империја.

Етно или подетнос?

Странците кои го посетиле Поморие на локалното население им ги дале следниве карактеристики: резервирани, гостопримливи, доверливи, вредни, лаконски. Останувањето подалеку од главната област на живеење на Русите формираше карактеристични карактеристики меѓу Поморите. Тие се манифестираа во секојдневниот живот, во уметноста и занаетчиството и на дијалектот.

Но, да се каже дека Поморците не се Руси, туку независна етничка група, сепак е веројатно невозможно. Во текот на вековите на нивната тешка активност, Поморите се здобија со посебни карактеристики, но останаа дел од рускиот етнос.

За време на серускиот попис од 2002 година, 6571 лице се нарекувале себеси Поморци. Меѓу нив бил и тогашниот гувернер на Архангелската област - Анатолиј Ефремов. Според пописот од 2010 година, 3113 лица биле идентификувани како Поморци. Намалувањето е предизвикано од губењето на идентитетот на Помор од значаен дел од населението на регионите Архангелск и Мурманск.

Иако и сега има активисти кои се залагаат за признавање на Поморите како посебен народ, но нивниот број е мал. Во исто време, самиот збор „помор“ стана бренд на регионот Архангелск. Жителите на рускиот север се грижат за него со посебна топлина. Без него, на север, како што знаете, не може да се преживее.

Литература:

Lomakin V. Серија предавања „Поморје и Помори: историја и модерност. 2009 година.

Михалева А.В. Етнокултурна димензија на регионалното позиционирање Регионот Архангелск// Билтен на Универзитетот Перм. Серија: Политички науки. 2013. бр.4.

Античките легенди и хроники им кажувале на луѓето дека патот до Далечниот Север го поставувале морнарите стотици години. Веројатно, лесни бродови на Норманите биле во водите на „Студеното море“ пред околу 1000 години. Но веродостојни информации за ова не се зачувани. Руските хроники велат дека пред стотици години, Поморите, доселеници на брегот на Белото Море и полуостровот Кола од Новгород, оделе по суровите води на ова море. Храбри, ослободени од јаремот на крепосништвото, Новгородските селани се обединија во одреди и отидоа во непознати земји по скапоцени крзна, по риби и морски животни.

Упорните раце на болјарите и слугите на суверенот не стигнаа до далечните брегови на Белото Море. Обичните луѓе отидоа на север не само од земјите на Велики Новгород. Селаните од централните и северозападните региони на земјата избегаа овде за да се ослободат од угнетувањето на господарот, неподносливите изнудувања и должничкото ропство.

Во XII-XV век. Новгородците го истражувале и го совладале брегот на полуостровот Кола, бреговите на Белото Море. Тие изградија силни бродови и патуваа далеку од нивните села на морињата на Арктикот.

Поморите ги открија островите Новаја Земља, Колгуев, Медвежиј, Свалбард (тогаш овој архипелаг се нарекуваше Земја на Грумант).

Честопати, храбрите жители на крајбрежјето мораа да застанат за да ги бранат земјите што ги совладале, а кои странците почнаа да ги посакуваат.

Рускиот север долго време бил живо трговско место, каде што се собирале странски трговци од Западна Европа. Овде купувале скапоцени крзна, маснотии и кожи од морски животни, заби од морж и друга стока што била испорачана од Западен Сибир по копно, преку поларниот Урал и по море.

Во патувањата на исток по „Арктичкото море“, западноевропските патници, по правило, користеле помош од руски морнари. Првите руски пилоти се појавија на Нева и Волхов во времето на Велики Новгород.

Тие тогаш беа наречени водачи на бродови („водачи“). На север, во Поморје, имаше дури и посебна трговија со коњи и артели на водачи на бродови.

Руските морнари отидоа далеку во длабочините на морињата. На островите на Арктикот, истражувачите многупати пронајдоа остатоци од руските зимски квартови на Померанците и нивната опрема за риболов. Познат на истражувачите на рускиот север е Поморецот Иван Старостин, кој се населил многу години на Грумант (Свалбард). Го совладале Русите на островот Медвежиј. Странците дури го нарекоа неговиот северен брег „рускиот брег“.

Руските приморски жители ги поставија темелите за нов тип на навигација - мраз. Тие успеаја да го истражат не само европскиот север, туку и значаен дел од азискиот брег.

Студијата на бродовите на античките Новгородци и Помори, кои се населиле на север, покажала какви способности и генијалност поседувале првите руски арктички морнари.

Руски морски брод од 16 век. може да земе 200 тони товар. Тоа беше брод со палубата со три јарболи со прави едра. Помалите чамци, со палуба и два јарболи, обично биле наменети за пловидба по Белото Море. Поморите пловеа на бродови од други видови. Најстариот брод е кочмара, или коч, брод на палубата со три јарболи. По дизајн, кохот е многу сличен на чамецот, само што е помал по големина. Биле изградени помори и поедноставни типови на бродови: раншини, шнекови и карбаси.

На некои видови бродови, Поморите ја закачувале кожата на трупот на бродот со помош на корени од смрека. Во некои случаи, северните бродоградители претпочитаа фитил наместо да ги пеглаат клинците, бидејќи искуството беа убедени дека е посигурен од железото. Обвивката сошиена со порок беше поводонепропустлива од онаа прицврстена со железни клинци. При пловењето во мразот, трупот на бродот се олабави и истече на места каде што имаше клинци. Покрај тоа, ноктите брзо зарѓаа и ја уништија кожата. Со дрвен прицврстувач, порокот, оток, речиси воопшто не пропушташе вода. Таблите за обвивка, зашиени на рамката на бродот на посебен начин, цврсто држени.

Покрај смрека, како материјал за дрвени „нишки“ служеше млада тенка смрека висока до еден и пол метар. Стеблата на таквите новогодишни елки беа исчистени од гранки, извртени и исушени. Пред употреба се вареле на пареа. Со такви „нишки“ се шиеше лодијата. Алатот на мајсторот обично се состоел од секира, пила, дупчалка, ниво и сажен, искршени на аршини и вершоки. Бродовите биле изградени на брегот на реката, во близина на куќата на клиентот. Веднаш со столб на песок или во колиба со креда на подот, мајсторот направил цртеж и ги направил потребните пресметки. Најпрво била изградена рамката на садот, која потоа била обложена со штици надвор и внатре. Потоа ставија и прицврстија високи прави јарболи и ја поставија палубата.

Голем брод - лодија - бил изграден од артел на столари во една зима.

Со декрет на Иван Грозни за изградба на бродови на Белото Море во Соловецки манастирбиле изградени првите големи бродоградилишта, па дури и сува пристаниште.

Во античко време, едрата на померанските бродови понекогаш биле направени од велур - еленска кожа обработена со маснотии на морско животно. Кожата од морски зајак се користела за опрема за појаси.

Чамците имаа рамно широко дно и мал провев, па кога пловеа во мразот до „невидени земји“ не им требаа посебни пристаништа за да се скријат од бурата или да ја поминат зимата. Понекогаш Поморите мораа да ги повлечат своите чамци на мразот или на брегот. Со сите овие предности, померанските бродови имаа и свои недостатоци: тие беа полоши од бродовите со кили, тие го послушаа кормилото, особено во бранови.

Пловењето по Арктичкиот Океан со суровата клима, купиштата мраз и непознатите струи беше добро училиште за морнарите. Цврсти и храбри, не се плашат од тешки мразови и силни ветрови, Поморите смело тргнаа на долги патувања по бурните бранови на океанот на нивните мали дрвени бродови.

Во секојдневната борба со елементите, Поморците добро го проучувале „Студеното море“. Тие знаеле дека големината на одливот и протокот е поврзана со положбата на Месечината на небото, и фигуративно ги нарекоа плимните феномени „воздишките на морето-океанот“.

„Градите му се, моќни“, рекоа, „кога воздивнува, ги крева градите, тогаш дојде водата: плимата значи. Издишување - водата заминува: доаѓа одливот. Океан-таткото не дише често: двапати вдишува, двапати издишува - денот ќе помине.

Поморите го знаеле компасот, кој го нарекувале кралица. Тие долго време го препознаваат времето по сонцето и ѕвездите.

Ветровите, во зависност од правецот, викаа и тие на свој начин. „Полноќ“, на пример, беше наречен североисточен ветер; „шолонник“ - ветерот што дува од југозападен правец; „крајбрежен“ - северозападен ветер; „Ланчер“ - југоисточен. Руските морнари ги проучувале не само ветровите, туку и струите, одливите и тековите и состојбата на мразот.

Тие добро знаеле и користеле локални лекови против скорбут: облачно грозје, лажичка трева, сурово месо и топла животинска крв. Северни морнариуште од античко време имале рачно напишани карти-цртежи и рачно напишани насоки, кои накратко го опишувале морскиот брег, укажувале на профитабилни и безбедни рути и најдобро време за пловење бродови.

Најстарите рачно напишани насоки за едрење имаа такви наслови: „Повелба како брод за возење“, „Бродски напредок на руското океан-море“, „Напредокот на Груманландскаја“.

Пловењето по Белото Море и Арктичкиот Океан разви умешност, уникатни методи за контролирање на брод. Поморите го подобрија своето искуство и го пренесуваа од генерација на генерација. Ако, на пример, ветрот силно го испревртел чамецот, заканувајќи се дека веднаш ќе го преврти, Поморот фрлил остра секира или нож во едрото, а потоа ветрот го раскинал едрото на парчиња, а чамецот се израмнил.

Северните морнари долго време го користеа млазот како средство за смирување на немирите. На бродовите на Поморите, секогаш на залиха имало неколку буриња со масло од фоки или фоки.

Во 1771 година, познатиот руски академик И. И. Лепехин, напишал за тоа вака: „Овој лек се состои од маснотии од маснотии, кои се истураат во морето за време на прскањето на бродот, или вреќи полни со него се пуштаат во близина на бродот. Оваа алатка им е позната на нашите Померанци уште од античко време и многу години пред да бидат во употреба, наместо европските оддели за оваа алатка бидејќи беа објавени некои важни откритија. Северните морнари-Помори беа истражувачи на Арктичкиот Океан. Бестрашно испловувајќи по непознатите сурови мориња, тие направија вредни географски откритија.

ВОСе сеќавам на 23 април 1981 година, Москва, Институт за археологија на Академијата на науките на СССР. Со претпазливост, како гола жива жица, држам лизгалка во прстите, на која е прикажана табла јагленисана од времето, на која, како со нож на Алексеј Иванович Инков, е врежан нивниот слаб духовен артел работник: Раководителот на археолошката експедиција Шпицберген, кандидат за историски науки В.Ф. Старков прави извештај за резултатите од првите три теренски сезони.

Сега се познати повеќе од осумдесет споменици, - вели тој. - Најсеверното од ископаното од нас се наоѓа на полуостровот Брогер, на брегот на заливот Конгсфјорд, тој е под 79 степени северна географска ширина, четири километри од селото Ни-Алесунд. При неговите ископувања се пронајдени повеќе од седумстотини предмети од метал, кожа, дрво, глина, кора од бреза. Померанските гробови, крстови и куќи се исто така повисоки, под 80-тиот степен. И во заливот Решерж, на северниот брег на Белсунд, беа идентификувани и проучувани остатоците од четири станбени и комунални комплекси, кои вклучуваа девет станбени простории, шест ладни кафези и бања. Ова е најголемата руска населба досега позната во Западен Свалбард. Исто така, важно е да се заклучи дека населувањето на Поморите во Свалбард било од редовен и долгорочен карактер и дека главниот облик на населување на Поморите било село, а не една зимска колиба.

Речиси два и пол века нè делат денес од тие времиња. Но, мислата не се заморува да посегнува, често собирајќи факти малку по малку, во вековната темнина, сакајќи да го види тамошниот живот јасно и правилно.

Се чува во Одделот за ракописи на Државната народна библиотека именувана по М.Е. И во него е „чинот“ на принцот Андреј од Новгород - порака до жителите на Двина и Студеното (Бело) Море. Писмото е напишано со статут. Буквите се прави, моќни и ни ја носат од пред седумстотини години напнатоста на животот голема и жешка.

Принцот Андреј Александрович испрати три свои чети од Новгород со атаманот Андреј Критицки „до морето до ошанот“ и им наредува на Поморите да им дадат „храна и коли, според должноста, од гробиштата“. И на крајот од писмото, тој исто така забележал за поглаварите: „како што помина, под татко ми и под брат ми, не одете на страната Терек на Нугород, а сега не одете“.

А страната Терек е полуостровот Кола. И на кнежевските банди на Новгородци не им беше наредено да одат таму ниту за риболов ниту за отпуштање, затоа што во овој XIII век сè уште беше невозможно да се вознемируваат доселениците на Терек, бидејќи од памтивек суверените поттикнуваа смели истражувачи кои ги проширија и совладаа границите на кнежевските поседи, охрабрени со ослободување од државните тешкотии и не ја ограничија нивната слобода на ниту еден начин. Засега, се разбира.

Меѓутоа, на истото Студенско море, на Соловки, до 1429 година, монасите веќе ги истерале едноставните Помори со сила и закани „од овој остров, Бог предодреден за живеалиште на монаси“, како што вели архимандритот Доситеј. Така, триесет години подоцна, „Соловки од морето на океанот“ им беше доделен на монасите со доделеното Новгородско писмо, а во 1471 година, селата на брегот Терски веќе беа наведени во списокот на земјата Двина: Карела. Варзугскаја и Умба.

Поминуваат сто години - и царските, болјарски чувари на моќта, не помалку од манастири, дрски и вооружени, веќе ги влечат рацете овде.

И повторно се отцепуваат од своите домови, а луѓето одат во непознатото, на Север, на морето, на островите, каде што е послободно за душата и за риболов; згора на тоа, не одат секакви луѓе, туку силни по дух, алчни и за труд и за волја и длабоко мирни, не од кукавичлук, туку по природа. Такви се поморите.

Во писмото на великиот војвода Иван Василиевич од 18 декември 1546 година, дознаваме дека луѓето од Каргопол и окружните волости купуваат сол ... „од Поморци покрај морето“. И ова е веројатно првиот пишан доказ за таква дефиниција.

А животот на рускиот север до средината на 16 век всушност го достигнува својот врв.

Земете ги дневниците и сведочењето на Стивен и Вилијам Бароу. Овие англиски морепловци, кои се сретнаа со Поморите во 1557 година, раскажуваат, на пример, дека Мезените од Белото Море, како еден, отишле во Печора во јуни „да фатат лосос и моржови“ и се покажале како неверојатни морнари. Тие вешто го изнесоа англискиот брод од катастрофалната магла, друг пат нивните дваесет веслачки карба, одејќи надолу, го надминуваа англискиот водечки брод и одвреме-навреме ги чекаа Англичаните, спуштајќи ги едрата. Се испостави дека Поморите биле неверојатно мудри во предвидувањето на времето и земајќи ги предвид приливите и одливите струи. На Кигор (Полуостров Рибахи) на денот на Св. Петар, односно, на 29 јуни, многу луѓе се собраа за Русите „по повод пазарењето“: и Карелијците, и Лапонците (Саами), и Норманите, и Данците и Холанѓаните - и „нивните работи одеа добро овде“. ; згора на тоа, во исто време, Русите разговараа со Британците за Големиот камен (Урал) и Новаја Земља.

Од истиот англиски може да се научат и некои имиња на едноставни Помори од шеснаесеттиот век. Тоа се Федор и Гаврила од Кола (Мурманск), Кирил од Колмогори (Холмогори кај Архангелск), фидер Фјодор Товтигин и хранител на Бело Море со прекар Лошак.

И не е чудно што во 1576 година данскиот крал се обидува да го искористи наутичкото знаење на еден од руските колибри - померанскиот морепловец Павел Никитич од Кола. „Ни стана познато“, пишува кралот, „дека минатото лето неколку бургери од Тронгеј стапиле во односи со еден руски хранител, Павел Нишец, кој живее во Малмус (Мурманск) и обично плови за Гренланд околу Денот на Вартоломеј (11 јуни) во Вардо“. Не без причина, тогаш, во исто време се појави и познатиот проект за окупација на руската држава од север. За да се освои Московија и да се претвори во царска провинција, според пресметките на еден од пргавите западноевропејци, „доволни се 200 бродови добро снабдени со резерви; 200 парчиња теренски пушки или железни минофрлачи и 100 илјади луѓе; толку многу е потребно да не се бориме со непријателот, туку да ја окупираме и држиме целата земја“.

Холандските експедиции, кои ја посетија Новаја Землија на крајот на 16 век, се стремат да ги холандизираат сите орални имиња на Помор на неа, особено затоа што во тоа време немаше контури на рускиот север на мапите на Московија. И тоа не беше затоа што рускиот Север не претставуваше „ништо контроверзно во тие години“. И во фактот дека трагите од риболовните активности на Поморите, со кои често се среќаваат холандските морнари и на Новаја Землија и на Свалбард - обработени трупови и заби од морж, навигациски крстови - не се ништо повеќе од траги од Русите, а не од Норвежаните, некој кој, но Холанѓаните, патем, без сомнение. И тие не се сомневаат, само затоа што, да речеме, и преку истиот службеник на Строганов, кој побегна во Холандија, Алфериус Брунел, добро знаеја што - тесно, долго, иако со голема брзина, но несоодветно за навигација во мраз - чамците на Норвежаните и кои - кратки, во форма на орев, сошиени без шајки и прилагодени на мраз (дури и со лизгање) - руски чамци. Значи, кога норвешките рибари немаше да се издигнат над Јан Мајен, во екстремни случаи, тие немаше да се издигнат над Мечката, рускиот Св.

„Во летото 7113 година (1605 година) во градот Самара“, вели легендата, „имаше еден човек Поморенин, по име Атанасиј, неговото раѓање беше зад Соловки на Уст-Кола. И зборуваше за многу чудесни чуда на морето, но слушна за други. И тој патуваше по море со морски бродови 17 години, и оди во мрачната земја, и таму е темнина, како темна планина; Од далечина, над темнината, можете да видите снежни планини на црвен ден.

В. Ју.

Интересно е и тоа што во тоа време паѓаат и првите картографски докази за руските Помори во Шпицберген. Картата на Свалбард, втора по ред, но прва по практична вредност, е мапа со името „Нова земја, или на друг начин Свалбард“, објавена во 1613 година во книгата на Хесел Геритс „Историја на земјата со името Шпицберген“. Авторот зборува за неуспешните преговори меѓу холандските китоловци и руските рибари во врска со организацијата на заедничко трговско партнерство и поставува мапа направена по новите стапки на неговите сонародници, на која може да се види еден од померанските заливи, наречени од Холанѓаните. „Устата на московјанецот“.

Постои уште еден ран картографски документ за Поморите, но веќе на англиска карта од 1625 година. На него е прикажан руски брод кој брза кон јужниот дел на Свалбард, каде што токму од тоа време цел век Поморите биле истерани од Британците, Холанѓаните, а подоцна и од Данците, Германците, Шпанците, чии експедиции секогаш биле богато опремени со топови и топови.

Но, еве ја 1694 година, кога 22-годишниот цар Петар I оди во Архангелск, кај Поморите, со голема и смела мисла за воен маневар, со чие спроведување ќе се пресече „прозорец кон Европа“. преку. Точно, Поморците ќе платат висока цена за својот идентитет за толку потребниот „прозорец“ за Русија, кој тогаш се викаше Петербург, затоа што царот им нареди на Померанците да градат Померанци во градот Архангелск наместо нивните померански кочмари, раншини, шњаци. и lodias, моќни воени бродови по моделот на Холанѓаните.

Осум години, пцуејќи ги царот и неговите службеници, Беломорие го исполнува суверенот по ред, а во 1702 година вистинска ескадрила на првите северни руски воени бродови (13 бродови) оди од Архангелск до Соловки, а од селото Нјухча, на померанскиот брег на Белото Море и до селото Повенец, на брегот на езерото Онега, се сече фантастичен под - легендарниот суверен пат, чист пат, пешачка патека, пристанишен пат, по кој два брода - „Светиот дух“ и „Курир“ ќе бидат влечени за десет дена, кои потоа ќе излезат по Свир до Ладога, домот на предците на Поморите, за засекогаш да го вратат во Русија заедно со Шлиселбург.

Една несреќа - од век во век, Поморите, иако писмени, не се почитувани со случајот „одење со пенкало“; тие најмногу веруваат во својот жив спомен и се надеваат во споменот на своите синови. Нема зборови, срамота е што кралскиот декрет од 1619 година, со кој се наметнува забрана за водење на насоки за пловење, целосно ја обесхрабри желбата да се започне дневник или да се води дневник на набљудувања на лодија. И сите морални правила, сите татковски завети и поморски знаци се пренесуваа од уста на уста.

Дури по реформите на Петар, тие имаа наутички книги или померански насоки за едрење. Но, дури и тогаш, сите записи во таквите рачно напишани книги беа чувани безимени и на лош деловен начин. Сепак, да се обидеме да прераскажеме еден од случаите на Померанија.

Осум дена дуваше ветар - лодијата од самиот Мезен брзо отиде до брегот, што значи на северозапад, а Арктичкиот океан ја тешеше душата.

И на деветтиот ден ветрот се смени и го сврте бродот кон исток. Возеше, возеше и закова на голиот остров, во „задникот до мразот“. Поморите го препознаа островот: ова е Мал Ошкуј, односно се покажа дека е мечката Грумант. Тогаш мрсниот мраз се помести и ги преви, а набрзо почна и бубачката.

Тие ги гледаат Поморите: тоа е сериозна работа, тоа е боцкање и стискање - треба да се подготвите за најлошото, можеби ќе треба да ја поминете зимата. Фидерот се сети дека тука некаде има камп и реши да провери.

Отидовме четворица: самиот фидер Алексеј Инков и со него тројца чинови војници - Хрисанф Инков, Степан Шарапов и Фјодор Веригин.

Одете една милја до брегот. И мразот пука - како некој да го стиска во менгеме - одвреме-навреме, како од топ, воздивнува и отекува, и се лази еден врз друг, па потоа набабрува - и тече густа ледена лента. , како жив, се крева во ропак.

За да одат побрзо и да не се удават од гравитацијата, Поморите земале малку товар. Вкупно имало еден пиштол, рог со барут три полнења по брат, исто толку куршуми, секира, кугларска шапка, нож, вреќа брашно - пет фунти по човек, оган со плин, меур тутун и луле во дрвена просторија за пушење. А облеката е иста како што ја носат.

Конечно стигнав таму. Тие гледаат: Заледа е крајбрежна земја што лежи под мразот. Од тука до логорската колиба, како што се испостави, беше помалку од половина верт од сè. Најдоа машина. Ја поплавија глинената печка без оџак. Чадот се шири по таванот, се витка, се ниша, набабрува до врвот на прозорецот, се излева во квадрат црн облак, но не паѓа долу - се влева во пукнатината на прозорецот. Куќата се загреа, а Поморците решија да преноќат во неа.

Во мугрите, додека ветрот се смируваше, жителите на крајбрежјето побрзаа кон своето - голи наоколу, ветрот ги влечеше, како што е, и мразот и чамецот со него во океанот.

Стана тешко за душата на кантарионот; стојат како столб, вкочанети. Конечно, хранителот Алексеј Инков ја помести брадата, погледна низ Голомскиот океан и скрушено рече:
- Еко воздивна татко! Груманланка (лодија. - Аут.) Патка го зеде нашето. А каде сте вие ​​другите наши другари? Дали ја прифативте смртта?
(И така се случи: единаесет, сè што остана во лодијата, сите се удавија.)

Одеднаш Алексеј Инков побрза и извика:
- Не биди срамежлив! Задевајте го ветрот!

И тој силно свиркаше. И тоа е сè: Хрисантус, Степан и Фјодор го следеа со хут-кали и свиркаа! ..

Сепак, ветрот не се врати назад и не ја возеше нивната Груманланка, нивната родна померанска лодија.

Тогаш Поморите престанаа, во својот израз, да го врзуваат ветрот, односно да му се молат. „Не сака да знае, Никола, боже на морето, прими не“, рекоа тие. Рекоа нешто и долго гледаа во ќелавата испакнатост на морето.

Но, треба да се живее. И хранителот рече еден збор:
- Овде сега сме сите еднакви, а нашите, робјатки, рамноправни.

И продолжи да продолжи со артелскиот живот.
Поморите започнаа со фактот дека тие убиле, според бројот на куршуми, дванаесет елени, подготвиле за идното месо и кожи за облека и направиле кревет за секоја од стутканата еленска кожа. За печката, перката беше влечена од брегот за првата зима и за следната. Колибата беше исправена и мов беше цврсто обложен со сув мов. Ги направија сите потребни алатки: најдоа бродска даска закована покрај морето, густа, со железна кука, со шајки и со дупка; направи чекан; а од погоден камен - наковална; нокти - затоа сметајте дека готови совети или риболовни куки, па дури и секоја постгалска-игла, успеале да фалсификуваат од нив.

Имаше крлежи од два еленски рогови.
Се плашеа само од една мечка, мечка, гледајќи во страшна. Болно, тој беше љубопитен и запрепастен: доаѓаше, ржеше, густа коса на врвот; се кине мов од трупците, се пробива во колибата - колку чкрипење и крцкање - види, кутијата ќе се распадне покрај трупецот!

Тие направија два рога од силни гранки, а набргу првиот, многу храбар, беше подигнат на нив; други станаа потивки. А за само шест зими, десет беа убиени.

Потоа се појави корен од смрека, кој со свиокот наликуваше на лак. На првата мечка му извлекоа вена со врвка - и веднаш беа потребни стрели. Беа ковани четири железни врвови и со жилите од истиот ошкуј беа врзани цврсто на стапчиња од смрека од едниот крај, а од другиот пердуви од галеб се навртуваа. Со такви стрели убиле две и пол стотини елени и многу сини и бели лисици.

Вратата ќе свирка, стрелата ќе засвирне, ќе му вика на еленот - ѕверот ќе се врти, а тој се нафрли над мовливите хумалици, шутнувајќи. И Хризант во потера - невозможно е стрелата да исчезне! Кухлјанка, како вреќа, огревно дрво над главата - рацете, бутовите се голи, на телото има една кратка јакна за туширање и навлаки за чевли на нозете - и тоа е тоа, а младиот Хрисант лета, смелиот Хризант трча не полошо од тој елен, но подобро, затоа што ќе стигне до елен што бега, го фаќа.

Месото се пушеше и сушеше - во колибата, на стапчиња, под таванот. Залихите се надополнија во текот на летото. И отиде наместо леб. Зачувајте го брашното. Ако го зготвиле, тогаш повремено, со еленско месо. На огнот имало брашно. Од глина измешана со неа направија некаква ламба, ја исушија на сонце, ја завиткуваа во кошули од кошули, а парчињата повторно ги попарија во маснотии од ирваси со брашно и сè повторно исушија. Жировиќ испадна. Долната облека отиде до фитилите. Оттогаш пожарот не бил опожарен. И тогаш, на крајот на краиштата, имаше многу малку плунка, и колку пот се спушти додека се отстрануваше таканаречениот жив оган: извиткајте сув јаворов стап така што јаворот, набиен околу него во тесна дупка во труп од бреза, тлее!

Така животот продолжи во грижи и труд.
Набрзо почнав да ја победувам болеста - скорбут. Инките се бореа со него најдобро што можеа: за ова пиеја еленска крв, јадеа сурово и замрзнато месо на парчиња, работеа многу, а малку спиеја, а еве уште една работа - летото собираа лажичка трева, од која тие готвеа супа од зелка, или така, исто така сурова, јадеа - колку што беше можно повеќе. „..А таа трева расте четвртина аршин високо и повисоко, а листовите и се тркалезни, со големина на сегашниот бакар денар, а стеблото е тенко, но тие ја земаат и ги користат тие стебла со лисја, освен корен, но тие не ги земаат и не ги користат корените“.

Тројца од Поморите славно се спротивставија на скорбутот. Само Федор Веригин беше мрзлив и слаб по волја. И затоа, уште во првата година, тој падна во слабост на скорбутичната болест, се разболе и ослабе, така што тој самиот не стана. Долго време другарите се тепаа околу него: му дадоа една лажица лушпа, го извадија да дише свеж воздух, ја намачкаа со маснотии од мечка, се молеа... Сепак, сепак, на четвртата пролет, Веригин зел од душа, умре.

Имаше и моменти меѓу Поморите кога не се шиеа ниту капаци за чевли, ниту кухљанка, ниту кожа беше изгужвана, ниту калги-скии се сложуваа, ништо друго да правиш низ куќата наеднаш немаше потреба, немаше желба. Потоа го направија она што ѝ се допадна на душата: Хризант, на пример, издлаби кутија со тркалезна коска со нож, Алексеј Мох пушеше, за неговата сопруга, децата, за копното и го слушаше Степан додека пее песна со солза, размислувајќи ја истата мисла:

Грумант е мрачен, извини!
Ајде да си одиме дома!
Да се ​​живее на тебе е опасно -
Плашете се од смртта во секое време!
Модови на могили-падини.
Жестоки животни таму во дупки.
Снегот не слегува -
Грумант е секогаш сив.

И така тие живееја сами, надвор од седумдесет и седмата паралела, во земјата на полноќ, како што знаете, шест зими и години и три месеци. И тие имаа ред и хармонија, а немаше ниту кавга, ниту очај. Дури ни болвата или вошката не започна.

Еднаш (точно: 15 август 1749 година) Инков Алексеј седеше на рид, на мека зелено-црвена мов; го ублажи јазолот, мислејќи: можеби некакво луле за чадење од него; помисли и погледна со завист на ловец како флертуваат белите китови.

Така седна, па Помор, погледна во морето, во белугите, во малиот кулич... Но, одеднаш, се исплаши дека е во искушение, се чинеше дека сонува прекрасно чудо, чисто едро! И морето е мазно; ветрот е благ и в лице.

„Нешто трепка во очите“, си рече Инков. И срцето ми чукаше посилно.

Но, светлиот размавта на едрото порасна. И тогаш Алексеј се крена како млад и почна да бега. Во колибата вика:
- Наметки! .. Драги! .. Знаци со транспаренти ... побрзајте да обележите!
(Постои таква поморска команда: дајте знак.)
Веднаш се изгубија. "Каде одиш?" - прашуваат тие.
- Повлечете го креветот, повлечете ја креветската патка! .. Да, оган! Оган со сад!

Ги разбрале пожарите. Запален, не жали за ништо. Тогаш еленските кожи беа засадени на копја, и брзо да ги замавнеме и да викаме дека има доволно дух.

И наскоро рускиот рибарски брод ги спушти едрата во близина на Инките.

Така конечно се вратија во Архангелск.
Народот се чудеше. Своето чудење го изрази и директорот на компанијата за лов на китови Кола, Вернизобер. Изрази - и напиша за тоа што се случи во Санкт Петербург. Следната година, браќата Инков биле повикани кај грофот Шувалов. И нареди да се направи книга за тоа што се случило. Ле Рој, учителката на децата на грофот, составил таква мала книга на француски и германски 16 години подоцна. И таа го обиколи целиот научен свет на Европа, сега ги изненадува Германците, Французите и Британците, а делумно и самите Руси.

И нашите славни жители на крајбрежјето, Инките, живееја како и сите други, и ловеле како порано, но се разликувале од другите по тоа што долго време не можеле да јадат леб на кој било начин - тие биле отечени од него, но можеле не пијте никакви пијалоци, бидејќи на нивниот остров се навикнаа само на најчистата глацијална вода ...

Сега можеме со добра причина да кажеме дека Поморите останале на архипелагот долго време во 18 век. И толку блиску ги гледам отворените темни круни на приморските колиби, некогаш собрани овде од увезената шума, понекогаш стојат на китовите пршлени на темелите, скршените безимени бродови побелуваат со ребрата на рамките, таквите родни мовови стануваат зелени и светат, блескаат меѓу кафеаво-црниот чакал од мрсни глечери, конечно, рахнетите крстови стојат толку болни, ги протегаат своите трупци од дрвени раце од југ кон север ...

И не знам зошто срцето ми чука толку силно: или затоа што на Свалбард живееле два поларни воза, или затоа што се слушаат гласовите на предците.
- Вадим Федорович! Го прашувам Старков. - Го сметате времето на активните патувања на Поморс во регионот на Свалбард од 16 до 18 век. Дрвената кабина на едно дрво била пронајдена во 16 век. Дали може да има и претходни работи?
- Да, иако се уште не сме сретнале претходни споменици, - вели Старков.

Научникот, се разбира, е многу внимателен со заклучоците. Но, потрагата продолжува, бидејќи дури и Александар Пушкин рекол: „Почитувањето на минатото е карактеристиката што го разликува образованието од дивјаштвото“.

Со цел да се разјасни ...

50-годишнината од првата навигација од крај до крај во една навигација по Северниот морски пат. Ова ги постави темелите за систематски развој на најважниот национален економски поморски пат, чии први откривачи беа, во суштина, жителите на рускиот брег.

Поморие и даде многу славни имиња на Русија и на целиот свет. Меѓу нив е големиот М. В. Ломоносов, „Камчатка Ермак“ - В. В. Атласов, познатиот Семјон Дежнев, кој стана Јакутски Козак. Оттука, од родните брегови, одреди храбри истражувачи тргнаа на долги пешачење, чии подвизи и херојски подвизи се внесени со златни букви во аналите на големите Руси. географски откритија XVII-XVIII век. Населението на Поморје исто така одиграло значајна улога во развојот на Сибир. Померанските чираци и занаетчии на бродови, вешти градители на сигурни чамци, столари на бродови и кормилари-пловници „воспоставија“ наутички бизнис под Петар I на претходно неистражените пространства на Охотското Море и Тихиот Океан. Но, најполарните граници на руските морнари одамна се Арктичкиот архипелаг - Свалбард и Новаја Земља. И сосема природно: сè што е поврзано со проучувањето на овие земји е од голем интерес.

Авторот на есејот помина две зими на Свалбард, се разболе од Северот и оттогаш доста успешно ја проучува неговата фасцинантна историја. Во Географското друштво на СССР, тој направи (во Ленинград и Москва) интересни извештаи за важно појаснувањепатеките на експедицијата на В. Баренц, која во 1597 година го открила Свалбард за Западна Европа. Добро познатиот научник, автор на еден вид арктичка енциклопедија „Историја на откривањето и развојот на северниот морски пат“, професор М.И.Белов, развојот на истражувањето Ју. И овој впечаток, мислам, не е измамен.

Мансуров уште во 1977 година предложи Мезен Алексеј Инков, во разговор со академик Ле Рој, да може да ги нарече Свалбард и Гренланд како мали и големи Ошкуј (Ле Рој има мали и големи кафеави), но, велат тие, откако странски научник, не разбирајќи го Зирјанскиот збор „ошкуј“ (поларна мечка), бараше појаснување, брзоумниот Помор му го даде шкотскиот превод „ошкуј“ - „кафеава“. Се чини дека е време топонимистите, специјалисти за потеклото и интерпретацијата на географските имиња, да ја преземат оваа смела хипотеза.

Не без интерес за есејот и првите картографски докази за руските жители на брегот во Свалбард. Осврнувајќи се на старите карти, авторот ги потврдува идеите што се развиле во научниот свет за широките можности за користење и потребата да се зголеми вниманието на старите картографски материјали. На крајот на краиштата, старите карти се изненадувачки обемни и значајни извори за историската географија на нашата огромна Татковина.

Л.А. Голденберг, доктор по историски науки